2019年10月の記事一覧 | とりあえず・・ＤＩＹで行こう！

ランクル70　スタッドレスタイヤをホイールに組む

車検の時に溝のない夏タイヤの代わりに使い古しのシタッドレスを2本使用したため、現状、スタッドレスが2本になってしまった。冬までに探して買えばいいや～と悠長に構えていたのだが、もう冬が目の前じゃん！？ということで、スタッドレスタイヤを購入した。もちろん、中古だ。ヤフオクをダラダラと見ていたら、良さそうな物が見つかった。年式は5年ほど前のものだが、溝が9分山というバリ物！ウチのランクルのタイヤサイズが215/80R15というマイナーサイズなのと2本というところが幸いしたのか、誰も入札者がおらず、ダンロップのバリ山スタッドレスが新品の半額程度で手に入った。台風がガンガン来ている中、しばらく庭に放置していたのだがさすがにそろそろ組まないとイカンということで、作業にかかる。使用する工具類。タイヤレバーは一本で十分。小さい方を使う。980円で2本セットとかで買えるものだ。ホイールを傷つけたくないならリムガードを使おう。自分は多少の傷は気にしないし、リムガードを使うとやりにくいので近頃はとんと出番が無い。ビードワックスは必須。CRCやシリコンスプレーを使う方もいるようだが、絶対ビードワックスの方がいいと思う。タイヤレバー 300mm STRAIGHT/10-209 (STRAIGHT/ストレート)ビードクリーム 1kg STRAIGHT/36-774 (STRAIGHT/ストレート)タイヤエアーチャックロックタイプ 1/4 STRAIGHT/15-2972 (STRAIGHT/ストレート)AP R1/4 エアコックホースジョイント付【工具 DIY】【アストロプロダクツ】コンプレッサーは絶対必要。持ってない人がタイヤ組みとかするとは思えないが、一応。エアーチャックは通常のタイヤに空気を入れるときに使うものではなく、ストッパーのない直結できるものを使う。自分のはストレートのチャックとエアバルブで自作している。あとは虫回しとか空気圧計とかだね。タイヤをホイールに組んでいく。その前に一応ホイールのリム内側にペーパーを当てておく。タイヤのカスとかがくっついたりしてるので。天気が良ければタイヤを日向ぼっこさせて暖めておくと多少入れやすくなるかも。新しいタイヤだと問題ないかもだが、冬場は恐ろしく固い場合もあるので要注意。ホイール表からはめていく。当然だが、タイヤのローテーションに注意。一度ビードをはめてしまうと外すのが大変だからな。作業完了してから、「え？これ全部ローテーション方向同じじゃん！！」なんて、笑えねーーーーーって事になるからｗ。（マジな話、昔、お客さんの車でそういうのを見たことがある）はめるのはタイヤレバーでこじっていくだけなのだが、コツを掴めばどうって事ないとはいえ、初めてとか久しぶりとかだと手間取ることもあるだろう。要は焦らないことだ。そしてタイヤに無理をかけないこと。よほど古いタイヤか超扁平タイヤ以外はそんなに無理くりに力をかけなくても絶対にはめられるので、少しずつ丁寧にはめていけばいいのだ。どうやってもはまらない場合、こじっているところの対面のリムがちゃんとホイールの狭い部分に位置しているか確認だ。上までせりあがってしまっているとか位置がおかしいケースがほとんどだと思うので、きっちり足で踏むなりして位置決めをしてから作業再開だ。そうすると、嘘みたいにすんなりといくであろう（多分）。はめるのはホント簡単なので、楽しいね。さて最後はビードをはめるのだが、これは少しコツがいる。要は空気が逃げないようにしないと駄目だということだ。リムが広がっていれば何の問題も無いが、今回のタイヤのように外した状態で保管されていたものや新品タイヤはほとんどがリムが狭まっている。この場合はすんなりとはいかない。とりあえず表側のビードは裏から押してやることである程度はめることは出来る。裏のビードをどうするかだ。色々と方法はあると思うが、自分は爆発方や自転車チューブなど色々と試して、結局ゴムリングを購入した。ハッキリ言ってゴムリングの購入代金で、はめ込み・バランスの工賃が払えてしまうので、一回だけの作業なら業者に頼んだ方が早いし安い。今後、何度も行うのなら購入した方がいい。ウチは二台とも15インチなので、一本で済むしな。泉産業貿易/IZUMI ラバーリング 15 inch RL15表のビードをある程度はめると、裏にこのくらいの隙間が出来る。どれだけ空気を入れてもここから逃げるのでビードは上がらない。ゴムリングを装着。隙間が塞がるので空気が逃げないようになる。この状態でエアチャックを装着し、空気を入れていく。バルブを開けると一気にビードが上がってくる。ゴムリングがタイヤとホイールに挟まれるのだが、変形しながら空気に押される形で押し出されてくるのだ。毎回、リングが挟まって潰れる（千切れる）んじゃないかと不安なので、ビードワックスをこれでもかと塗りたくっている。ほんとに怖いのだ。ムニュウっとなって、スポンと飛んでゆくｗ。ビードがはまるときは「バンッ！！」と凄い音がするぞ。たまにめちゃくちゃビードが固い時もある。恐ろしく高圧力をかけないとはまらないこともあるので、あまり固すぎる時はワックスをいっぱいつけるなりして無理をしないようにしよう。空気を入れすぎたタイヤの破裂で人が死ぬという事故もたまにあるので、マジで怪我だけはしないようにしましょう。ビードもはまって、完成だ。夏タイヤももう少しマシなものに早く換えたいなぁ。ちなみにバランスは取らない。80ｋｍ/ｈ以上は出さないから必要ないのだ。どうせあっという間に片減りするのだから、あまり意味も無いしな。これで冬の準備は万全だ。来月くらいにはめ換えないとだなぁ。

GSR250 ヘッドライトバルブをLEDに交換した

GSRはライトが暗い。基本、夜は運転しないので今のところ不都合は無いのだが、季節が秋、冬になってくると日が落ちるのが早いので明るいライトの方がいいのは間違いない。高輝度のハロゲンが間違いない選択なのだろうが、バッテリーに負担をかけるのは避けたいので、そうなるとLEDかＨＩＤの二択となる。自分としてはＨＩＤの方が信頼できると思うのだが、3000円～5000円程度のものでこれだ！というものがなかなか見当たらないので二の足を踏んでいるところ。そこにアマゾンでヨサゲなLEDバルブが安売りされていたので購入してみた。↓似た形状の商品31日まで決算20％OFF H4 LEDヘッドライト H4 車検対応 Hi/Lo 8000LM H4 LED H4 LED バルブ H4 12V 24V 6500K 2本セット爆光 LEDヘッドライトバルブ H4 LEDキット12V 24V オールインワンタイプ S1ファンレスタイプハイブリッド車 EV車対応リピート、紹介多数の人気モデルこういった商品は偽物が横行しているようで、アマゾンが販売しているから安心というものでもないようだ。かと言って、じゃあどれが安心なのかもハッキリしないので、己の直感を信じるしかない。値段は2380円。車用なのでワンセットある。具合が良さそうならアドレス（980円のLEDを装着済み）にも装着してみようと思っている。箱が二つあるのはなぜかと言うと、一個目を500円オフで購入したのだが（通常価格2980円）、二日ほど後に今度はタイムセールで1980円になっていたので思わず追加で購入してしまったのだ（笑）。ま、追加の分はランクルに装着する予定なのだが。装着作業は、キースイッチの作業でヘッドライトユニットを外した時についでに行った。ユニットが外れればアクセスは簡単なのでなにも難しい作業はない。ノーマルのハロゲンを取り外す。しかし相変わらずバイクのヘッドライトは暗いなぁ。値段の高いリッターバイクなどはLEDが標準装備なのだろうが、車では普通のハロゲンでも十分な明るさが確保できているのに、何故バイクは暗いのか？リフレクターが小さいのだろうか？謎だ。購入したバルブを装着する。冷却フィンが大きいのでこのままでは防水カバーが装着できなくなる。そのためフランジ部分が外せるようになっている。フランジはプラスチック製なので純正ハロゲンよりも若干分厚くなっているので、若干固定のためのスプリングがきつく感じるかもしれない。自分の場合は何の問題も無かったが。外したフランジ単体をユニットに装着してから防水カバーを装着する。その後、バルブ本体をフランジにはめ込めば完了。10ｃｍほどの配線があるので、それをどこに配置するかだが、ユニット裏に押し込むのは少々乱暴かと思いフロントフォークに沿わせる感じにして隊ラップで固定した。ハンドルを動かしてもどこにも干渉しないようにすることと、一応防水面も気にした方がよいかもしれない。車にしてもバイクにしてもライトバルブのカプラーは特に防水仕様ではないので、水がかかったからたちまちどうにかなるということは無いと思うが、雨が降れば絶えず水がかかり続けるというのはあまりよくないかもしれない。自分は、一応カプラーの接続部にビニールテープを巻いているのと、万一カプラー内に水が入ったとしても自然に抜けていくような形にしておいた。交換完了。簡易的だが純正バルブの光軸をマークしておいたので、それと比べてみる。ローはほぼ同じような感じだ。マークの黒テープは明るい部分の最上部なので、高さはほぼ変わらず。左右も変わっていない。レンズカットもある程度形として出ていると言えるかな？ハイでは黒テープは中心点となる。ハロゲンでは一番明るくなる部分だが、LEDだと抜けているように見える。完全に上下にばらけてしまっているようだ。ま、一番気になっていたのはローで対向車に迷惑がかからないかということなので、それは無さそうだ。ということで、このまま使えそうなのでしばらくこれで乗ってみることにしよう。後日、夜にテスト走行してみた。ローは十分な明るを確保できている。今までは夜はスモークシールドを上げておかないと走れないくらい見難かったのだが、シールドを下げたままでも安心して運転できる。短時間走行だったので確実ではないが、対向車にパッシングされるようなことも無かった。ハイはやはり中抜けしている。明るさは十分だが、一番明るくなってほしい真正面が若干暗いという状態はいかがなものか。この辺りはライトユニットのリフレクターとの相性もあるかと思うので、仕方のないところだろうなぁ。とりあえず、今まで暗いトンネル走行が怖かったのでそれがクリアされただけでも良しである。あとは耐久性だな。

GSR250　キースイッチ不良でエンジン始動せず・分解清掃

先日のことだが、さすがにあまりにも乗らないままではイカンという事で、朝ドラで賑わっているであろう信楽にでもプチツーしようと思って出かけたのだった。だが、思ったよりも寒かったのと（寒さをなめて、フリースベスト、ウインドブレーカー、メッシュジャケットの装備で撃沈した）、バイクに若干の不調があったのでちょっとびびって瀬田の洗堰で引き返してきてしまった。歳を取ると思い切りがなくなってしまってイカンね。その不調がキースイッチの接触不良だ。実は少し前から症状は出ていたのだが、あまりにも放置しすぎたせいだろう、ちょっと乗ってやったら直るのでは、と軽く考えていたのだ。だが、先のツーリングでコンビニやチョイ休憩で止まるたんびに症状が出るので、こりゃ本格的に駄目だなと認識。具体的には、●キーオンしてもパネルが点灯しない。●パネルが点灯してもハイビームランプが消灯せず、エンジン始動できずFIランプが点滅。ここまでは、キーをオンにしても燃料ポンプが動いていない。●とどめに、エンジン始動してもクラッチを離すとエンジンが止まることが一度だけあった。こんな感じである。何度かキーオンを繰り返すと始動出来るのでこのまま乗れないことはないが、当然のことながら始動できなくなる可能性も十分あるので、やはり何らかの対策が必要だ。確実なのはキースイッチを交換することだが、1万円弱の値段らしいし、対策品が出るわけではないようなので、2年ほどで同じ症状になるという話もある。これではなぁ、交換は躊躇してしまう。ということで分解清掃することにする。ネットで調べてみると分解清掃を行っている先人がおられて、接点清掃にグリス処理で症状は治まっているとのこと。これは心強い。キースイッチはトップブリッジにねじ止めされていて、どうやら簡単に外せない「ポッキンボルト」で取り付けられているらしい。自分のバイクで確認するとトルクスっぽいネジ頭が見えるのだが、場所が狭くて良く分からない。知り合いのバイク屋さんに聞いてみると、キースイッチ交換の作業工数は0.5ｈとのこと。「そんなに大変じゃ無さそうやけど？みすたけ君なら簡単やろ！」ということなので、作業に取り掛かることにした。スクリーンから外さなアカンのやな・・・。カバーを外すにはプラスねじを二本外す。ここと、反対側の二本。引っぺがす感じに外す。白いプラの爪がはまっている。結構固いが自分は外すのが二回目なのでちょっと軟らかくなっとるなぁ。メーターパネルを外す。ネジ二本（ヘックスネジ）を外して、カプラーも外しておく。下の方、黒い部分がツメというかゴムの穴にはまり込んでいる部分が二か所あるので、上にヨイショと引き抜く感じで外す。ヘックスネジ二本を外すとヘッドライトユニットが前方に倒れてくる。落っこちないように気を付けよう。ヘッドライトバルブとスモールのカプラを外してユニットを外す。キースイッチにアクセスできるようになったので、下から止められているネジを外せるかやってみたのだが、どうもトルクスが全く噛んでくれない。少し色々と試したが、こりゃ無理のようだ。観念してトップブリッジを外すことにする。まあしかし、よく考えたらネイキッドみたいなもんだから作業は簡単だ。ハンドルを外す。センターのナットを外す。30ｍｍの袋ナットだ。ソケットを使ってゆるめる。ここまで大きいナットだと1/2のレンチでないと厳しい。モンキーでも外せないことはないと思うが、傷がつきそうだし締めるときのトルク加減がわからないだろうからやめた方がいいだろう。外れました。ここまで5分もかからないくらい。ここからが問題だ。接点は裏ぶたを外せばアクセスできるので、この状態にしたらキー自体をトップブリッジから外す必要はない。ちなみにポッキンネジは当たり前だが凸状だった。自分は凹状だと思ってトルクスビットで外そうとしていたのでビットが噛むわけが無かったわけだ。かと言ってトルクスのソケットでも凸部のでっぱりは非常に少ないので外せたかどうかは疑問だなぁ。さてさて、問題はそこではなく裏ぶたのネジである。コイツだ。ワンサイドなべネジである。閉めるときはマイナスドライバーで簡単に締められるが緩めることは出来ない。うーん、ドリルでもんで頭を飛ばすしかないのかなぁ。ちょっとドリルを当てて軽い凹を作ってみたり、ショックドライバーを試してみたりするが、今一つ決め手に欠ける。あまりキツイ打撃を使いたくないからなぁ。とりあえず、ネジ頭を潰してしまった時の小技を試してみる。ホントはポンチを使うのだが、場所が狭いので適当に見繕った精密ドライバーでネジの端っこを緩む方向にコツンコツンと叩いていく（もちろんハンマーで叩くよ）。すると意外なことにすぐに緩んできた。5分ほどで二つともネジが外れた。マイナスドライバーで閉めているネジだからそれほどトルクがかかっていないのだな。一番大変だろうと考えていた部分があっさりとクリアできたのでちょっと拍子抜け。まあでも、ラッキーだった。接点部分が出た。部分的にいかにも接触不良な部分が見受けられる。ウチのGSRは走行も少ないので摩耗しているようなところはない。湿気で酸化被膜が出来てしまっているようだ。先人様にならって、接点磨きと接点グリスをヨドバシで購入しておいた。これらを使って接点を復活させる。綿棒を使って丁寧に磨いてグリスを塗布する。一部分だけ汚れがひどい部分はコンパウンドで磨いた。Sunhayato/サンハヤト ECB-L50 接点ブライト[87023] 接点グリス (JAN：4950344870233)磨いた状態。このあとグリスを塗布した。止めるネジは普通のプラスねじに交換しておく。完了。この後、外した部品を元通りに組み付けて作業完了。キーオン確認してみると、今までは一回目は必ずパネルが不点灯だったが、気持ちよくパッと点灯するようになった。何度か確認したが、全て完璧に点灯。エンジンも始動させたが全く問題なしだった。とりあえずしばらくはこれで問題ないものと思われる。自分はカバーをかけて停めているので、雨の後などは相当湿気がこもっているはずだ。そのため、こういう症状が起きやすいのだと思うが、もう少しなんとか対策できないものか。今までのバイクもそうやって乗ってきたが、こんな症状は一度も起きたことが無い。外国で製造しているものだから、各部品の品質も落ちているのだろうか？使っているグリスの品質が悪いのかもしれないなぁ。追記・令和3年11月20日キースイッチのネジのサイズの質問がありましたので追加しておきます。写真のサイズのネジになります。右側2本は元のネジ、ワンサイドなべネジです。Ⅿ4のピッチ0.7だと思います。長さは10ｍｍですかね。左側はウチにある普通のネジの同サイズのモノ。リングワッシャーかワッシャーがあったほうがいいと思います。ちなみに、現状キースイッチは絶好調です。あまり乗れていないのでカバーかけっぱなしのままですが、エンジンは一発でかかります。ご参考までに。