とりあえず・・ＤＩＹで行こう！

全1086件 (1086件中 101-150件目)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 >

• 

  バリオスやっぱりアカーン！！　今度はエンスト！

  昨日、映画の前売り券を買いに自宅から20ｋｍほどの映画館に行ってきた。距離的にも試運転にちょうど良いと思ったので思いきってバリオスで出かけたのだが、バイパスから降りてしばらく走ったところの信号でいきなりエンスト！「えっ？！エンスト？」そらビックリしたぞ。あわてて歩道へ退避して、しばし呆然。まあ、落ち着こう・・・。一分ほど経ってからエンジンをかけてみると何事もなく始動。映画館はじきだったので、とりあえずそこまで走って前売り券はゲット。（ちなみに名探偵コナンだ。親子ペアチケットを二枚購入でクリアファイル４枚ゲットｗ）バイクの調子が良ければ、色々と寄りたいところもあったのだが、ここは真っすぐ帰るべしだ。調子が悪い、イコール、オーバーフローだという思い込みがあったので、アイドリング状態が危険で走りさえすれば問題なしであろうということで、とにかくバイパスに乗れば自宅の近所までノンストップなので、一路バイパスを目指す。そして、もうそこがバイパスの乗り口だというところでエンジンが変調！今度は吹けが悪いぞ？待て待て待て待て！吹けが悪い？バイパス乗るとヤバイ？アカーン！！寸前でUターンをかまして下道へ戻ると、ほどなくエンスト・・・。走行中に力が無くなり、そのままストップ。これは？ガス欠？だが、タンクには十分な燃料が入っている。・・・・・・？サイドカウルの隙間から燃料フィルターを見てみると、普通なら三分の一ほどガソリンが見えているのに何も見えないし、からっ欠である。もしかして燃料コックか？もともと、水が混入したために腐食してしまっていたのを、無理くり清掃して使っていたものだ。エンジン停止状態でも少しづつガソリンが出てしまうので、コックを途中に割り込ませてある。腐食が進んでしまったか、タンク内のゴミが噛み込んでしまったか・・・。出なくなるかもしれないとは全く考えていなかった。よーっく見てみると、ＰＲＩポジションにするとちょっとづつガソリンが落ちてくるようだ。しばらく待ってキャブにガソリンが溜まった頃合いにエンジンをかけると問題なく始動するが、1～２Km走行するとまたエンスト。だが、これを繰り返せばなんとか家には帰れそうだ。ＰＭ2.5で見通しは悪いが、向こうにはびわ湖が見えている。何とかガソリンがズバっと流れないかと、燃料ホースを外してタンク側に息を吹いたり悪戦苦闘したのだが・・・。フィルター内はカラカラ状態だ。この後、二回エンストした。二回目に止まってしまった場所から自宅への経路の途中に知り合いのバイク屋があるので、次にエンストしてしまったらそこへ行こうと思ったのだが、なぜかここから急に調子が良くなって6ｋｍほどの行程を無事に走り切って何とか自宅へ戻れたのであった。帰宅してからコックの調子を見たのだが、コックから直接流した状態では特に問題あるようには思えなかった。だが、以前に比べると出る量が少ないようには思えた。正直、こんなバイクに乗り続けるのは嫌だなぁと思うのだが、フォークシールも修理したしなぁ。それに、こんな物をオクで手に入れたばかりなのだ。グラブバーである。ブラックバードの物だ。ネットでこれをバリオスに取り付けている人がいたので、自分もチャレンジしようと思ったのである。グラブバーが欲しいというより、これを取り付けできれば、ブラックバード用のキャリアが取り付けられるのだ。ブラックバード用なら安いものだと８０００円程度で新品が購入できる。​【PLOT】【プロト】【ライディングスポット】キャリア CBR1100XX用 BLK【P002-6304】​キャリアがあればタンデムも出来るし、リヤボックスも取り付けられる。かなり便利になるだろうが・・・。その前にコックを何とかせねばな・・・。また金がかかるのか。ハァ・・・・・。

  March 4, 2018

  コメント(0)

• 

  アドレス110のオイル交換

  ようやっと1000ｋｍ近く走行をしたので、オイル交換をした。あんまり走っていないので、ずいぶんと時間がかかってしまったなぁ。オイルはバリオスに使用した残りを使う。​AZ MEO-012 バイク用 4Tエンジンオイル10W-40 SL/MA2 4L (FULLY SYNTHETIC/全合成/化学合成油)4サイクルエンジンオイル/4ストオイル​アドレスはエンジンのみの潤滑なので、バイク用である必要はないのだが、余っているものなので・・・。バリオスのオイル交換は２Ⅼ以上必要なので、二回分には少し足りないのだ。車体の真下にドレンボルトがある。17ｍｍのボルトだ。よくあるワッシャータイプのパッキンではなく、Оリングを使用している。よくわからないかもしれないが、写真に写っている。張り付いてボディに残っているのだ。なぜОリングなのかはわからないが、過大トルクでオイルパンの雌ネジを壊してしまうケースが多いのだろうか？基本、このОリングは交換推奨のようだが、もちろん再使用する。硬くなって来たら交換しよう。サイズを測っておくのを忘れた。純正は値段が高いだろうから汎用のОリングをモノタロウあたりで買っておきたかったのに！オイルの量は650ｍｌらしい。写真はないが、普通のオイルジョッキで入れたが、注ぎ口が小さいので、慎重に入れないとこぼれてしまう。小さ目のジョッキを探しておいた方がいいのかもしれない。１００均で使えそうなものが売ってないかな？そうそう、もちろんオイルを入れる前にドレンボルトは装着しておく。いつものワッシャータイプなら、手加減でワッシャーのつぶれ具合を確認しながら絞め込むのだが、今回はОリングということもあってちゃんとトルク管理をしておく。トルクレンチだ。ちゃんと持っているぞｗ。ランクルのクラッチを交換した時に購入したのだ。バイクの整備にも使うことを考えて３／８インチのヘッドのものを購入している。今回は17ｍｍなので、意外とソケットが見つからず探してしまった。3/8の17ｍｍってそんなに持って無かったかな？スナップオンしか見つからなかったｗ。​【送料無料】SK11 トルクレンチ 3/8インチ ETR3-110 [自転車 ロードバイク タイヤ交換 工具 自動車]​既定のトルクは35ＮＭ。このレンチは最近のものなので、ちゃんとニュートン表記だ。グリップ一周で14目盛りある。写真でわかるが、二段階で63から35なので、一段14ＮＭとなり、一目盛りで1ＮＭ調整できる。わかりやすいね。自分が現役の頃はｋｇｍだったのだが・・・まあ、おおよそ十分の一で換算できるので、3.5ｋｇｍという感じだな。ドレンゲージでオイル量を確認して、念のためにしばらくアイドリングさせてからもう一度測って終了。冬場は整備する気がなかなか起きないので、短時間で済むオイル交換くらいで精一杯？（苦笑）バイクではないが、ランクルのHIDがとうとう壊れた。点灯したまま、エンジンを止めても消えなくなってしまった。前から時々発生していたのだが、今回は何をしても消灯しなかったので、お役御免にした。もう、ノーマルのハロゲンでいいかなぁ。元々、「暗いから」ではなく消費電力を少なくしたくて交換したので、普段困ることもないしなぁ。3980円で購入したものだから、3年以上使えたし、こんなものか。バルブは生きているし点灯はするので、作業用ライトにでもしてみるかな。知り合いの車屋に捨てるような車のヘッドライトがないだろうか？超明るいライトができそうだｗ。LEDバルブも安いけどね。3000円くらいで売ってる。耐久性に不安があるのだが・・・。ちょっと考えよう。

  February 18, 2018

  コメント(0)

• 

  バリオス　フロントフォークのオイルシール交換（2）

  オイルシール交換の続き。外したフォークをばらす。手順としては、キャップボルトを外して、オイルを排出。カラー、スプリングシート、スプリングを出してから底のボルトを外す。キャップボルトを緩める時は上から抑えながらでないと、外れた瞬間にバネの力で飛び出してくるので危険。前回の記事ではメガネレンチで緩めているが、外すときはラチェットと24ｍｍソケットを使用している。メガネやモンキーでも出来るだろうが、やりにくいと思う。底のボルトは結構固いので、スピンナーを使用。ここまで大げさでなくとも緩むとは思うが。ショック側の雌ネジは固定されているわけではないので、共回りしてしまう場合はちょっと面倒かもしれない。インナーを引っ張るとか、スプリングを入れなおしてテンションかけるとかの工夫がいるかも。インパクトがあれば一発だろうけど。ネジを外したら中のシリンダーを取り出してインナーチューブを抜きだす。あ、その前にダストシールを外してスナップリングを外しておく。あとはインナーチューブをガンガン引っこ抜いたらシールも一緒に抜けてくる。それなりに汚れていたが、思ったよりはマシだった。パーツクリーナーで洗浄する。２本まるまる使った。あとは逆の手順で組み立てるだけ。インナーチューブを組んだらシールを挿入。ブッシュとシールの挿入には内径40ｍｍの塩ビ管を使った。作業した当日にホームセンターで購入してきたものだ。かなりの力をかけないとシールは入らない。組み込むときはインナーチューブにラップを巻いた。シリコングリスをシールにもチューブにもしっかりと塗っておいた。それでも完全に挿入するには塩ビ管を軽く叩く必要があった。​シリコングリス 30g [20803]​底部ボルトにはネジロックを塗布。ワッシャーは再使用。モノタロウで銅ワッシャを買うのを忘れたので・・・。まあ、大丈夫でしょう。​ネジロック剤　中強度　243　10ml　243-10　ロックタイト(LOCTITE)​ホイールを組む前に各部をグリスアップ。この、チビグリスガンは便利である。自転車の整備の時にも活躍する。​AZ 1ウェイ チッコイグリースガン [グリスガン・グリースポンプ・グリスポンプ]​フォークオイルをメスシリンダーで測って入れる。368ｍｌ±2ｍｌだったかな。​AP メスシリンダー 500ml【計量 混合 レース】【2サイクル フロントフォーク 混合ガソリン 混合 バイク】​油面で測る方が確実？らしいが、自分はそこまでこだわる人ではないので・・・。組むときは一気に組むので、写真をほとんど撮っていない。まあ、ばらした逆の手順というだけのことなので。組みあがったので試運転、の前にリヤキャリパーのちょこっと整備。ちょっと引きずり気味なので、ばらしてグリスアップする。スライドピンがカチカチになっていた。手に入れてから全く触っていないので、清掃してシリコングリスを塗り込む。それほど汚れてはいなかった。ピストンのブーツの中にもグリスを塗り込んでおく。組んでから引きずりを確認したが、そのあと試運転してから確認するとかなり引きずりが軽減されていた。取り回しの時の、特にバックの時が重たかったのだが、スーっと動くようになった。ブレーキの繰り返しでうまくアタリがついたのだろうか。ちなみに、フロントの具合はとても良い感じだ。一見、硬い感じだが跳ねるような感覚は抑えられてギャップを超える時の上下動が一瞬で収まる感じだ。劇的、とまではいかないが、当たり前の感じになってくれたようだ。とりあえず、ショックに関してはオッケーということだ。まだまだ油断は出来ないが、徐々に行動範囲を広げていきたいのだが、はてさて、どうなることやら。

  January 22, 2018

  コメント(0)

• 

  バリオス　フロントフォークのオイルシール交換

  前からオイルが少しにじんできてるなーと思っていたのだが、最近はほとんどダンピングが効いてないような挙動をしているので、キャブの調子が落ち着いてきたタイミングでシール交換をすることにした。フォークのシールが確か880円でダストシールが720円だったかな？ブッシュやら銅ワッシャーなどを再使用すれば3000円そこそこで修理できるので、（本当はあまりお金を掛けたくないのだが）ただのバネみたいなショックではさすがにフロントが落ち着かないので修理に踏み切ったのだ。フォークシールとダストシール。当然、モノタロウで1割引きの時に購入している。同時にフォークオイルも購入した。スズキ純正のG10だ（一番安いから）。​【スズキ純正】フロントフォークオイル G10 1L 【SUZUKI】【コンビニ受取対応商品】​バイクをジャッキアップする。車載のパンタジャッキのベースを鉄板で補強しているものを使用。パンタジャッキは横方向の力がかかると倒れてしまうので、足を横に広げている。これでも、横方向はかなりぐらつきがでる。整備を頻繁にする人なら、バイクジャッキを買った方がいいんじゃないだろうか。​メンテナンス］​​【限定クーポン＆ポイント10倍】バイク ジャッキ バイクジャッキ バイクリフト バイクスタンド 耐荷重500kg ゴムマット付き 送料無料 新生活 ［バイク用 メンテナンススタンド モーターサイクルジャッキ リフトジャッキ メンテナンス］​Fタイヤを外す。手前に見えているヘックスボルトを緩めてから。結構固いので、Tハンドルで緩める。スピードメーター側。キャリパー側。この前にFブレーキキャリパーも外す。で、外れた状態。一番上のキャップボルトは外す前に少し緩めておいた方が後が簡単。キャップボルトは24ｍｍ。この図は、インナーチューブをハンドルのトップブリッジからは抜いて少し下にずらしてから、その下でクランプしなおしたもの。これでキャップボルトを緩めておく方が楽なので。キャップボルトが緩められたら、フォークを外す。今日はもう眠いのでここまでデス。何書いてるかわからなくなってきたので。おやすみ～

  January 21, 2018

  コメント(0)

• 

  バリオス　ヘッドライトバルブをＬＥＤに交換

  夜や暗い時に走ることはほとんど無いと思うのだが、常時点灯の場合バッテリーの負担も大きいのでハロゲンから交換したいと思っていた。たまたまアマゾンのタイムセールで半額になっていたので、まあいいかと思ってＬＥＤバルブを購入した。アドレスはHIDに交換したのだが、ご存じのとおりHIDではバラストにリレーといったものが必要になってくるので装着するのに手間がかかるのと取り付ける場所も必要になってくる。車検のことを考えると対応品が豊富なHIDに軍配は上がると思うのだが、バリオスは関係ないのでとりあえず物は試しということで使ってみることにした。なんせ、1000円もしないのだ。1000円程度のものは評価を見る限るでは全く光軸が取れないとか、光が拡散するとか、見た目眩しいだけで明るくないとかすぐに壊れたとか、なかなか購入するのに勇気がいるのだが、これはそれなりに評価されているものなので、多分大丈夫だろう。値段も普段は2000円するものなのだ。交換は簡単だ。レンズユニットは左右のネジ二本で外れる。前々から割れてるなーという認識はあったが、がっつりと補修されていた。恐ろしく適当だ。まるで自分の作業を見ているようだｗ。三か所くらい補修されていた。どうやったらこんなに壊れるのだ？転倒しているのだろうか？まあいいか。片面にユニットが付いているものだ。ハイローの切り替えをどうやってしているのかさっぱりわからない。交換は簡単。ハロゲンを外してこれを取り付けるだけだ。一般的な丸型ライトならなんでも取り付けできるのではないか。近すぎてよくわからないが、一応それなりに光軸は取れているようだ。レンズカットもちゃんと出ているような気がする。ハイローの切り替えも出来ているようだった。当然のことながら、ライト上部にしか光はいかない。下部からの光がそもそもないので、対向車の眩しさというものはかなり抑えられるのではないか？それだけが心配だったので、これはこれでいいと思う。バイパスなどにある上部の案内板への光がいかないかもしれないので、夜間走行時に看板を見落としたりする可能性もあるが、これに関しては走行していないので何とも言えない。このバイクで夜間走行することはおそらく無いような気がするなぁ・・・（苦笑）。新年になってからまだ一度も走っていないからなぁ。ちょっと天気が悪いので、万が一、止まってしまった時のことを考えるとなかなか出ていけない。気合を入れなおして、なんとか走り出さなければ！楽天で似たような製品だとこれかな？↓↓↓​直流式バイク用◆高輝度純正交換用LEDバルブセット LEDヘッドライト LEDバイクヘッドライト 純正交換用 H4Hi/Lo切替　1年保証　　10P04Mar17​

  January 7, 2018

  コメント(0)

• 

  無線LAN中継器を購入　tp-link TⅬ‐WA850RE

  子供部屋でWi-Fiの電波が繋がりにくいというので、中継器を購入した。恥ずかしながら、今までこういう便利なものがあることを知らなかった。こういうケースでは普通の無線LANルーターをアクセスポイントモードにして中継するのだとばかり思っていたので、たまたまうちにある余りのルーターをいじくったりしたのだが、残念ながらウチのルーターにはそのモードにする方法が無いようで、どうしようか悩んでいたところだった。そんな時に、たまたまヨドバシに行く機会があってパソコン売り場を物色していると、中継器のコーナーがあってこれが売っていたということだ（そこで買ったわけではない）。２０００円程で購入できるのにびっくり。早速注文した。届いたのでセッティングしたのだが、簡単すぎてまたびっくり。コンセントに刺してボタンを押して、すぐにルーターのWPSボタンを押すだけ。それで接続できてしまった。結果、無事に子供部屋にきちんと電波が届くようになってめでたしである。値段も安いので、家の中で電波が届きにくい場合は試してみる価値は十分ありではないかと思う。また、ＴＶのＬＡＮ接続にも使えるようだ。有線でしか繋げられないＴＶの場合無線コンバーターを使用していたが、その代わりにもなるとのこと。電源としてコンセントにつなぐ必要はあるのだが、値段が安い方がいいという場合は選択肢になるだろう。この機種は2.4GHZしか使えないので、5GHZを使いたい方は上位機種を選ぼう。また、マニュアルは簡単なもの（紙ペラ一枚）しか付属していないので、セッティングでつまづいてしまった場合は苦労するかもしれないので、PCに疎い方は要注意である。​「ポイント最大31倍」「楽天人気商品]11n/g/b対応 300Mbps 無線LAN中継機 TP-Link TL-WA850REコンセント直挿しWi-Fi中継器 3年保証 設定簡単​上位機種を探す場合はこちらからどうぞ↓↓↓​TP-Linkダイレクト　楽天市場店​

  January 5, 2018

  コメント(0)

• 

  バリオス　キャブ修理　油面調整くん一号の制作

  再びオーバーフローしていたバリオスのキャブ。一旦、やる気が激減したのだが、数日たつと気持ちが落ち着き、できることはやってみようという気分になった。こういう所は、自分の良いところなのか悪いところなのか、正直微妙である。バリオスみたいな手のかかるバイクをグズグズと触っているより、すっぱりあきらめて違うバイクに買い替えるという方向にシフトしていれば今頃、もう少しましなバイクで快適なバイクライフを送っていたかもしれないのだ。まあ、いい。本題に入ろう。フロートの高さで油面を調整しているわけだが、どう考えても「フロート高さイコール実油面」にはなっていない。ということで、実油面を測るわけだが、いちいちバイクに装着して図っていたのでは埒があかない。何度か油面調整しなければならないのは確実なわけで、いくら簡単に脱着出来るとはいえ、時間のロスには間違いない。やる気も減退してしまう。そこで、簡単な固定器具を作ることにした。先に使用した、木材で作った置台をきちんとしたベースに固定してやればよいわけだ。言うは簡単だが、下部にホースをつないだり、ドレンのボルトを開け閉めできるようにする必要がある。ある程度図面で考えて、手近にあった鉄材を使えば何とかなりそうだ。で、作ったのがこれ、「油面測定くん一号」だ。足は全て木材だが、上部のベースに平鉄を井の字状に溶接したものを使用している。この部分に大きなスペースを必要とするので、容積を取らずにがっちり固定できるものとして鉄材が最適なのだ。木材だけで作ろうとするとかなり複雑な加工が必要かと思われる。これで油面を測定してみると、案の定、三番だけが異常に高い結果となった。一番↑二番↑三番↑四番↑実際の様子と測定結果がほぼ同じである。三番はメインジェットの出口ギリくらいの油面だ。フロートの劣化かとも思ったが、割れている様子もないし他と同じような感じなので、ここは四番の時と同じくバルブシートのОリングを交換することにした。やることは同じだが、三番のバルブシートを抜き出しОリングを交換。キャブの通路を出来るだけきれいに清掃して組みなおし、油面を測定。今度はばっちり、規定内に収めることが出来た。（ちなみに、すべての気筒でフロートの高さは規定の数値よりも1.5ｍｍ程度高く設定して、実油面が規定値に収まっている。やれたキャブではフロートの劣化などで通常よりも油面が高くなる傾向にあるということだろう。）そして、バイクに装着。ようやく、である。この日は無理だったが、別の日に試運転をした。冷間時にもかかわらず、スターターも使わずにエンジンが一発でかかるところに一抹の不安を感じるが、一度オーバーフローさせているためオイルに多少のガソリンが混入している。そのため燃焼室内には常時ある程度のガソリンが滞留しているのであろうということにしておく。しばらくアイドリングさせてから、試運転に出発。あまり遠方に行くと、何かあったときに困るので、最悪自分だけは歩いて帰れるようにバイパスなどには乗らず下道を走る。結果は、なかなか好調である。いつもならエンジンが温まってくると若干アイドリングが少し上がってきて不安定になるのだが、今回は安定したままだ。いい感じに思えるが・・・。そのまま２０kmほど走行して帰宅、家の前で少しアイドリングをさせても乱れはない。今まで、停車してエンジンをかけたままサイドスタンドを立てるとアイドリングが変化したのだが、それもない。安定したままだ。ということで、一応、これでキャブの修理は完了としたい。まだ、この後に運転できていないので何とも言えないが、短距離の走行を繰り返していくしかない。若いころならいきなりロングのツーリングとか行ったものだが・・・。チャレンジするだけの気合が出ないなぁ。今回の運転でフロントフォークの抜けが尋常でないことも発覚したので、まだまだ手を入れなければならないところが山盛りである。一番ネックなのはキャリアがないことだ。一応、キャリアを装着できるようにシートフレームあたりに加工をしようという構想はあるのだが、果たしてそこまでやる気力が出るかどうか・・・。こうご期待？

  January 1, 2018

  コメント(0)

• 

  バリオス　またもやオーバーフロー

  少し放置してしまったな。あっという間に年末になってしまった。一応、何やかんやと整備はしていたので、その様子をアップしておきます。試運転でまあまあの状態だったので、ちょっと本格的に運転してみることにした。まず、ガソリンがだいぶ混入しているであろうオイルを交換する。エーゼットのものだ。使うのは初めてだがアマゾンの評価も良さそうなので購入。抜いたオイルはかなりガソリン臭いが、シャバシャバになるほどではない。それほど大量にガソリンが混ざったわけではなさそうだ。オイル交換も済ませたのでスタンドまで行きガソリンを満タンにする。いったん帰宅して昼飯を済ませてから、さあ、走るぞ！と思ってエンジンをかけたのだが・・・四番のエキパイが冷たいままだ。うーん、と思ってプラグを外してみると、やはりかぶっている。火花が飛んでいるのかどうか確認しようと、プラグキャップにプラグを刺してエンジンのフィンでアースさせてセルを軽く回すと、四番のプラグホールからガソリンがドバっと出てきた。オーバーフローかい！！昼飯を食べている間、燃料ホースのコックを閉めるのを忘れていたのだ。キャブが正常なら何の問題もないが、オーバーフローしていればガソリンがどんどん燃焼室へ入ってしまう。ガソリンだらけでエンジンかけてもプラグがだだ濡れではなかなか点火しないというわけだ。この短時間でこんな有様では怖くて乗っていられない。ほとほと嫌になるなぁ。やる気が、いや、乗る気が無くなる。が、ここは気を取り直してキャブをもう一度整備することにした。また、ここからか・・・。もちろん見ただけでは何もわからない。キャブの状態が悪いのは百も承知だが、マシな中古を手に入れる気も起きないので、なんとかするしかない。バルブシートを液体ガスケットだけでハメている状態なので、もう一度抜き出して新品のОリングをハメて装着しなおすことにする。モノタロウで購入したシリコンゴムのОリング。これが古いままのОリング。当然、カチカチである。バルブシート自体はそう悪いものでもない。シート面もちゃんとエッジが残っており、変なアタリもないように見えるので、多分、大丈夫だろう。この差がわかるだろうか？古いものはスーっと入って行ったのだが、新しいものはかなりきつめであった。今回は四番のみだが、バルブシートのОリングを交換してフロート高さで油面を合わせなおし、組みなおしたキャブにガソリンを流してオーバーフローを確認してみる。木材で適当に台を作ってみた。出来るだけキャブの傾きを実際に装着した状態に合わせたかったのである。ほとんど垂直に近い傾きは、こういう台を使用しなければ再現は難しい。いつもは適当にやっていたので、もっと緩い傾きであった。１０分ほど経ったが、とりあえずガソリンが漏れてくる気配はない。だが、こちらからニードルを上げ下げしてよく見ると、三番のニードルをあげるとガソリンがジワ～っとまとわりついてくる感じである。相当油面が高い状態で、メインジェットの淵ギリギリまでガソリンが来ているように思える。フロートの高さは１５ｍｍ超にしているのに、ここまで油面が高いのはおかしい。・・・はぁ、どうすんねん？もう、やる気がゼロになったので、これで終了。キャブは外したままで次回に持ち越しである。この時点では（まあ、前からそうだったとも言えるが）、もうバリオスは処分しようという気持ちだった。これ以上、時間もお金も使う気にはなれないからだ。もっと早くにあきらめた方が良かったなぁ。最近はこんなことばかりだな。

  December 24, 2017

  コメント(0)

• 

  バリオス　タンクのコーティングは完了したが・・・

  休みのたびにドライヤーでの強制乾燥を繰り返し、なんとか「まあ、ええか」という程度に硬化したようなので、完了ということにした。さっそく、タンクをバイクに装着して燃料を少し投入したのだが、コック付近からわずかな漏れが・・・。一瞬ヒヤッとしたが、確認してみると取り付けネジの部分からだった。錆取り作業で雌ネジ部分が少し広がってしまったようだ。ちなみに元ネジはネジ山が溶けてしまったので、画像のものを急遽使用したのだが、丸ネジではトルクがかけられないので締め付け不足もあったようだ。普通の六角のネジに変更して液体パッキンを少し使用すれば漏れは止まってくれた。やれやれだ。ちゃんとエンジンがかかるか、試運転してみる。この状態でもちゃんとエンジンはかかる。エアクリカバーを外すとキャブが直接見られるので、オーバーフローの確認も出来る。エンジンは無事に始動。若干、油面が高いような気もするが・・・。見た感じは大丈夫そうだが・・・。少しだけ近所を走行したが、何となく不安感のあるアイドリングだな。でも、２速なんかでゆっくりそうこうしている時にアクセルをオフするとしゃくっていたのがなくなった。同調がそれなりに決まったのかな？天気の良い日にでも、もう少し走った方がよさそうだ。

  December 7, 2017

  コメント(0)

• 

  アドレス110のスクリーン　金具の作成

  なかなか作業が進まないのだが、例の金具を作成した。この金具の耐久性がかなり低く、走行中に破断してしまうことがあるようなので、もっと丈夫なものに変更したい。で、作ることにした。これが材料だ。左にあるのはもともとの部品。ステーはそのまま使う。鉄の平板の切れ端と長ナット。ナットはネジ溝をドリルでさらう。そして、溶接して完成。相変わらずの汚い溶接だが、くっつけば良いのだ。ちなみに今回、遮光面を持って帰ってくるのを忘れて、仕方がないので生まれて初めて裸眼で溶接を行った（笑）。これはやめた方が良いです。眩しいです。ノールックで溶接しようとしたのだが、やはり無理。場所を外してしまうので、結局アークをガン見しながら溶接する羽目になった。眩しくて全く見えないかと思いきや、意外とビードがちゃんと見えるものなのだ。人間の目というものはホントにすごいね。天然のNDフィルターが装備されている。ただ、目には恐ろしく悪い影響を与えてしまうので、もう二度とやらない。ほんの数秒、短時間であったにもかかわらず、翌日まで目に痛みが残った。現在、塗装をしている最中だが、適当な塗装なので、ムラムラのゴテゴテだ。そろそろ取り付けしたいが、次の休みの日くらいかな？​スズキッド 半自動溶接機 『アーキュリー80』 SAY-80L2 《専用ワイヤー1巻+試運転サービス》 (100V専用)​こういうのが欲しいね。ウチのは直流アークなので、薄板溶接が出来ない。車のボディには使えないからなぁ・・・。しかし、半自動溶接機がこんなに安くなるとはね。びっくりです。​BRUNO　カーボンファンヒーター　Nostal　Stove　L　plus／ブルーノ　ノスタルストーブ　L【送料無料】​​アイリスオーヤマふとん乾燥機　カラリエFK-C2-WP　パールホワイト​

  November 29, 2017

  コメント(0)

• 

  アドレス110のスクリーンを購入した

  今までスクーターにスクリーンを付けるという考えはなかったのだが、さすがにこの年になると冬場の運転がつらくなってきた。ということでスクリーンを取り付けることにした。アサヒ風防やデイトナのものを購入するのが正解だとは思うのだが、スクリーンにそんなお金を使ってられない。色々と検討した結果、アマゾンで2500円程で販売されているものにした。一応、3ｍｍの厚さがあり、スクリーン本体が曲がるとか折れるとかいうレビューの無いものを選んだ。本当は最安値のものが良かったのだが、送料がかかってしまうとあまり変わらない値段となってしまう。スクリーン本体の品質が良いに越したことはない。​【送料無料】 汎用 原付 スクーター バイク スクリーン 風防 アドレス リード 自動二輪 取り付け幅28-48cm 【バイク用品】​多分、これと同じものだと思う。こっちの方が安いやん。送料無料やん。えーーー！？楽天もチェックしたつもりだったのに！！ショック・・・。楽天ならポイントも付くし使えるポイントもあったのになぁ。はぁ。まあいいか。一応、組み立て説明書も付いている。必要ないけどね。スクリーンはしっかりしてそう。柔い感じはしない。小傷はチョコチョコついているが、プラスチックパーツには傷が付きもの。安けりゃ問題ない。楽天のショップには材質の記述がないが、アマゾンではポリカーボネイトとあるので、耐候性もあるはず。レビューではアクリルと書いている人もいるようだが間違いだろう。今やポリカの方が安くできるのかもしれない。ステー類一式。欠品が多いというレビューもあるが、大丈夫だった。材質はあまり良くないが、多くを望むのは無理だ。ナットやステーはホムセンで手に入るものばかり。ミラーのナットに挟み込んでスクリーンを保持するこの金具が破断するというレビューが多い。確かにいかにも弱そう。振動で力がかかる部分が折れるようだ。走行中に折れると非常に危険。アドレスは二種原付なので車と同じスピードで走ることを考えると、かかる力も大きいし、いつかは折れるだろう。この金具を丈夫なもので作り直すか、補強することを考えている。構造としては単純なので、同様の金具を溶接で重ね合わせて補強するか、もっと分厚い材料と丸パイプで新たに作るか思案中。ロウ付けが出来ればいいのだが、銀ロウがどこかへいってしまった。トーチも他所に置いてるしなぁ。​新富士バーナー 一般用銀ロウ フラックス付 RZ-110​手元に来るとすぐに付けたくなる性分だから、いつまで我慢できるかな。そうそう、大事な点が一つ。人によっては重大な問題だと思うので書いておくが、商品の工作制度はとても悪い。取り付け穴の位置がかなり適当だ。写真を見ればわかると思うが、左右上下ともに5～10ｍｍほどズレがあるｗ。まあ、すべての商品でこんな感じだと思うが、型紙を使って穴を開けるということをしないのだろうか？目算でフリーハンドで開けているのだろうか。ある意味、すごい。これが我慢できない人は、安い商品を買うのはやめた方が良いと思う。自分はこのくらいは取り付け時の調整でなんとでもなると思っているので気にしない。取り付け作業時にキレるかもしれないが・・・。​【旭風防】【シールド】【バイク用】ショートバイザー ADDRESS アドレス110（EBJ-CE47A）【AD-38】​​DAYTONA[デイトナ]： ウインドシールドSS/アドレス110（15）［CE47A］ 【91334】​確実な商品が欲しい人はこういうやつがベストだな。貧乏でなければ自分もそうする。作業が進めばまた報告します。

  November 18, 2017

  コメント(0)

• 

  バリオスの燃料タンク　エスコでコーティング

  タンクの底に開いた穴をハンダで塞いでみたのだが、見事に失敗してしまった。ハンダがきっちりと密着していなかったようで、わずかな隙間からの漏れがある。原因として考えられるのは熱量不足かフラックス。コテは100wのものをわざわざ新規購入したので、多分問題ないはずだ。値段が安いからと選んだフラックスが基板用のものだったことが判明したので、自分的にはこれが原因ではないかとにらんでいる。なので、フラックスをちゃんとしたものにして再チャレンジ、というのが正しい方法と思うのだが、もう面倒くさくなってきたので、このままコーティングに突入する。10数年前に購入して、ずっと保管していたエスコ。錆びた鉄板に塗る塗装としてはPOR15が定番かと思うのだが、当時はこのエスコも定番だった。シンナーで希釈するとガン吹き出来るというのがミソだったのかもしれないが。​POR-15(ピーオーアール15) フューエルタンクシーラー(タンクコーティング剤) 236ml STRAIGHT/36-747 (POR15/ピーオーアール15)​（無難に行くならこれを買うべきなんだろうが、送料込みで3000円すら惜しいのだ）初めて開けてみたのだが、ガムテープ止めされていたところをめくってみると、ベースの方はちょっと漏れがあった。透明の樹脂状のものが溢れていて硬化していた。うちに届いてからは横にしたことは一度もないので、配送時に横にされたとしか考えられん。多分、佐川で送られてきたはずなので・・・。まあ、気にしないことにする。年数的にちゃんと使えるのか心配なのだが、念のためにテストピースに試し塗りしてみたところ、一応硬化しているようなので作業にかかる。（完全硬化するのに3週間くらいかかっていたが）ベースと硬化剤の割合は9対1。ここはちゃんと量ることにする。キッチンで使っている秤を借りてきっちりと測定する。​デジタルキッチンスケール☆5Kgまで1g単位★風袋機能付​（一つあると何かと便利なのだ）​クリアカップ（透明カップ） 500cc 10個 (プラカップ プラコップ プラスチックカップ プラスチックコップ 使い捨て 業務用)コップの容量が420ccなので、おおよそ300cc弱くらいかな？塗料は容量比じゃなくて重量比でいいんだよね？たしか板金屋さんは秤で計量してたと思うんだが。まあいいや。しかし、今回開けてみて、「あれ？白やん？」と思った。なんで白にしたんだろ？まあいいや。どろっと注ぐ。タンク内部にぐるっと回すようにするのだが、なかなか行き渡らない感じだったので、量が足りないかと思って再度同じくらいの量を作り、シンナーで少し薄めて柔らかくして追加投入。（シンナーはエスコ専用シンナー）これでグルングルンと行き渡るようになった。ちょっと緩すぎたか？ってくらいだったがまあいいか。タンク上面まで完璧に行き渡らせてから、余った分をコックの穴から排出してみると、思ったよりもたくさんの塗料が出てきた。次から次へと出てくる。結局、追加投入した分くらいは余裕で出てきたｗ。コップ一杯くらい（300ｃｃ）で十分だったな。後は完全に硬化させるだけだが、一ヶ月くらいはかかりそうだ。ドライヤーで熱風を送って熱硬化させてもいいのだろうか？夏だったら良かったのだが…。

  November 11, 2017

  コメント(0)

• 

  バリオス燃料タンク　錆取りしたら穴が開いた！

  タイトル通りだが、以前の作業で錆取りを行ったタンクに穴が開いてしまった。キャブの修理をして（これも色々と紆余曲折があったのだが）、サブタンクを使用してのエンジン始動を行い、なんとかちゃんとアイドリングすることを確認、オーバーフローに関しても大丈夫ではなかろうかという状態であったので、燃料タンクを取り付けることにしたのだ。錆の状態はチョコ錆くらいで、錆防止剤を入れて様子を見ながら運用すればなんとか使用できそうだったので（実際は再度の錆取りとかはめんどくさいからもういいや！ってことだったのだが）、そのまま使用するつもりだったのだ。だが、いざ燃料を入れて始動確認をしようとしたら、燃料がポタポタと漏れてきた。燃料コックの取り付けが甘かったのかと思っていたのだが、タンクを外して確認すると、ピンホールが・・・。ネットでそういうことが良く起きると書いてあるのは知っていたが、まさか自分がそうなるとは・・・。（みなさん、そうおっしゃいますねｗ）どんだけ錆とんねん！！しゃあないので、ピンホールをふさがねばならない。で、選んだ方法は板金ハンダ。一番安い100ｗのコテとフラックスを購入。ハンダはウチにあったステンレス用のヤニなしハンダを使用。しばらく忙しくてバイクは放置状態だったが、なんとか時間が出来たので作業にかかる。一か所だと思っていたのだが、突っついていくとやはり顔を出すものだ。四か所もあった。結構な穴だな。またいらん出費が・・・。道具ばかりが増えていく。いずれランクルのリヤフェンダーも板金するつもりなので、と思っておこう。ちょいちょいと作業すれば済むだろうと考えていたが、甘かった。全くハンダがボディに乗ってくれない。完全に熱量が足りていない感じだ。やはり100ｗでは役不足だったか。でも、150ｗになると一気に値段が上がるんだよなぁ。そこまでお金出すならデブコンとかでやった方が確実だ。一時間以上悪戦苦闘するも全く歯が立たず。イライラしてくるとタンクをボコボコに潰したくなってくる。バイクも蹴り倒してクズ鉄にしてやろうかという気持ちがフツフツと湧き上がる。そこをなんとか気を落ち着けて・・・。家中のコテを集めて、複数のコテでやってみる。60ｗと30ｗのコテ。普通の基板用と、オーディオのスピーカーケーブルやテーブルタップの処理用のやつ。うりゃ！！どうじゃ！！これでもアカン！で、ハンダを変えてみる。配線用のやつ。これでやるとなんとかタンク側に乗ってくれた！こんな感じ。よし、何とかなりそうだ。穴が開くほど錆びてるということは、コック付近は結構な錆があるということなので、念のためにもう一度錆取りをしておくことにした。実はこないだの超大型台風でバイクのカバーが吹き飛んで、雨ざらしになってしまったのであった。で、ＲＳ‐R1000をもう一度投入して錆取りを行う。すると、液がポタポタと漏れてくる。見ると、ハンダとタンクの隙間からにじんでいるではないか。脱力～～～。きちんとハンダが鉄板に密着していない模様。なぜだ？っていうかまだ熱が足りないのか？それともヤニ入りハンダが駄目なのだろうか？後から考えたのだが、フラックスがアカンのかなと。購入した奴を見てみるとアルコールが主成分の模様。板金ハンダ用は塩酸だから、ちょっと違う。フラックスなんて全部同じだと思っていた。こっちの方が量も多いしちょっとだけ安かったので買ったのだが・・・。そういうみみっちい考えが駄目なのかね。しゃあないので、今回の作業はここまで。一応、錆取りは行った。溶液も投入しちゃったしね。錆取り剤を排出した後にアルカリ溶液で中和してその後水洗い。アルカリ溶液は以前も使用したセスキ炭酸ソーダをかなり濃く作って使用。水洗いしてから水抜き剤で水分を除去してドライヤーの冷風で乾燥。写真は撮っていないが、うっすらと錆は出た。もう、なんかめんどくさくなってきたなー。ほんと、どうでもいいわって感じ？ガソリン漏れがなくなればそれでいいので、このままエスコでコーティングしよ。10年以上前に購入したものだが、なんとか使えそうだし、どうでもええよ、ホンマに。そろそろ本格的に嫌になってきましたデス。

  November 4, 2017

  コメント(0)

• 

  タンクキャップのパッキンを追加してみる

  錆取りを行ったタンクの状況だが、特に変わりなし。薄錆？と思われるものはそのままで、進行している様子はない。水気をきっちりと除去しているので新たな錆は出ていないということなのかもしれないが、屋外にカバー掛けしたバイクに取り付けたままタンクキャップも外している状態なので、鉄の地肌がそのままなら恐らく錆びていくのではないかと思う。錆が進行していないということは、ある程度はリン酸コーティングがされている考えてよいのだろうか？まあ、それはそれとして、タンクキャップからの雨漏れがそもそもの原因なので、これを何とかしておきたい。が、キャップを新規購入する予算はないので、パッキンを何とかしてみる。バリオスはパッキン単体の部品がない。なので自作するしかないのだが、単純な形状ではないため、そのものを自作するのはかなりハードルが高い。上の画像の右側のパーツのゴム部分がタンクの口に当たるところで、ここが硬化してしまっているのが原因ではないかと思っている。こういう複雑な形状をしているので、この形を再現するのはちょっと無理。３Ｄプリンターなどで作れるのだろうか？やわらかい材料で作れるなら出来るかもしれないが。色々と考えた末に、単純に薄いゴムで円形の部分だけ付け足してやることにした。モノタロウでＮＢＲの1ｍｍ板を購入。近所のホムセンでは天然ゴムしか売ってないのだ。これを円形に切り抜く。外側はハサミで、内側はデザインナイフで切り抜く。もっと丁寧にきれいに切り取ればいいものを・・・。だが、かぶせてみると意外とフィットしているように見える。タンクの口に当たるところにゴムがあればそれでいいのだ。もちろんこのままでは追加した部分が動いてしまう。そうなるとアタリが変わってしまって微小な隙間が出来る可能性もあるので、固定をしてやるべきだろう。ヘタな接着剤を使って失敗したら目も当てられないので、ガソリン用の液体パッキン、モトシールで簡易接着する予定である。最悪、はがすことも出来るし、耐ガソリン性もあるし、なんとかなるのではないかな？パッキン部分が厚すぎるともしかすると閉まらないことも考えられるが・・・。​モトシール180mlチューブ パーマテックスpermatex【ケミカル補修 パーマテックス permatex 耐ガソリン・ガスケットシール剤 バイク 車 シリコーン エンジン 接着 修正 送料無料05P05Nov16​​ノーブランド NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmW100*L100 1枚​

  October 7, 2017

  コメント(2)

• 

  バリオスのキャブレターの整備　フロートバルブの交換

  燃料タンクの錆取り作業が一段落ついたので、本来の目的であるキャブの整備に取り掛かる。何度か整備を行っているのだが、依然としてオーバーフローの症状が出ているので、重い腰を上げてフロートバルブを純正の新品に交換することにした。ただし、さすがにバルブシートとセットとなると15000円オーバーなので、それは無理（一番のみ、前にセット交換している）。今回はフロートバルブのみ、交換だ。バリオス純正はセットでしか出ないが、ゼファー用ならバルブのみで部品が出る。ほぼ同等品のようなので、流用できるようだ。ゼファー用のバルブ。税込み　1,872円×3である（10％offの値段）。もちろん、三個購入している。左から、購入したゼファー用純正、元々装着されていたバリオス用、アマゾンで購入した汎用品である。パッと見は、ほとんど変化はないのだけどね。今回の純正品にはクリップはついていない。クリップ形状は汎用と純正で少し違う。奥が純正新品。ゴムの質感が違うなぁ。これで直ってくれれば良いのだが・・・。今回、パイロットスクリューのОリングを交換した。今まで換えてなかったんかい！！モノタロウでフロートバルブと一緒に購入した。ちなみに、バイクの純正部品がモノタロウで購入できるのをご存じか。何でも、というわけではないと思うが、カワサキのものは出るようだ。しかも、車用品１０％オフの日に買えば安く購入できるのである。お得である。↓↓↓ここのお店は楽天でモノタロウの商品を売っているようです。​プロの工具ショップ　YOSHIMURA​​NOK Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素4DS3 1個​Оリングの取り出しは少し厄介だが、クリップを加工して取り出しツールを作ると楽だ。スロージェットが詰まり気味に思えたので、急遽取り外してキャブクリに漬け込んで清掃。ジェットの穴を清掃するツールも購入していたのだが、一番細いものでも通らなかった。メインジェット用なのかね？とりあえず、交換終了。フロートの高さを合わせておく。フロートがヘタっていることを見越して、14ｍｍに合わせた。一応、同調も合わせ直しておく。こればっかりは適当になるが、どうしようもない。今回、クリップをバタフライに挟んでやる方法を試してみたが、イマイチ精度が良くない気がするので、やっぱりやめた。基本は、このスローの出口の穴（バタフライの下部中心の真下にある小さな穴）で合わせてから、最終はバタフライの隙間から漏れ出る光の加減で調整するという方法で行った。後方からライトで照らして、透かし見る感じ？でも、これもイマイチ微妙なんだよなー。とは言え、今まで吹けが悪いとかアフターファイヤーが出るとかそういうこともなかったし、まあ良いのではないでしょうかねｗ。負圧計を購入してまでやろうとは思わないので・・・。財布に余裕が出来たら買ってみてもいいけど。本日はここでタイムアップ。次回、ガソリンを流してみて漏れ出てこないか確認したら組み付けよう。タンクはよほど錆が進行していなければ、とりあえずそのまま使用してみるかな。また、お金を使っちゃったので、なんとか調子が良くなってくれたらいいんだけどねぇ。

  October 1, 2017

  コメント(0)

• 

  バリオスの燃料タンクの錆取り　二回目

  前回錆取りを行った燃料タンク。乾燥中にうっすらと錆が発生したので、とりあえず防錆潤滑剤をスプレーして保管しておいた。後日、状態を確認するとこんな感じになっていた。黒い錆状のものが大量に発生してる。ということで、もう一回、錆取りを行うことにした。今回はラストリムーバーを使用する。薄い錆なので、これで十分だろうという判断。​【呉工業 クレ KURE】ラストリムーバー 420ml​まずはカーシャンプーで洗浄する。と、黒い物体はほとんど取れてしまった。どうやら防錆剤が反応してできた物体のようだ（たぶん）。錆取りを続けよう。ラストリムーバーを400ｃｃほど（残り全量）を投入して水で薄める。錆はあっという間に取れていく。今回は、亜鉛を入れてみる。リン酸亜鉛のコーティングをしてみようということだ。マンガン電池から取り出した亜鉛。これをビニール紐で吊り下げる。この状態で二時間ほど放置。（時々ゆすりながら）こういう感じになった。引き上げた亜鉛はほとんど溶けた様子がない。ラストリムーバーが薄すぎたのか、溶液の温度が低かったためか・・・。コーティングは出来ているのだろうか？とりあえず、このまま放置するとまた錆びるのでアルカリ液で中和する。セリアで購入したセスキ炭酸ソーダをバケツ一杯の水で溶かしたものを使用。大体30ｇ程度だっただろうか？ちょっと濃度も適当すぎたかな？​アルカリウォッシュ50g　お試し98円♪　セスキ炭酸ソーダ　4個まで【メール便OK!】　地の塩社1176​​バケツのアルカリ溶液をタンクに投入して、グルグルとタンク内を行き渡らせるようにしてから排出、その後水できれいに洗浄した。が、乾燥させる前にうっすらと錆が・・・。これはやっぱり錆だろうなぁ、コーティングの色ではないよなぁ・・・。とりあえず、作業を進める。今回は水気を飛ばすために水抜き剤（アルコール）を使用した。水抜き剤一本をタンクに投入して、グルグルと回し、十分水と反応させてから排出。その後、ドライヤー（冷風）で乾燥させた。​【古河薬品工業 KYK】鮮烈水抜き剤 ガソリン用 60-214​この状態で20分ほど放置したら、完全に乾燥できた。この方法はかなり手っ取り早く乾燥させられるので、おすすめである。タンク内はこんな状態。この後、3時間ほどおいていたが、特に錆が進行していることもなかったので、このまま保管してみることにする。錆が進行するようなら、もう一度チャレンジしてみるか。排出したラストリムーバーは保管してあるのだが、一部をペットボトルに移してその中に亜鉛を入れておいた。何日かすれば溶けるかもしれない。リン酸亜鉛溶液を使えばコーティングもできやすいかも？という目算だ。ちなみに、タンク内コーティング剤としてエスコを購入してあるので、それでコーティングを行えばよいようなものだが、ちょっと面倒なので（主剤と硬化剤を測って混ぜるなど）躊躇している。どうせ長く乗るつもりもないバイクだということもあるし。ラストリムーバーと亜鉛で完結できるなら、かなり安いコストで錆取りアンドコーティングが出来るわけなので、どうせならそれが本当に可能なのかどうか確認してみたいという気持ちもある。ネットで色々と調べたが、できている人とできていない人がいるので（とりあえず今のところ、自分はできてない人だが）、そのあたりのこともはっきりとさせておきたい。また、来週か再来週あたりにタンクの状態を確認してレポートしたいと思う。

  October 1, 2017

  コメント(0)

• 

  バリオスの燃料タンクの錆取り

  ちょっと放置してしまったな・・・。ブログもバリオスも。ネタは何かとあるのだが、なかなか書く気が出ない。ちょっと怠惰すぎるか。だいぶ涼しくなってきたので、バイクでツーリングでも行けば気持ちがいいのだろうが、バリオスの調子がイマイチなので遠出しようという気にならない。キャブがオーバーフロー気味なので、それを何とかしないと駄目だ。と思って、重い腰を上げてキャブを整備しようとバラしにかかったのだが、タンク内部が錆びていた。最悪だ。キャップの密閉性が悪く、雨が降ると少しづつ内部へ漏れていた。わかっていたが、ビニールをかぶせて防水してからカバーをかけて凌いでいたのだが・・・。フィルターがこんなのになっていたので、さすがにこれは駄目だと判断。タンクの洗浄と錆取りを行うことにした。取りあえず、洗う。カーシャンプーを使用した。錆取り剤はこれだ。何年も前に、いつかカタナのタンクに使おうと思って購入しておいたもの。10年以上前だろうか？コックの穴をふさがねば。板切れとゴムでふさぐ。ＲＳ－R1000の原液をぶち込んで軽くシェイクする。一瞬で赤い色に変わって行く。どれだけ錆びているのだろうか。恐ろしいくらいだ。かなりタンク内で発熱しているようだ。臭いもかなりきつい臭いがする。これは旧製品であり、現在のＲＳＲ-2は臭いが抑えられ、かつ値段も安くなっているようだ。これだけ強力な性能であっても、ゴムを犯したりせず、鉄自体も溶かさないようなので、サンポールよりは使いやすいと思われる。1時間ほど、軽くシェイクして放置をくりかえした後、バケツへ廃液を空ける。元の液体がどんなものだったか想像もつかない有様だ。それから再びカーシャンプーで洗浄、よく洗う。ここで凡ミスなのだが、購入元の平和バイオテクニカルでは錆取りを行い、洗浄後、防錆を行うことを推奨している。その時に使用するものとしてＥＲ‐Ｇ3000というものがあるのだが、自分はＲＳ－Ｒ1000と洗浄用の​​ＲＧ-Ｓｏａｐ、そしてタンクに燃料とともに入れる防錆剤のＡＱＵＡ‐Ｃしか購入していなかったのだ。ＲＧ-Ｓｏａｐを使用して洗浄を行っているのだが、タンクを乾燥させている間に錆が出てきてしまう。仕方がないので、すぐに手に入るクレのラストリムーバーを買ってきてリン酸処理をすることにした。​【呉工業 クレ KURE】ラストリムーバー 420ml​原液を200ｃｃほど入れてぐるぐるっとタンク内をコーティングするように行き渡らせてから排出。この過程でも結構錆が取れているような感じもする。錆取りが不十分なのだろうか？廃液がこんなんである。錆の破片もまだ出てきているようだ。二時間ほど放置してみた。これは・・・錆びているのか？リン酸によるコーティングだろうか？なんにせよ、これでは使用するのがためらわれる。今回はこれで一時終了として次回、もう少しやり方を考えてやり直すことにしよう。素直にＥＲ-Ｇ3000を購入するのが正解のような気がするが・・・。もしくはこういうやつか？​【在庫あり】榮技研 防錆・錆取りケミカル 花咲かG タンク・クリーナー​そもそもタンクキャップを交換しておけばこんなことにはならなかったのだ。5000円をけちったために、さらなる出費と手間をしょい込んでしまった。貧乏スパイラルだな。悲しすぎる。早くバリオスを手放して、もっと乗りやすくて安心できるＧＳＲ250にでも買い替えたいものだ。​​​​​

  September 16, 2017

  コメント(0)

• 

  nexus7のイヤフォンジャックの交換

  少し前に行ったものだが、お盆で暇なのでアップしておきます。自分が一番最初に購入したタブレットであるnexus7（初期型）。子供用のタブレットとしてまだ活躍しているのだが、少し前にイヤフォンの音が聞こえなくなってしまった。調べてみるとジャックに問題があるようだ。子供は主に動画の視聴やミュージックプレーヤーとして使用しているので、かなりの致命的な故障である。ネットで検索してみると、ここはnexus7のウイークポイントであるため、修理用のパーツが販売されているようだ。​Nexus7(2012モデル専用) マイクロUSB 充電コネクタ（ソケット・プラグ）イヤフォンジャック基板＆分解ツールセット​２００円台から２０００円程のものまで、値段の幅が大きいのだが安いものは不具合や取り付けに難のあるものがあったりするようなので、手間暇と後々のことを考えて「あすか修繕堂」さんから1980円で購入することにした（今日の時点ではアマゾンではあすか修繕堂さんからは出品されていないようだ）。補修パーツと使用工具一式。基本、これで修理は出来るのだが、プラスドライバーだけは百均物でもいいので精密ドライバーセットを購入しておいた方が良いだろう。付属のものは焼きが入って無さそうで、ネジ山をなめそうになってしまった。ケースを割る。付属のプラの工具で簡単に分割できる。youtubeに動画がアップされているので、それを見ながら作業を行えば何も難しいことはない。注文した時は半田付け作業が必要だと思っていたのだが、そうではなく、ねじ止めされた部品を外していくだけで出来る作業だった。なので、慎重に行えば誰にでも出来そうな作業だと思う。イヤフォンジャックと充電ポートが一式になったものだ。リボン型の配線で本体と繋がっているので、気を付けるとすればそれの脱着くらいだろうか？配線のロックの外し方などがわかっていないと、少し戸惑うかもしれない。無事に交換終了。イヤフォンジャックと充電ポートを繋ぐリボンが少し長めだが、これはこれで正解のようだ。安いものでは短いものがあり、短すぎるとどうやっても接続できないというハメに陥るようだ。長めのものを余裕を持たせて接続するのが正しい取り付け方法とのこと。組み終わって視聴するとばっちり音が聞こえる。ものによっては、イヤフォンからの音が復活しても、本体スピーカーから音が出なくなるトラブルがあったりするようだが、そんなこともない。少々高いが、ちゃんとしたパーツを購入して良かったということだ。もはや、10,000円で買えるタブレットにも劣る性能だが、使えるうちは使ってやろうと思う。最新アプリのインストールは無理があるが、基本のネット閲覧くらいは何とかなっているようだし・・。後、何年くらい使えるだろうか。​【TRAD】精密ドライバーセット 6本組 TSD-6​

  August 16, 2017

  コメント(0)

• 

  スクーターでタンデムプチツーリング

  お盆休みなのだが、我が家のお盆は高校野球を見ながら家でゴロゴロするだけだ。どこへ行くにも車は渋滞だらけだし、行った先も人混みだらけ。バリオスのキャブをもう一度ばらして、オーバーフローをもう少し改善させようとか、休み前は思っていたのだが、天気もイマイチだしこの暑さだ。やる気も何もかも失せる。どうせ家にいるだろうからと、暇つぶしに借りてきた「銀河英雄伝説」全10巻も２巻までしか読んでいないありさまだ（当時の文庫本の字の小さいこと！老眼にはつらい）。そんな中、子供が中学の理科の自由研究にセミの分布を調べたいからと、北の方へ連れて行ってくれと言ってきた（提案したのは自分だがｗ）。この辺りは、ちょうどセミの分布の境界線になっているようだ。数年前からはクマゼミがやってきたが、家の近所ではクマゼミとアブラゼミ、じきにヒグラシとツクツクボウシが鳴き出す。が、ここから少し北上するとクマゼミがいなくなりミンミンゼミが鳴き出すのだ。実際、自分は大阪で幼少期をすごしたのだが、ミンミンゼミの鳴き声を聞いたことはなかった。ここ滋賀に来てからもミンミンゼミの鳴き声を聞いたことはほとんどないのだが、少し北の方、湖東では近江八幡とか、湖西では朽木へ行くとミンミンゼミの鳴き声を聞くことが出来る。夏休みの自由研究レベルなので、それほど細かい調査の必要もないだろうし、軽いフィールドワークの感じで、バイクの機動力を生かして北上しながらどのあたりから鳴き声が聞こえてくるのか調べてみようという感じだ。天気が心配だったが、ちょうど予定日の１３日は天気も良く、昼前に家を出発した。ルートはまず、国道１６１号を北上して高島市まで行き、そのまま朽木へ向かい葛川経由で家へ戻るというものだ。100ｋｍくらいの行程か。だが、お盆休みをなめていた。国道を出ていきなり和邇から渋滞。スクーターなので脇道やすり抜けを行いなんとか第一目標の近江舞子、比良トピアへ到着してミンミンゼミはいないという確認をしたのだが、そこから再び大渋滞。炎天下の下、バイクで渋滞路をノロノロ走るのは体力的にキツイということで北上は断念。Uターンして和邇から途中トンネル方面へ向かい葛川へ向かうことにした。思った通り、こちらのルートは普段より車の量が多いと言えるが、なにせ信号がほとんどないのだから渋滞のしようがない。取りあえず途中から葛川方面へ走る。ここを右折すれば登りのグネグネ道路が続く、バイクには気持ちのいいルートだ。さすがにタンデムでは厳しい状況だが、なんとか車と同じくらいのペースで走ることが出来る。以前、バカ軽に煽られたトンネルだ。（花折トンネル）子供を乗せてのタンデムで少し緊張したが、普通のペースだったので大丈夫だった。メットもクリアシールドだったし、HIDヘッドライトのおかげもあってか前回よりも随分と視界良好であった。タンデムだと一人の時より当然ながら安全運転になる。車が連なって走っているときは自分もその中の一台になるのだが、やたらと車間を詰めてくる車には閉口する。こういうやつはバイクは邪魔者としか思っていないのだろう。何かあって急ブレーキをかけられたときに追突したらどうなるかとか、そういう想像力が欠如している。車相手ならオカマですむが、バイクなら死亡事故になってもおかしくないということがわからないのだな。しかも、明らかに子供をタンデムしているというのはわかっているはずなのに。まあ、バイクが邪魔だと思う気持ちも分からなくはないのだが・・・。車に車間を詰められるのは、かなりの恐怖だということも分かってほしい。特に車が連なって走っているときはこちらもペースの上げようがないのだから。自分より明らかにペースの速い車には積極的に道を譲ることにしているのだが、譲れる道とそうでない道があるのだよ。こんな道で接触されでもしたら、谷底へまっしぐらだ。ちょっと脇道にそれてしまったので、話を元に戻そう。このトンネル付近で早速ミンミンゼミの鳴き声をキャッチした。トンネルを出てすぐのところにバイクを止めて確認する。アブラゼミの方が多いが、間違いなくミンミンゼミも鳴いている。セミの姿は全く確認できないが。そのまま北上して朽木を目指す。葛川でも道々ミンミンゼミの鳴き声は聞こえている。ちょこちょこ止まりながら鳴き声を確認しつつ朽木の道の駅へ到着。だが、ここでは鳴き声が聞こえない。耳を澄ませるのだが、やっぱり聞こえない。ここだけ平地に近いからだろうか？山手の方、てんくう温泉まで行けばミンミンゼミがいるのは間違いないのだが。これはこれで、レポートとしては面白いかも。ちなみに、写真右手に見えるローソンで宝牧場のソフトクリームが食べられるらしいので、ここに来た方は一度ご賞味ください。もちろん、道の駅でも食べられるはずだけど。ここでお昼ごはんのおにぎりを頬張る。ちょっとだけ休憩して、このまま高島へ向かう。山中の道路だが、ミンミンゼミの声は聞こえないなぁ。高島の市街地へ着いたのだが、国道へ向かう道にはあまり木々がなく、セミの鳴き声の確認が出来ない。このままびわ湖へ向かってもどうかと思ったので、途中で目にした「健康の森」というところまで引き返すことにした。広い芝生の広場の奥にグランドらしきものが見える。この右手にはテニスコートが５面ほどあり、どこかのテニス部が練習をしていた。そのテニスコートの奥の方の林からミンミンゼミの鳴き声が聞こえている。やはり、高島にはミンミンゼミが平地でも生息しているようだ。近くの木の幹にセミの抜け殻を発見。小さ目だったのでミンミンゼミかと思って撮影したのだが、調べてみるとアブラゼミのようだ。今回は抜け殻を見つけることが目標ではないので積極的に探しはしなかったが、抜け殻探しも面白いかしれない。もっとも、子供は虫全般が苦手なので、抜け殻探しなどまっぴらごめんのようだ（苦笑）。ここで一応当初の目標をクリアしたということにする。出発してしばらくは渋滞で苦労したが、その後は快調な道程で心配していた天気も良好、ミンミンゼミの鳴き声もちゃんと確認できたし、レポートもなんとか書けそうだ。写真を撮られるのが嫌いなので、我が子をこっそり撮影・・・。なんだかなぁ。バイクに乗るのは好きみたいだし、今回も暑い中疲れたかと思いきやそれほどでもなかったと言うし、まあ良しとしようｗ。こっちはタンデムの緊張と渋滞のおかげで肩がバリバリだし、ケツと腰も痛い。この後はまっすぐ帰宅したのだが、120ｋｍの走行距離だった。アドレスもだいぶ各部が馴染んで来た感じだ。ショックはしなやかになって来た気がするし、まだ500ｋｍ台の走行距離だが、ほぼ全開までエンジンを回している。アタリはとっくについてるだろ、というところか。そろそろ、まともなツーリングに行ってもいいかもしれんなぁ。

  August 16, 2017

  コメント(0)

• 

  アナログオーディオ　アキュフェーズｃ‐220　久方ぶりの復活

  フォノイコライザーアンプ（フォノプリアンプ？）のｃ‐220。復活というと大げさすぎるのだが、十数年ぶりに音出しをした。実のところ、バイクを買うお金がまったく無いので、なんとか売れるものがないものかと色々と考えていたのだが、カメラかオーディオだなということで、この先使用する機会が無さそうなものとしてｃ-220が候補にあがったわけだ。だが、何年も電源すら入れないで放置してきたものが果たしてちゃんと音が出るものなのだろうかと心配になったので、音を出してみることにしたわけだ。とは言うものの、オーディオ機器は全て放置状態。ｃ-220を試運転するにはレコードプレーヤーを動かさなければならない。動くのか？おくにしまい込んでいたプレーヤーを引っ張り出す。重量級なもので、これだけで一苦労だ（苦笑）。アームも外した状態だったので、セッティングの位置をネットで調べて、やや適当だがアームベースを固定。アームを取り付けた。アームはオーディオクラフトのＡＣ-3000（だったと思う）mark2だったか？カートリッジは多分、denonのDL-103だと思う。ターンテーブルはマイクロの1500シリーズ。砲金のターンテーブルだ。糸ドライブだが、簡易的にタコ糸ドライブであるｗ。埃だらけで申し訳ないなぁ。ターンテーブルシートがどこかわからないので、直置きだ。ブチルシートとセラミックシートがあるのだが、たしかこちらの家に持ってきてたはずだが。レコードは全て某所の小屋にしまったままだ。カビが生えてなければいいのだが。実家に何かレコードがあったはず。アームのセッティングは取りあえずそのままでいこう。針圧とか忘れてるし。オイルダンプのオイルが漏れてベトっているが、これもそのまま。音が出るかどうかが知りたいので・・・。アームからのケーブルをｃ-220につないで、c‐220からデジタルパワーアンプsa-36aに出力。スピーカーは自作のフルレンジ。いやー、あり得ない取り合わせかなｗ。恐る恐る電源を入れて実家から借りてきた適当なレコードをセットして針を落としてボリュームを上げていくと・・・音出ましたよ！！最初はボリュームやバランスを動かすとガリ音がしたのだが、何回もぐりぐりしてるとそれも無くなって、ちゃんと左右の音がきれいに出てきた。あまりでかい音は出せなかったが（親父の古いフォークソング集で、ちょっと恥ずかしかったので）、こうやって聞くとやっぱアナログはいいね！！イコライザーのみのMMモードでもちゃんと鳴るし、ヘッドアンプオンでももちろん鳴る。この辺りは好き嫌いだろうか？ｃ-220、売っちゃえ！と思っていたのだが、迷うなぁ。だが、音が出ているうちに処分する方が賢いとも思えるし・・・。使い続けるとじきに各部がいかれてくるだろうし、この機種はすでにアキュフェーズでも修理対象外になっていると聞く。修理が出来る達人もどんどん減っているだろうし、ヘタに大手中古ショップに依頼したりすると適当な修理をされるらしいので・・・。修理にかかるお金も工面できないのはわかりきっている。大事に使ってくれる人に買ってもらうほうがコイツの幸せなのかもなぁ。貧乏は悲しいなぁ・・・。

  June 19, 2017

  コメント(0)

• 

  アドレス110　HIDバルブ取り付け

  以前、暗いトンネルで死にそうな目に会ったのでヘッドライトを強化することにした。取り付け簡単なLEDバルブも考えたのだが、安いものは光軸がおかしくなったりするようなので、車で使用していたHIDを取り付けることにした。アドレスはＨ4バルブが使えて直流仕様なので、そのままポン付け出来そうだ。パジェロミニで使っていたもの。バルブは二個あるので、アドレスとバリオスの両方に取り付けられるかと思ったのだが、リレーが一つしか無いので、一台にしか取り付けできない。まあ、バリオスはH4バルブの丸ヘッドだし、普通に使うにはノーマルでも問題ないか。ていうか、夜に走る機会が無さそうだ・・・。フロントのカバーとヘッドライトを外す。ネジをいくつか外すだけで簡単にカバーが取れるのはありがたい。内部のスペースも十分ありそう。リレー、バラスト、余分な配線などを左右にうまく配置する。バラストだけ車体のボルトで共締めして固定したが、あとは適当に置いているだけだ。多分、落ちたり跳ねたりはしないと思う。多分・・・。仮配線して点灯を確認。大丈夫だったので、配線類をきれいに整理して、ハンドルを切っても無理に引っ張られたりしないことを確認して各部を元の通りに取り付けた。ライト内部は余裕だ。HIDの熱でどうこうなるようなこともないだろう。バルブの後方だけ、あまり余裕がなかった。このバルブでぎりぎりだった。配線が真後ろに出ているタイプなので、少し車体フレームに配線が当たる感じだったので、バルブ側面にビニールテープで固定するようにしてよけている。後方突き出しが大きいものだとつっかえるかも？夜になってから試運転してみたが、さすがに明るい！！光軸は全く問題なしで、きれいに路面を照らしてくれていた。これでトンネルも大丈夫だ！近々リベンジしてやるか～。割と評判よさげなHIDバルブキット。↓↓↓↓↓↓↓↓↓​安心できるHID専門 バイク HIDキット/35W/HIDキット H4(Hi/Lo切替式) Short-type 35W HIDキット ◎光がより遠方に届く 35W H4 Hi/Lo /後方37mm ショートバルブ ワンピース構造 リレー付/ジャストアップ方式採用/オートバイ H4 HIDキット/LED付/1灯用/送料無料​

  June 18, 2017

  コメント(0)

• 

  スクーターを買い替えた「アドレス110」

  スクーターを買い替えた。リード１００は決して悪いバイクではないと思うのだが、いかんせん、エンストの症状がどうしても収まらない。このままではとても通勤には使えない。もちろん、キャブやオートチョーク、燃料ポンプといった部品をきちんと純正に交換していけばそのうちに直るとは思うのだが、ただ同然の値段で手に入れたバイクにそこまでお金をかけるのもどうかという気持ちの方が大きかった。それから、自分のその他の足であるランクルやバリオスがいつ故障するかわからんようなものばかりなので、一台くらいは安心して運用できるマシンが必要だったということもある。スクーターなら少し無理をすれば新車が買える！で、たまたま知り合いのお店がスズキだったということもあり、必然的にアドレス110に決めたということである。二種原付１２５ｃｃクラスの中では最も安い車種でもあるのはラッキーだったのかな？通勤がメインと思って購入したのだが、職場の駐輪場がかなりガチャガチャなので、いきなり傷物にされると悲しすぎるのでまだ通勤には使っていないのだ。少し乗り回してからにするつもりである。先週の休みに、早朝プチツーリングに行ってみた。葛川である。川沿いにとても走りやすいワインディングが延々と続いているので、慣らし運転にはぴったりの道である。ちょっと寒かったけど。びわ湖大橋取り付け道路から途中を経て山道のクネクネ道路を登っていくとトンネルがいくつかあるのだが、一発目のトンネルが非常に暗くてびっくりした。前が何も見えないような状態で、スクーターのライトはあまり明るくないとはわかっていたのだが、想像を遥かに超える暗さだった。そこでちょっとビビッてスピードを緩めたのだが、ふと気が付くとクネクネ道路で置き去りにしてきたはずの軽自動車が急接近してきており、背後にべた付けされて煽られていた。いやいや、これはあぶねーだろ！トンネル内は狭いので、端によって抜かせようにも道路の状況が良く見えないので端にも寄れず、しばらくチキンラン状態だった。出口が見えてきたあたりで強引に抜き去られてしまったのだが、ちょっと肝を冷やした一幕であった。いやいや、ほんまに危険やで、アホかお前は。登りのクネクネではお前遅かったやん？別に俺は抜きもしてない、最初から前走ってて普通に置き去りにしてただけやん？しかも慣らし運転中やし60ｋｍ/ｈ以上は出してないぞ。トンネルは直線やし、車はライトも明るいし、その気になったら90ｋｍ/ｈとか出せるのはわかる。わかるけど、あぶないっちゅーねん！！あとでよく考えたら、ヘルメットのシールドがスモークだったので余計に暗かったのね。今度行くときはクリアのシールドのメットにしよう。そうそう、肝心のアドレスの乗り味だが、コーナーでは抜群の安定性だ。１０インチのスクーターに比べると別次元と言ってもいい。下手くその自分でも自然にバンクさせられるし、普通のバイクに近い感覚である。１０インチだとどうしても急激に切れ込んでいくポイントがあるので、自分でハンドルをステアするような運転になるのだが、１４インチの恩恵だと思うが、ほんとにコーナーは回りやすい。安心感が違うね。今回は慣らし中でフルスロットル出来ないため、立ち上がりが今一つ不安定だったのだが、フルスロットルが可能であればさらに安定したコーナーリングが出来ると思う。アクセルだけでひらりひらりという感じだろう。ただ、現状、サスが硬い。特にフロントは跳ねるような挙動なので、カーブによくある段々では飛び跳ねる感じがあり、突っ込めない。先のトンネルでも、道路が荒れていて跳ねるような走りになり正直怖かった。とてもスピードを出そうという気にはなれない。この辺りはコストの問題なのか、距離をこなせばこなれてくるのか、もう少し乗ってみないとわからないところだ。まあしかし、非常に快調に走ることが出来た。ここはホントに大津市なのか？ちょいツーなので、朽木の手前あたりで折り返して帰宅。家族はまだ寝ている時間であったが、往復70ｋｍくらい、１時間半ほどの運転であった。腰に来なければ、若狭くらいまでなら余裕で行けそうかな？夏にチャレンジしても面白いかもしれないなぁ。

  May 27, 2017

  コメント(4)

• 

  バリオス、キャブレターのオーバーフロー修理、一応完了（にしとく）

  しばらく苦労していたオーバーフローだが、前回、一番を新品のバルブシートセットに交換して試運転までこぎつけたのだが何となく不安感もあり、一度実油面を測定してみることにした。キャブを外す必要もないので、測定だけなら比較的簡単に出来ると思ったからだ。で、連休の予定は何もないので作業をすることにした。まずは、バイクの車体を水平にする。フレームにジャッキをかまして、水平にする。まあ、大体で、こんなもんかな？キャブをばらした時にフロートの高さで１３㎜前後に合わせているのだが・・・。四番。三番。二番。一番。なんと、二番以外はすべて油面が高すぎだった。画像ではよくわからないと思うが、四番、三番は特に高い。一番はかろうじて２㎜以内で収まっている感じだ。これでは燃料が濃すぎるし、オーバーフローの危険性もある。ということで、またまたばらしにかかる。もう、慣れたものだがいい加減嫌になる。だが、こんなものは序の口だった。この後、何度もキャブを組んだり外したりの繰り返しに陥るのだ。この画像では完全にフロートの重量がバルブにかかっているので正しい図り方ではない。この状態ではスプリングが縮むので低めに測定される・・・はずなのだが、この状態ですでに１３㎜を越している、にもかかわらず実油面は高すぎるのだ。考えられるのは汎用バルブのスプリングが弱いか、フロートが劣化して浮力が足りていないかだ。結果としては両方ともが原因になっているということだった。２～４番は上の画像の図り方で１４～１５㎜でなんとか実油面が９㎜前後に落ち着いた。１番だけが１３㎜に合わせてなんとか９㎜前後に合うという状態。サブタンクでエンジン始動させてみる。が、四番からガソリンがジャジャ漏れ・・・ｗ。色々とやってみたがどうしても止まらない。やはり新品に換えないと駄目なのか・・・。が、そんな金は無い！どうする？途方に暮れる・・・ところなのだが、たまたまオークションで中古のバルブシートとバルブを購入していたのだ。初期金額が安価だったのでとりあえず入札したら落札してしまったのだが、存外そういうものが役に立つものなのだな。四番バルブシートを抜き取る。当然、硬くて抜けないのでタップを切って、ボルトをぶち込んでプライヤーで掴んでハンマー！！こんな感じ。中古品はきれいなものだったが、オーリングは完全にヘタっているので・・・邪道の液体ガスケット塗りこみｗ。しゃあないです。キャブ単体で漏れチェック。大丈夫そうかなと思って組み付けて見たのだが・・・。四番は大丈夫だったが、よーっく見てみると、わかりにくいのだが、三番、二番からジワジワと燃料が・・・漏れだすほどではないのだが、油面が異常に高くてメインから溢れる一歩手前の状態のようだ。もう、考えるのも面倒なので、二番三番も交換じゃ！！こんなんです。ひどいもんですな。とうぜん、液ガス塗りこみで中古のバルブシートを組み付けた。こんな状態のキャブでよくまあ、走ってたものだ。車体に組み付けて漏れがないのを確認。油面はかなりばらつきがあったのだが、もはやばっちり合わせる気合もなく、実際合わせるのもかなり難しい状態なのでそのままタンクを組み付けてエンジンを始動させてみる。普通にセルを回しただけではなかなか始動しない。スターターを使うと一発で始動した。今まで、冬場でもスターター無しで一発始動していたのだが、薄々感じていたがバリオスとしてはそっちの方がおかしい状態なのだ。要は、常時オーバーフロー状態で燃料がやたらと濃くなっていたということだ。今回のように、エンジンが冷えている状態ではスターターを使って始動させるのが正常なのだ。試運転をしてみたが、既定のアイドリング回転の1500ｒｐｍではばらつきがあって止まってしまいそうで怖い（実際、エンストはしないのだがハラハラするのだ）。なので、アイドリングは2000ｒｐｍにしておいた。信号待ちではかなりうるさいので、ちょっと恥ずかしい。若い時なら別に気にしないで乗るだろうが、この年では気後れしてしまうなぁ。キャブの同調も目視のみでいい加減だし、何よりも油面にばらつきがあるのでアイドリングが安定しないのも無理はない。軽く吹かした時の回転の戻りも少し悪い。オーバーフロー気味の方が調子が良く感じるのが面白いな。まあ、２～４番は中古品なので、オーバーフローの危険がまだまだ残っている。フロートが劣化していることも判明したので、きちんと直すならフロート一式を新調しなければならない。考えどころだなぁ・・・。バリオスが気に入ってるわけではないので、このままだましだまし乗れればいいかという思いが強いのが事実だ。やっぱ、二気筒のＶＴとかにしておけば良かったなぁと後悔しきりなのだが。追記実油面を測っていると、測り方によって油面が変わってくることに気が付いた。バリオスのドレンはボルトと吐出口が別にあるので、測定時には吐出口にホースを接続してドレンを緩めたままにしておくことになる。このとき、ドレンボルトは緩んでいるので、ポタポタとガソリンが漏れている状態になるのだが、その状態だとどうも油面が安定しない。というか、実際より高めになってしまうようだ。正しい値にするには、ボルトを緩めた状態でガソリンが漏れないようにする、つまり、緩めたままボルトを指で押さえつけるようにしてネジの隙間をなくしてやれば漏れが止まり、油面も安定する。そうやって測ると、スーっと油面が２㎜ほど下がって安定するのだ。なので、上の画像にある油面は実際よりかなり高い位置を示しているようだ。こういったことも、色々とあーだこーだやってみて初めて分かってくるので、なかなか難しいものだなぁと思い知った次第である。もちろん、そのバイクの（キャブの）程度にもよるので、それぞれの状態に合わせた整備というものが大事かなと思う。一番大事なのは、お金だけどね～。

  May 6, 2017

  コメント(0)

• 

  バリオス、オーバーフロー修理、バルブシート交換！

  オーバーフローで燃料漏れをおこしたバリオス。アマゾンで購入した汎用フロートバルブに交換しただけでは直らなかったので、思い切って純正部品を購入した。フロートバルブセットだ。当然、一番の分だけだ。税込み４８００円ほどする。高いなぁ・・・。とりあえず、バルブシートを取り外さなければ。このためにわざわざ工具を購入した。ネジザウルスだ。バルブシートをつかんで引き抜くのに具合がいいということで、購入したのだが・・・抜けん！！ガリガリに削れるほどやってもびくともしない。ついにはこんなことも・・・。でも抜けない。どないすんねん！！中古のキャブをオクで落とさねばならんのか？それとも、ドリルで破壊するか？エキストラクターで抜けないだろうか？と、そのとき閃いた。タップをたててボルトをねじ込んでやろう。Ｍ6ボルトがジャストフィット！しかし、この状態でボルトをペンチでグイグイやってもびくともせん！！ボルトがしなるくらい力をかけてもだめ。ちょっと考えて、ボルトをプライヤーで咥えてやって、プライヤーをハンマーでどつく！スライドハンマーの要領ですな。二回ほど打撃を加えると、スポーーン！と抜けた。あまりにもスコン！！という感じだったのでキャブボディがもげたかとびっくりしたぞｗ。ガビガビやね。ひどいもんだ。他の気筒もこんなんやろか？見た目は少しマシなのだが・・・。綿棒にコンパウンドでも歯が立たない汚れなので、割りピンにボンスター巻きつけてドリルに咥えてガシガシに磨いてやった。あんまり良くないことだろうが、仕方がない。少しはマシか。ピカピカのサラピンのバルブシート。頼んまっせ！サブタンクでテストする。多少、トラブルもあったが、最終的に一時間以上漏れ無しだったので組み付けることにする。ジワジワ漏れてくるときは、メインジェットから溢れてくるようだ。この部分からジワ～っと出てくるのだが、さすが新品だけあって大丈夫なようだ。負圧コックの漏れはそのままでいくので、燃料ラインにストップ用のコックを追加する。この部分に、こうだ。安いものも売っていたが、きちんと止まらないものもあるようなので、キジマ製を購入した。数百円ケチったせいでまた漏れたら目も当てられない。タンクも組みつけて燃料入れてコックオンで流してみたが、とりあえずだだ漏れはなさそうだ。エンジンをかけてみたが、普通に始動してくれた。油面をだいぶいじったので心配だったのだが、アイドリングに特に異常はなかった。まあ、完全に滑らかな回転とはいかないが、同調も適当なので仕方がない。ドッドッドッドって感じ？800回転くらいまで上げると、ドロドロドロとなるのだが。暗くなったので、今日はここまで。明日、試運転してみよう。ゴールデンウイークの路上で、燃料ぶちまけるような事態だけは勘弁して欲しいのだが、はてさて。

  April 30, 2017

  コメント(0)

• 

  バリオスの燃料漏れ・・・オーバーフロー修理

  オーバーフローが再発した。やはりというか、なんというか・・・。退院して、久しぶりにバリオスのチェックをしたらやたらとガソリンが減っていた。タンクキャップの締まりが甘くて蒸発したのかと思っていたのだが、ガソリンを入れに行った翌日めちゃくちゃガソリン臭くなっていて、確認したらガソリンがダダ漏れだった。オーバーフローと燃料コック不良のダブルパンチというやつやね。取りあえずガソリンは携行缶を購入して移し替え。どうするか検討したのだが、お金もないので、アマゾンで社外汎用品フロートバルブを購入。これで修理してみることにした。ちゃっちゃとキャブを外して見てみるとこんな感じで、どこから漏れてるのやら・・・一応レビューでゼファーとかに使用できているようなので大丈夫とは思っていたのだが、現物を突き合わせてみるとなんとかいけそうだ。若干、長いようだ。装着して確認してみると、やはり油面の調整は必要になる。取りあえず四つとも交換して、漏れのチェックをしてみる。サブタンクをつないでガソリンを流してみる。数分放置していると、一番からガソリンがダーっと漏れてきた・・・。確かに一番はもっともバルブシートの汚れがひどいように見える。仕方がないので、コンパウンドで磨いてみることにする。ついでなので、四つとも磨く。ぴかっとしたな。よく見るとバルブシートの筒の部分が歪んでいるようだ。外そうとしてペンチか何かでつかんだのだろうか？実際は、この間も色々とやっていて、もう何回もばらしたり組んだりを繰り返しているのだ。めんどくせ～。で、結果は、やはり一番からダ～っと漏れてきてしまう。駄目だな、こりゃ。しょうがない、純正を使用しないとだめなようだ。まあ、当たり前のことなのだが。ネット上で調べた限りでは、経年劣化によるオーバーフローをしてしまったら純正部品に交換しないと駄目だと書いてある。バリオスの純正部品はバルブシートとバルブ一体でしか出ないようだが、部番で調べる限りではＺＲＸやゼファーと同じ部品のようで、ＺＲＸ、ゼファー用では単品でも部品が出るようだ。バルブだけ交換する手もあるが・・・。一体で頼むのが無難かなぁ・・・。五千円くらいするんだよなぁ。四気筒分で二万円。一番だけ換えてみるかなぁ・・・。

  April 23, 2017

  コメント(0)

• 

  ランクルのタイヤを手組みする・単管ビード落としの改良

  ランクルのフロントタイヤの偏磨耗がひどい。外側ばかり磨耗していくので、タイヤの断面が台形になってしまっている。おそらく、ハンドリングにも相当影響を与えているはずだ。新しいものに交換するのが正しいやり方なのだろうが、ここは実験的にタイヤをひっくり返して使ってみることにする。内外を入れ換えるということだ。もちろんそのためには、一度ホイールから外さなければならない。個人的には、タイヤを外す時の一番の難関はビード落としだと思っている。コレだけは人力ではどうにもならないものなので、ビードブレーカーが必須となる。去年、トゥーランのスタッドレスをはめる時に単管で作成したものがあるので、それを使用して早速作業をしてみた。こんな感じのやつだ。↓https://plaza.rakuten.co.jp/misutake99/diary/201511240000/・・・が、まったく歯が立たない。思い切り力をかけていくとクランプの部分がグネグネと変形して力が逃げてしまい、自作のビード落しは見るも無残な姿になってしまうのだ。一時間半ほど悪戦苦闘したのち、とりあえずその日はあきらめた。自分の取り柄として一つ挙げるならば、このような場合、一旦嫌になって投げ出すのだが、一日たつと頭が冷えて改善策を考え出すということだ（もしかすると取り柄ではなく駄目なところかもしれないが）。で、コレなら行けるのでは？ということを思いつくとやらずにはおれないのだ。今回も、「こんな車はもうやめじゃ！！」と思いつつ、チラチラとネットを見ているうちにコレダ！というものを考え付いた。それで作り直したものがこれである。ビードを落とす部分を簡略化してみたのだ。落とし棒が柱に近づくことによって梃子の比率が高くなり、より大きな力が加えられることになる。シンプルになった分、単管が余ったので、柱の部分をきっちりと補強、力がかかっても前傾しないようにかすがいを入れた。これでチャレンジしてみると、行けそうな雰囲気だがもう一つ力が足りない感じ。余りの単管を１メートルほど継ぎ足してハンドル部を延長してチャレンジしてみると、「バコ！」っとビードが落ちてくれた！！やったぜ！！パイプの延長は効くなぁ。たった１メートルでも、梃子の比率的には自分の体重の３倍くらいの重量がプラスされる勘定だろうか。そりゃビードも落ちるなｗ。今回思ったのだが、ネットでの自作モノを見ていると、市販品の構造に倣おうとして自分がやったように落とし棒の部分を複雑な構造にしているものが多い。だが、やってみるとわかるのだが、むしろシンプルに棒のみにした方が力が逃げずに一点に集中するようだ。ずれてしまうように思えるのだが、これが意外とずれないのである。部品点数も少なくなるし、構造的には今回改良したような形がオススメである（普通車のタイヤなら補強も必要ないだろう）。もっとも、この形もネット上の他人さまのモノを真似させてもらったのであるが・・・。インターネット様さまである。ビードさえ落ちてしまえばこっちのものだ。タイヤレバーでちゃっちゃとタイヤを外す。内側ビードをホイールから外すのは相変わらず大変だが、長めのタイヤレバーとプラハンを使って、前回、トゥーランのタイヤを外す時に会得した方法を使うとなんなく外れてくれた。そして、内外を変えてまたはめなおす。はめるのは慣れたもので、あっという間に完了だ。空気を充填していくとうまくビードもはまってくれて、チューブを使うまでも無く完了。空気圧を調整して作業終了だ。もう夕方になってしまったので、車に装着するのは後日にしよう（スペアタイヤで作業をしていたのだ）。これで車検も通ってくれたらいいのであるが・・・。

  April 20, 2017

  コメント(0)

• 

  「VW　トゥーラン」ドライブシャフトブーツの修理

  先日、何気なく車体下部をのぞきこんでいると、左フロントホイール内側にグリスが飛び散っているのを発見してしまった。もしやと思って確認すると、やはりドラシャのブーツが破れていた。去年、右が破れたからなぁ、左も破れるよな。退院してから一月半、まだ完全調子ではないがほっておくわけにもいかない。悩むことなく、以前使用したものと同じミヤコブーツのエムタッチM543Gをモノタロウで注文した。で、届いたので交換作業。シャフト側が破れている。この作業はグリスで汚れるから嫌なんだよな～。バンドを外してはみ出しているグリスを拭きとる。足を骨折したときに右手首を捻挫しているので、あまり力をかけられないため、作業がなかなか進まない。手も汚れるしイライラする～！！ブーツセット。作業内容は以前とまったく同じ。ブーツをはめ込むのに若干のコツが必要なだけで、難易度は低い。潤滑液をきっちりと塗りさえすればそれほど手間取らないと思う。はまりにくいと、どうしても意地になって力を込めてしまいがちだが、ゆっくり落ち着いてやったほうが早くはまってくれる。半分ほどはまれば、アウトボードに装着し、シャフト側もはめ込んだらバンドで締めて完成。完成写真は撮るのを忘れた。作業時間は今回は１時間強かかった。作業しだしてから思ったのだが、ブーツを少し温めておいたほうがはめやすかったかもしれない。冬場のゴム製品は硬くて作業しづらいのだ。前回の記事で、パッカンブーツはグリスが漏れると書いたが、交換済みの右のブーツはまだグリス漏れしていないので、けっこう優秀である。まあ、あまりハードな運転はしていないので、山道などワインディングをがんがん走るとどうなるか、というところはあるかもしれない。値段と作業の難易度を考えると、DIY整備としてはおすすめと言えるだろう。

  March 6, 2017

  コメント(2)

• Win8.1でwindowsアップデートが終わらない！？（解決済み）

  先月、ようやく退院できたが、まだまだ完治にはほど遠い。しばらくはリハビリに専念するしかない。日常生活にはさほど不便はないので、デスクワークメインの生活になる。表記の件は実は入院中に一時帰宅して解決した事柄なのだが、とりあえず忘備録として書いておく。嫁が使用しているノートパソコンなのだが（東芝のセレロンマシン、win8.1プリインストール）、「めちゃくちゃ動作が重い」という症状。またいつものようにタブを開きすぎてるのでは、と軽い考えでチェックしてみると本当にクソ重い。ブラウザを開くのに分単位の時間がかかる。これでは「使えない」と言って放置するのもわかる。タスクマネージャーを見てみると、ＣＰＵの稼働率が常時６０％～という状態で、ＨＤＤも同様。これではまともに動くわけがない。アプリなどは何も立ち上げていないのに、と思ってプロセスを見ていると、どうもウインドウズアップデートがずーっと動いているような感じである。コントロールパネルからウインドウズアップデートの更新プログラムの確認を行うと「更新プログラムの確認中」という表示が延々と続き終わる気配がない。これは・・・と思ってググってみると、出るわ出るわ、同様の症状の報告が山のように出てくる。またやってくれたか、マイクロソフトさんて感じだ。まあしょうがない、とっとと作業しますか。実際の作業は相当苦労したのだが、役に立たなかったことを書いてもしょうがないので、できるだけ簡潔にまとめてみる。ただ、少し前のことで、メモとかスクリーンショットとか何も残していないので多少あいまいな表現になるのはご了承下さい。まず、このサイトをお手本にさせて頂いたのだが、残念ながらウチのケースでは完治しなかった。http://freesoft.tvbok.com/cat97/2017/update_not_proceed_2017_01.htmlただ、ここではかなり詳しく色んな症状別に記載してくれているので、自分の場合でも随分と参考させていただいたところはある。おかげで原因の絞り込みが出来たので、かなり助けてもらった。あらためてサイトをチェックしてみると、「アップデートサービスの停止」に関して見落としていた記事があったようで、これをしていたら、もしかするとこのサイトの操作で解決していたかもしれない。次にお手本にしたのが、こちら。http://pokecome.com/fix-endless-windows-updateウチの症状としては、最終的につまづいたのが更新パッチの個別インストールが出来ないというものだった。マイクロソフトカタログから個別にダウンロードしたパッチをインストールしようとするのだが、インストールの失敗、あるいはインストールファイルを探しています状態が終わらないといったことで結局インストール出来ない。困っていた時にたどり着いたのが上記のサイト。ＬＡＮの接続を外すことでアップデートファイルの検索をさせないというのは目から鱗であった。タスクマネージャーからのアップデートの停止という作業はしていたのだが、それでは解決しなかったので、物理的にネットワークを外してしまうという方法はなるほど～と納得。それでサクサクっと解決したわけではないのだが、最終的に行った作業を簡潔にまとめると、自分の環境に合ったパッチファイルをダウンロードしておく。自分の場合は上記サイトさんで紹介されているＫＢパッケージの二つ目を入れることで解決した。一つ目はすでにインストされていた。ＬＡＮの接続を切る（Ｗｉｆｉを切断）。再起動する。起動したらすかさずパッチファイルをインストールする。といったもの。実際は再起動後のインストールには失敗したのだが、もう一度再起動しなおすとうまくインストールできた。ＬＡＮを切断しても、どうやらＰＣ内のファイルを探しに行ってしまうと帰ってこないような状況に陥るようだ。これを回避するには、ひたすら素早くインストールを実行するしかないので、デスクトップにパッチファイルを用意しておいてできるだけ早く実行できるように準備しておく方が良い（あくまでも想像。実際にどうなのかは不明）。人によってＰＣの能力も使用環境も違うので、この方法が通用するかしないかはやってみないとわからないのだが、自分自身ほんとに困り果ててようやく解決した事案であるので、取りあえず書いておくことにする。参考にさせて頂いたサイトの主様方、本当にありがとうございました。

  February 13, 2017

  コメント(2)

• 

  ようやく歩行練習

  術後1ヶ月半が経った。十日前にピンが抜け1週間前から歩行練習を開始したが、やはり痛みが激しい。なかなか足が着けず、悪戦苦闘だ。関節もガチガチで、リハビリは関節技をかけられてる感じ。辛いなぁ。足首の腫れがなかなか引かない。腫れというより、筋肉とかがガチガチに固まってる感じだが。かかとの骨折はややこしいのが多いらしく、痛みがなかなかとれないようで、いつになれば歩けるようになるやら、明確な目標が持てないのがしんどいね。バイクも放ったらかし。もうエンジンかからんやろうなぁ。まさかの病院で年越し。今年はライジング見ようかなｗ。皆さん、良いお年を!

  December 31, 2016

  コメント(2)

• 

  骨折した（全治６ヶ月）

  骨折してしまった。馬鹿な話で、ハシゴから落ちて右足をやってしまった。あ〜あ、なんてこっただよ。入院して２週間ほど経つのだが、ようやくブログに一報載せとくかという気持ちになった。タブレットで書いてるので、めんどくせー。キーボードが何処かにいってしまって見つからないのが痛いなぁ。もっかい、ポケモンキーボード買うか?とりあえず、来年まで入院なのでバイクも放置プレイである。バリオスはまたキャブをバラさないとアカンかもなぁ。トホホだな。

  November 27, 2016

  コメント(3)

• 

  バリオス　冷却水交換とチョイ運転

  水冷のバイクに乗るのは久しぶりなのだが（ＧＦ以来だ）、購入してから冷却水がどういう状態か気になっていたので交換することにした。購入先は一応ショップだったので一通りの点検はしてくれていたようだが、かなり適当なところもあったので、念のためということだ。ネット情報によると、抜けてくる冷却水はせいぜい一リットルとのことなので、手持ちのクーラントで足りると判断して、早速作業に取り掛かる。エンジン下部のウォーターポンプ部のボルトを外すと水が抜けてくる。一見すると薄いようにも見えるが、匂いなどで判断すると交換して間もないようだ。まあ、洗浄したと思えば良いか。錆などが出てくる気配も無いので、エンジン内部の水路は問題ないだろう。手持ちのクーラントを倍に薄めてラジエターに入れてエア抜きして完了。せっかくなので、試運転がてらちょっと乗ってみることにする。なんといっても、まだほとんど乗っていないのである（汗）。なかなか時間が取れないというのもあるのだが、一番の問題はちゃんと走ってくれるのかという不安だ。チョイ乗りは何度もしているが、距離を走った時にどうなるかは、走ってみないとわからない。だが、走っていった先で何か問題が起きたら・・・と思うとなかなか走り出せない。今から考えると、免許を取って間もない頃はそんな心配をしたことが無かったなぁ。後輩が乗らなくなったからと言って譲ってくれたバイクをもらいに行ったときも、何ヶ月も放置されていたものを遠方からいきなり乗って帰ったし、個人売買で手に入れたカタナも整備もせずに乗り回してたし・・・。若いって素晴らしいね（笑）。とりあえずは、最悪でも迎えに来てもらえる距離で走らねば。近所のバイパスがちょうどよい塩梅なので、南へ走ってからユーターンして自宅を越えて北上しそれから下道へ降りて一般道を帰ってくるというコースにする。ちょうど子供がおじいちゃんのところへ行きたいというので、バイパスを南へ走ったところにある実家へ乗せていってやることにしよう。休みの日はバイパスが混むので、すり抜けの出来るバイクはうってつけだ。ただし、タンデムは危険も伴うので、まだバリオスに慣れていないうちは非常に緊張しながらの運転になる。幸い、昼過ぎのバイパスは空いており、快調に飛ばしながらのクルージングであったが、ネイキッドは空気抵抗がすごい。飛ばす車が多いので勢いこちらも飛ばさざるを得ないが、これはこれで緊張するなぁ。ＳＲに乗っていた時、高速で150km/hで巡航とかしていたのが信じられなくなってきた。自分の記憶違いかな？と思えるほどだ。この日は非常に天気が良く、バイパスにはツーリングのライダーが多く走っていたが、皆とても気持ち良さそうに運転していたのだが、こっちは必死だ・・・。自分がとてつもなく下手くそに思えてきてしようがないぞ！とまあそんな感じで実家に到着し、子供を降ろして再出発。走りっぱなしではなく、こうやって一旦エンジン停止した後にちゃんと再始動できるかということも要チェックポイントである。今度はバイパスを北上し、自宅近くのインターを通過して北上する。以前もこのコースを走ったことがあるのだが、このときは途中でビビッてユーターンして帰ってきたのだが、今回はもう少し先のインターまで走る。不安感からか、心なしかエンジン音に変な音が混じっているような気がする・・・が、よく聞いてみると前を走っているトラックの排気音だったｗ。20kmほど走ってインターを下り、一般道へ入る。赤信号で止まるが、ちゃんとアイドリングしている（当たり前だが）のを確認しながら、そのまま下道を走って無事帰宅。合計で48kmほどの走行だったが、特に問題はなかった。バイクを楽しむ余裕はまだなく、緊張で上半身がガチガチだｗ。ホッと一息ついてバイクをガレージに入れようとすると、嫁が「買い物つれてってーな」と言うではないか。「今から？道、混んでるで」と言うと、「バリオスで」ときた。なぬ？バイクで？「ちょっと乗りたいやん？せっかく出てるし乗せてーな」ときた。慣れてないバイクをタンデムで、しかも混んでる道を「買い物」に行くの？マジか？結局押し切られて、近所の買い物にタンデムして行きましたよ・・・。すり抜けとか、渋滞路の交差点の右折とかスゲー緊張するし、買い物した品物は何故か全部オレがリュックで背負ってるし・・・フツー後ろに乗ってるヤツが背負うだろ？メッチャ運転しにくかってんけど・・・。止まる時にブレーキかけると嫁が前に滑ってきてものすごい加重がかかるわけだ。で、リュックを背負ってるものだからその加重のベクトルがリュックのところでなぜか下方向に向けられて、オレのキ○○○がタンクで潰される形になってしまって、もう地獄！！ブレーキかけるたびに、「痛い痛い！！痛いって！！潰れるぅ～！！」みたいな？必死にニーグリップで加重を支えるのだが、まあ無理！！帰宅した時の憔悴感と安堵感はハンパなかったです（笑）。（嫁の名誉のために書き加えるが、体重は軽い方である）そういうドタバタもありつつ、この日のテスト走行？は及第点というところかな。気持ちよく走れる時期もそろそろ終わりそうなので、寒くなる前になんとかプチツーリングにいけたら良いなと思うのである。しかし、タンデムでツーリングとなると、荷物の問題をどうするかだな。サイドバッグかキャリアが必要だが、バリオスは取り付けの足がかりになるようなところがほとんど無いのだ。シートフレームを加工して取り付け部分を作成せねばどうにもなりそうに無い。キャリアそのものも鉄パイプなどで自作せねばならないので敷居が高いなぁ。買うバイクを完全に間違えたな、ほんとに。

  October 23, 2016

  コメント(0)

• 自動車工学誌が休刊

  11月号をもって、（鉄道日本社）自動車工学が休刊となった。この本は自動車業界の最新情報を整備士目線で掲載してくれていた貴重な雑誌だった。整備士をやめてからもずっと買い続けていたのは、なかなかそういう、最新の技術情報を詳しく載せている媒体が見つけられなかったからで、この本のおかげでなんとか今の車の構造や技術などの知識を頭に入れることが出来ていたのに・・・。非常に残念である。考えてみると、もう３０年近く買い続けていたことになる。人生の中で一番長期間にわたって購入し続けた雑誌だ。結婚したての数年間、もっとも小遣いが少なかった我が暗黒時代においても、昼飯代を削って買い続けていた唯一の雑誌でもある。（オールドタイマーは高くて買えなかった・・・）Ｂ５版の大きさといい、燃費和尚等の連載記事といい、なにかと変わったところのある雑誌だったが、ネット時代になって誰でも簡単に情報を得られるようになってしまうと、こういう雑誌は存続が難しいのだろう。自分の場合も、整備で躓いたらまずネットを見るようになった。情報を探し出すのは難しいが、誰かがどこかで何かしらの情報を発信してくれているので、ずいぶんと助かっている。それこそ、「整備日誌アラカルト」に匹敵するレベルのブログ記事もあるのだ。とはいえ、この雑誌でなければ得られないものも自分には多々あったように思える。それだけに、休刊という結果は残念である。いつの日か復刊してくれることを願いつつ、編集やライターの皆さんには感謝の気持ちを伝えたい。皆さん、いままでご苦労様でした。

  October 11, 2016

  コメント(6)

• 

  リード100　始動時不良の修理

  前回、チェックバルブが付いていないことに気付いたわけだが、リードを購入したお店で聞いてみるとホンダのスクーターで始動不良が頻発して後付けでチェックバルブを装着したということがあったなーということだった。燃料タンクがキャブより下にあるため、時間が経つとガソリンが戻ってしまい吸い出すのに時間がかかりなかなか始動できないことになるようだ。じゃあ、とりあえずチェックバルブを付けてみようと考えたのだが、純正品は1,500円位するらしい。結構高いなーとアマゾンで検索すると600円くらいでヨサげなものを発見したので側購入。だが、純正より大きいので、純正の装着位置には取り付けできない。仕方がないのでキャブの少し手前くらいに割り込ませた。これでどうだ！と一日おいてから試運転したのだが・・・変わらず。相変わらず、少しアイドリングした後、エンスト。むしろ以前よりもひどくなっているような気もする。どうだろなー。取り付け位置が悪いのか？これは原因の切り分けをきちっとする必要があるなー。原因がチェックバルブだとすれば、放置した時に燃料が戻ってしまってホースに空白ができてしまう、つまりエアーがかんだような状態になってしまう。で、エンジンをかけるとフロート室に残っているガソリンで一旦は始動するが、エアーがかんでいるためその部分で燃料が途切れてしまうためガソリンが足りなくなりエンストしてしまう。こんな感じか。何度か再始動を試みるとそのうち燃料が足りてくるので、エンジンはかかる、ということ。これを検証するには、放置後に燃料をきちんと供給してやってからエンストするかどうかを確認すればいいわけだ。ということで、燃料サブタンクを購入した。モノタロウのやつだ。少し値段は張るのだが、バリオスの整備でも使うことがあるかもしれないし、と己を納得させる。二日ほど放置した後、サブタンクからガソリンを供給する状態にしてエンジンを始動させてみることにする。メットインスペースを外し、キャブへの燃料ホースをサブタンクからのものに繋ぎ換える。燃料ポンプのホース類も外しておく。でないと、エンジンがかかるとガソリンが吹き出てくるからだｗ。ホースの接続が完了したらサブタンクのコックを開きガソリンを落とす。キャブにガソリンが達したことを確認し、念のためフロートのドレンを開けて間違いなくガソリンが入っていることを確認してからエンジンを始動する。セルを回すが、一回では始動しない。うーん、どうかな。二回目でなんとか始動。チョークが効いているような効いてないような、アクセルを開けるかどうか悩むが軽く開けてみるが・・・吹けずに止まりそう・・・止まってしまった。おい？止まったぞ。燃料のせいではないのか？再始動させてみる。セル二～三回で再始動。その後はエンストせずに動いている。う～む、微妙だ。こんな結果になるとは・・・。二日放置した割にはスムーズに始動したと言えなくも無い。普段なら調子が出るまでもっと時間がかかるのだ。ちょっと考えてから、とりあえず燃料の線で作業を進めることにする。本当は電磁ポンプを追加して、始動前の数秒間だけ手元スイッチで動かして燃料ラインにガソリンを供給するような仕掛けを施そうかと考えていたのだが、検証結果が微妙なのでお金をかけない作業に切り替える。チェックバルブの位置を純正同様、燃料ポンプの直後に無理やり割り込ませて今までチェックバルブを装着していた場所には燃料フィルターを付けることにした。チェックバルブは相当無理な割り込ませ方だが、やむを得まい。とりあえず、これでしばらく様子を見てみよう。これでも駄目だったら・・・もうあきらめようかな～(笑）。

  August 27, 2016

  コメント(2)

• 

  リード100サービスキャンペーンの謎・・・

  リード100のエンストで難儀をしているわけなのだが、●一日以上放置した時に発生し、朝、始動してしまえばその日は何の問題もない。●始動してしばらくアイドリングしてから発生する。それまでは普通に回転も上がる。●いきなりストンと止まる。直後にプラグを確認した限りではどうも燃料が足りないようだ。●再始動が若干難しい。キックではまずかからない。セルを連続して3～5秒回せば初爆が始まり、何度か繰り返すとエンジンがかかったりする。何もせずに3分ほど放置するとあっさりかかり、普通に走り出すこともある。●一旦走り出せば全く問題ない。こんな感じなのだ。正直、排ガス関連の仕組みが良くわからないので、原因を絞り込むのが非常に難しい。ウチは山手にあり出勤時は家を出てしばらく下り道なのだが、朝エンジンをかけてすぐに走り出し、信号に引っかかりさえしなければエンストはまず起きないのだ。つまり、エンジンかけてすぐ走り出し、アクセルを吹かさずにハーフスロットルくらいでゆっくりと1ｋｍほど走れば、エンストポイントをやり過ごすことが出来るということだ。途中でストールしかける感じはあるのだが、スロットルを戻さずに惰性で走ればすぐにエンジン回転が戻りだし、そこさえ乗り切ればフルスロットル可能になるという按配。燃料が足りていないとすればチョークの増量が効いている間は問題ないが、チョークが切れた後、メインからの燃料がおっつかないということだろうか。エンストポイントさえ乗り切ればフルスロットルできるので、メインが足りないということは無いと思うが、スローからメインに変わる部分だけと考えるとスローが薄いのかも？確かに暖気前はアイドリングも少し低めだが、暖気が終わるとむしろ高いくらいになる。コレはどういうことだろう？暖気前は圧縮が低く、失火が多いってことだろうか？まだ走行18000ｋｍ程度だが、そんなものでリングやシリンダーが磨耗するものなのか？うーん、よくわからん。どれも正解っぽいし違うっぽくもある。考えていても埒が明かないので出来ることからやっていこう。ネット情報で、ディオとかはチェックバルブが無かったり不良だったりで放置中に燃料がタンクへ戻ってしまい、始動困難になることが多かったとあったので、リードでもあるかもしれないと思い、チェックバルブを点検してみることにする。ということで、早速メットインを外してチェックバルブを探してみるが・・・無いぞ。思っていた場所にない。チェックバルブと思っていたものは単にホースを固定している部分だった。慌てて、ネットの画像で確認してみると、リード100の場合は一目瞭然、燃料ポンプのすぐ隣だった。ええっ！！付いてへんやん！？なぜだ？この車両はサービスキャンペーン対象車なのだが、手に入れてすぐにホンダに確認して完了しているとの返事をもらっている。ネットで確認する限りではサービスキャンペーンの交換部品の一つにチェックバルブもあるのだから、作業しているならばチェックバルブが付いていなければならないはずだが・・・。本来なら、このポンプのすぐ横、U字のホースに取り付けされているはずなのだ。うかつだった。チェックバルブの場所を勘違いしていたので、他の部品も確認をしていない。そう思って見てみると、コイルもCDIもレジスターも古いままだ。これはどういうことだ？コイルは大きなものがブラケット新設して付くはず。レジスターも古いままだ。車体によって交換する部品が違うのだろうか？チョークニードルが段付きされているものはサービスキャンペーンで交換されたものという認識だったので、全く疑っていなかった。詳しいことをサービスセンターに聞いてみないといかんなぁ。

  July 28, 2016

  コメント(0)

• 

  リード100　オートチョーク交換

  どうもエンストのタイミングがチョークの切れる寸前か切れた直後っぽいので、オートチョークは動いているのだが、ボケて完全に切れないか何かで悪さをしているのではないかと予想してみる。で、チョークを殺すか新しいものに換えるかなのだが、オークションで汎用品だと思うがリード100用のオートチョーク新品2500円というものを見つけたので落札してみた。全く純正と同じではないが、形状はほぼ同じ。純正は本体にカプラーで配線が繋がるが、これは線が出ており２ピンのカプラーが付いている。もっとも異なる部分はニードルの形状だ。オクのものは普通にゆるいテーパーだが、純正は段付きの細かい細工がされている。後でわかったことだが、純正は当初普通のテーパーだったらしいがチョークが切れると燃料が足りずにエンストするという症状が出てしまい、この段付きニードルに変えたということらしい。ほんとかどうかはわからないのだが。で、自分はとりあえずそのまま組んでみたのだが、交換後の試運転では何の問題もなく、むしろチョークのオンオフがハッキリとわかるようになり調子も良い感じになったので、ちょっと期待できるかと思ったりもした。ところが、翌日にエンジンがなかなかかからず、なんとか始動して出先に向かったのはいいのだが、半日ほど置いて始動しようとしたらまたかからない。とにかく、エンジンがすごくかかりにくくなってしまった。ので、チョーク本体の動きは問題ないはずなので、ニードルを純正のものに交換することにした。うりゃっ！！と引っこ抜けばニードルとピストンが外れるのだが、古いものは比較的簡単に抜けるが新しいものはさすがに固く、内部のプラスチックの筒にはまっている部分を細いピンで押さえるようにしてなんとか壊さないように外すことができた。配線はぶった切ってギボシ端子で接続するようにする。組みなおして完了。これでエンジンのかかりは良くなったが（元に戻っただけだが）、エンストはそのままだった。チョークでもないんかい！！完治にはもうしばらくかかりそうだ・・・。

  July 21, 2016

  コメント(0)

• 

  熱帯夜対策　「ウインドファン風」　窓に換気扇を取り付けてみる

  七月になったばかりだというのに、すでに寝苦しい夜に襲われている。ウチは極力エアコンをつけないでやっているので(電気代節約）、非常に寝苦しい。自分の部屋は北部屋なのでまだましだが、子供部屋は西部屋で防犯上窓もほとんど開けていないので熱中症が心配になるくらい寝苦しいのだ。そもそもは家を建てるときにデザイン優先でＭ井ホームを選択したのが間違いの元。値段だけは高いくせに住宅性能は並レベル。暖房も冷房もそこそこにしか効かないので頻繁に運転させると光熱費がとんでもないことになる。新築費用で莫大な借金を抱えているので出来るだけ光熱費を押さえなければ家計がもたないので、ガマンをせざるを得ない。地元の工務店で建てていれば今頃は借金もなく、気兼ねなくエアコンも使えてたのになぁ・・・。今、近所でタマホームが家を建てているのだが、その家の前を通るたびに羨ましい思いしか湧かないのが悲しい。愚痴はこのくらいにしておいて、今まで扇風機をフル活用して夜は外気を取り込もうと頑張っていたのだが、やはり効率が悪い。なんとかならんかと考えて、そういや昔はウインドファンがあったなと、すげー涼しいイメージが残っているので、ネットで探してみるとありました、ウインドファン。ただ、値段がそこそこする。マニュアルタイプで13000円強の値段。少し考えていたのだが、背に腹は変えられんと、注文を決意したのだが、ふと、｢換気扇でもえーのんとちゃうの？」と思いついた。前の家のときも構想は練っていたのだが、結局めんどくさくてやっていなかったという経緯がある。というか、窓に挟み込む方法だと、どうしても防犯上どうなの？という思いが強かったのだ。今の家だと窓は外開きになるため、ファンの設置は室内となり、設置後も窓は普通に開閉できるようになるのではないか。とにかく実践あるのみだ。値段は25ｃｍ羽タイプで3000円ほど。財布のハードルも低い。早速注文だ。日本電工の換気扇。ジョーシンで購入、3180円也。引き紐タイプなので、スイッチを入れるにはシャッター連動の紐を引っ張るのだが、室内設置でシャッターは要らないので取り外す。今回は考えた末に排気ではなく吸気で使用するので余計に邪魔だから。本体のスイッチは入れっぱなしで、コンセント側で運転のオンオフを行なう。細かい作業ははしょるが、設置する窓は窓幅35ｃｍ程度のたてすべり開きのまど。室内側窓枠の周りに1×4材を貼り付け、それを足場にして換気扇を取り付ける。換気扇は内寸30×30の木枠を2×4材で作成して取り付け、普通とは逆向きにして足場に取り付ける。逆向きに取り付けるので、けっこうややこしくなるかと思っていたのだが、現場合わせで寸法を出してみると思ったよりもシンプルに設置できた。写真を見ればわかると思うが、換気扇のシュラウドはつけた状態で設置している。このシュラウドがあるのないのとでは全く引き込み力が違うので、絶対に外してはいけない。逆向き設置ではこのシュラウドの逃げを考えて取り付けねばならないので、普通の排気で設置するよりは難易度が上がるかもしれない。下部はきちんとふさがないとショートサーキットで吸気力が落ちるだろう。現状はダンボールでふさいでいるが、外光を取り込める透明アクリルか何かでカバーを作る予定。網戸や窓の掃除も出来るように簡単に取り外しできるものを考えている。本体も、今はネジ止めしているが、少し工夫すればこれも簡単に道具無しで取り外せるように出来そうなので、それも考えて見たい。金具を両側に取り付ければひっくり返すだけで吸気排気が使い分けできそうだ。昨晩、早速使用してみたが、威力は絶大だ。自分の部屋は5畳ほどなのであっという間に涼しくなる。階段ホールを挟んで子供部屋があるので、扇風機で取り込んだ冷気を送るようにしてみたが、一応、普段より2度弱ほど室温も下がっていたようだ（ちなみに自分の部屋は26度まで下がっていた）。子供部屋にも換気扇を設置して空気を引っ張ってやれば完璧なのだが、それをやると嫁が爆発するので無理だ。(今回の作業でも文句しか言われてない）構想としてはもう一機設置して二倍の吸気で外気を取り込むか、市販のウインドファンのように吸気・排気で一気に部屋の空気を入れ替えてやるか。まあ、ぼちぼち様子見てやりましょか。本当は、家を新築するときにこういう仕掛けを色々としたかったんだがなぁ・・・。今の家はなんの工夫もないし、自分の部屋以外のすべての部屋がモデルハウスのように出来上がってしまっているのでＤＩＹで工夫する余地がまったくない。ハウスメーカーで家なんて建てるもんじゃないよ！！

  July 18, 2016

  コメント(2)

• 

  リード100　キャブレター清掃

  朝イチの始動時にエンストする症状だが、燃料ポンプの交換では治らなかった。残念。とにかく、一つずつ原因を潰していくしかないので、一番めんどくさそうなキャブの清掃からすることにする。一見、簡単そうに見えるが、エアクリーナーボックスへのジョイント部など何やら複雑な作りになっていて、とてもやりにくい。ホットエアーを取り入れたり、色々と考えているのだろうが、複雑なことをやりすぎて謎のエンストが起こってしまうようでは本末転倒だ。何とか外れたので、フロート室を開けて掃除をする。予想はしていたがきれいなものだ。つい最近にキャブの清掃をしたと聞いていたので、おそらく問題はないだろうと思っていたのだが、一応、自分の目で確かめておきたかった。ジェットや各燃料通路も詰まっているような様子はない。ボディがオイルでコテコテだったので、きれいにしておく。これだけでも気持ちが良くなるので、まあいいか。組み付けるのがまた一苦労だが、組む順番を良く考えてやればなんてことはない。あまり意味はなかったが、キャブは問題無しということで、他の原因を探そう。オートチョークが怪しそうなのだが・・・。

  July 17, 2016

  コメント(0)

• 

  リード100　燃料ポンプの交換

  快調に動いているリード100なのだが、始動直後にアクセルを開けるとエンストしてしまう現象が起きることがある。暖気すればいいのかというとそうでもなく、暖気しているとチョークが切れた頃にやはりストンとエンストする。再始動するとエンジンはかかるがアイドリングが続かずエンスト。アクセルを開けてもエンストだ。何度かかけなおしていると、なんとかアイドリングが続くようになり走れるようになるのだが、発生するのが朝イチのみなので、急いでいる時になるのがなんともイライラする。「低温病」というものもあるようだが、ちょっとそれとは違うような、しかし低温病も調べていると原因が一つではなく、症状も多岐にわたるようで、なかなかめんどくさいシロモノのようだ。エンスト後に始動できることから、かぶっているのではなくガスが足りないのではないかと思う。症状が出たときにプラグをチェックすればいいのだが、忙しいときしか出ないのでいまだに確認できていない。朝動かしてしまえば一日全く問題なく動く。毎日使用していたら症状は出ない。とりあえず燃料系に絞って作業をしていくことにする。一番怪しいのはオートチョークだが、バッテリー電圧をかけるとちゃんと飛び出てくるようだ。動いてはいる。ただ、突き出し量が正常かは数値がわからないので判断できない。余談だが、オートチョークに電圧がかかっているかをテスターで調べていたのだが、電圧が０表示だったので｢故障か？」と色々調べていたのだが原因がわからない。しかし、ネットに書かれていた記述で一気に解消。「スクーターのオートチョークには交流がかかっているから、DCで測定しても値が出ませんよ。測定するならACで測ってください」なるほど～。そりゃそうだ。オートチョークは新品が6000円以上するので、とりあえず後回し。ここからが本題。アマゾンを見ていると、使えそうな燃料ポンプが2000円で売っていたので、思わず購入。燃ポンの不良でガスがタンクに戻ってしまって、始動時だけガスが足りなくなるのでは・・・という推理だ。2000円だしね。メットインスペースを取り外す。燃料ポンプ。アマゾンで購入したポンプは少しタイプが違う。なんとかなると思ったのだが、ステーに形が合わない。が、無理やり取り付ける。ステーを曲げて取り付けるが、一点しか止められない。まあ、ぐらつきも無いので良しとする。思った以上に燃ポンの取り付けスペースが狭かったが、なんとか取り付けできた。とりあえず始動テストをしてみるが、あっさりと始動(当たり前だが）。軽く試運転するが、快調だ。特に何かが変わった感じもしないが・・・。しばらく乗ってみて、症状が出るかどうか確認してみるか。

  July 2, 2016

  コメント(0)

• 

  ランクル70　噴射ノズル脱着・清掃

  少し前の作業なのだが、書くのを忘れていたので・・・。最近、少しエンジンの振動が大きいと感じていたのでエンジンルームを点検していると、噴射ノズルの音がやけにアンバランスに思えたのでロングドライバーを聴診器にして各気筒の音を聞いてみると、なんと一番の音がほとんどしていないように聞こえた。うーむ、まさか三気筒で走っているのか？やたらとパワーが無いのは、3Bエンジンだからということではなく、噴射ノズルが詰まりかけているからなのだろうか？燃料がだだ漏れという可能性もあるが、それだと黒煙吹きまくりで車検にも通らないだろうから、不良だとすれば詰まりだと考えられる。とりあえず、ノズルを外してみよう。燃料配管はすぐに外せるのだが、手持ちのソケットでは本体の27ｍｍのナットに届かない。マニュアルでは特殊工具を使用となっている。たぶん、27ｍｍのディープなら届くはずと考え、モノタロウでサクッと購入。あぁ～、また工具で金が飛んでゆく。無骨なデザインだが、安いのだから問題なし。ちなみに、ノズルを分解するのにもSSTが必要だが、このディープソケットなら根本が肉厚なので両脇をサンダーで削ってバイスに咥えられるようにすればSST代わりに使えるなーとか思っている。とりあえず、一番と三番を外してみた。少しわかりにくいが、思ったほどカーボンが堆積していない。これで詰まりが起きるか？というか、一番も三番も同じような感じだ。それより、腐食してるようなのが気になる。水が染みているのだろうか。とにかく、せっかく外したのだからエンジンクリーナーにしばらく漬けてから清掃。こんな感じで、きれいになった。本当ならノズルテスターで噴射状態をテストしたいのだが、テスターはオクでも25000円ほどするので、ちょっと躊躇してしまう。新品交換すると高いかもしれないが、内燃気屋ならノズルのオーバーホールくらいはしてくれそうだしなぁ。アリババなら10000円程度でノズルテスターが購入できそうだが、ランクルのノズルが接続できるか微妙だ（VWなど外車仕様のようなのだ）。悩んでいても仕方がないので元に戻すが、そのまま戻しても能がないので、一番と三番を入れ替えて装着。配管も元に戻して、エンジン始動。特に今までと変わりない振動。ドライバー聴診器で音を聞いてみると・・・全部ちゃんとカチカチ音が聞こえている。これは治ったというよりも、そもそも自分の聞き間違えか？早とちりというやつだろうか。結果的にパワー感などは変わりなかったのだが、車検の黒煙テストにも合格しているので、ノズル不良は考えにくい。だが、噴射ポンプは数年前に交換しているので、ノズルの劣化があったとしてもそのときにポンプを劣化したノズルに合わせて調整しているとしたら出力の低下があってもおかしくないような気もする。いずれにせよ、そのあたりのことは今の自分の手に余る作業だ。現状、特に問題なく走行しているのでそれで良しとするしかない。相変わらず、手をかけてもテンションが上がらない車だ。トホホだよ・・・。

  June 24, 2016

  コメント(0)

• 

  ランクル70　ユーザー車検に行って来た

  ４ナンバーは毎年車検なので、当たり前だが年に１回車検がある。毎年の恒例行事と言えばそうなのだが、今回は足回りの整備をしたのでサイドスリップが心配だ。ということで、こんなものを購入してみた。簡易サイドスリップテスターだ。構造はすこぶる単純で、プラスチックの板が左右に動くようになっているだけのもの。アマゾンなどのレビューを見ていると、一応使い物になるようなので、思い切って購入してみた。値段が12000円ほどするので、一度しか使わないのであれば、お金を払って車屋で測定、調整してもらうほうが安上がりである。自分は、今後もランクルの足回りを整備するであろうから、あれば便利かなと思った次第である。（ちなみに滋賀県にはテスター屋がないのである。あれば助かるのだが・・・。）使ってみた感想としては、確かに使い物にはなる。ただ、使用法には注意が必要で、傾いた場所であれば重心のかかるほうへ板がずれてしまうので正確な測定ができなくなる。目安としては、左右の車輪を測定したときに、両側ともインあるいはアウトとなればオッケーだと判断できる。まあ、使えばわかるのだが。一応、これを使ってトーインを調製してからユーザー車検に挑んだ。いつもの検査場である。今年から光軸測定がロービームとなっているが、ランクルは古いのでハイビーム受験となる。初年度登録が平成10年以降はロービーム測定となるようだ。他の車の車検状況を見ていると、ロービームでの測定で不合格の車が続出していた。というか、ほとんどの車が不合格だったような印象だ。だが、ロービーム不合格でも、その後ハイビームでの計測を行なって合格としてラインを通過していたようだ。暫定処置としてそうしているのだろうか？詳しいところはよくわからないが、ハイビームがオッケーでもロービームではダメという車が多いのは実際のようである。さて、いよいよ自分の番だ。しょっぱながサイドスリップ測定なので、祈る気分でテスターを通過したのだが、見事合格。難関クリアである。簡易テスターのおかげだ。が、なんと光軸で左が不合格・・・。なぜだ。昔ならライン上で手直しもできたのだが、現在はそれは無理。光軸にバッテンをもらったままラインを通過。ブレーキや下回りは問題無しでオッケーだった。出口で何がダメだったか聞くとなんと光量不足だとのこと。アクセル吹かせばよかったのかも？今までオッケーだったから、まさか光量とは思わなかった。まあ仕方がない。バルブ切れのことを考えて新品を持ってきていたので、とりあえず左を新品バルブに交換。もう一度並んでラインに入り、再検査。念のために測定中はアクセルを吹かしておいたがあんまり関係ないかも？新品の威力なのかどうかわからないが、無事合格。ちょっと冷や汗だったな(苦笑）。なんとか今年も無事車検合格。黒煙検査にいつまで合格できるかなぁ。その辺が分水嶺のような気がするが・・・。

  June 21, 2016

  コメント(0)

• 

  ランクル70　タイロッドエンド、ドラッグリンクエンド交換

  前に右のタイロッドエンドを交換したが、そのときにエンドのセットを購入したので（というかセット販売だった）そろそろ車検だし、全部交換することにした。フロントを上げる。この作業だけでも結構手間だ。汚いなー。これが長年トヨタで車検受けてきた車だぜ？信じられないね。とりあえずタイロッドとドラッグリンクを外してしまう。エンドリムーバーでガンガン外す。今回一番手間取ったのは、ドラッグリンクとステダンが勘合しているところ。固いのもあるが、うまくリムーバーがはまってくれなかったのもあるかと思う。ステダンは再使用するので、ラバーを破らないようにと手加減すると手間がかかる。そのうち「どーでもえーわ！！」と思い切りやると、「ガキン！！」と外れる。そんなものか。全部外して、ばらしていく。エンドが固着してそうだったが、こんな感じでネジ穴を広げるとサクサク回るようになる。あまりいいやり方ではないかもしれないが・・・。スピード重視だ。今回はマニュアルに書いてある通りの長さにしてから車に組み付けた。・・・のだが、どう考えてもおそろしくトーイン状態になっていた。簡易的にタイヤの中心間の距離を前後で測って比べただけだが、1ｃｍくらいの差がでた。まあ、タイロッドもリレーロッドも組んでる時点で元の長さと全く違っていたので、こうなるとは思っていたのだが。とりあえず、簡易的にタイヤ前後の中心間距離を大まかに合わせる程度で組んでおいた。組み付け後の写真撮るの忘れたな。まあいいか。試運転の状況は、普通なのだが、なんとなく変な違和感というか、奇妙な感覚だ。左のタイヤの外側がかなり偏磨耗してきていたので溝の残っているスペアタイヤと交換したこともあるかもしれない。ステアリングのセンターも10時くらいの位置に来てしまったし、リレーロッドの調整もせねば。この程度の整備で車がメチャおかしくなることはないと頭ではわかっているのだが、なんとなく最近はランクルが全く信用できないのでビビリながらの運転だ。最終的にサイドスリップは調製せねばならないので、仕方がないのでアマゾンで簡易サイドスリップテスターを注文した。これからショックやリーフなど整備することもあるだろうし、一つあれば何かと約にたってくれるだろうと己に言い聞かせておく。うーん、こんなものを買うならバリオスのショックが欲しいぞ！！

  May 29, 2016

  コメント(2)

• 

  VWトゥーラン　プラグと水温センサーの交換

  また不調が再発した。アイドリング中のハンチング。今回はエンストこそしなかったものの、状態は以前と全く同じ。なんとか帰宅して速攻でエンジンルームを見てみると、案の定というか、ブレーキマスターの負圧ホース差込部分がまたもや抜けかけていた・・・。ビニールテープでグルグル巻きにしていたのだが、熱で伸びてしまっていた。手で触れるだけで動くような状態・・・。だが、これが原因だという確証は得られないので、またまた悩んでしまう。とりあえず、ビニールテープではアカンということがわかったので、今度はアルミテープで巻いてその上からダクトテープ、そしてさらにアルミテープで巻いて処理。これでカッチリとはまる状態になった。本来なら、ホースを抜いた状態で走行してみて再現されるかどうかを試みるべきだと思うのだが、それで本当にエンストして再始動できなくなってしまうとどうしようもない。この辺りが、最悪、同僚に連絡して牽引や積載車の手配が出来るプロとの差だ。一応、現状、近所を走行するくらいなら問題ないのだが、症状が出るのが20ｋｍくらい走行して、一旦停車。その後、再び走行してゴーストップを繰り返すような場合なので、なかなか難しい。色々と考えた末、MAPセンサーと関係が深い水温センサーと、点火コイルを修理してもらったときに、なぜか交換されなかったプラグを交換してみることにした。エンジンカバーを外す。コイルをどうやって抜くかちょっと考えてしまったが、アンダーカバーを下からこじるような感じでカバーごと抜くとうまく外れてくれた。外したプラグはさほどかぶっているようでもないが、ネジ部分は錆びていた。今のエンジンはプラグホールがかなり奥まっているので、水分が入り込んでしまうとなかなか抜けず、気化した水分でプラグが腐食するような事例が多いと思う。コイルを交換したときにプラグをチェックしてくれたのか、はなはだ疑問だ。自分で整備するときくらいは丁寧に、ということで、外す前にはエアーで埃やカスを吹き飛ばし、新しいプラグを装着するときはアンチシーズを使用して焼付きを防止する。その後、水温センサーを交換。2.0エンジンはかなり手の届きにくいところにあるようなネットの書き込みだったが、1.6エンジンはエンジン真横、EGRの下にある。２ピンのソケットがそれだ。ネジ混みではなく、プラのソケットのようなものに突っ込んで、サイドからプラのEリングで留めているだけだ。プラグもセンサーもパーツのパルカで購入。わざわざセンサーのOリングを別に購入したのだが、センサーにちゃんと付属していたｗ。160円無駄だった・・・。とりあえず、交換完了。まだ、距離は走っていないが、嫁が近所を走ったところ、発進時にガタガタするような症状がでたらしい。これは点火系不良のような・・・作業ミス？うーむ、なんかワケワカランような感じになってきた～！！！もうイヤヤーーーー！！

  May 25, 2016

  コメント(2)

• 

  リード100　フロントタイヤ交換

  リード100のフロントタイヤがひびだらけなので、交換をする。タイヤを何にしようか悩んだのだが（貧乏人はこういう余計な悩みが多い）、やはり安いタイヤで行くべし！ということで、チェンシンタイヤをチョイス。純正標準タイヤだという記述もあるので、品質は間違いないだろう（と思う）。モノタロウで注文すると２５日くらいのお届けとなったのだが、昨日ひょっこりと届いてしまった。今日もリードで通勤するつもりだったので、これは交換でしょう！夕方の５時前だったが、なんとかなるだろうと作業を開始。アクスルのナットが鬼のように固かった！！17ｍｍのナットだが、1/2ラチェットでは歯が立たない。クロスレンチでトライするが手首が折れそうだ！ここは素直にインパクトで緩めるか・・・。カカカカ、カーン！！一撃ですな。最初からやれよな。なんとなくね、スクーターのアクスルくらい手で緩めてやりますよ！！という妙な意気込みで開始したもので・・・。いつもの通りに外すだけ。先日作業したバリオスのタイヤよりも固い？小さいからやりやすいかと思いきや、径が小さい分きついようだ。リムガードなんか使うと余計きつくなるので、ちょっと傷が付くくらいいいやってことで・・・。外れ始めたらあっという間である。先日のamazon購入のDUROはタイヤそのままが薄っぺらいビニールに入って届いたが、これはこの状態でしかもダンボールに緩衝材てんこ盛りで届いた。さすが、モノタロウさん。タイヤバルブを換える。バリオスも換えたかったのだが、パーツが間に合わなかったのだ。まあいいや。空気が漏れてきたら交換しよう。そして組み付け。これもなかなか固かった。ちょいコツがいる感じ。はめていった部分をひざで押さえていきつつ、グイグイ入れていけばそのうちにはまるのだ。これもコツかなぁ。何度かやって苦労すれば誰でもできるであろう（多分）。はめ込めれば、コンプレッサーで一気にビードを上げる。これは一瞬だった。2kgもいかないうちにパンパンと簡単に完了。・・・あ、空気圧2.5ｋくらいのままだ。あとで調べたらフロントは1.75ｋのようだ。また調整しておかねば。新しいタイヤはいいのう。3500円くらいだった。↑2500円の間違い・・・。3500円もあればダンロップが買えるよな。モノタロウさんゴメンナサイ。乗り心地は大変良い。もう一つサスペンショが付いたようだ、こんなに違うものなんだなぁ。スピードメーターのギヤにグリスアップしておく。せっかくばらしたのだから、やっておかねば。完了だ。昨晩コレを書き込んでいるときは半分寝ていたので・・・少し訂正して加筆しておきますｗ。タイヤの具合は大変良いのは本当。安心感が違う。古いタイヤは、グリップ云々もあるだろうが、硬くなって乗り心地にも影響するということが本当なんだと初めて実感できた。ランクルのタイヤも交換すれば違ってくるんだろうなぁ。

  May 19, 2016

  コメント(2)

• 

  バリオス　フロントタイヤの交換

  今日はフロントタイヤの交換を行なった。リヤタイヤは比較的新しそうだったが、フロントは溝こそ残っているものの、サイドがひび割れており、とてもではないが命を預けようと思える代物ではない。さて、タイヤの選定をどうするかだが、悩んだ末にDUROを選んだ。ズバリ、安いのにそこそこ評判が良かったからだ。また、リヤタイヤはKENDAがはまっており、それにつりあうかな～という考えもある。基本、雨の日は乗らないし、峠を攻めるわけでもない、まだまだロングツーリングに行くでもなし、まあ安いものでいいかという割り切りだ。早速だが、車体をジャッキアップする。以前作成したパンタジャッキ改を使用。足を拡大しているので、安定感がある。作成の手間が無駄にならず、良かった。アクスルシャフトとカラーが左右逆に入っており少々手間取ったが、ホイールを外す。あっという間にタイヤが外れた。古いタイヤなので固いかと思ったが杞憂であった。バイクは楽で良い。新しいタイヤは一応日向で両面温めておいたので、非常にやわらかくなっていた。サイドに磨いたような傷があったので良く見てみると、少しえぐれたような跡が・・・。返品、交換はできるだろうが、めんどくさいし機能に問題はなさそうだし、無視することにする。安いタイヤにはこういうこともあるということだ。おそらく、国産タイヤでは考えられないことだろう。ビードクリームをたっぷり塗ってから組み込むが、コレもあっという間に組めた。車に比べればラクチンこの上ない。ビードを上げるのは少々てこずった。当初バルブのムシを外さずに普通に空気を入れる感じでやっていたのだ。ホイールが邪魔をして、いつもの直入れ空気入れがうまくはめられなかったからだ。だが、それでは空気の流入量が少なくてうまくビードが上がらない。しかたがないので、バルブをえいやっと少し曲げて直入れ空気入れを接続し、一気に空気を入れたらすぐにビードが上がってきた。手押しの空気入れでビードを上げるという人もいるようだが、やはりコンプレッサーを使った方が楽でいいと思う。バランスはとらない。人にもよるが、バイク屋でも気にしないところはとってないからなぁ。法定速度＋αで走る分には問題ないと思う。完了だ。新しいタイヤはやっぱりいいね。80ｋ程度で試運転したが、特に問題はなさそう。これで安心して運転できる。コーナーでびびる必要も無い。こけるとすれば運転技術の問題だ(笑）。お金ができたらリヤもDUROにしようかな。・・・あ、リムから空気漏れがないか調べるの忘れてた(笑）。しばらくは空気圧のチェックを忘れないようにしよう。

  May 14, 2016

  コメント(2)

• 

  バリオスのキャブレター、なんちゃって修理

  先日のリードの修理の際に、バリオスのキャブを外しておいた。オーバーフローの疑いが濃厚なので、とりあえず確認だけでもしておこうと考えたからだ。なんと簡単に外せることよ！大昔にカタナのキャブを外したときは散々苦労した記憶があるが・・・。外したキャブに燃料タンクからホースを繋いでガソリンを流し込むと、予想通り3・4番からジャバジャバとガソリンが流れ出てきた。後から良く考えてみると、写真のように水平にすると実際の設置状態とは全く角度が異なってしまうので、フロートの傾きが正常ではなくなってしまっているのだが、1・2番からは全く出てこなかったので、まあそれなりに判断基準にはなっているのだろうと思う。オーバーフローは間違いないということで、どう処置するか考えていたのだが、思ったよりもキャブの脱着が簡単そうなので、とりあえずフロート室をばらして内部を確認して、フロートバルブを簡易に清掃してみることにした。そして昨日、作業を行なった。四番は特に汚い状態。ネジが錆びていたりしてカスも溜まっているし、これはゴミ噛みしても不思議ではない。フロートバルブは微妙だったが、バルブシートの方は汚れが堆積してそうだったので、キャブクリを吹いて綿棒でゴシゴシと清掃。コンパウンドをつけてグルグル回してシート部がピカッとする状態にしておいた。その後でバルブの先にもコンパウンドをつけすり合わせをする。ここはグルグル回すのはご法度とのことなので、トントンと軽く叩くように満遍なく当たりをつける感じで行なう。三番も同様に行なう。二番のジェットがこんなんでした・・・。どうしたらこんなふうになるのかね？三番のパイロットスクリューが完全に締めこまれた状態だったり、うーん謎だ。ジェットは全て外さず、特に通路の清掃などもしていない。現状でアイドリングはしているし、吹けが悪いとも思ってないからだ。今回はガスケットなども全て再利用。なので、液体ガスケットを使用した。こんなやり方は邪道だと思うが、まあ何事もやってみないとわからないので、これはこれでいいだろう。フロート室を元通りに組みなおして、一応、同調をとっておく。完全に目視に頼って、しかも初めて行なう作業だが、キャブを空に向けてバタフライにごく僅かな隙間が出来る状態に全て合わせてやった。我ながらなんて適当なのだ・・・。作業が終わったので、車体に組みなおして、充電をしておいたバッテリーを積んで、いよいよ始動確認である。一応、組む前にガソリンを流して漏れが無いという確認はしてある。セルを回すが・・・始動しない。もちろんコックをPRIにして10数秒、ストレーナー部の流れが止まるまでガソリンを送ってから始動しているのだが、何度セルを回しても初爆の気配が無い。一番、四番のプラグを外してみるとびしょ濡れだ。ガソリンは来ている。オーバーフローしたままなのだろうか？その後も何度もセルを回し続けるが、いっこうに始動する気配が無い。・・・やり直し、いや、ちゃんとパーツを用意してきちんとオーバーホールをしないとやはり駄目なのか。そりゃそうだろうなぁ。ガソリンでかぶっているのは間違いない。これで最後と思い、バッテリーは空になってかまわないからアクセルを全開にしてセルを回し続けてみると、かすかに初爆の気配が！！その数秒後に、バウーンとエンジンがかかった！そのご、軽くふかしながらアイドルアジャストスクリューで回転を上げてやると、普通にアイドリングしている。一旦エンジンを止めて、しばらく放置してから再始動するとあっさりとエンジン始動。前よりもスムーズにアイドリングしている感じだ。この日はこれで一旦終了。で、今日、あらためてエンジンをかけてみたが、一瞬で始動した。うーん、始動性が良すぎるのはオーバーフローの疑いもあるのだが・・・。意を決して試運転に向かう。運転するのも久しぶりだｗ。近所をぐるりと回る。途中で道端に停めて様子を見るが、怪しい感じはない。一旦家に戻り、エンジン停止。しばらく置いて再始動させると、問題なく始動する。よし、近所のバイパスに挑戦だ。インターへ向かい、バイパスへ乗り入れる。初めて60k+＠、一万回転オーバーで巡航を行なうが、調子は良さそうだ。次のインターで降りて家に向かうが、信号での停止中も特に問題はない。無事に帰宅して、とりあえず試運転は終了。組んだ直後になぜ始動しなかったのかは謎だが、短距離の走行では特に問題は見つからない。暖気は完全に済んでいたと思うのだが、これから気温がもっと上がってエンジンに負荷がかかるとどうなるかはわからない。これで整備が完了したというつもりは全く無いので、これからどうしていくかおいおい考えていくつもりである。まあ、しばらくは様子を見ながら距離を少しずつ伸ばしていくことにしよう。予算さえ確保できれば、各パーツを新しくしたいのだが・・・。なかなかそこまではいかないだろうなぁ。

  May 4, 2016

  コメント(0)

• 

  スクーターを手に入れた（リード100）

  ランクルが整備で乗れない時用にバイクを買おうと一念発起して手に入れたのが、これも結局まともに運用できないバリオスだったというオチは前に書いた通りなのだが、このままでは結局何も解決しないので、スクーターを手に入れた（泥縄？泥沼？）。お金が無いことには何の変わりもないので、パリッとした車体はとても無理なのだが、ほんとに偶然、知り合いから安く譲ってもらうことができたのが、このリード100である。当然、嫁は呆れを通り越して怒り手前だったが、値段を聞いたら「ハァ？」という感じだった。まあ、普通の人はそんな値段でスクーターが買えるとは思わんわなｗ（ヘルメットの値段だ）。一応ヤフオクでアドレスV100あたりを探していたのだが、ソレよりもずっと安い値段で手に入れることができた。もちろん、多少の問題はある。アクセルの戻りが悪い、フロントタイヤは交換時期である、ブレーキも要チェック、マフラーが錆び錆び、キックレバーの戻りも悪い、バッテリーは上がり気味、シート破れあり、こんなところか。まず、一番重要なアクセル。ワイヤーを交換すれば確実なのだが、予算の事もあるしとりあえず注油してみる。メットインを外せばエンジンまる見えなので、とりあえずワイヤーが二股に分かれるポイントから潤滑剤を吹きまくると、アクセルグリップ部分から水がどばっと出てきたｗ。水が出きったところでワイヤーをぐりぐりやってやると、かなりスムーズになった。思ったより錆は出てこなかったので、ワイヤーはそれで良し。むしろスロットル部の動きが渋い感じだったので、グリップがボロボロだったこともあり、思い切ってスロットルを交換。キタコのハイスロセットが1000円ほどだった。安いね！交換するには上部のカバーを全部外す必要がある。ちょっとめんどくさい。交換後はフィーリングもバッチリ。操作感もとてもスムーズ。キックレバーはクランクケースを外してパーツクリーナーでギヤ部を清掃して潤滑剤を適量塗布。これでバッチリ復活。ベルトも交換時期だが、インパクトがあるので簡単に交換出来そう。予算ができたら交換しよう。スクーターはパーツが安いので、エアクリも購入。サクッと交換。シートは張替え用の表皮が1000円ほどだったので、迷わず購入。古い表皮を外すとウレタンがびしょびしょだったので、干して乾燥させてから作業。タッカーで留めていくだけだ。とても簡単。張り替えると見違える！！これはやらないと損だ！ってくらい、気持ちがいい。勢いで、リヤのボックスも購入。NBSの32Lのタイプが、アマゾンのタイムセールで2800円ほどだったのでポチってしまった。GIVIを買うつもりだったのだが、使ってみるとこれで十分である。一応、ちゃんと取り外しできるタイプだ。ベースの取り付けも楽チンだった。リードはキャリアがしっかりしているので、ガッチリと取り付けられる。タンデム時の背もたれにもなるし、そのうち何かクッションを取り付けしたいなと考えている。なにか、いいものないかな？前々から子供がバイクに乗りたいとうるさかったのだが、これでようやくタンデム出来るバイクができた。スクーターなので、乗せる前はそれほどテンションも高くなかったのだが、とりあえず近所をぐるっと一周してやると超興奮ｗ。「ヤバイ！ヤバイ！メッチャ面白い！！」とハイテンション。遊園地じゃないので、気をつけて乗らないとアカンのやぞ！！と言っておいたが、天気が良い日にプチツーリングでも行ってみるかぁ～と思っている。ライトが暗いのが難点だが、ウチで一番調子のいい車ではないだろうか？いやー、スクーターって楽でいいね！ビグスクがたくさん走ってるのも納得だ。やっぱ、コマジェ買っといた方が良かったんじゃね？（プチ後悔）

  May 3, 2016

  コメント(0)

• 

  キッチン水栓の修理　グローエ・ミンタのシャワーヘッド交換

  ウチのキッチンの水栓はグローエである。グースネックの水栓がいいということで、ミンタを選んだ。ヘッドがガーっと伸びてシャワーになるタイプであるが、先日、そのシャワーのヘッドが取れてしまった。いや、「もげた」と言うほうが正しいかもしれない。深夜のことだったのだが、自分がシャワーヘッドをぐいっとやったときに、バキっともげてしまったのだ。確かに、色々なことがあり、少し強めに力が入ってしまったことは否めない。だが、まさかもげるとは思ってもいなかったので、一瞬何が起きたのかわからなかった。で、その数秒後に一気に血の気が引いたのは言うまでもない。「やっちまった～～」どころではないのだが、すぐにパソコンに走り、ネットでのミンタの値段をチェックする。「ろくまんごせんえん・・・マジ？」高価なのは知っていたが、いくらだったのかはすでに記憶の彼方であった。今、その値段を目にするとあらためて無駄に金をかけて建てた家なのだということを嫌というほど再認識させられた。補修パーツとかあるのかと思って色々と探すのだが、なかなかヒットしない。最悪、まるごと交換とかになるとえらいことになる。当然、やった者が弁償することになるので・・・・いやだ！こんな弁償はいやだ！！必死に探すこと１時間。もう、深夜２時くらいだ。これはいよいよ本体丸ごと購入しないと駄目な感じになってきたか・・・と諦めかけた頃に、ようやくアマゾンのあるショップで「ミンタなどのヘッド」として売られているものを発見。DesignMarktというショップの販売リストの中から、なんとか見つけ出した。これが自分が壊したヘッドそのものなのかは不明だが、「ZEDRA32297、ミンタ31095、31096などのスプレーヘッド部」と記述があるので、おそらくそうだろう。今注文したら２日後に届くとのことで、意を決して注文！なんとか、これがソレであってくれ～と祈りながら就寝。翌日の朝、当然のことながら激怒寸前の嫁を前にして、部品は探してすでに注文した、明後日届くからすぐに修理できる、部品代はもちろん払います、と万全のアフターフォローができていますという誠意をみせることでなんとか最悪の場面回避に成功！胸をなでおろしたのであった。壊れたヘッド。見事に割れている。届いたヘッド。思ったとおり、壊したヘッドそのものだった。良かった～。交換方法はyoutubeで検索するとミンタの取り付け方という動画があるのでソレを見ると良くわかる。基本はねじ込みだが、ホース側のカバーが雌ネジでヘッドが雄ネジなのだが、ホースがヘッドにずぼっとはまっているのでカバーを外してからホースを抜くことになる。これが結構固くて、動画を見るまではどうやって外すのかわからなかったくらい固い。これがホースの先で、Ｏリングのグリスが固くなっているので抜けにくかったようだ。ここにシリコングリスを塗ってからヘッドに差し込む。あとはカバーをしっかりねじ込めば完了。あっという間の作業である。ただし、ウチのミンタはある改良を施してあるので、その改良部分を移設せねばならない。このミンタ、見た目は良いのだが、はっきり言って使いづらい。アカンところは色々とあるのだが、もっともアカンところは水流が強すぎる点だ。通常の水量で水を出すと、ガーデンホースのジェット水流並みの勢いで出てくるものだから、水の飛び散りがハンパなく、キッチンがびしょぬれになってしまう。なので、水量を絞って使わざるを得ないのだが、それでも皿を洗ったりすると水が散ってしまう。出てくる水が泡になっていないのである。(シャワーにするとさらに勢いがついてしまうので、洗い物にはとても使えない）あまりの使いづらさに、使い始めてすぐにグローエの代理店に怒りのメールをした。するとすぐに返事が来て、なんと泡沫水流にするためのパーツがあるというではないか。ただし、それは分解が必要なので個人売りはできない。しかも専用の工具も必要だとのこと。ハウスメーカー経由で注文してくださいとのことだったので、さっそく担当に電話すると了解ですとのこと。一ヶ月点検のときにパーツと工具を持ってきてくれて、差し上げますというのでちゃっかりともらってしまった。このハウスメーカーには嫌な思いをたくさんさせられたのだが、この現場担当責任者のＫさんは人間味を感じる人だった。引き渡し後の少しの間しかかかわりがなかったけれど、最初から担当して欲しかったなぁ。まあ、そういうことは置いといて、これがそのパーツである。右がノーマル、左が泡沫用である。エアレーターというやつだ。ネットで検索して出てくるエアレーターは蛇口の先にねじ込むタイプだが、これはシャワーヘッドの内部にあるものだ。そしてこれが工具。ヘッドの出口に差し込んで、ねじ込んであるパーツを回して外すのである。ここを、こうやって差し込んで回すと、こうやって外れる。あとはエアレーターを交換するだけ。国産の水栓のようなクリーミーな泡沫にはとても及ばないが、ある程度水量を絞ればはねない程度には変化してくれる。ないよりは遥かにましだ。まあ、ちょっと冷や汗をかいてしまったが、なんとか無事に作業を終えることができた。え？ヘッドの値段はいくらかって？ごせんえんとちょっとです・・・。痛い！！痛すぎる！！・・・・・これがヘッド。次ぎ壊れたら、トートーかイナックスに換えてやるからな！！

  April 15, 2016

  コメント(0)

• 

  バリオス　フロントパッド交換　そして、やはりエンジン不調・・・

  手軽に乗れるバイクを買うつもりだったのに、なぜかバリオスを買ってしまったことは前回書いたのだが、おかげで色々としなければならない作業が増えてしまった。今回はとりあえず簡単で値段も安い、フロントのブレーキパッドの交換。色々と種類はあるようだが、安い中でも割と評判の良さそうなＹＡＭＡＳＩＤＡのパッドをチョイス。1680円は安い。峠を攻めるわけではないので、十分かと思う。ブレーキをディスクから外す。ボルト２本を外すだけだ。パッドの残量はこのくらい。外から見た感じではほとんど残っていない感じだったが、思っていたよりも残っていた。まあ、交換時期ではある。そしてロッドを押し込んでパッドを外す。ピストンがこのくらい飛び出ている。ピストンの錆び付などはなさそうなので、ブレーキクリーナーを吹いて軽く清掃する程度にしておく。そのあとシリコングリスをピストン周囲に軽く塗布してからピストンを押し込む。押し込む前にリザーブタンクを開けてブレーキオイルをある程度抜き取っておく。押し込んだ分、オイルが戻ってくるからである。今回、ピストンの動きが良く、オイルの戻る勢いが結構あって、ついうっかり画像のようにふたを開けた状態でやってしまって、気がつくとオイルが噴水のようにタンクまで飛びまくっていた(笑）。軽くふたをかぶせておくこと！パッドグリスを塗ってからパッドを組み付け、元のようにバイクに組み付ける。そして、ブレーキレバーをタッチがしっかりと戻るまで何回か握って、作業終了。リザーブの液面の調整も忘れずに。それから、テスト走行に出るのだが、若干エンジンのかかりが悪い。すぐにかかるのだが、アイドリングにばらつきがある。うーん、なんだろうと思ってエキマニを触ってみると、４番気筒が冷たいままだ。エンジンを止めてプラグを外してみると、ガソリンで濡れている。失火している。火花が飛んでいないのか？１番を外してみると、ちゃんと焼けている。ギャップなどプラグの状態はほぼ同じ。電極が減っている感じも無い。ただ、番手が違うものが付いている。４番は８で１番は９だ。１・４番と２・３番で番手が違うというのは聞いたことがあるが・・・。まあいい、失火の原因を探らねば。プラグを入れ替えて再始動するが、状態は同じ。アイドリング中に４番のコードを抜いても変化がないので失火したままだ。圧縮を確認しようと思って４番プラグを抜いた状態でセルを回すと、なんとガソリンがドバッと飛び出てきた！！なんじゃこりゃ！？考えられるのはオーバーフローで、動かしていない一週間の間にエンジンにガソリンが流れてしまったということ。だが、コックはオンなので、ガソリンは流れてこないはずだが、ホースに残った分だけが流れているのだろうか？とりあえず、プラグコードの端子が汚れていたので、クリーナーで清掃して潤滑剤を吹いておく。今、シリンダー内のガソリンは出たはずなので、プラグを組み付け再度エンジンをかける。今度は明らかに回転の勢いがある。エキマニを触ると４番もきっちりと熱くなっている。だが、今度は１番が少しぬるい感じだ・・・。もう、わけがわからん。とりあえず、このまま走ってみる。少し走ると、アイドリングの回転数が３千回転くらいになっていたので、1500くらいに調整して、軽く近所を走ってみるが、とりあえずエンストすることはない。オーバーフローしているとすれば、このまま走り続ければアイドリングが不安定になり、最悪エンスト、再始動困難となるので、怖くて乗っていられたものではない。うーん、まだコレと決まったわけではないが、やはり一度キャブをばらす必要がありそうだ。まあ、避けては通れないと思ってはいたが、めんどくせーなーーー。フロートバルブがかなり高そうなので、これを交換するかしないかで値段がガラッと変わるな。磨り合わせで済ませるか・・・。悩むところである。

  April 10, 2016

  コメント(8)

• 

  バイクを買った・・・バリオス

  突然だが、バイクを買った。前々からいつかライダーとして復活したいと思っていたのだが、なまじ、大型に乗っていたものだから、大型で復活したいと思ってしまい、予算や不安が先に立ちなかなか踏み出せないでいた。今回はそもそもの始まりが125ccのスクーターを買ってみようというところから始まり、なんだかんだ考えているうちにオークションでなぜかバリオスをポチってしまったのであった。いまだに、なんでこれを買ってしまったのかわからんところもあるのだが、今現在、ウチにあるのだから乗らないと仕方がない。初期型のバリオスである。年式は不明だが初期のフルパワーのものである。250の四発は昔GFに乗っていたことがあるが、それよりも遥かに高回転型、2万回転も回るエンジンてどんなんやねん？おかげで下はスカスカなので、15年以上ぶりにバイクに乗るオジサンとしては発進ももたついて軽トラにも抜かれるし、恥ずかしい限りである。この固体の状態は、まあまあ現役で乗られていたような感じで、そこそこ整備もされていたようだ。おかげで、一応、すぐにエンジンはかかるし、アイドリングもするし、今のところ普通に走ってくれている。だが、ホントに近所を20ｋｍほど走っただけで、まだまだ遠くまで行く勇気はない。とりあえずオイル交換をしたところだ。ランクル用にガルフの10ｗ-40を購入していたのだが、これは中型バイクにも使えるオイルであるため、安心して使用できる。パッと見たところ、フロントパッド要交換、フロントタイヤも要交換、外装はヤレヤレなので、サイドカバーとリヤカウル？は缶スプレーで塗りなおすつもり。また手のかかる車体が増えてしまったが、ボチボチやっていくつもりである。

  April 3, 2016

  コメント(0)

• 

  ランクルBJ70　クラッチ交換　完了！

  ようやくミッションが降りたので、早速クラッチを取り外す。クラッチディスクは問題が出るほど減ってはいない。新品と比べてもほとんど変わらないように見える。なぜすべるような感じになっていたのか・・・。プレッシャープレートもきれいなものだ。交換の必要などないくらい、新品みたいである。フライホイール側が相当荒れているように見える。波うちが出ていて、度合いは少ないがかなり筋状に磨耗している。もしかするとここで圧着力が弱まって、ディスクがあまり減っていないのにすべりが出てくるのかもしれない。これが原因だとすると、またミッションを降ろしてフライホイールを面研磨しなければならない。まあ、もう脱着も慣れたような気がするが。次は倍のスピードで作業できそうだ(笑）。とりあえず、今日はこのまま組むしかない。レリーズはどうか気になっていたのだが、どうも無いようだ、ベアリングは買ってあるのだが、プレス無しで叩きだすのは少し乱暴過ぎると判断して、今回は再使用する。フライホイールにクラッチディスクとプレッシャープレートを取り付け、センター出しをする。自作SSTｗ職場に捨ててあったモップの柄が、奇跡的にディスクのスプラインにドンぴしゃり！先を削ってパイロットにはまるようにして何とかクラッチディスクをセンターに合わせる。この作業をきちんとしておくと、載せるときの作業がまったく違ってくるので、慎重にあわせるそしていよいよ載せ作業開始。ゆっくりと上げていき、ベルハウジングがボディと干渉しないように、左に少し傾けながら進める。ジャッキはとても安定している。傾きや上げ下げの微調整が利くので非常にやりやすい。手間取ると思っていた知恵の輪のような揚げ作業もあっという間にクリアできた。買ってよかった～このあたりからが難しい。ここからもう少し入ってくれればいいのだが、最後の一押しが難しい。ディスクのスプラインには割りとすぐに入ったのだが、パイロットで使えている感じだ。何度も押して入れようとするが、なかなか入らない。エンジンとミッションの傾きが合わないのかと思って、この状態のままトランスファーをジャッキで持ち上げてみると、ゴソンと入ってくれた。思ったよりもスムーズに進んだ！後はもう、外した部品を組んでいくだけだ。ペラシャのボルトにはネジロック剤を塗布。本当はボルトナットは交換が望ましいのだが。ミッションオイルとトランスファーオイルを抜いたので、交換する。オイルは純正ギヤオイル85ｗ-90　GL3を購入。思っていたよりも安かったので、助かった。GL5はデフだけに使えばよいので、ミッションはGL3で十分だろう。レバー類も取り付け、セルやレリーズも取り付け、いよいよ完了である。長かったなぁ～ようやくである。車体をウマから下ろし、バッテリーを繋いで、エンジンをかける。ギヤをローに入れて発進・・・・しない。なぜ！！？？バックも、二速もどこに入れても前にも後ろにも進まない。ギヤは入っているし、クラッチも繋がっている感触はあるのに！？冷や汗が流れそうだ～～～何か失敗したのか？冷静になってよく考えてみたら、トランスファーレバーがニュートラルになっていた・・・。組みつけのときに動いたのだな。このレバー、動かしたことがなかったので、全く気がつかなかった。レバーをH2に入れて、再度クラッチを繋ぐと、動いた！(当たり前だが）。良かった～。近所を一周してきたが、特に問題はなさそうだ。時間がなくて色々と試走したかったのだができなかったので、通勤でボチボチ様子を見ることにしよう。まあ、どこかミスるようなところは無いはずだし、あとは走行フィールがどうなっているかって所だな。あー疲れた。しばらく整備はしたくない。ま、そうもイカンのだが。

  February 28, 2016

  コメント(0)

全1086件 (1086件中 101-150件目)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22 >