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Mizumizuのライフスタイル・ブログ

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2007年11月の記事

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美瑛・冬景色

冬に美瑛に行くなら、やはり防寒具、特に下半身の防寒に気をつけたほうがいい。上だけ厚いダウンを着ても、下がジーンズでは寒さは防げない。Mizumizuはモンベルのダウンパンツを履いていたので無敵（？）だった。世界最高レベルの撥水性！！mont-bell/モンベル　ペンティスカダウンパンツ（男女兼用）/1101314【1119_10周年2】ついでに「スノーシュー（西洋かんじき）」もあれば、さらに楽しい。これがないと雪のつもった場所は歩けないから行動範囲はとても狭くなってしまう。逆にこれがあれば、どんどん雪の草原を分け入っていける。【全品ポイント2倍】HIGHMOUNT【ハイマウント】　スノーグラバー（スパイク＆ワイヤー）【スノーシューズ】【A1129SA】雪をかぶってお行儀よく並ぶモミの木たち…こちらは季節が少し後、春先に美瑛に行ったときに撮ったもの。雪どけが近くなると、美瑛では雪に炭をまく。白い草原に筋状の模様が見えるのはそのため。炭は雪どけを促進するらしい。美瑛の宿でおススメは、やはり「てふてふ」。ただ夏は虫が多いので、せっかくの露天風呂も楽しくないらしい。「冬のがお薦めですよ。クルマで迎えにも行きます」とはご主人の弁。ただ、この宿、不便なところにあるので、自分でクルマがない人は冬の美瑛を見て回るのが大変かもしれない。美瑛観光ももしかしたら、宿のご主人がちょっとしたツアーを組んでくれるかもしれないが…

2007.11.30
美瑛・天国の情景？

昼の美瑛。大雪を遠くに望む雪原には刷毛でなぞったような樹木の影。この写真を見たイタリア人の友人の感想は、「まるで天国の景色のよう」。確かに！ただ、見てる分には天国でも撮るほうは寒くて地獄。それでもマイナス10度の中、三脚を立てて、好みの太陽の光を待っている写真マニアのおじさんも数人いた。とてもそんな根性のないMizumizuはパチパチッと撮って退散。逆光で見ると、まるで白い砂漠のよう。灼熱ではなくて酷寒なのだが……

2007.11.29
美瑛の朝・霧氷の情景

美瑛・朝7時。霧氷がうっすらと、うぶ毛のように枝をおおっている。和紙の模様のような不思議な写真になった。陽がのぼると枝先に咲いた氷の華が透明に輝く。あと2時間もすればすべて溶けてしまうだろう。

2007.11.28
驚異のネルロ・サンティ指揮、「ダッダン人の踊り」

ネルロ・サンティの指揮に衝撃を受けたのはチューリッヒ。すでにそのときサンティは70歳を超えていたが、日本ではそれほど知られていなかったこともあり、生サンティを見るのは初めてだった。今でこそ定期的にＮ響と演奏会を行って、その実力が徐々に日本でも浸透しつつあるが、ほんの少し前までは、まさしく「知る人ぞ知る」指揮者だった。最初に聴きに行ったときは、「マリア・カラスと同じ舞台に立ったこともある」という日本での短い紹介記事を読んだことがあるだけだったから、過去の栄光で今もときどき舞台に立つ、半分引退しかけた指揮者かな、などと失礼なことを考えていたものだ。しかし、聴いてみて驚いた。演目は聴きなれた「トスカ」だったのだが、無骨なまでの力強さと繊細な詩情が息もつかせず展開する音作りは、これまでのトスカのイメージを一変させられるぐらいの衝撃があった。これまでにない発見もあった。たとえば、有名な「星は光りぬ」のアリアが始まる少し前に、弦がアリアと同じフレーズを奏でる部分がある。そこでは、弦がまさしく「泣いていた」のだ。人の声、つまりアリアで泣く前に、弦が泣く。弦と声を競わせるような作り……。アリアへ入る前の演奏がこれほどリリカルで予言的であったのは、後にも先にもあのサンティのトスカ１回しかない。オペラの演奏会に行くのは、こうした奇蹟のような一期一会の音に出会うためだ。めったにないのだが、そうした瞬間に出会えたときは無上の幸せを感じる。そしてオペラ通いにハマり、多額のオペラチケット代を払い続けることとなる(笑)。まるで麻薬患者だ。Mizumizuもリッカルド・ムーティ+ウィーンフィル見たさにザルツブルクまで行ってしまった。相当重症かも。そのサンティだが、耳ざとい東京のクラおた（クラシックおたく）に知られるより前に、Ｎ響の奏者を心酔させたようだ。某Ｎ響バイオリストのＨＰにはサンティにイタリアオペラの楽曲を指導されたときの驚きと感激、そしてマエストロの知識と力量に対する賞賛が惜しみなく綴られていた。チューリッヒで衝撃を受けたあとだったから、「わが意を得たり」という気分でそのＨＰを読んでいた。もうかれこれ5年も前の話だが。今ではサンティは毎年のようにＮ響を指揮している。今年はコンサート形式のプッチーニのオペラを上演し、たいそうな評判を取ったらしい。だが、Mizumizuは仕事があまりに多忙で行くことができなかった（ククク、くやしい！）。11月末になってやっと時間ができた。そこで今年のサンティ+Ｎ響共演の最後を飾るコンサートにようやく出向くことができた。ＮＨＫ音楽祭「華麗なるオペラ・バレエ音楽の世界」の最終夜Ｎ響+サンティ指揮、合唱：新国立劇場合唱団曲目ドビュッシー／交響詩「海」マスカーニ／歌劇「イリス」　第1幕から“太陽の賛歌” プッチーニ／歌劇「蝶々夫人」　第2幕から“ハミング･コーラス”“間奏曲”歌劇「トゥーランドット」　第１幕から“斧をとげ”“月への祈り” ヴェルディ／歌劇「オテロ」　第１幕から“喜びの炎よ”歌劇「オテロ」　第３幕からバレエ音楽ボロディン／歌劇「イーゴリ公」　第２幕から“ダッタン人の踊り” ヴェルディ／歌劇「アイーダ」　第２幕から“エジプトとイジスの神に栄光あれ” 結論から言うと、破格に素晴らしいコンサートだった。驚異的だと言ってもいい。これが一番安い席でなんと2000円。さすがにそれは売り切れで、Mizumizuは3000円の当日券をゲットした。在京のオケと合唱団を使い、指揮者のみ海外から招聘、おまけに収容力のあるＮＨＫホールとなるとここまで安いのか！　普段は音響で文句ばかり言っているＮＨＫホールだが、この驚異的な演奏をこんなに安く聴かせてくれるなら不平は言えない。この曲目を見て、「通な選曲だな」と思った。一応オペラ・バレエにおける「異国趣味」の曲を集めたということだが、そうしたテーマ以上に、感心したことがある。ふだんオペラを観るときは、どうしてもアリアに力点が行ってしまう。有名歌手が出るとなるとなおさらだ。だが考えてみればオペラはアリアだけではなく合唱も重要な要素だ。一流のオペラハウス、たとえばスカラ座の公演などを聴くと合唱の素晴らしさに感動する。また間奏曲もオケを集中して聴くことのできる大切なパートなのだ。今回サンティが取り上げた幅広いレパートリーは、そうした「全曲ではつい聞き流してしまうような」部分の美しさや奥深さを聴き手に教えてくれた。もう、1曲目のドビュッシーからブラボーが飛んでいた。ドビュッシーってこんなにダイナミックだったけ？　これまで聴いたことのないような動的なドビュッシーだった。最後には「ここまで鳴らしますか」というぐらいのフォルテッシモが炸裂。圧倒された。しかもドビュッシーも暗譜で振っていた。サンティが膨大な数のオペラを暗譜で振る離れ業の持ち主だということは知っているが、ドビュッシーまで頭に入れているとは……サンティという人は、聴き手のウラをかくような予想外の解釈をしてみせる一方で、「そうそう、こんな音をこの曲で聴いてみたかった」と後付で納得させてしまうような不思議な音楽を作る。サンティの棒で曲を聴くなら、慣れ親しんだ曲にするといい。そうすれば、この円熟した指揮者の懐の深さがより理解できる。そういう意味で、ボロディンの「ダッタン人の踊り」は驚異的だった。誰でも知ってる、よくあちこちでかかる名曲だが、サンティの解釈はこれまで聴いたことのないものだった。まず、始まってすぐ「あれ？　えらくテンポが速いな？」と思った。エキゾチックで妖艶、という従来のイメージを覆す軽やかなスタート。ゆったりと魅せる大人の女性の踊りのイメージが、跳ねるように踊る若いイメージに変わった。軽やかなのに薄っぺらくも雑にもならないのが、サンティの棒とＮ響のテクニックだ。そして、多彩な楽器の共演は、あまりにメリハリがきき、非常にドラマチックかつ色彩豊かでビックリ。なんというか、砂漠の乾いた風や、アラビックな衣装（ダッタン人とは正確にはモンゴル人のことだが、ボロディン、そして当時のロシアではトルコ人と混同されていたのだ）に身を包んで踊るチャーミングな踊り子の姿が浮かぶような絵画的な音楽だった。これが80歳に近いお年の指揮者の作る音なんだろうか？　ホント、信じられない。最後の「アイーダ」の「エジプトとイジスの神に栄光あれ」も、この部分だけで、これだけ深い味わいがあるんだ！　と改めて教えられた気分になった。演奏に関して言えば、管の個人的な力量の差があまりにくっきりわかってしまう部分があって、それが残念といえば残念だが、そうしたちょっとしたキズを忘れさせてくれるぐらい、おおらかでいながら、完成度の高い、そして新鮮な音だった。やっぱり多少金額は張っても、もっと音響のいい劇場で聴きたいなあ。あれ？　やっぱりＮＨＫホールに対する不満を言ってるでせふか、ワタクシ……あ～！　こうなったらもうサンティ指揮のヴェルディ全幕オペラをＮ響にピットに入ってもらってやるしかないでしょう！　コンサート形式ではない、本当のオペラ。サンティに本領は基本的にそこにあると思っている。早くしてもらわないと、さすがに80歳に近いお年を考えると、ムニャムニャ。気のせいか、年々指揮台に向かう足元のおぼつかなさが増しているような（でもいったん振り始めたら変わるんだけど）。それにしても東京の聴衆もたいしたものだ。これだけ通な、ある意味地味な合唱曲中心のコンサートで、あの広いＮＨＫホールが8割がた埋まるのだから。ミシュランで世界一の星の数を獲得した東京だが、音楽においても、上演作品の質と量、そしての聴衆のレベルも、もしかしたら世界一かもしれない。外から見たＮＨＫホール。中から撮るのははばかられるので、外から撮ったサンティ（右）の写真。左はゲルギエフ。開演前の舞台。遠いな～。席はＣ席3000円と超安。

2007.11.27
美瑛の朝

朝7時。夜が明けきると人々の生活が始まる。民家の煙突から昇る暖かげな煙が、朝日を受けて輝いていた。林はうっすら霧氷でお化粧をしている。これも太陽が昇りきれば消えてしまう朝だけの情景。マイナス20度まで冷え込んだためか霧氷の美しい朝だった。あちらこちらの樹木の枝先で、繰り広げられる華やかな造形美の競演。まさに「冬の華」だ。積もった雪はあくまでさらさらのパウダースノー。湿気のない北海道の雪は本当に「パウダー」。札幌で、雪が多いのに雪だるまをあまり見ないのが不思議だったのだが、雪がさらさらすぎてころがしても「だるま」にならないということに後から気づいた。美瑛の雪は札幌市内よりもっと軽いパウダーだった。

2007.11.26
美瑛の夜明け

これだけ条件のいい冬の美瑛では、朝寝坊は禁物。翌朝は夜明け前に起きだして外出。ピンクから水色のグラデーションになった空。まさしく黎明の諧調だ。空気があまりに澄んでいるので、樹木さえ溶け込んで消えてしまうのではないか…　そんな幻想にとらわれた。日が昇ってきたところで1枚。逆光の写真を加工して遊んでみる。ロマン派の風景画のようになった。

2007.11.25
美瑛、木立の夕暮れと満天の星空

木立の向こうに日が沈む。太陽が隠れたところを撮った写真を友人がフォトショップで加工してくれたもの。ありがとう＞Sachikoさん！夜は満天の星空になった。雲１つない。あまりの美しさに寒さをこらえて夜、同じ木立に戻ってみた。コンパクトカメラでもなんとか写るほどの星だった。さすがにこれほどクリアな星の輝く空は関東では望むべくもない。札幌でも無理だ。ちなみに気温はマイナス20度。冬の美瑛、行くのなら防寒を完璧に！

2007.11.24
美瑛から見た大雪山系

前田真三の風景写真で名高い「丘の町、美瑛」。大雪山系の麓だが、春や夏は案外晴れても山が見えないことも多い。冬も天気が悪ければ同じことだが、ときに吹雪のあとなど、空気が澄んでくっきりと見えることもある。そういう冬の日に美瑛を訪れることができたら、ラッキーだ。大雪山というのは特定の山の呼称ではなく、トムラウシ山、美瑛岳、十勝岳、旭岳など標高2000m前後の山々の広大な連なりを指す。総面積は神奈川県に匹敵する。「富士に登って山の高さを知り、大雪に登って山の大きさを知る」とも言われる。煙をあげているのは十勝岳。日没の最後の一瞬の光を受けて、立ち上る噴煙が薔薇色に輝いた。日没前後のわずか20分ほどの光のドラマだった。すぐに山の峰は黄昏の闇の中に沈んでいった。

2007.11.23
枯葉の寝床で焼き鳥弁当！？　（函館・大沼）

函館に行くなら秋がいい。夏ほど混まないし、空気は澄んでいる。函館にほど近い大沼では、雄大な自然の晩秋の景色が楽しめる。写真は大沼にて。まさに「枯葉の寝床」だった。函館山からの夜景も秋はひときわくっきり。函館での食のお薦めは、五島軒の「メモリアルリッチ鴨カレー」でもなく、カール・レイモンのハム・ソーセージでもない。ましてや函館朝市でもない。、ハセストの「やきとり弁当」だ。このやきとり弁当は、Ｂ級グルメの最高傑作！　これを食べずして函館を語るなかれ。ハセストとは「ハセガワストア」という地元密着型の何の変哲もないコンビニなのだが、その場で作ってくれる焼き鳥屋のような設備が整っている。その空間だけは、ホント特別。実はこの「やきとり弁当」の肉、鶏肉ではないのだ！　ためしに、店員さんに「やきとり弁当って鶏肉じゃないんですよね？」と聞いてみるといい。「あ、鶏のやきとり弁当もありますよ」という謎の答えが返ってくる。んんん？　鶏のやきとり弁当「も」ある、ということはふつうの「やきとり弁当」は何の肉なのだろう？実は……　豚肉なのだ。なんで豚肉を焼いたものを「やきとり」と称しているのだろう？　今流行の偽造ではないのか！？　どうも「内地」の人間としては、納得いかないのだが、北海道のある地方では焼いた豚を昔から「やきとり」と言っていたのだという。んんん？やっぱりわからないなあ。豚肉も鶏肉も焼いたら「やきとり」？　そな、アホな……　じゃ、なんのために「豚」とか「鶏」とかいう日本語があるわけよ？　とまあ、解せないものは解せないのだが、とりあえず、ハセストでは「鶏のやきとり弁当」ではなく「ふつうのやきとり弁当」を頼もう。つまり豚肉のやきとり弁当ネ。タレと塩が好みで選べる。Mizumizuはタレ派。帯広名物に「豚丼」というのがあり、これは本当に焼いた豚肉を使っている。つまり、函館のやきとり弁当と基本は同じなのだ。だが私見だが、帯広の豚丼よりハセストのやきとり弁当のほうがスグレテいる、と思う。ちなみにこのやきとり弁当、あまりの美味しさについに札幌でも売られるようになったらしい。以前は函館方面まで来ないとなかったのだが。あと、根室にハセストのチェーン店、タイエーのやきとり弁当もある。ハセストは函館ワイン、タイエーは十勝ワインを使っているといるということだが、味は同じ。北海道はすでに席巻したかにみえるハセストの鶏肉ではない「やきとり弁当」。本土上陸の日も近いか、とひそかに楽しみにしているのだが、残念ながら東京ではまだ見ない。

2007.11.22
「ミシュランガイド東京版2008」が証明した、東京は世界一の美食の都

22日に発売になる「ミシュランガイド東京版2008」。今夜は六本木でカウントダウンイベントまで行われるという（アホくさ）。ミシュランはいうまでもなく、「世界でもっとも権威があるレストラン格付け本」とされている（誰が言ったか知らないが）。確かにミシュランで星がつけばお客はくるから、信頼度は抜群だろう。かく言うMizumizuもフランスでドライブしたときは、訪ねる地方都市をミシュランの星つきレストランがあるかないかで決めたことがないわけではない。さて、その権威あるレストランガイドで、ミシュランは東京に世界最多の計191個の星を与えた。パリですら64個だから、その数は傑出している。最高評価の三つ星レストランが8店。予想外に多かった。ちなみにパリは10店、ニューヨークでは3店しかない（ま、ＮＹはねぇ…）。これについて欧米では批判も出ているようで、英フィナンシャル・タイムズは「ミシュランが掲載したすべてのレストランに星を与えたのは、1900年に初版が発刊されて以来初めて。日本人を侮辱しない、というミシュランの商業的な意図からだとする意見もある」と書いている。あのさ～、味覚が破壊されているとしか思えないロンドンのレストランと一緒にしないでくれる？　と日本人から反論するまでもなく、ミシュランがこうした的外れな批判は、「東京に素晴らしいレストランがどれほど多いかを知らないからだ」だと反論をしてくれた。ミシュランの編集長ジャン・リュック・ナレ氏は、「一定レベル以上の料理を出すレストランが東京には約16万軒ある。パリは約2万軒、ニューヨークは約2万3000軒しかない」と言っている。ミシュランにはケッコウ懐疑的なMizumizuだが（特にフランス以外だと「はずれ」ることも多いので…）、この意見には諸手を挙げて賛成。わかってるじゃん、ナレ君！（とナレナレしく呼んでみたりして）。パリには確かに傑出して美味しいレストランやビストロ、総菜屋がある。特に肉料理の幅広さと美味しさは日本人には決してマネはできないレベルにあるし、野菜やフルーツを他の食材と独創的に組み合わせるひらめきと発想は、どうしたって日本ではお目にかかれない。だが、反面おそろしくまずい店も堂々と営業している。いつだったかフランスの高速道路の店でサンドイッチを買って、あまりのマズさにびっくり。どうしても食べられなくて（非常に抵抗があったが）捨ててしまった。その店ではハンバーガー屋にフランス人が列を作っていた。あんなサンドイッチを売っているようじゃ、ハンバーガー屋に並ぶのもワカル。また、パリのノートルダムの近くでたまたま入ったブラッスリーも、驚くほどマズくて高かった。テーブル蹴り倒して出たかったくらい。その街の食のレベルが高いか低いかを論じるとき、何を基準にするかにもよるが、個人的には「どこでもそこそこのものが食べられる」というのは重要な要素だと思っている。その意味ではフランスのレベルはとても低い。美味しい店ととんでもなくまずい店の差がひどすぎるのだ。少なくともイタリアではそんなことはない。香港も平均してだいたい美味しいものが食べられる街だろう。そして、平均的なレベルが傑出して高いのが、どこあろう東京なのだ。ナポリと同じピッツァ、ディジョンと同じエスカルゴ。本場そのものといっていい料理が、現地からこんなに離れた極東の島で食べられるというのは凄いことだ。独創的な西洋料理を出す店の数ではフランスの後塵を拝しているかもしれないが、逆にどこでも一定レベルの味がそれほど高い値段でなく供されているのはフランスにはない長所だろう。東京がこれほどの美食の街になったのは、まず「食べる側のレベルが伝統的に高い」ということがあるのは間違いない。日本の子供は他国の子供に比べれば、幼少期からいろいろなものを親から与えられて味覚の幅を広げている（このごろはそうでもない家庭もあるようだが）。それに、日本人には新しいもの、すぐれたものをどんどん取り入れたいという積極性と好奇心、それに向学心があり、しかも職人の地位が比較的高い。すぐれた料理を作るシェフは力量の高い職人として尊敬されている。フランス料理店で三つ星をとった「カンテサンス」の岸田シェフは若干33歳だが、10代から料理人の道に入って修業している。彼が最初に入った店は三重県の伊勢志摩観光ホテルだという。つまりあの名高い高橋シェフの仕切るレストラン「ラ・メール」だ。伊勢志摩観光ホテル――このダサい名前のホテルのレストラン「ラ・メール」は、しかし、グルメの間では非常に有名。ここのアワビのステーキと伊勢海老のクリームソースは「絶品」と評されてきた。Mizumizuも食べに行ったことがある。泊まって食べたのではなく、食べるために泊まりに行ったのだ。岸田シェフがあの若さで三つ星シェフになったことと、そのキャリアのスタートが名高い美食レストランであったことは偶然ではないだろう。日本にはすぐれた職人を育てる優れた場があるのだ。ことに今、料理の世界では。そのことを図らずもミシュランは証明してくれた。しかし、だから、困るのだ。ヨーロッパへ行く楽しみと目的が減ってしまった。別にパリやローマに行かなくても東京でそれなりのものが食べられる。よく「旅の最後の楽しみは食になる」と言われる。最初のうち旅というのは名所・旧跡を巡ることに力点が置かれる。ところが、だんだん旅慣れてくると、その土地でしか食べられないモノを食べることこそ、もっとも優先されるべき目的になるという意味だ。その目的も、東京にいながらにして、かなり達せられる状況にある。南イタリアのカラーブリアの郷土料理を食べさせる店も、フランスのランド地方なんて、どこだかよくわからない地方の郷土料理をおいしく食べさせる店もあるのだ。本当に東京は凄い。

2007.11.21
シェ・マルコ（荻窪）の自家製パスタジェノベーゼ

シェ・マルコ（荻窪）には地元の常連しかほとんど知らない隠れた超人気メニューがある。自家製の生パスタを使った「ジェノベーゼ」。ジェノベーゼとは「ジェノバの」という意味。パスタではバジリコを使ったソースを指す。Mizumizuはジェノベーゼはあまり食べない。というか、ハッキリ言って嫌いだ。バジリコ自体は嫌いではないのだが、ジェノベーゼソースになるとバジリコの青臭さが強調されてしまうような気がする。なので、めったに（というか、ほとんど）食べないのだが、シェ・マルコのジェノベーゼだけは別。ここのジェノベーゼはガーリックをうまくつかってバジリコの青臭さを消している。サーブされたときに漂ってくるフレッシュなバジリコの香りとガーリックの香ばしい香りはハナマルものだ。そして細いけれど生だからモチモチとしたパスタの食感も素晴らしい。シェ・マルコでは他にはカルボナーラとボロネーゼも試したけれど、これらはハッキリ言って『並』。ジェノベーゼだけが傑出している。しかも800円とお値打ち。ビストロなのだが、なぜか自家製の生パスタも食べられるから女性が１人でも入りやすい。実際単独客はだいたいフレンチのコースではなく、パスタを食べている。なかでもジェノベーゼは「驚異のオーダー率（お店の人の弁）」だそうだ。もちろん、フレンチでも、正統派の郷土料理を出す店であることは間違いない。これなんて、エスカルゴ中のエスカルゴ。ここまでオーソドックスなのはいまやかえって珍しいかもしれない。実はこれを食べて驚いた。というのは、ディジョンでリベラシオン広場を見ながら食べたエスカルゴと味がまったく同じだったからだ。つまり、ガーリックの風味が強烈だったということ。白ワインとマリアージュさせることを考えてのフランス人らしい強い味付けだ。もしかしたら遠く離れたこの２つのレストラン、ディジョンの「ル・プレ・オ・クレール」と荻窪の「シェ・マルコ」のシェフは同じところで修業したのかもしれない。マルコのシェフはブルゴーニュの「エスペランサ」にいたというし、その可能性は高い。焼き林檎とアイスのデザートでは、アイスの上で羽を広げてる白鳥（？？）が妙に気に入っている。なんというか、シャガールの絵に出てくるヘタウマの鳥みたい。アイスは濃厚な味ではなく、ジェラートのようなさっぱり系。通りにある看板はこんな感じ。とてもウマそうな店に見えない…（苦笑）。ラーメン屋やドーナツ屋とごちゃごちゃになった看板は、丼モノでも出す店みたいだ（再苦笑）。ある日のこと。ちょうど店から出てきたたら、看板の前で、若いカップルが立ち止まり、女性のほうが指差しながら男性に話しかけていた。「けっこう美味しそうだと思うんだけど？」男性は黙っている。Mizumizuがさっそくプッシュしてあげた。「今食べてきたけど、おいし～ですよぉ！」「あ、そうですかぁ。じゃ」といって、女性はうれしそうに男性を促して入っていった。男性のほうは苦笑い。お客さん一組ゲット！ジェノベーゼとスフレが美味しいことは、教えてあげる暇がなかった。ゴメンね。

2007.11.20
シェ・マルコ（荻窪）のオレンジ風味のスフレ

スフレは暖かくて、フルフルしていけなければいけない。そして器からこぼれおちんばかりに膨らんでいなければいけない――フランスのレストランでは、スフレは普通そういう食べ物だ。だが、日本ではそういう正調・スフレにお目にかかることのほうが珍しい。東京でフレンチレストランに行くと、デザートはたいていワゴンから選ぶ「盛り合わせ」になっている。あれもいただけない。デザートは１品でいいから、しっかり厨房でその場で作ってほしいのだ。この２つのMizumizuの不満を解消してくれるビストロが荻窪にある。「シェ・マルコ」。Marcoさんではなく丸子さんらしい。日本人シェフなのだ。Mizumizuの大好きなブルゴーニュでも修行したことがあるという丸子シェフの作るフレンチは、ちょっとクラシカル。フランスの郷土料理そのものだ。たとえば鴨の胸肉は赤ワインソースにいちじくと葡萄を使っている。Mizumizuは鴨のフィレが、だ～い好き。それも果物のソースと合せてほしい。そういう意味でも、マルコの鴨は好みのど真ん中を行っている（ただし、フォアグラのソテーを前菜に頼むと、ソースがほとんど同じになってしまうので注意・笑）。そして、イチオシのスフレはこれまたオレンジ風味ときている。これもど真ん中ストレートだ。一番最近行ったディジョン（ブルゴーニュの街）で、街の中心であるリベラシオン広場に面した高級レストランで食べたのだが、それは熱を入れすぎて中身が少し分離しているヘタクソなスフレだった。マルコのスフレはそんなことはない。しっとりと滑らかで、よく膨らんでいる。サーブされるときも、ウエイターの盆の上でフルフルしている。食べる前も、自分でコッソリとフルフルさせてみたりして（笑）。バニラの香り高いソース（左）をスフレのてっぺんを少し割って、かけて食す。容器にこびりついたところが、これまた美味しい。ウエイターにあまり見られないように気をつかいながら（笑）、スプーンで一生懸命こそげとって食べる。食後はもちろんエスプレッソでしめる。このノリタケのエスプレッソカップは口当たりが抜群。

2007.11.19
素晴らしきかな杉並公会堂大ホール

あるクラヲタ（クラッシックおたく）のブログに、杉並公会堂の大ホールでコンサートを聞いたときのことに触れ、「杉並『にも』こんないいホールがあったんだ」と書かれているのを見て苦笑いしてしまった。杉並公会堂がリニューアルオープンして1年、目ざとい東京のクラヲタにもまだまだ知られていないのだが、実はここの大ホールは、相当のクラオタのMizumizuから見ても、めったにお目にかかったことがないくらい素晴らしいコンサートホールだ。透明＆半透明のガラス張りの明るいホワイエといい、明るい色調のウッドを床材や壁材としてふんだんに使っているホール内部といい、いかにもコンテンポラリーな日本を象徴するようなモダンな意匠。そして、やはりなんといっても一番は音響の素晴らしさ。長方形のホールなのだが、舞台から発せられる音がムラなくホール全体に広がって聞こえる。音質は初台の新国立劇場のような人工的な感じにはならず、あくまでもナチュラル。また、特筆すべきはその残響効果。残響がすう～っと壁に吸い込まれて消えていくようで、その美しさはたとえようもない。収容人数が違うので一概に比べるのは無理があるかもしれないが、音響だったらサントリーホールを超えている、と個人的には思う。荻窪音楽祭2日目は、この杉並の誇る公会堂での無料コンサートに出かけた。杉並公会堂はなんと、世界の3大ピアノメーカーといわれるスタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインのピアノを3つとも備えている（すごすぎる……）。午後は小ホールで、そのうちのベーゼンドルファーを使ってのベートーベンやシュトラウスを楽しんだ。無料ということもあるだろうけれど、小ホールはいっぱい。しかも、ここでもシニアダンディが多かった。ほんっと荻窪のシニアは元気だ（そりゃまあ、元気な人が来てるんだろうけど）。そして夜は大ホールでのメサイヤ（ヘンデル）。教会の聖歌隊による合唱とはいえ、歌手やソリストはほとんどの方がプロだし、しかも、この素晴らしいホール。ホントに無料で聴いていいのかしら。コンサートついでの教会の宣伝活動には目をつぶろう。なにせタダだしね。　よく「ヨーロッパではオペラやコンサートに頻繁に行っている」という話をすると、「やっぱり本場は違いますか？」と聴かれる。そういうときは、「う～ん」とちょっと答えに困る。音楽の消費という意味では、東京はオペラ歌手でもオケでも指揮者でも世界のトップクラスが頻繁に訪れるから、おそらく世界でもほとんど類を見ない、高レベルの演奏を聴くことのできる都市だ。ハコはどうかといえば、ヨーロッパの歴史のあるオペラハウスは、実は音響に関してはかなりデッドだ。古いのだからそれは仕方がない。日本ほど進んだ音響技術を駆使したホールというのはそんなにはないのだ。では日本の演奏者のレベルはどうかというと、これまたそんなに悪くない。もちろん、たとえばオケの技量をウィーンのような一部の超一流とくらべてしまえば、競争にはならないが、ヨーロッパの地方都市にあるオケのレベル自体は必ずしも全部高いワケではない。日本の奏者のレベルもそこそこなのだ。では、何が悪いのかというと、日本では素晴らしいハコに素晴らしい奏者や企画が入らない、ということだ。たとえば、ＮＨＫホールはオペラハウスとして考えたら（まあ、そもそも考えられないのだが）、世界最悪だ。そこにスカラやらミュンヘンやらがやってくる。本当なら国立のオペラハウスである新国立劇場という素晴らしいハコがあるのだから、そこに呼んでもよさそうなものなのだが、海外の一流オペラを上演するためにはＮＨＫホールぐらいデカいところでないとモトが取れない(と「呼び屋」サイドが主張する）らしい。加えて、実績のある呼び屋さんと新国立劇場の運営サイドで日本人同士の政治的ないがみ合いもあったやに聞く。こうしたことにものすごい齟齬を感じる。新国立劇場でウィーンフィルを聞くことはできない。せいぜいよくても上野の東京文化会館だ。東京文化会館も相当古いよね。ＮＨＫホールほど酷くはないけれど。杉並公会堂という素晴らしいホールが目と鼻の先にあるにもかかわらず、大好きな指揮者のネッロ・サンティの公演を聴くためには、世界最悪のＮＨＫホールに行かなければいけない。杉並公会堂はハコとしては素晴らしいのだが、企画がぱっとしないから、都内のクラヲタにもあまり知られていない。すぐそばの武蔵野市民会館が企画力でクラヲタの賞賛を集めているのと対照的だ。2月にはオペラシティで歌ったあとのジョゼフ・カレジャを武蔵野に連れてきて歌わせるらしい。ただ、武蔵野の場合はクラシックファンからは感謝されても、一般のクラシックに興味のない市民が詳細を知ったら激怒するような額の税金がつっこまれている可能性はある。いいクラシック企画というのは、カネ食い虫なのだ。だが、杉並公会堂に工夫のある企画が少ないというのは、どちらにしろ残念なこと。たとえば、サントリーホールでは「ホールオペラ」という独自のコンサート形式のオペラを上演して人気を博している。こうした歌手の歌合戦をやるのには杉並公会堂大ホールはうってつけなのだが……　杉並では、なんだっていつも同じようなピアニストが演奏するのかな？　ホームページをみても、あまり見たいと思うコンサートがないよね？　日フィルのフランチャイズというのはいいけど、オケだけでないプラスアルファの企画をもっと考えてみては？　というワケで、せっかくのホールなのに、Mizumizuはあまり足が向かないでいるのだ。

2007.11.18
荻窪音楽祭（１）

わが町、荻窪では今日から『荻窪音楽祭』が始まった。これはクラシック音楽を中心にして街の活性化を図ろうという趣旨で春と秋に開催される市民参加型の音楽祭で、開催期間は3日。会場も特設テント（つまりストリート）、公会堂、教会、保健所や病院と多岐にわたっている。5万人規模の街の音楽祭としては、規模・質ともに相当なレベルだと思う（別に利害関係があって自画自賛してるわけではない）。そういえば、杉並はクラシック好きが多い。ネットに行けなくなったクラシックコンサートのチケットを売買するサイトがあるが、売ってもらおうとコンタクトを取ったら杉並区民だったなんてこともケッコウある。初台の新国立劇場のボックスオフィスに並んだら隣も杉並から来た老夫婦だったなんてことも。Mizumizu邸の奥のお宅は、週末になるとショパンの『英雄ポロネーズ』を練習している。最初は相当つっかえていたが、だんだんうまくなり、今では週末テラスでお茶をするときのいいバックミージックになってくれている。ワンブロック先のお宅からは『エリーゼのために』を軽々と弾きこなす音が聞こえてくる。今日は平日なので時間が取れないかな、と思っていたのだが案外暇だった。そこで午後2時から北口駅前の特設テントでやるというハーモニカ演奏に出かけた。パンフには「リベルタンゴ」「タイスの瞑想曲」などと書いてある。ん？　タンゴはなんとなくわかるけど、マスネをハーモニカでやるの？行ってみたら、奏者の年齢が高くてビックリ！　今日は寒いから足元が冷えて大変だったかも。最初はハーモニカの２人がタンゴを吹いていたが、あとからギターとチャランゴ（南米のウクレレみないな楽器）をもったダンディなシニアが加わった。中心になって仕切っているハモニカダンディは白いシャツに黒いスボンですっくと立っている。弦楽器ダンディはおそろいの毛織のパッチワーク風ベストを着て、フェルトハットをまぶかにかぶり、ギターの足台にちょいと足をのせて演奏する姿がいかにも粋。いつの間にか人も何重にもテントを取り囲む。演目もパンフにないワルツなどもあって、とっても通な選曲。演奏の途中に入った話によると、もともとはハモニカグループと弦楽器グループで分かれていたのが一緒に練習するようになり、だんだん相手グループの好きな曲もやりたくなってレパートリーが広がったとのこと。すっかり楽しんで聞いていたら午後３時半をまわってしまった。日本キリスト教団荻窪教会で別の演奏会もあるのだ。こちらがまた、ヘンデルありモリコーネありと、Mizumizu好みの選曲。タイスまで聴けなかったのはちょっと残念だったが、慌てて自転車を飛ばして細い駅の北の教会通りを走る。「教会」と書いてあったので、教会通りの先にある「教会」だと思い込んでいたのだ。ところが、教会に着いてみるとえらく閑散としている。中に入って聞いてみたら、「ここは天沼教会。日本キリスト教団荻窪教会というのは南口のほう」だという。えっ？　そんなに教会があったの？　荻窪って……　住んでいるのに全然知らなかった。そういえば、善福寺川をかつてヨルダン川にみたせて、そこで洗礼をほどこしたとかなんとか、今の汚くて臭い善福寺川を見たら信じられないような話を聞いたことがある。がっくりして地図をみたら、たしかに駅の反対側だった。もう時間もだいぶ遅いし、こりゃだめだ、とその時点で諦める。「こちらでは１８日にオルガンのコンサートがありますので、ぜひ」そうそう。ここのオルガンコンサートは確か『アド街』でも紹介されたと思う。「はい。楽しみにしています」明るく答えて、スゴスゴ帰宅した。今日は午後７時から城西病院ロビーでもショパンとドビュッシーのピアノコンサートがある。そっちに行きたいな、と思いつつ午後は仕事。ところが夕方になって、お世話になっているお客さんから、みょ～にハイテンションで明るい声の電話が入る。「どうも～。先日は無理をいろいろ聞いていただいて、ありがとうございました。おかげでなんとか終わりました」「いえ、こちらこそ。おつかれさまでした」「で、ですねぇ。また急ぎの仕事で申し訳ないんですがぁ」キターーー。金曜日夕方のお約束。「ボクらもう帰るから、週末やっといて。月曜までにヨロシク」のパターンだ。「実は、なる早でやっていただいたい案件ができちゃって」「なる早、ということは、土曜日は…？」「あ！　ボク働いてます！」がーん。月曜どころか土曜日納期ね。ハイハイ。ありがたくやらせていただきますヨ～。お客様は神様でございます。そんなこんなで、バタバタしていたら、すでに８時をまわってしまった。もしかして、席に空きがあったら途中からでも入れるかな？　と城西病院へ。なにせ同じ町内だから徒歩でもすぐ。だが、残念ながら入り口に「整理券の配布は終了しました」とあり、入ることはできなかった。というワケで、初日はストリートだけで終わってしまった。明日は午後から公会堂でいくつかコンサートがある。しかも無料！あらら、なんと午後７時からヘンデルのメサイアが公会堂大ホールであるではないか。北区十条でおもしろそうな企画のピアノのサロンコンサートがあるので、行こうと思っていたのだがモロに重なってしまった。しかし、やっぱりナポリでオペラを聞き損ねた、大好きなヘンデルだしな～。Sekiクン、ごめん。また企画してね。

2007.11.17
オーガニックのペンネでアッラビアータを

阿佐ヶ谷でアブルッツォ産オーガニックパスタを買ってすっかり気に入り、再度買いにいく。今度はファルファッレではなく、無難にペンネにしてみた。まとめてトマトソースを作ったあと、アッラビアータにすべく細ぎりの唐辛子を混ぜる。アッラビアータとは、「怒った」ということ。要するに唐辛子が入って辛いので、食べてるとカッカする、というような意味だ。別にカリカリに焼いたベーコンをそえて、ペンネアッラビアータ、ベーコン添えのできあがり。プレートは益子で購入したもの。窯元不明。ベーコンはカリカリに焼くのが好みなのだが、かなりの頻度で焼きすぎて炭になることも…（笑）。デザートとして、マスカルポーネチーズに黒蜜をかけて食す。これが案外イケる（苦笑）。ただし、日本のマスカルポーネは淡白すぎるので、イタリアから空輸したものにこだわっている。以前は1000円以上したけれど、最近はだいぶ買いやすい値段になってきたのがうれしい。

2007.11.16
アブルッツォのオーガニックパスタ、ブオーノイタリア（阿佐ヶ谷）

イタリアはウンブリア州のエキストラバージンオリーブオイルを売る珍しい店が阿佐ヶ谷にある。その名も『ブオーノイタリア』、つまり「おいしいイタリア」。う～ん、あまりにわかりやすい！ここではエキストラバージンのオリーブオイルのみを扱っていて、試飲（試し舐め？）もできる。Mizumizuも舐めさせてもらったのだが、かなり辛くてスパイシーなオイルだった。相当個性的な味だ。個人的な好みとしては、ウンブリアよりもっと南、たとえばシチリアあたりの、本当にフルーティで油っぽさのないオリーブオイルのほうが好みなのだが、ここのオイルは「初めての味」に近かった。エキストラバージンは本当に奥が深い。バーリに住んでいる友人は近くの農場で直接半年から１年分を瓶に入れてもらって買うそうだ。阿佐ヶ谷の『ブオーノイタリア』でも、ほぼ同様の買い方ができる。１度買ったら、次からは瓶をもっていけば大きな樽から注いで入れてくれる。日本でここまでフレッシュなオリーブオイルを買える店も珍しい。こういうところが自転車で行ける距離にあるのだから、ありがたい。実はエキストラバージンは台所にまだ別ブランドのストックがいくつかあるので、オイルのかわりにパスタを買ってみた。こちらはアブルッツォのオーガニックパスタだという。Mizumizuは自家製の生パスタを好むので、イタリアのレストランでもイケそうなものは、乾麺のスパゲッティから自家製の生パスタに替えてもらうこともある。乾麺ってそんなに味違うかな？　というのが正直なところだった。それでもオーガニックのファルファッレを買った以上は、チーズもキチンとパルミジャーノを摩り下ろさなくては！左のグレーダーは、もっぱらパルミジャーノおろしに使っている。お皿は旅先のスペインで入手したもの。壁にかけて売られていた。「これが欲しい」と指差すと、お店のおかみさんが、壁からとって、そこらの水甕でちゃっと洗って（笑）包んでくれた。作ったのは、「ベーコンとアスパラのファルファッレ」。マスカルポーネチーズでコクを出している。シダ模様プレートは伊万里の太一郎窯。太一郎窯は贔屓にいしてる窯元だ。ファルファッレとは「蝶」の意味で、文字通り蝶々の形をしている。真ん中でしぼってあるので、周りはやわらかく、中は硬い（いわゆるアルデンテな）コントラストのある食感が楽しめるのだが、「アルデンテなんて『西洋そば』の生煮え」だと信じている、信州出身の連れ合いからの評価はイマイチ。「このパスタ、真ん中が硬いね」と言われる。以前もそう言ってた友人がいた。テレビでも「ファルファッレは真ん中に火が通りにくいので注意して」なんてシェフが言っていた（苦笑）。Mizumizuとしてはこのパスタは非常に気に入った。普通の乾麺とは歯ごたえと味の深みが違う。ただ、イタリア式の茹で時間が書いてあるので、そのままだと日本人には「ものすごく」硬い。おそらくそうだろうと思って30秒余分に茹でたのだが、連れ合いには、まだ「真ん中が硬い」と言われた。ううむ、イタリア式アルデンテに慣れていない日本人相手には、ファルファッレは避けたほうが無難かな。

2007.11.15
リヨンの血をひくショコラティエ、パレドオール

日本で高級チョコレートといえば、ゴディバ。というような時代があった。今はいろいろなショコラティエが東京に進出している。だが、どこもプラリネとかトリュフばかりであまり個性がない気がする。そんななかで、偶然新丸ビルで入った、ショコラティエの「円盤」形のチョコレートを見て、「あれ？」と思った。「もしかして、ここリヨンのショコラティエの店ですか？」何も知らないので、店員に聞いてみた。「そうではないんですが、リヨンのベルナションの店で修行したオーナーの店なんですよ」やっぱりそうか！ベルナション――チョコレート好きでその名を知らない人はいない、リヨンの天才ショコラティエ。「フランスで最も優れたショコラティエ、つまりは世界一のショコラティエ」と評されたこともある（ただし、そう言ったのはリヨンの政治家だけどね・笑）。その新丸ビルの店の名前は『パレドオール』だという。フランス語で「金の円盤」という意味で、金箔を散らした円盤形のそのパレドオールというチョコレートは、ベルナションのスペシャリテだった。イタリア派のMizumizuだが、チョコレートに関していえば、完全にフランス派。それもリヨンを聖地とあがめている（笑）。イタリアの高級チョコレートといえば、ジャンドゥイオッティだが、ヘーゼルナッツと合せたミルクの風味の高いこのチョコレートは、なんといっても高貴なエスプレッソ「家」と幸福な結婚をすべく育てられた、これまた高貴な貴族の箱入り娘のようなもので、あまりに甘やかで、我侭なほどねっとりしすぎている。東京では、カフェ・コヴァでも売られているが、買ってる人を見たことない（笑）。一方、リヨンはカカオそのものの美味しさを追求するショコラティエが多い。近頃少しだけ日本でも知られるようになった「ベネズエラ産のカカオ」を発見したのもリヨンのショコラティエであると聞く。2007年７月10日の記事で紹介したように、Mizumizuにとってのショコラの最高傑作はリヨンの街角で出会った、ベネズエラ産のカカオを使った極薄の円いショコラだった。そのショコラはシンプルでプレーンな味わい。ほんの少し酸味のあるビターなカカオの美味しさをあますところなく味わわせてくれた。しかも、その薄さは芸術的だった。「パレドオール」では、ちょうど円盤形のチョコレートで新栗のペーストを中に入れたものが季節限定で出ているという。なので、それとヌーヴォーオレンジ（写真中）、あとはもう１つのスペシャリテだという「ガナッシュに砂糖を使わず、100％カカオにはちみつだけで甘みをつけた」というマールショコラからシトロン（レモン風味）を選んでみた。感想としては……　新栗のパレは個性的でこれまで食べた栗と合せたチョコレートのなかでも相当評価できると思った。だが、オレンジとレモンは期待したほどではなかった。フランスだったら、もっと果物のすっぱさを前面に出しそうなのだが、酸味がかなり控えめになっている。そのかわり香料の後味が残ってしまった気がする。お題目ほどは感動しない。もちろん美味しいのだけれど、買い手というのは常に、払った金額に対しての満足度を考えるものなのだ。こちらはマドレーヌ。マルセル・プルーストの小説で主人公の記憶を呼び覚ますのはこのお菓子の香り。つまりはバターの香りだ。マドレーヌはバターの風味と香りが命といってもいい。ショコラティエの店なので、チョコレート味にしてみた。悪くはない味なのだけど、この程度なら『並』かな。もっとチョコレートの濃厚さがグッとくるかと思いきや、そうでもない。バターの風味を消してしまわないようにという配慮かも。でも、どちらにしろ控えめというか中途半端。上品で美人だけど、１度デートしたらそれでバイバイで十分な、育ちのよいお嬢様という感じ。やっぱりここのお薦めは、スペシャリテの「パレドオール」かもしれない。次回買うときは、これに絞ろう。少なくとも、リヨンの天才ベルナションの面影は伝えているだろうと期待している。なにせリヨンのショコラティエは、海外進出なんて考えない人が多いから、東京でその「風」を感じられるということは、それだけで貴重なのだ。

2007.11.14
正調・お江戸の老舗の味に脱帽、東海の「きみしぐれ」

日本橋人形町の『玉ひで』に行ったついでに、美味しい和菓子屋さんがあると聞いて寄ったのが、『東海』。佇まいからして、正調お江戸の老舗の雰囲気。中ではおかみさんが売り子、奥でご主人が作っているらしい。本当に昔ながらの手作りの店なのだ。「よく、マスコミにも取り上げられるんですよ」という商売上手なおかみさんの言葉につられて買ってみた「きみしぐれ」。黄身しぐれは東京では、ものすごくポピュラーだ。関西方面では逆にそれほど見ない気がする。もじどおり、卵の黄身で作るから、ふつうは黄色い。ところが東海のきみしぐれは、なぜか薄桃色！！　表面のヒビが実にいい感じだ。カタチあるモノが崩れていくその直前の、はかない美しさを切り取ったような姿。食べてみたら、このきみしぐれ、まったくタダモノではないということがわかった。中は少なくとも３重のグラデーションになっている。表面ははらりとした口当たり、中は対照的にしっとり。荻窪にも黄身しぐれを売る、それなりに老舗ぶった和菓子屋もあるのだが、単にあくどく甘いだけで、この東海のきみしぐれの繊細さや複雑さには到底及ばない……　というか、月とスッポン。まったく別モノ。いや、さすが、日本橋人形町の老舗。完璧にマイリマシタ。黄身しぐれがこんなに可憐で上品で奥深い和菓子だったとは。教えてくださってありがとう、と一礼したい気分。こちらは「栗むしようかん」。１本買ったときは、「あまったらどうしよう？」などと思ったのだが完全に杞憂。しつこくなく、軽い口当たりで、あっという間になくなった。「栗きんとんもなか」は、２種類の餡が用意されている。これは、１つを分け合って食べたので、味がよくわからないまま終わってしまった（笑）。くどさや重さがないことはわかったが、甘かった印象だけで終わり。ほかにも「うぐいす餅」は人気だとか。ここならまた荻窪から買いに行ってもいいな。和菓子の場合は特に、何度でも行きたいと思わせてくれる店は、こうした職人個人の力量だけでやっている小さな店が多い。機械化された工場では、結局出せない味というものがあるのだ。

2007.11.13
イベントとしての「玉ひで」、日本橋人形町

日本橋の人形町にある『玉ひで』は親子丼発祥の店としてあまりに有名だ。ここは昔から「行列のできる店」だった。ちょうど、たまたま近くに用事があり、5人グループで行ってみようかという話になった。ネットで情報を見ると、相変わらずお昼の親子丼目指して人が押し寄せるらしい。「開店30分前には行くこと」と書いてある。でも、行こうとしてる日は平日。平日の昼間っからそんなに人が並ぶのだろうか？　ちょっと信じがたい気がしてお店に電話してみた。「はい。毎日みなさんお並びいただいております」なんでも、コース料理を食べるなら予約も可だが、親子丼、そしてその上のグレード（苦笑）の極上親子丼を食べるだけなら予約は不可だという。すごいな～。行列のできるラーメン屋というのはケッコウあるが、それだってブームが去れば（というか、ラーメン屋の場合は、人気が出てくるとすぐ味が落ちる店が多いからかもしれない）人は減ってくるし、だいたい土日に遠くから話のネタに来る人が多いから、平日の昼間っから毎日毎日長年にわたって行列なんて話は聞いたことがない。ところがこの『玉ひで』は、何年にもわかってその行列を維持しているというのだ。で、当日、友人と現地で待ち合わせをし、開店30分前に行ってみて、呆然！！すでに長蛇の列ができているではないか！！！幸いにも律儀な友人が先に来てくれていた。テーブルはちょうど5人掛けだから、別々に並んで他人と相席になる（ここは超人気店なので容赦なく相席となる）よりはと合流させてもらう。ネットで「開店30分前」と書いてあるのをみんな読んでるのだろう。なので、ここは「開店45分前」に行くことをお薦めする。友人とおしゃべりしていたら、開店までの30分もそれほど気にならずにすんだ。テーブルに着く前に注文と会計をすませる。中に入ると手際よく奥のテーブルに案内される。じゃんじゃん詰めて座らせる、店員の客さばきは見事というのか、お客より給食を恵んでもらう難民になった気分というか（苦笑）。どうせめったにこないからと、普通の親子丼ではなく、極上の親子丼を頼んだ。それほど待たずに出てくる。本当に、手際がいいというのか、流れ作業というのか。ま、親子丼だからね。浅いけれど広いおわんに絶妙のとろけ具合の卵がかかっている。決して「つゆだく」ではない。だが、割下のご飯へのしみぐあいもなかなかに絶妙。ダシもしょうゆもとても主張が強い。う～ん、これが伝統的（？）関東の庶民の味よね。関西の和食と違って関東は味が総じて濃い。一口めはインパクト抜群で非常に美味しく感じるのだが、最後になってくるとだいぶ重い感じがしてくる。見た目よりずっとボリュームがあるのだ。鶏肉も味がよくしみていて、歯ごたえもあり、二重丸。よくフレンチの肉料理や魚料理を評して「火入れが絶妙」などというが、実は親子丼こそ火入れ具合が命なんじゃないかと、ふと思った。卵があまり生では困るし、といって火を入れすぎれば硬くなってしまう。鶏肉だって、ふっくらした歯ごたえを残すよう卵と一緒に「火入れ」するのは難しい。まあ、フランス人はこんな生の卵が鎮座し、半熟卵がどっぷりかかった食い物は気持ち悪がって食べないだろうけれど。食べ終わると、さっさと出される。ちょうどお店の中をぐるっと回って出される感じで、効率的に一方通行になっているのだ。なんか、ここまで行き届いて効率的だと、自分がブロイラーの鶏にでもなってしまった気分。全然落ち着かない店だが、イベントとして友人と1回話のネタに行ってみるのは、非常にお薦め。しょせんは親子丼だし、正直「そんなに毎日毎日大行列になるほどかな？」という気がしないでもないけれど、考えてみれば、庶民が行列を作るのは、安くてウマイラーメン屋なんかが圧倒的だ。みんな「そんなに並ぶほどのものかな？」といいつつ、一種のイベントとして並んでいるんだと思う。ネットの投稿にも「行きたい人という人がいるので、何度か付き合った」というのがあった。わかる気がする。たぶん1人でもう一度来ることはないだろう。延々と並んで、あげく、右も左も前も初対面の他人の中で、ひたすら親子丼を食べるというのも気が引ける。でも、きっと誰かが「1度行ってみたいんだけど」といえば、付き合う気がする。次は『極上』じゃなくていいな(笑）。極上はちょっと卵過多な気がする。食糧事情が悪い時代のお江戸の庶民なら卵は安くて貴重な栄養源だったのだろうけれど、今のMizumizuにはアレルギーやコレステロールのほうが心配だしね。

2007.11.12
ヒルトップのコーヒーゼリー、山の上ホテル

大きな仕事が終わってホッとしたときなど、なんとなく足が向かう場所がある。御茶ノ水にある『山の上ホテル』。もちろん泊まりに来るのではなく、食べたり飲んだりするために来る。しかも、Mizumizuが贔屓にしてるのは、ホテルのフレンチレストランでもてんぷら店でもバーでもない。コーヒーパーラー『ヒルトップ』だ。「パーラー｣なんていってるのが、そもそも相当のレトロ感がある。ここは少なくとも15年前からレトロだった。今もしっかりレトロ。いや、もうその域を超えて「アンティーク」かもしれない（笑）。いつもクルマで来て、立体駐車場に入れる。ペニンシュラと違ってバレット代はなし（笑）。でも、従業員がちゃんと誘導してくれるし、雨の日は傘をさしかけてくれる。それなりに親切で心のこもったお出迎えをしてくれているように思う。『ヒルトップ』の入り口にあるアイアンの門扉。職人の手作りなんだろうな。それもだいぶ古い。水出しコーヒーの器材が置かれている。水出しも今ではそれほど珍しくなくなった。とはいえ、どこでも飲めるというほどでもない。エスプレッソとも単なるストロングとも違う、水出しならではの力強い苦味に対してMizumizuは、時々会いたくなる個性の強い親友のようなインティメイトな感情をもっている。こちらはイチオシのコヒーゼリー。水出しコーヒーで作ったしっかり苦いゼリーに、これまたしっかりホームメード感のある上質のアイスがのっている。アイスの量もケチってない。ここはカフェだが、コースの（というかセットというか）料理も用意されている。それもホテルとしては全然高くない。使われる洋食器は常にヨーロッパの一流ブランドのものだ。さりげなくヘレンドのシュガーポットが置かれている。これは和洋食かな。単品のステーキ丼。薄味で、シニア世代にも食べやすく作っているよう。スイーツも昔ながらのレシピで手を抜かず作ってある。オーソドックスでクラシカル。上の写真はサバラン。使われているお酒がよいものだということは、一口食べてみるとわかる。気安く入れて、値段もそこそこ。味は飛び切りとはいわないけれど、信頼できるレベル。そして、ここのよいところは、シニア世代がイキイキと集っている姿があることだ。東京は今海外の一流ホテルの進出ラッシュだ。レストランも次々新しいものができる。巷では「ミシュラン」の星をどのレストランが獲得するのか噂が飛び交っている。だが、そうした新しさを求めない、必要としない客層だっているのだ。『ヒルトップ』でくつろいでいるのはそうした層だ。『ヒルトップ』はめまぐるしさとは無縁の存在だ。昔からここにあり、昔からそれなりにはやっている。今だって、いつ行ってもちゃんとお客さんが入っている。お茶だけ飲むのもいいし、軽く食事をすることもできる。新聞も置いてあるからゆっくり読むこともできる。上質のお皿にしっかりしたサービスと味。リーズナブルな値段。常に変化し、流行の最先端を求め続けるのも東京なら、こうした変わらない空間が、それを心地よいと思う人に支えられてひっそりと存在し続けているのも東京。東京は常に「ヤヌス」の顔をもっている。しかし、芦ノ湖にある『山のホテル』と名前が混ざってしまうのは、Mizumizuだけだろうか？（苦笑）山の上ホテル物語楽天ブックス

2007.11.11
日影茶屋のスワンシュー

葉山の名店『ラ・マーレ・ド・チャヤ』一度だけ食べに寄ったことがある。海沿いの気持ちのよい店で、アジのフライとか、なんてことのないものがとても美味しかった。『料理の鉄人』で鉄人に勝ったこともある。そのチャヤの和洋菓子を売るショップが、『日影茶屋』として荻窪のルミネにも入っている。ここにはクラシカルかつエレガントなスワンシューが売られている。うつむいた首の曲線が愛らしい。スワンが泳いでいるのは、「ヴァルドロワール（ロワール渓谷）」。フランスはリモージュのアビランド社製のプレートだ。ブルーのデザートプレートでは心なしかスワンの生クリームが蒼ざめてみえる。ちょうど色白の女性がブルーのドレスを着ると、より肌が蒼ざめて見えるように。もちろん、エスプレッソと「マリアージュ」。まさしく祝福すべきマリアージュだ。このシュークリームをいただくときは、エスプレッソもなみなみ入れる。アビランドヴァルドロワール19cmプレート★昔はシュークリームというと「スワンの形」のイメージがあった。たまたま子供のころ買っていた洋菓子屋のシュークリームがその形のものを作っていただけかもしれないが。ともかく、だんだんに世のお菓子屋さんからスワンの形のシュークリームは消えていったような気がする。だから、日影茶屋でスワンシューを見たときは、懐かしく、嬉しかった。世のお菓子屋がスワンのシューを作らなくなっていった理由は、この首の形を作るのが面倒だからなんだろうと思う。手間がかかることは想像に難くない。だからこそ、クラシカルでエレガントなスワンのシューを作り続けてくれているラ・マーレ・ド・チャヤには感謝したい。

2007.11.10
メゾンカイザーのパン

その上質のパンに出会ったのは、北海道のザ・ウィンザーホテル洞爺が最初。このホテルは食事がおいしくてよく札幌からドライブがてらランチに行ったものだ。サミットの会場に選ばれたので、そのうちにイヤというほどテレビで見ることになると思う。「絶景」はいろいろ見てるつもりのMizumizuだが、ここの絶景は確かに凄いと思う。ただし、山の上なので、晴れることがあまりないのが玉にキズ。そのホテルで焼いていたのが、フランスで「パリNo1 クロワッサン」にも選ばれたことのあるエリック・カイザー氏の技法をそのまま日本で再現したというパンだった。たしかに、酵母に秘密があるというパリ生まれのそのパンを、最初の食べた印象は強烈だった。メチャうま。そして、そのときは北海道と東京に何店舗かあるだけの「貴重品」だった。だが、その後、なんだかやたらとショップが増えた。今では名古屋にも福岡にもあるらしい。それとともに、最初にうけた衝撃の美味しさは明らかになくなってきているように思う。とはいえ、上質のパンであることは間違いない。今でもときどき白金に買いに行く。「買いに行く」というよりは、近くまで行ったときに寄って買ってくるという感じかな。このカイザー日本を立ち上げたのは、あんぱんで有名な木村屋の何代目かだという。商売としてはとてもうまくいったらしい。だが、ラーメン屋やケーキ屋と同じく、支店が増えれば増えるほどインパクトがなくなっていくと感じるのは単なる気のせいだろうか？たとえば、真ん中奥にあるチーズのかかったパンは、最初のうちは、分厚いチーズが横にまで流れて「耳」になっているものもあった。今ではチーズはこの薄さ。「え？　チーズかかってる？」という感じだ。左のパンオノワはクルミの入ったMizumizuお気に入り。クロワッサンよりこちらのほうが好み。右はパンノアゼットショコラ。その名のとおり、ヘーゼルナッツとチョコレートチップが練りこんである。他にも、イチジクの入ったパンなどもあるのがいかにもフランス風。ヘーゼルナッツとイチジクは日本ではなぜかあまり人気がない。パリでは定番だ。カイザーはそうした「パリの風味」をパンにたっぷり詰め込んでくれている。ナッツ類やドライフルーツ類の使い方の巧みさ、チョコレートの濃厚な味などは、さすがパリの名店の面目躍如といったところだろう。機会があったら１度お試しあれ。ショップリストは以下。http://www.maisonkayser.co.jp/pages/5.SHOP.html

2007.11.09
バカンスの最後はローマ

ローマに着いたのが19時ちょっと前。ホテルはテルミニ駅至近のHotel Gioberti（アップルを通して予約して当時ツインで16200円だった）。友人との約束は19時半。テルミニ駅からはちょっと離れた、ナヴォーナ広場に近いMyosotis というレストランを予約してある。今日会う友人の中にはローマで大学の先生をしている女性がいて、彼女とはこれまで何度かローマで食事をしているのだが、彼女推薦の店はいつも、どうもMizumizuには塩が強すぎる。なので、今回は不肖Mizumizuがレストランを指定させてもらった。ホテルの部屋に入っていたら時間に間に合いそうもない。そこで、チェックインの手続きだけして、荷物をフロント（といってもHotel Giobertiの荷物保管場所はフロントを半階のぼったところにある）に預けてすぐに出発した。テルミニ駅からタクシーに乗ろうと、タクシー売り場に向かった。すると、目つきの悪い男が近寄ってきて、「ローマ中心まで。メルセデスでたった30ユーロだよ」などと下手くそな英語で話しかけ、半ば強引にドアのあいたタクシーのほうへ誘導しようとした。「高すぎるじゃん」イタリア語ではき捨てて、どんどん先へ進む。目つきの悪い男は、半ば脅すように「メルセデスだから。値段は全部どこのタクシーも同じだよ」とスゴんでみせる。無視して、正規タクシーの乗り場へ。目つきの悪い男は、正規タクシーの乗り場までは来なかった。正規の（ちょっとボロい）タクシーに乗り込む。Myosotisの住所とだいたいの場所に印をつけた地図をわたす。「このレストランのそばまで行って。ナヴォーナ広場の近く」運ちゃんはわりと若い。そして、都会的に無愛想だ。地図を見て、すぐに発進。白タクのことを話しかけたのだが、ほとんど関心を示さないので途中でやめた。「ラジオ聴いてるから」なんて、話しかけられると迷惑といった口ぶりだ（苦笑）。自分は（一応）正規のタクシー運転手だろうに、すぐそばで白タクが営業してるのが気にならないのだろうか？　法外な値段をふっかける雲助がいたらローマのタクシー全体の評判が落ちるだろうし、正規のタクシー運転手にとっては一種の営業妨害だと思うのだが…　よくわからない。南イタリアの愛嬌のある運ちゃんとはえらい違いだなあ。まあちゃんと連れて行ってくれれば、ラジオ聴こうが音楽聴こうがいいけど。途中で、「クソッ！」などと怒るので、「えっ？」と聞き返したら、また「いや、（ラジオの）ＤＪがちょっと…」だって（再苦笑）。完全にラジオの世界に入ってる。だが、仕事はいたってマトモだった。グルグル回ることもなく、最短距離でナヴォーナ広場へ。しかも、このレストラン、路地裏のわかりにくい場所にあるにもかかわらず、クルマが入れる限り近くまで行ってくれた。しかし、態度は変。停めたところで、無言のままボーッと窓の外を指差す。そっちの方向だといいたいらしい。11ユーロ。とりあえず、お礼を言ってタクシーをおりた。運ちゃんは、「どういたしまして」とも言わずにブロロロ…　と去っていった。イタリア人で「ありがとう」と言って「どういたしまして」と答えない人は実は珍しい。ま、ラジオ聴いてるしね（再々苦笑）。レストランはすぐに見つかった。友人はまだ着いていない。しばらくしてレストランに入ってきて、「７時ごろホテルに電話したときは、まだ着いてないって言われたのに、どうしてもうここにいるの？」と、目を丸くされた。そりゃね、日本人ですから。時間には（ときにイタリア人にとっては迷惑なぐらい）正確なのですよ。Myosotisの味は十分に満足のいくものだった。家庭料理に近い、やさしく繊細な味。アンティパストにMizumizuが「カプレーゼ」を頼んだら、イタリア人の友人におもしろがられた。「私たちはレストランでカプレーゼは食べないな」。さもありなん。モッツァレッラ、バジリコ、トマトを切って並べるだけだから、わざわざ外では食べないだろう。Mizumizuの連れが、プリモに頼んだチェリートマトとバジリコの自家製ストラッチも家庭的で美味しかった。ストラッチとは薄くのばしたパスタを布のように四角く切り分けたもの。メニューをチェックしたら、今でもこの料理はあるようだ。アンティパストにはブッラータの名前も見える。イタリア人には「レストランでブッラータは食べないな」と言われそうだが、日本人旅行者にはお薦め。南イタリア、プーリア州のこのクリーミーなフレッシュチーズはぜひ味わってほしい。ただ量が多いかもしれないので、１人だと食べきれない恐れあり。カンパーニャ州の水牛のモッツァレッラもそうだが、おいしいとはいえ、１人ではそんなに量を食べられるものでもない。イタリア人の友人もドルチェまで注文し、和気藹々。かなり遅くなって、バスでテルミニに戻った。タバッキ（バスの切符を売っているタバコ屋）はすでに全部閉まっており、切符が買えなかったので、仕方なくタダ乗り。「イタリア語できないって言えば～」などとイタリア人の友人が適当なアドバイス（笑）。夜遅かったので検査官は乗ってこなかった。こうしてイタリア最後の夜も終わり、翌日日本へ。サレルノからローマまでのICの料金は25.3ユーロだったのに、それに比べるとローマから空港までの直通は17.6ユーロとえらく高い。ヨーロッパはすでに観光客からは徹底的に「いただく」戦略にシフトしている。＜これにてバカンスの旅行ネタはいったん終わりです。まだまだ、シチリア編、ガルガーノ半島編などあります。後日アップしますので、お楽しみに！？＞

2007.11.08
サレルノの奇蹟

アマルフィまでもう少しというところで、タクシーはますますノロノロになってしまう。仕方ないので運ちゃん相手におしゃべり。サンタ・アガタで乗せてもらったタクシーの運ちゃんのフルネームを出して、「知ってる？」と聞いてみた。「ああ、知ってるよ」やはり狭い世界のようだ。「彼にさっき、ホテルで会ったのよ。別のお客をサレルノに連れて行くって」「セダンで来てた？」なぜかクルマの車種を気にしている。「どうだったかな。私たちはミニバンだったけど」「彼、ときどきミニバンも運転するんだよね」「そうなんだ」「何で彼に頼まなかったの？」「バスでアマルフィまで行くつもりだったんだけど、バスが停まらなかったから」「満員だったから、停まれなかったんじゃない」「席はあるように見えたけどね」「変だね」「多分、立ってる場所が違ったんだと思う。ホテルの駐車場で待ってたから」「それでか」「彼に会ったら言っておいて。結局タクシーでアマルフィに行ったって」「そうするよ」実はアマルフィでは買いたいものがあったのだ。ドゥオーモのすぐ前の店で売っていたアーモンドの粉を固めて作ったお菓子。つまりマジパンの一種。イタリア語では「パスタ・ディ・マンドルラ（アーモンドの練り菓子）」と呼ぶ。マジパンは香料くさいイメージがあるためか、それともアーモンドの粉の風味を日本人が好まないせいか、あるいは値段のわりに手がかかるせいか、東京でもめったにお目にかからない。たしかに、香料くさすぎるマジパンも多いが、アマルフィのドゥオーモのそばの店のそれは個性的で香りがナチュラル。その分高かったが、非常に美味しい。レモンやオレンジなどの形をした、マジパンにしては小さなタイプで、周りはかなり硬く固めてある。だから最初の食感はキャンディーのよう。中はまさしくアーモンドの練り菓子だ。やはりアマルフィというべきか、特にレモンが気に入った。それを自分用と友人用にお土産に買って帰りたかったのだ。タクシーがアマルフィに近づいたところで、連れにおりてもらって、買いに走ってもらう。Mizumizuは荷物と一緒にアマルフィのバス停まで乗って、そこで支払いを済ませ、バスのチケットを買うことにした。タクシーは64ユーロもかかった。バスなら1.19ユーロですんだところなので、50倍以上かかったことになる（そういう計算もむなしいが・苦笑）。サレルノまでの1.65ユーロのバスの切符も無事ゲットした。バス停で待っていると、なんと数日前、ここからラベッロまで乗せてもらったタクシーの運ちゃんに会った。ホント、タクシーの世界は狭い。連れが大きな紙袋をかかえて戻ってきた。「そんなに買ったの？」と驚いた（なにせ、中身のしっかりつまったマジパンだから、けっこう重いのだ）が、日本に帰ってみると足りないぐらいだった。さて、14：10アマルフィ発のサレルノ行きバスに乗り込んだが、ポジターノ～アマルフィ以上のすごい渋滞に巻き込まれた。メーター制のタクシーにしなくてよかった。あの渋滞だといったいいくらかかったか想像もつかない。本当に休日の伊豆半島にそっくりだ。15：20にサレルノに着くはずが、実際の到着は16時を過ぎていた。ローマ行きの列車は16：18分発。これで窓口に人が並んでいたらどうしよう…　と思いつつ駅舎に駆け込む。が～ん！２つある窓口はどちらも４～５人の行列になっている。「すいません！　私を先にして！　時間がないの！」思いっきり叫ぶ。本当にあと10分しかない。並んでいた人が驚いて振り返る。だが、みな「どうぞ、どうぞ」といっせいに譲ってくれた。うう…　イタリア人ってホント、親切だよね。「ローマまで。片道、２人。16：18発EC」と、あらかじめ書いておいたメモを突き出し、「あと10分しかない、急いで！」と窓口のおっさんに叫ぶ。おっさんも慌てて発券作業に入る。「急いで、急いで」なおもせかすと怒られた。「黙ってよ！　しゃべられると間違えるじゃないか」そこで、大人しく口をつぐんで作業を見守る。情報を無事にキーボードで打ち込んだ。あとは印刷。ここで機械が止まってしまうのをイタリアでは何度も見ている（苦笑）。イタリア人は別に驚きもしない。「イタリアの機械ってすぐ壊れるからね～」てなもんだ。古代の遺物や文化財はあれほど見事に保存し、修復するのに、イタリア人は本当に機械のメンテナンスが下手だ。機械そのものが悪いのかもしれないが…ピピッ～と音がして、無事に切符が機械から出てきた。時計をみる。あと５分。やった！もしかして間に合ってしまうかも。Mizumizuはここぞとばかりに窓口のおっさんを褒め称える。「なんて優秀なの！　優秀すぎっ！　ありがとう！　どうもありがとう！」「どういたしまして」おっさんも得意げに切符を渡す。譲ってくれた人々を振り返り、お礼を言ってプラットホームに走った。後ろの人は、かなり呆気にとられていたようだった。日本では、10分もあればたいてい切符も買える。だがイタリアでは事情が違う。私のイタリア人の友人は、長距離の移動では必ず前日までに切符を買っていた。日本に来て「新幹線の切符があっとい間に買えて、本当に驚いたわ」といっているイタリア人もいた。プラットホームの番号を確認して、無事ローマ行きの電車に乗り込んだ。シートに体をうずめて、心底ホッとする。これで友達との約束の時間にもなんとか間に合いそうだ。10分で切符を買って列車に乗れた――それだけで、これほど感動できるカラダになるとは、イタリアとはなんと偉大な国であろうか。これは『カノッサの屈辱』の教皇グレゴリウスのご加護かもしれない、アーメン。そこでMizumizuは、これを『サレルノの奇蹟』と呼んで長く記憶にとどめることにした。墓参りにも行かなくて、スマンね、グレちゃん。次回行くからね。

2007.11.07
ポジターノでは、安物のお土産と態度の悪い従業員に注意！？

ホテル「イル・サンピエトロ」はポジターノの街とは少し離れた場所にあるので、無料の送迎バスが出ている。ホテルはポジターノ～アマルフィをつなぐ道路に面しており、急カーブの一番てっぺんにある。道路からは急カーブの「先端」に広がっている駐車場ぐらいしか見えない。送迎バスを運転するのは、その駐車場でバレット役もやっている初老の男性だった。コイツが、どうも態度が悪い。アメリカ人とおぼしき宿泊客が同乗していたのだが、クルマが着いたところで、「ポジターノの街はこっち？」と聞いたところ、怒ったように「あっちだ」と顎をしゃくるように答えた。どっちだがわからない言い方だ。アメリカ人は黙ってクルマをおり、Mizumizuたちも続いた。ポジターノは道路下の崖地にへばりつくようにしてある小さな街。道はアマルフィより狭いかもしれない。街は観光地そのもので、おみやげ物屋ばかり。どこで作ってるのかわからないような安っぽいものが並んでいるのは、日本の観光地同様だ。ヨーロッパ中世の街の雰囲気や建築を見るという意味でなら、アマルフィのほうがいいかもしれない。それでも、レモンをモチーフにしたこうした陶器はいかにもここらあたりの雰囲気がある。ブルーの地にレモンを絵付けしたすエスプレッソ用のカップを買った。これは今、自宅で大活躍している。う～ん、もっと買っておけばよかった。当時はユーロも今よりずっと安かったのだ（1ユーロ＝120円）。現在のMizumizu邸はリビング＆ダイニング、それにキッチンも黄色のファブリックで統一されているから、レモン柄の小物はぴったりだ。ちょっと異色の工房も見つけた。Umberto Carroという窯。ブルー、白、黄色ばかりのこのあたりの陶器とは一線を画す色使い。そして、絵付けの技術も他の陶器に比べて高い。洋ナシをモチーフにしている。線の描き方は日本人の絵付師の高い技術にはもちろん及ばないが、ちょっとざらっとした質感の絵付けは独特のムードがあり、デザインもかわいい。この「ウンベルト・カッロ」はポジターノでも売ってる店が限られていて、専売店が１つか２つあるだけだった。こちらはエプロン。大胆なレモン柄に惹かれて買ったのだが、なんと、ロゴの部分にアイロンを当てたら色が落ちてしまった！　写真では「Ｎ」のあたり。なんつー安づくり。友達のお土産にも買ったのに（ゴメンね！　Mariちゃん）。以来、エプロンなのに、あまり洗濯せずに使っている。さて、イル・サンピエトロをお昼にチェックアウトし、ランチなどして時間をつぶし、アマルフィ経由で、サレルノ、そしてローマに帰る計画だった。ローマでは夜7時半に友達とレストランで会う約束がある。帰路の計画もバッチリできている。13：20にホテルの目の前にある停留所からバスでアマルフィへ。アマルフィ行きのバスは本数が少ない。１日に３－４本程度。だが、バスの接続自体はとてもいい。14時にアマルフィに着いて、そこで乗り換え。14：10のバスでサレルノへ。15：20にサレルノについて、16：18の電車でローマへ。サレルノからローマ行きの切符は買っていないが、いかなイタリアとはいえ、1時間弱あれば買えるだろう（まあ、１度ローマのテルミニで切符買うのに１時間かかったことはあるけど、サレルノのような地方都市でそれはあるまい）。ローマまでは大体２時間半だ。午後１時に荷物をもって道路に面した駐車場にでると、なんと！　サンタ・アガタからここまで乗せてもらったタクシーの運ちゃんがいるではないか！「どうしてここに？」「キミらを乗せてきたときに、別のお客さんから頼まれてね。サレルノまで行くんだ」なんと、Mizumizuたちをおろしたあと、ちゃっかり別のお客さんをゲットしたらしい。やるなあ～。ホテルには当然タクシーのサービスがあるが、だいたいは割高な設定だ。ホテル設定の料金より多少安い値段で交渉すれば、頼んでくるお客さんはいるだろう。「ところで、ここの料理はどうだった？」「それが、あんまり…　雰囲気はよかったから、場所代ね」「ホテルの食事はよくないよ。今度来たら眺めのいいレストランに案内するから。魚がおいしいんだよ」そう気軽に言われても（笑）。次回来れるのはいつの日やら…「ところで、今日はどうするの」「私たちもサレルノからローマに帰るの。サレルノまではバスで」「バスではチケット買えないよ。もう買った？」「ポジターノで買っておいた」1.19ユーロのアマルフィ行きのチケットを見せる。そこへ、タクシーを予約したらしいお客さんがやってきた。「じゃ、またすぐに戻ってきてよ。次のバカンスにでも」と握手して、タクシーの運ちゃんと別れる。もしかして、この運ちゃんは、Mizumizuがイタリア在住の日本人だと思っていたのかも。日本からそうそうソレント半島にバカンスには行けんのですが…（苦笑）。Mizumizuたちはバスを待つ。しかし、バス停がどこなのか、ハッキリわからない。ポジターノ行きの路線は山側になるので、そこには崖に「Fermata（停留所）」のプレートが横に差し込まれている。ホテルの駐車場からは10メートルぐらい離れたところで、アマルフィから来ると急カーブを曲がりきったあたりになる。だが、アマルフィ行きの路線は海側になり、道があまりに狭いせいかプレートもマークも何もない。まあ、常識的に考えて、向かいの停留所の真向かい、つまり急カーブの手前だろうな。そう思ったのだが、一応バレットがいたので、聞いてみることにした。「アマルフィ行きのバスはどこに停まるの？」「ここだよ」例の送迎バスの運転手だ。「ここ？」「そう、ここだよ」相変わらず不機嫌そうに、足元を指差して、そのままプイと行ってしまった。ここって、ここはホテルの駐車場だけど？　でも他に停まれるようなスペースもないから、「ここ」に来るのかな？崖に突き出た「Fermata」のプレートの向かいは、カーブのすぐ先の狭い道だから、そこでバスを待っているのはあまりに危険な気がする。そこで、ホテルの駐車場に荷物をおいて、ポジターノから来るクルマに目を光らせることにした。定刻の時間からちょっと遅れてバスがやってきた。やれやれ。ホテルの駐車場で手を振る。ところが！バスはこちらには目もくれず、したがって、停まる気配すら見せず、ゆうゆうとカーブを曲がっていってしまった。がーん！よく考えれば、それはそうだ。ホテルの駐車場は急カーブのちょうど「頂点」。そんなところでバスが停まれるワケがない。ポジターノ方面からバスが来るのが見えたら、すばやく荷物をかかえて、「Fermata」のプレートの向かいに移動すべきだったのだ。しかし、バスの運ちゃんも、Fermataに誰もいないとはいっても、すぐその先で手を振ってる人間に、気づいてもよさそうだ。とはいえ、イタリアでそんな「業務以上の親切」をバスの運転手に期待しても意味がない。不機嫌なバレットの老人は、駐車場の端で腰に手を当てて、Mizumizuたちが見事に乗り遅れるのをじっと観察していた。もともと感じ悪かったこんなヤツの言うことを、うかうか信じてしまった自分がバカだった。次のバスは夕方だから、そんなのを待つわけにもいかない。Mizumizuはあわててホテルのフロントへ行き、アマルフィまでのタクシーを頼んだ。再び駐車場に出ると、不機嫌なバレットの姿は影も形もなかった。タクシーがまた、なかなか来ない。20分ぐらい待ってやっとポジターノ方面からやってくるのが見えた。「アマルフィまで」と告げて乗り込む。だが、道はすごい渋滞だった。クルマはなかなか進まない。ちょうどその日は土曜日。海岸沿いの道は逃げ道もないし、迂回路もない。アマルフィでの乗り換えバスに間に合うだろうか？　余裕をもって計画をたてたはずが一転、えらく不安になってきた。

2007.11.06
麗しのイル・サンピエトロ、ポジターノ（２）

＜きのうから続く＞はっとして岸壁に目をやり、それから海のほうを振り返った。ちょうど打ち寄せた波がくだけたところだった。実際の波が打ち寄せ、くだけて音になったあと、くれた岸壁からその波のエコーが返ってきたのだ。まるで音響のよい劇場のように。そうか、人はきっと、こういう自然から劇場の音響という概念を発見したのか。見上げると蒼白の月が中空にあり、水面には魚の鱗のような月光の断片が映って揺れていた。そして、波が寄せると、小さな自然の音が足元で響き、それから頭上の岸壁から増強された反響音が返ってくる。波に押されてすれる海岸の石の音まで聞こえる気がする。それは、あまりに美しい夜の光景だった。月は月だ。月なんてどこにでもある。あの漆黒の空に浮いた月が、ここよりももっと神々しく見える場所だってあるだろう。海は海だ。海なんてどこにでもある。海があれば、波はどこででも寄せては返すだろう。ここより透明で美しい海だって、ここよりドラマチックにくだける波だって、あるだろう。花は花だ。花なんてどこでだって咲き、どこでだって散っている。ここの花より絢爛と咲き誇り、華麗に散る花だってあるだろう。だが、そうしたものがすべて、道からはほとんど見えない絶壁に設計され、極限までとぎすませた感覚をもって内部を飾った建築物の中におかれているのを発見し、そしてそれらの醸し出す思いもかけない美に打たれるとき――やはりイタリアだ、本当に美しいものはイタリアにしかないのだと、そんなふうに思えてくる。単に凝った建築を作るだけではない。わかりやすい贅を尽くしたインテリアで飾るだけではない。ひたすら手をかけた人工的な庭で訪れた人を驚かすだけではない。周囲の自然や環境、すなわちその土地の花や緑や海や山や月や風の奏でるハーモニーとひそやかに、しかし完璧に調和することを目指す姿勢こそが、「世界の文化財の40％を所有する国」イタリアを作り上げてきた。それにはアルプスの南、穏やかな気候の海に突き出た南北に長い半島という風土も大いに貢献しているかもしれない。イタリアの美は、わかりやすく提示された美だけではない。見る人すべて、訪れた人すべてにわからなくてもいいのだ。ふと自分だけが隠された美を発見する喜び。イタリアにはそれがある。そしてひとたびそれを発見してしまうと、人は次の発見を求めてイタリアから離れられなくなる。そうした魔力が、イタリアには確かにある。翌朝も晴れて、気持ちのよいテラスで朝食。遠くにセイレーンの島が見える。写真の画像を落としたので、よくわからないかもしれないが、水平線の右、松の木のすぐそばに写っている。ホテル客の中には犬を連れてくる人もいる。プライベートビーチへ向かう階段で出会った犬は、ご主人様以外のお客にも、何か食べ物がもらえそうだとなると近寄ってくる。食べ物を一心に見つめている。待つ間によだれを垂らし始めた（苦笑）。

2007.11.05
麗しのイル・サンピエトロ、ポジターノ

こちらがテラス。ナポリのサンタ・キアーラで座ると怒られたマヨルカ焼きのベンチだが、ここでは誰はばかることもなく、ゆったりできる。黄色いクッションつきだ。眼下の蒼い海とし補色の関係になっているではないか。海を隔てて、崖にへばりつくようにして広がっているポジターノの街も見える。このテラスでオレンジのスプレムータを頼んだら、付け合せにオリーブが出てきて、それがまたフレッシュで絶品だった。ふつうMizumizuはオリーブを好んで食べることはない。だが、ここのオリーブは、瓶詰めのオリーブとは似て非なるものだった。ウエイターに聞いたら自家製だという。夜はここでディナーを取った。だが、レストランで聞こえてくる挨拶は、9割がた「グッイ～ブニン～」だった。美しいイタリアの夜の挨拶は、やはり「Buona sera」でしょう。少しは外国語を覚えたらどうだね、アメリカ人くん。そうすれば人の考え方というのはいろいろで、『紅の豚』のせりふじゃないけど、人生はキミらが考えてるほど単純じゃないとわかるだろう。ともあれ、アメリカ人だらけのイタリアのレストランで美味しい物を食べた記憶がない。残念ながら、「イル・サンピエトロ」のディナーも「並」を出るものではなかった。レストランのテーブルにはブーゲンビリアと色をそろえた、ピンクのクロスがかかり、照明を落としてキャンドルをつけ、生バンドが（なぜか）ジャズを演奏している。非常にムードはあるのだが、窓の外は何も見えない。漁火があるわけでもないし、海岸線に街がのびているわけでもないので、ただの暗い空間が広がっているだけだ。昼間のほうが絶景を楽しめる。結局ソレント半島では、アマルフィの「ホテル・ルナ」の食事がよかっただけだった。もちろん、ドン・アルフォンゾやこのサンピエトロをふくめ、ソレント半島での食事がまずかったわけではない。それなりなのだけれど、シェフの腕がぬきんでていると感じられたのがホテル・ルナだけだったということだ。それだって、今はわからない。ホテル・ルナだってシェフはもう替わったかもしれない。そこそこ美味しいものというのはいくらでもあるが、「頭ひとつ抜けた感じ」のものはなかなかない。ちょっとがっかりしながら暗いテラスに出る。すると、強い花の香りが地面から漂ってくるのに気づいた。昼間もしていたのだろうけど、明るいうちは、あまりにいろいろな情報が目から入ってきて、気づかなかった。南国の香り。シチリアでもたしかこの花のにおいをさかんに嗅いだ記憶がある。そして、シチリアではよくお菓子の香料にこれが使われていた。地面に這いつくばるように咲いている花だ。なんという花だろう？　色は赤っぽくて、朝顔を小さくしたような感じ。残念ながら名前はわからない。テラスをとおって、プライベートビーチのほうまでおりてみた。昼間はこんな感じで、宿泊客がくつろいでいる。夜はひとっこひとりいない。下におりると波の音が強くなった。プライベートビーチのすぐ上に、昼間は船着場とバールになっている、ちょっと岸壁が「くれて」いるところがある（写真でいうと、海に向かって左側。手前の草むらの下あたり）。そこにぶらぶら足を踏み入れたとき、いきなり“岸壁のほうから”大きな波の音がした。＜明日に続く＞

2007.11.04
ドン・アルフォンゾ～イル・サンピエトロ、爆笑のタクシー旅

サンタ・アガタでタクシーを探す。幸いホテルからすぐのところでタクシー溜りがあり、運ちゃんがたむろしていた。一番前に停めたタクシーの運ちゃんがいないので、2番目のタクシーの運ちゃんに話しかけたら、胸に手を当てて、自分はまだ交渉できないという。一番前のタクシーの運ちゃんとまずは話さないとダメだそうだ。「だって、いないじゃない」「すぐ戻ってくるから待って」どうやら、そういうルールが運転手仲間で徹底しているらしい。少しして、中年のオッサンが道の向こうから慌てたように駆け寄ってきた。「彼だよ。話して」と２番目の運ちゃん。「ポジターノの『イル・サンピエトロ』に行きたいんだけど」「はいはい、いいですよ」「場所は知ってる？」「知ってるよ」「ここからだと、だいたいいくらぐらいかかる？」「さあ。メーターがあるから、それで」「メーターがあるのはわかるけど、だいたいいくらぐらいか教えて。ポジターノはよく知ってるでしょ」「う～ん。たぶん50ユーロぐらいかな」「ＯＫ。じゃ、ホテルに来て。そこの『ドン・アルフォンゾ』」タクシーも無事見つかって、ホテルまで来てもらう。個人旅行ではなんと言って荷物を自分で運ぶのが大変だ。ドア・ツー・ドアでポジターノのホテルまで連れて行ってもらえば、これほどラクなことはない。タクシーの運ちゃんは、陽気でよくしゃべる。タクシー内はMizumizuと運ちゃんの漫談状態になった。「サンタ・アガタへはどこから来たの？」「ソレントから」「ソレント、よかった？」「全然！　駅に荷物も預けられないし、ホテルで聞いてもダメだって。親切じゃないのよ」「え～、俺はソレントの人間なんだけどな」「もっと親切になるべきよね。観光の街なんだから」運ちゃん、ウッとつまって話をかえる。「ドン・アルフォンゾの食事は気に入った？」「ここだけの話だけど、あんまり美味しくなかったのよ」「やっぱりね。そういうのはキミだけじゃないよ。あそこは宣伝がすごいからね」身びいきの強いイタリア人は、自分の地元が「印象悪い」と言われると露骨にがっかりする。だが、自分と関係のない人間の悪口は大好きだ。「そう、宣伝がね。イタリア人がいないんだもの」「アメリカ人ばっかりだったでしょう」「そうそう。アメリカ人ばっかり」タクシーはソレント半島の細い道をうねうねと走る。それほど渋滞もなく、快適なドライブだった。眼下には蒼い海と断崖絶壁の海岸線が続く。「ねえ、どこかで停めてくれる？　写真を撮りたいんだけど」「待って、待って。ここはそんなにいい場所じゃないよ。もっときれいなところがあるからさ」運ちゃんが自慢げに言って、停めてくれた場所から撮った写真がこれ。まさに「花のソレント半島」だ。タクシーの運ちゃんは楽しそうに土地の自慢話を繰り広げる。そういえば、陣内氏も「イタリアの地方を回るなら、多少高くても土地のタクシーをチャーターするといい。その土地の自慢話をたっぷり聞かせてくれる」とアドバイスしていた。この運ちゃんはまさにそんな感じだ。「あそこに、フランコ・ゼフィレッリの別荘があるんだよ。ゼフィレッリは知ってる？」「もちろん、『ロミオとジュリエット』はすごくよかったし、『ブラザー・サンシスター・ムーン』も見たよ。ラストシーンでラベンナのモザイクが出てきて、きれいだった」「オペラも有名だよね」そう、ゼフィレッリはオリビア・ハッセーのジュリエットを撮った監督としても知られているが、オペラの舞台美術に関しても、ヴィスコンティの流れを汲む「これぞオペラ」という正統派の豪華な舞台美術を作る。Mizumizuは新国立の『アイーダ』、上野の『ドン・ジョバンニ』（ウィーンフィル+小澤）でゼフィレッリの舞台を見ている。特に新国立の『アイーダ』の美術は圧巻だった。いくらかかったのだろう？　最近の新国立は予算が厳しいのか、舞台美術はとても安上がりなものになっている。しばらくすると、海の向こうに小島が見えてきた。「あれがセイレーンの島だよ」「え？　セイレーン？」「そう、ギリシア神話の」「本当！？」「そうだよ」なんと、オデッセウスを惑わしたセイレーンの島はここだというのだ。実はその話は全然知らなかった。ギリシア神話の舞台が南イタリアのソレント半島にまで広がっているとは。そういえば、オデッセウスの旅は地中海のあちこちに広がっているということだから、ここまで来たとしても、おかしくはない。ことの真偽はどうあれ、セイレーンの島がソレント半島沖にあるというのは、このあたりでは信じられているらしい。あの有名なカンツォーネ、『帰れ、ソレントへ』でも、そういえば、そんな歌詞があったかもしれない。しかし、左手に迫る山を指し、「ここらあたりの風景は、アメリカのグランドキャニオンに似てるんだ」という説明には、承服しかねた。「似てないよ～」「あれ？　行ったことあるの？」「あるけど、似てないわよ」「だって、アメリカ人が似てるって言ったんだよ」ちゃっかりアメリカ人のせいにしてる。しかし、誰だ？　そのアメリカ人は。いい加減だなぁ。というわけで、右手にセイレーンの島、左手にグランドキャニオン（嘘）を見ながら、爆笑のタクシー旅は終わり、ホテルに着いた。結局、途中で停まって写真を撮ったりしたので、メーターは60ユーロだった。渋滞に巻き込まれていたら、きっともっと上がっていただろう。サンタ・アガタからポジターノに行くなら、メーターではなく「60ユーロで」と交渉してみるといいかもしれない。最初のドライバーと交渉が決裂したら、次のタクシーの運転手と交渉してもよいのだから。順番は決まっているが、「いくらで行く」というのは個人の裁量にまかされている。さて、世界的に有名なホテル「イル・サンピエトロ」。実際に入ってみると、驚愕の美しさが待っていた。ここはロビー。床にはダークブラウンのタイルが敷き詰められ、清潔感と清涼感を出している。白壁には一部小さな穴があけられ、外からブーゲンビリアを招き入れている。ブーゲンビリアが壁から天井をつたい、時折はらはらと花弁を散らす。それを目の当たりに見たときは、あまりの美しさに足が止まった。頻繁に掃除をしているようで、散った花はしばらくするときれいに片付けられる。だから、花が踏みつけられて汚くなるなんてことはない。白く塗られた籐の椅子は背もたれが大きく、安楽な気持ちになる。背もたれは丸みを帯びており、天井と壁の境も曲線になっている。どうやらこのホテルは極力直線を排除し、曲線の美を追求しているようだ。部屋に入って、その理由がわかった。スリッパに描かれた絵はギリシアに残るミノア文明の壁画のイルカにとてもよく似ている。ホテルの設計と内部の装飾は、ミノア文明の流動的なデザインに着想を得たのだろう。部屋は広くはなかった（やはり土地のない場所柄か）が、それでも部屋のそこここに「曲線」のエレメントがちりばめられていた。相当凝ったな～、この内装のデザイナー……　と感動する。密やかな静謐に満ちたロビーと違い、テラスはあまりに明るく強烈な、南イタリアの光と色彩に満ちていた。＜その写真は、また明日。おやすみなさい＞

2007.11.03
サンタ・アガタのドン・アルフォンゾを試す

船は断崖絶壁（？）のソレントの港に着く。次の目的地がサンタ・アガタなので、0.93ユーロの市内バスのチケットを買い、とりあえず駅へ。そこで荷物を置いてソレントの街を見て回ろうと思ったのだが、コインロッカーもなく、荷物預かりの場所も見当たらない（朝早かったので開いていなかっただけかもしれない）。ソレントは世界的に知られた観光地なので、駅で荷物を預けれらないとは想像だにしていなかった。南ドイツのオーバーアマガウは落ち着いた田舎だったので、個人経営らしきカフェで預かってもらったが、さすがに南イタリアのバールでそんなことを頼む気にはなれない。そこで、駅の近くのホテルに入り、ちょっと預かってもらえないかどうか聞いてみた。ところが、答えはすべて「ノー！」。ソレントはすでに過去に来たことがあるし、荷物を引きずりながら街や店を見て回る気にもなれないので、街をウロウロするのは諦めて、サンタ・アガタへ向かうことにした。バス代1.19ユーロ（相変わらず安いな～）。サンタ・アガタにはミシュランの星つきレストラン（当時南イタリアで唯一だった）ドン・アルフォンゾがある。ドン・アルフォンゾはオーベルジュで、宿泊もできる。通された部屋はメゾネットで広々。下がリビング、そして上がベッドルーム。これで部屋代176ユーロ（当時は20,416円）は安い。しかし、リビングに用意された果物が少し腐っていた。オーベルジュのくせに、やれやれだなあ。いつからこのフルーツはそのまま置いてあったんだろう？さて、お楽しみのディナー。さすがに有名レストランだけあってお客はいっぱい。英語圏の人間がほとんどで、その中に日本人の若い女性の2人連れもいた。内装は白を基調とした、モダンなロココ風といった感じ。壁にかかった静物画はいただけなかった。素人の友人に描いてもらったンじゃない？　という感じ。ドン・アルフォンゾは雑誌などのメディアにもよく取り上げられていたので楽しみにしていたのだが、ハッキリ言って、味は相当の期待はずれだった。「自家製トマトは絶品」などと日本では宣伝しているが、別に普通。あれなら、バーリの友人の家で食べた「トマト農場の社長の奥さんが手作りしてくれたトマトソース」のほうがよっぽどおいしい。頼んだものがたまたまハズレだった可能性もあるが、一応、プリモ、セコンド、ドルチェ、コースで試してすべてが印象薄だったのは個人的には事実だ。食事のあと外に出たら、自動的（？）にショップに導かれることになっているようで、ショップに入ったら店員の女性の売り込みがスゴかった。う～ん、このドン・アルフォンゾというところ、経営者が相当従業員に対して厳しいとみた。そういえばウエイターもみな、なんとなく萎縮して働いている感じがする。別に失礼だとかサービスが悪いとかいうことではないのだが、みな通りいっぺんでマニュアルどおりに動き、ミスをしないように心がけている感じ。あまり南イタリアという感じがしない。アメリカとか日本のレストランに来たような印象だった。ショップでは「ドン・アルフォンゾのメニュー」という豪華な写真入りの料理本を見せられた。「本になってるぐらい有名なのよ」と言いたかったのかもしれないが、その料理本には、先ほどディナーでMizumizuたちに出されたものとは似ても似つかない美味しそうで手の込んだ料理の写真が満載だった。あのさ～、ホントにこういう料理出しておくれよ。実際にレストランで出してるものと全然違うじゃないか。店員のお姉さんがあまりに必死なので、レモンのリキュールを買ってみた。「これ、レモンのリキュールと書いてけど、リモンチェッロのこと？」「いえ、リモンチェッロはリモンチェッロ、これはリキュール」ん？リモンチェッロって、そもそもレモンを使ったリキュールの一種だと思うんだけど？まあ、でも、このレモンのリキュールはリモンチェッロではないらしい。そのレモンのリキュールは26ユーロ。リモンチェッロの相場と比べたらめちゃ高い。これで単なるリモンチェッロだったら許さんぞ、と思っていたのだが、日本であけてみたら美味しくてビックリ！　リモンチェッロも美味しいが、あれはちょっと砂糖の甘みが強すぎる。それとは全然違うほのかな甘みと酸味があり、アルコールもリモンチェッロより強いようだった。ドン・アルフォンゾでの一番のアタリがまさかお土産のレモンのリキュールとは。翌日の朝の食事もほとんど記憶に残っていない。つまり、たいしたことはなかったのだ。夜と違って朝のレストランはえらく寂しかった。そういえば、昨夜のお客にもイタリア人がほとんどいなかったしな。期待はずれのドン・アルフォンゾだったが、部屋は広かったので疲れはとれた。次は、ソレント半島の街、ポジターノ。ポジターノが世界に誇る（？）名ホテル、「イル・サンピエトロ」を予約してある。

2007.11.02
ナポリを去る日

ナポリでは当然（？）、Pizzaを食べたのだが、そのときに驚いたのは、「東京で食べるのと変わらない」ということだ。東京にはナポリの「真のナポリピッツァ協会（Associazione Verace Pizza Napoletana）」の認定する「真のナポリピッツァVera Pizza Napoletana」の看板を掲げた店がかなりある。以前はとても少なかったのだが、最近はだいぶ増えた。そうした店で食べるのと、本当に、ほとんど変わらなかった。あえて言えば、日本で食べるナポリピッツァのほうが「多少」湿気た感じがするかどうか、ということろか。ピッツァには生地が厚いのと薄いのの2種類があり、日本では、それぞれナポリ風、ローマ風（あるいはミラノ風というところもある）と呼び分けている。ピッツァの王道は「小麦の味を味わうこと」だから、その意味ではやはりナポリ風ピッツァこそが正統なピッツァだとナポリの人は胸を張る。しかし、東京という街はすごい。イタリア以外でもっともおいしいイタリア料理が食べられるのは日本だと言っていたイタリア人がいたが、さもありなん。たとえばドイツとイタリアは地理的には近いが、ドイツのスパゲッティはだいたい茹ですぎのぐにゃぐにゃだ。フランスではあまりスパゲッティは見たことがない。フランス人は「パスタをナイフで切って食べる」という噂を聞いたが、一度イタリアで、本当にスパゲッティをナイフで切ってるフランス人を見て、たまげた。日本でスパゲッティを食べるのに、フォークのほかにスプーンを使う人がいるのは、かなり奇異に見えるが、それだってナイフで切って食べるフランス人よりはマシだろう。日比谷にペニンシュラがオープンした話はすでに書いたが、その横には実はミラノにある「コヴァ」というカフェが進出している。コヴァのある通りは街路樹に石畳が美しく、まったくそこだけヨーロッパの雰囲気だ。店の外にも席があるが、中はコットンの二重のクロスがテーブルにかかり、絨毯が敷き詰められ、本当に北イタリアの伝統あるカフェの雰囲気そのもの。「席について飲んだ場合」と「立ち飲みの場合」で値段が分けてあるのも完全にイタリア方式だ。ただ、立ち飲みしてる人はほとんど見たことがない。それがイタリアと違うところか。店にはジャンドゥイオッティのチョコレートも売られている。エスプレッソもイタリアの苦味の深いおいしさそのもので、Mizumizuはときどき、クルマで1時間かけて、エスプレッソとプチケーキを味わいに来る。写真では普通のシュークリームのように見えるかもしれないが、実はプチシュー。右のカップがエスプレッソ用の小さいサイズだから見比べると納得できると思う。左の少し大きいカップはダブルのエスプレッソ。このカップは、スカラ座とカフェ・コヴァのある昔のミラノの街角の風景が絵付けされたジノリのオリジナルだ。ちなみに現在のコヴァはモンテナポレオーネ通りにある。プチシューというと、ミラノよりもMizumizuはトリノを思い出す。トリノはカフェの故郷ともいえる街で、重厚な内装にクラシカルなシャンデリアの下がった、見るからに高級そうなカフェがたくさんある。そして、カフェには必ずといっていいほど、プチケーキが並んでいる。日比谷のコヴァは東京にいながらにして、そうした北イタリアの都市のしゃれた空間にトリップさせてくれる。残念なのはスプレムータ（生ジュース）がないこと。生のオレンジをしぼったスムレムータを日本でも出してくれないかな。日比谷のコヴァには明らかにイタリア人とおぼしきバリスタがいるのだが、口を利いたことがない。目が合いかけても向こうがすぐに視線をはずす。イタリアでは、目が合うとみなだいたい笑って挨拶をする。日本では、目が合ったとたん「こんにちは」などとニッコリするのは嫌がられるから、日本に来たイタリア人が挨拶しなくなる（というか、目を合わそうとしなくなる）のは「郷に入っては郷に従え」なのかな、と思う。心なしか日本で働いているイタリア人はとても緊張しているように見える。まあ、誰にとっても文化や習慣の違う外国で働くのは大変だろうけれど。さて、ナポリで2泊した後は、船でソレント半島に上陸する計画だった。ホテルを出て、ソレント方面の船着場は左。だがホテルの目の前からタクシーに乗ったら、右側通行だから逆方面に走り、かなり走ってから、グルッとまわって別の道から行った。距離的にはすぐ近くなのに、またもなんとなく遠回り。8.8ユーロだった。船はナポリからソレントまでで7ユーロ。船着場の窓口で切符売りのオヤジがすましてお釣をごまかそうとした。当然、すぐに「違う」と指摘する。通貨がリラの時代はゼロがやたら並んでいて、外国人にはかなりわかりにくかったから、お釣ごまかしもわりあい簡単だったかもしれない。ユーロになってごまかしにくくなった。さぞや残念だろう。イタリアの「窓口の人間」を信用してはいけない。窓口の人間が一番お釣をごまかすかもしれない。カプリでは、ケーブルカーの窓口で往復の金額を出して片道切符を売られたことがある。ケーブルカーに乗ったところで気づいたから、後の祭りだった。ごまかす人間は、すぐ「次！」などと言ってどかせようとするから、なおさら注意。お釣ともらった切符が正しいかどうかを確認し終わるまでは、その場を離れないこと。日本人はすぐに後ろで待っている人のことを気にするが、ヨーロッパで順番を待って「自分が窓口に立つ」権利を得た人間が、そうした配慮をする姿はほとんど見たことがない。ある人が得た権利をその人が完全に行使し終わるまでは、後ろの別の人が待つべきなのだ。そうした暗黙のルールも日本とは少し違う。実際、ヨーロッパの人は忍耐強く後ろで自分の順番を待っている。「早くしろよ！」みたいにイライラして先にいる人間をなじるなんて光景はあまり見た記憶がない。日本では、券売機の前で不慣れな老人が戸惑っていても、後ろから怒鳴りつけるような思いやりのない人間も多いけれど。ヨーロッパでは、急ぐ場合は、先にしてくれないか、と交渉してる人は見たことがある。それに、おとなしそうな人間の前に勝手に割り込む人間も（笑）。もちろんその場で割り込んだ人間に「抗議」しなければ、順番を譲ったことになってしまうのは言うまでもない。

2007.11.01

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