2011年09月の記事一覧 | Mizumizuのライフスタイル・ブログ

長門湯本を上回る泉質のよさ、俵山温泉（山口県）

長門湯本からクルマで20分ほど山道をのぼると、古来から湯治場として名高い俵山温泉に着く。かなり山深い。まさに「分け入っても分け入っても青い山」といったふうだ。緑したたる山に抱かれた清涼な空気が湯治客を迎えてくれる。ここは3～40軒の旅館が軒をつらねているこじんまりとした温泉街だが、ほとんどの旅館は内湯をもっていない。外湯は３つ。すべて源泉100％加水なし掛け流しの正真正銘の温泉だ。しかもｐＨ値９．８と、長門湯本を上回る強アルカリ性温泉。この値は全国でも有数だとか。細い路地まで古びた旅館でびっしり。湯治客の多さを物語る。旅館同士が温泉設備は競いあうのではなく、限られた湯量の温泉をともに守り、共存している・・・そんな場所だ。時代を巻き戻したような古い旅館の佇まい。こうした日本家屋の旅館は、都会から来た者にとっては、それだけで珍しい。Mizumizuが入ったのは、もっとも設備の新しい「白猿の湯」。長門湯本の恩湯と違って、シャンプーやボディソープも備えつけられており、洗い場もそこそこの広さがある。また露天もあるのが嬉しい。湯治場というと、「お湯の質はいいが、設備が古く汚い」が相場だが、白猿の湯はその常識（？）をくつがえす、新しくて清潔な公衆浴場だ。入浴料は700円だが、同じ施設内のレストラン涼風亭を利用すると200円引きになった。食事もしようと思う人は、先に食べて温泉の割引券をもらおう。こちらが「白猿の湯」と同じ建物内にある和仏料理のレストラン、涼風亭。若者向けのメニューが豊富だった。Mizumizuが食べたのはグラタン。普通に美味しい味で、こういう湯治場で食べる洋食としてはかなり満足できるレベルだった。Mizumizu連れ合いは海老フライに舌鼓をうっていた。白猿の湯は、さすがに西日本一のアルカリ度を誇るだけあって、ヌルヌルといっていい肌触り。泉質のよさと設備の清潔さを両立しているところが、「なんちゃって湯治客」にとってはありがたかった。内湯をもたない旅館はどこも、休憩もできるようになっている。料金も安い。桜並木が見下ろす川のせせらぎを聞きながら、人里離れた山奥の湯治場でゆるりとするのも、また一興かもしれない。

源泉掛け流しの強アルカリ性温泉、恩湯（山口県・長門湯本）

山口県では湯田温泉と並んで名高い長門湯本温泉。設備の整った大きめのホテルがあり、それぞれに内湯があるのだが、実は泉質は同じではない。循環式がほとんどになってしまったホテルの内湯に飽き足らない温泉マニアには、長門湯本では公衆浴場の恩湯をお奨めしたい。循環なし、加水なし、加温なし（ただし、女性用浴槽の１つは加温しているという話も聞いた）の正真正銘の掛け流し。しかも、ＰＨ9．6という強アルカリ性の抜群の泉質を誇る。強酸性の硫黄泉が温泉の王者なら、無色透明ながら、湯船に身を沈めると、しっとりと、いやほとんどぬるつくように体にまとわりつく強アルカリ性のお湯は、温泉の女王というべきか。ちょうど温泉街の真ん中の川のほとりにあり、ご覧のような目立つレトロな外観で、すぐ横は駐車場になっているので、一見の観光客にも見つけやすく、行きやすい。入浴料は200円と破格の安さ。ただし、中にはお金の戻らないコインロッカーしかないので、クルマで来た観光客は必ず小銭の用意を。値段からも明らかだが、まごうことなき公衆浴場なので、タオルや石鹸・シャンプーは持参のこと。ただ、タオルや石鹸などは、川向こうの店でも買えるし、恩湯にも売られている。恩湯から少し上がった場所に同じ公衆浴場の礼湯もあるが、こちらは加温している。やはり、恩湯のほうに入るべきだろう。設備はきれいではないが、どうにも古すぎて清潔さに欠けるというほどでもない。泉質のよさと値段を考えれば、良心的なほうだろう。露天はないが、温度が低めなので、夏でも息苦しさを感じずに入浴できる。長門湯本のホテルの内湯の中には、塩素臭いような温泉もあるので注意。同じ温泉街でも泉質は均一ではないのだ。もし、宿泊するのなら、設備のよさと（恩湯ほどではないが）泉質のよさ、それに値段のバランスで、個人的には玉仙閣を奨める。玉仙閣には露天もあり、歩いて入れる深めの湯船もある。ただし、混んでいる日は日帰り入浴は断られることもある。断られても気落ちすることはない。恩湯に行けばいいのだから。駐車場でみかけたタイル画。ここまで金子みすずのふるさとにされている。仙崎からそれなりに内陸に入った場所なのだが・・・

ハーレーの聖地と化した？　角島大橋（山口県）

仙崎から車で小一時間ほど西へ走ると、日本離れした景観を誇る角島大橋に出会える。このあたりの砂浜は白く、海はご覧のような透明感あふれる水色。正面に見えるのが角島。生活道路として建設された角島大橋だが、夏の晴れた日に特に際だつこの景観美は、すでに自動車のＣＭに多く使われている。そもそも山口県は道路もよく、渋滞もなく、山道あり海沿いの道ありで、ドライブが楽しい県だが、角島大橋はその白眉ともいえる。写真を撮る人も多いが、なんといってもハーレーの多さに驚いた。高速道路ではよくＢＭＷのバイクを見るが、こういうなだらかで走りやすい道はハーレー乗りを惹きつけるのかもしれない。白バイそっくりのマニアも走っていた（笑）。残念ながら、というべきなのか、当然ながらというべきなのか、角島自体には観光名所らしいところは皆無。灯台があるとはいっても、わざわざ行くほどのものでもない。角島自体、ドライブしてもさほど楽しいところではないので、この橋を目当てに来たドライバーは、角島に入って少し先にある道の駅あたりで引き返すほうが無難。大橋の横には小高い展望台も作られ、水色の海流と橋のパノラマを楽しむこともできる。橋と海を一望できる西長門リゾートホテルでお茶をするのもいい。ただし、味は・・・「いけません」。

夏の仙崎観光のハイライト、青海島観光船

小学校のころ、何年生のときだったかは忘れたが、夏に青海島（北長門海岸国定公園）を回る船に乗った。青緑色の不思議な海の色とあちこちにある洞窟の不思議な景観、それに大きな岩のアーチを真上に眺めながらくぐったことなど、感動的な思い出として胸に残っている。それからは機会はなかっのたが（まあ、ああいうものはだいたい一度で十分ということになるものだ）、この夏、本当に久しぶりに乗ってみた。小学生のころは、デッキから海や洞門や洞窟を眺めていた記憶があるのだが、今はデッキに出ることのできない、小型の水中翼船のような天井のある船に変わっていた。夏は冷房がきいているが、横の窓は全開にできる。最初の名所、花津浦。海は深い藍色。コウモリ洞と名付けられた、洞窟が並んだ岸壁。子どものころは、こうした穴が非常に神秘的に見えたものだ。世界的景勝地でもあるイタリアの「青の洞窟」も見てしまった今となっては、こうした洞窟や洞門に感激することはないが、それでも、形だけではなく、灰色がかったり茶色がかったりと、色も変化に富んだ岸壁は、見ていて面白い。突き出た岩にはやたらと「仏」とか「ナントカ観音」という名前がついている。危険ととなりあわせの漁を生業としていた人々が、岩の形に宗教的な意味を与えて無事を祈った時代が確かにあったのだと実感した。沖（島の北側）に出ると、緑がかった青に、海の色が変わってくる。金子みすゞが自選詩集を「琅?集」と名付けているが、もともと青々とした美しい竹を意味し、最高級の翡翠の呼び名である琅?は、この海の神秘的な色から思いついたのではないかと、ふとそんなことを思った。子どものころ見た青海島の海はもっと澄んでいたようにも思ったが、今でもやはりその色の変化は美しい。大門と呼ばれる岩の大アーチをくぐる・・・と思ったら、半分ほど入ったところで船はバックしてしまった。遠ざかる大門。昔は、船のデッキから直接アーチが頭上を通り過ぎていくのを見た記憶があるのだが・・・　あの迫力はもうなかった。青海島の南側に戻ってくると、海の色は再び藍色に沈む。小山を海上にランダムに置いたような眺めは、なるほど「海上アルプス」と言われれば、そういうイメージなのかもしれない。1時間半と少し長い青海島一周船の旅だが、夏の天気のよい日に仙崎港に来たら、一度経験してみる価値はある。

なぜか今、人気沸騰？「金子みすゞ記念館」（山口県長門市仙崎）

3.11の大震災のあと、テレビでさかんに流れた金子みすゞの「こだまでしょうか」。やはり、テレビの効果はすごいというべきか、仙崎（山口県長門市）の「金子みすゞ記念館」には、多くの老若男女が訪れており、驚くような賑わいを見せていた。みすゞが働いていた本屋を再現した記念館入り口。大正時代にタイムスリップしたような佇まいは、雰囲気がある。中は、最初にみすゞの書斎を再現した部屋などのある古い日本家屋を見たあと、ミュージアム形式の記念館に進むことになる。入館料350円という安さのわりには、見ごたえのある記念館だった。仙崎の観光施設や店先に置いてある「下関・長門・美祢　山口県西部　ドライブマップ」という青い二つ折りのマップを入手すれば、入館料が50円引きになる。行きたい人はぜひこれを持って行こう。小学校3年生から高校卒業までを山口で過ごしたMizumizuは、当然詩人・金子みすゞについては知っている。だが、ファンタジックな詩とは裏腹に、金子みすゞの人生については、夫から性病を移され、離縁し、幼い娘を遺して26歳という若さ自殺した・・・と暗いイメージで語られることが多かったように思う。詩人＝苦悩がステータスだった時代というのが確かにあり、その時流にのって、人生の陰の部分だけが取り上げられる傾向にあったのかもしれない。そのイメージで記念館を訪ねたMizumizuは、やたらと金子みすゞを、その純粋な人となりから持ち上げている「マンセー」ぶりにやや違和感をもった。才能あふれる若き女性詩人、彼女を虐げる傲慢で無理解な夫・・・というような、あまりにわかりやすすぎ、単純すぎる人間関係の図式にのっとって、金子みすゞの不遇が語られすぎている。西條八十に高く評価されたことは、これでもかと強調されているが、八十の後任には好まれなかった話はできるかぎり矮小化されている。自殺という最期についてはできるだけぼやかし、なにが原因なのか、記念館の記述をつぶさに読んでもまったくわからない。小さな子どもも見に来るから・・・というような「配慮」からかもしれないが、そうした気遣いをすることが、果たして正しいのだろうか？もとより山口というのは田舎で、非常に保守的な土地柄だ。そこで詩ばかり書いている空想力豊かな少女が、それほど周囲に受け入れられたのだろうか？　経済的に成功していればともかく、カネにもならない文芸活動をしている女流詩人など、「変わり者」だと白い目で見ていたのではないだろうか？金子みすゞの詩にはそもそも、周囲の「普通の」人間には見えないものが見え、感じないものを感じてしまう鋭敏な神経な詩人の孤独感・浮遊感が漂っているように思うのだ。Mizumizuがフランスに行ったときも、世界的人気を誇る詩人・ジャン・コクトーをあちこちで「町興し」に使っている例をいやというほど見て、薄ら寒い思いをした。コクトーはフランス人の詩人に対する冷淡さを何度も著作で嘆いていたというのに。同じような「ちゃっかり」ぶりを、金子みすゞを観光資源として使っている仙崎にも感じた。どこもかしこも、「しょーばいしょーばい」と言わんばかりだ。みすゞは才能にあふれ、賢く、やさしい女性で・・・と言った周囲のマンセー証言だけを並べ立てれば並べ立てるほど、奇妙に嘘臭く、人間・金子みすゞの姿がぼやけてくる。金子みすゞに興味をもつきっかけとしては、意義のあるものかもしれない。だが、こうしたしょーばい優先の綺麗事記念館が、あちこちにできて町興しに使われているのかと思うと、Mizumizuの中の違和感は高まる。みな、人の真実には興味がないのだろうか？　人生には光と陰がある。光の部分だけをことさら強調し、陰の部分はなるたけ後ろに隠し、死後何年もたってから広く認められるようになった才能をもてはやして商売につなげるのが、果たして詩人と詩を愛する人々のためになるのだろうか。だが、記念館の方針がどうあれ、金子みすゞの「大漁」は傑作だ。この詩は、前半には、大漁に賑わう港の騒ぎを目の前で見ているような臨場感があり、読んでいるだけで魚の匂いを嗅ぐようだ。そして、最後に読者の思索は詩人とともに海へ沈み、人の営みの罪深さと業、物事の裏表に想いを馳せることになる。大漁朝焼小焼だ大漁だ。大羽鰯（おおばいわし）の大漁だ。濱は祭りのやうだけど海のなかでは何萬の鰯のとむらひするだらう。