1696302
HOME \| DIARY \| PROFILE	【フォローする】【ログイン】

村山音人の人生劇場

全347件 (347件中 51-100件目)

< 1 2 3 4 5 6 7 >

ＡＴＶヘッドライトの考察

夜は乗らないものだから、ずっと放置していたヘッドライトの問題。ウワサではヘッドライトを点けて走るとバッテリーがあがるんだそうな。３５Ｗのヘッドライトで充電不足になるなんてお話にならない。実際にはバッテリーあがりはまだ経験していないのだけど。ていうか忙しくてあまり乗ってないんだけどね。充電不足にはデュアルチャージング化という対策があるみたいですが、なかなか大変な作業になりそうだし、それはネタとして残しておこうと思いました。んで、とりあえずヘッドライトの消費電力を抑えればいいんだという単純な発想に行き着きました。消費電力が少ないと言えば真っ先に思いつくのがＬＥＤ。だからＬＥＤのバルブに交換すればいいのだー。ところが、探したり情報を集めてみたりしたところ、ＬＥＤをヘッドライトに使用する時代には未だなっていないことが分かりました。とにかく暗いとか。ＬＥＤのマグライトとかけっこう明るいと思うんだけどなぁ。実体験ではないのでにわかには信じ難いですが、とりあえずＬＥＤは先送りにすることにしました。まだ一度も試したことがなかった夜間でのヘッドライトの状況を見てみます。ロービーム点灯の状態です。なんかえらい左上方向に偏っています。個人的感想になりますが、明るさ的にはそんなに暗いとは思いません。街中に住んでいるので充分な明るさだと思います。でもこれで走ってみると、「これってハイビームじゃね！？」って思うくらい上方向を照らしてくれます。スイッチはロービームにしていますが、ハイビームにすると消灯しちゃうので違いを試すことができません。ていうかさ、デジタルメーターのロービーム表示灯が眩しすぎね！？こんなに眩しかったら前方の視認性が悪くなるわい。あと、下から顔を照らされたら怖いでしょーが。稲川淳二か！これもなんとか対策せねばなるまい。ヘッドライトバルブを外してみました。裏の配線を見てみます。なんか接続端子が浮いているような。。。これを直して点灯してみると、点きやがった！ハイもローもちゃんと点きます。なーんだ問題なかったんじゃーん。いや、まだ光軸の問題が残っている。このヘッドライト、光軸の調整機構が付いていないんですな。だからもう、このヘッドライトは使わないことにしました。他のヘッドライトを取り付けて、このライトはポジションランプ的な役割を与えてやろう。もちろんその時はＬＥＤバルブにするつもりです。で、新しいヘッドライトを検討した結果、これを購入してしまいました。ヘッドライトカウルという商品です。オフ車で使うものっぽいですね。　ヘッドライトバルブは「ＭＲ－１６」ってヤツですが、どの程度のものか買った時点では分かりません。ちなみに２段になっているので、上をハイビーム・下をロービームに設定します。これで暗かったら全く意味の無い作業になります。とりあえず車体に装着してみました。こうして見ると、なかなか似合うんじゃなーい？写真はまだ固定をしていない状態なので実際には多少位置が変わると思います。しかしこのライトカウル、塗装がめっちゃ適当だ。裏面はというと、これも真っ黒に塗りたいところです。さて、どうやって取り付けようかと考えて、一応プランができました。が、取付は次回に持ち越しよ。だってめっちゃ今眠いから。

July 22, 2012

コメント(0)
ＡＴＶチェーンカバーの取付

いやー、暑くて長時間の作業ができませんなぁ。エアコン付の室内ガレージが欲しいところです。家を建てる時に無理にでも作れば良かったなぁ。こないだの土日月（海の日）は３連休だったのですが、ほぼ子供関係で終わってしまいました。小学生と保育園児が居ると色々大変なのよ。辛うじて行った作業と言えば、このチェーンカバーの取付と少々。まずは接触する赤線部分をカットしました。ペラッペラのアルミ素材だから金ノコで簡単に切れました。取付にはみんな大好きＵボルト（２５Ａ）を使用します。Ｕボルトが好きなのはオレです。いや、みんな好きなはずです。取付位置を決めたらＵボルトのピッチで穴を開けます。Ｍ６だからΦ８ｍｍの穴を開けました。デフの上にある補強パイプに取り付けました。しかしこれだけでは前側がブルブルしちゃう。ので、前側はチェーンカバーに付属していたステーを使って固定しました。スイングアームにタップたてちゃったよ。だって溶接とかめんどくせーしなー。暑いしなー。こんな感じになりましたー。写真を撮るのを忘れましたが、Ｕボルトの側近にズレ止めのネジを埋め込みました。まあこのチェーンカバーはとても軽いので、滅多なことでは動かないと思いますけどね。コレでチェーンオイルから身を護ることができるようになりました。あと、これ。仕事で制御盤等を作ってもらっている取引先の電気屋さんに、０．７５ｓｑのキャプタイヤをもらいました。「色んな色の電線ちょうだーい。」って言ったらこれをくれました。被覆を剥くとこんな感じになります。本数を数えてみたら２６本の束でした。これを１本１本取り出して、手巻きにしていきます。こんなになりました。各３ｍずつくらいあります。同じ色でも白色の破線か黒色の破線が入っているのがあるので、全部違う種類になっています。ホームセンターに売ってるのは種類が限られている上に、けっこう高いのよね。これで当分電線を買わなくて済みそうです。電気屋さんに感謝。足りなくなったらまたください。あとは夏が早く終わってくれるのを待つばかりです。暑いの嫌いなんじゃー。塩吹くんじゃー。

July 19, 2012

コメント(0)
ＡＴＶエアファンネルのフタ

うるさいと思っていたエアファンネルの音にも慣れてしまいました。マフラーの重低音と相まって、いい感じで走りを演出してくれます。駆動関係は絶好調なんだけどなぁ。他に問題が山積中。そのエアファンネルですが、車庫に入れている時も常にオープンなのが気になっていました。もちろん車体カバーはしていますけどね。車庫があるのはバアチャン家の庭の片隅なので、けっこう虫がいるのよね。バイクを長期間放置してた時なんか、タイヤの溝に蛾のサナギがいっぱいくっ付いてたからね。１つ１つドライバーで取り払ったんですわ。中身が出てきて、そりゃあ気持ち悪かったんです。そのうちエアファンネルの中にもサナギ作られそうなのよね。何かフタにできるものが無いか。。。ネットで検索しても見つからないので困っていました。フタ付のエアファンネルは売ってるんだけどね。欲しいのはフタだけなの。んで、ダイソーに電池を買いに行ったらこんなもの見つけた。シリコン製の折りたたみコップです。見つけた瞬間、「こ、これだ！」って思ったね。伸ばすとこうなります。装着！！　ピッタリだ！ちょおー気持ちいい！！鼻の奥にある大きいハナクソを鼻をかんで取ろうとしたら、勢い余ってティッシュを突き破った時くらい気持ち良かったね。　使わない時も折りたたんでポケットに入れとけるぜ。いざとなったらコップとしても使えるんだぜ！いや、コップが本来の使い方だから。。。次回は真面目に書きます。小ネタ記事でしたー。

July 12, 2012

コメント(0)
ＡＴＶハンドル周り交換

ヤフオクで一気買いしてしまいました。ハンドル・グリップ・バーエンドミラー・チェーンカバー・タコメーターの５点です。これだけ買っても送料込みで１万円で済みました。探せば安いのがあるものですな。もちろん全部新品です。とりあえず今回はハンドル周りの交換です。一気に買ったって一気に作業できねー。まずは旧ハンドルの取り外し。外すものは片っ端から外します。そんなに大変じゃないので気軽に出来ると思います。取り外した旧ハンドル。左のグリップとミラーポストは使わないので取り付けたままにしてあります。スロットル側のグリップは、中のプラスチック部品を再使用するので抜きます。マイナスドライバーを突っ込んで、一周グルリと回したら簡単に抜けました。一応ボンドでくっついてたみたいですけどね。バーエンドミラーを取り付けるため、スロットルエンドの止め部を切り取ります。ハンドルを貫通させないといけませんので。グリップも貫通タイプではなかったので、カッターで穴を開けます。グリップエンドはミラーで隠れるので、穴がガタガタでも問題なし。このファイアパターンのグリップ、何故これを選んだかと言うと一番安かったからです。ま、なかなかカッコイイべ？商品価格はタバコ１箱より安かったしね。送料のほうが高かったです。ハンドルは直径２２．２ｍｍの高さ１６．５ｃｍのものにしました。色は迷いましたが赤を選択。ブレース付のアルミハンドルが送料込みで２０００円未満です。もう物の価値がよく分かりません。　とりあえずハンドルを仮止めしてみる。うーん、なかなかアップハンになりそう。ハンドルに施された滑り止めのギザギザが、ハンドルクランプからほとんどはみ出してしまいます。まあ、これでも動きゃしないでしょ。集中スイッチとアクセルワイヤが入るケースには、回り止めのポッチが出ているのでハンドルに穴を開けなければなりません。集中スイッチはハンドルの下側、スロットル側は上側に穴を開けます。集中スイッチ側はグリップのギリギリの所に穴を開けることになります。集中スイッチの位置が悪いと操作しにくくなるので、現物合わせで適正な位置に穴を開けます。スロットル側は最初の穴位置を失敗したので２個開けちゃいました。しかしアルミ素材って穴が開け易くていいねぇ。全然苦にならないよ。グリップを取り付けるとこのようになります。特にスロットル側は、グリップからハンドルがほんの少し飛び出るようにしておかないと、バーエンドミラーを取り付けた時にスロットルが重くなってしまうので注意して位置決めしました。ちなみに通常はグリップをボンドで接着するそうですが、今回はバーエンドミラーが抜け止めになってくれるのでボンドは無しです。他の部品も順調に取り付けていたのですが、ここでトラブル発生。なかなか全てが順調に行かないものです。油断大敵です。　スロットル側のマスターシリンダーを取り付けていた時に、「バキーン！」って音の嫌な感触がしました。何度か経験したことある嫌な感触、それはボルト折れの合図。「せめてボルトの中間で折れててくれ。。。」との願いも無駄でした。案の定、タップの際で折れていやがるぜ。これじゃ回せないのよー。こういう場合の対策は、ボルトの中心に穴を開けて逆タップを切って左ネジを入れて回すのが一般的ですが、そんな道具持ってるわけないもの。考えた挙句、結局ドリルで穴を開けてタップを切り直しました。なんとか止めることはできましたが、変なタップになっているのでそのうちボルトが抜けるかもしれません。今回も不要な仕事を増やしてしまいました。Ｍ６くらいのボルトは簡単に折れるので、力加減に注意が必要なのは分かってたんだけどなぁ。まだまだ仕事が甘いぜ。そしてもう１つ。バーエンドミラーがハンドルの内径に合いませんでした。これは購入時の確認ミスです。取り付け部が二重スリーブになっていて、ボルトを締めこむとスリーブが広がってハンドルの中で固定される仕組みになっています。写真は外側のスリーブを取り外した状態ですが、これを付けるとハンドルの中に入りません。外した状態でも内側スリーブが広がるのでハンドルから抜けることはないですが、ミラーの根元側にスキマが出来るのでミラーがガタガタ動きます。こりゃどうしたものかー。今回の購入品でミラーが一番高かったんだから無駄にしたくないぞ。タコメーターより高かったんだからー。そこで思いついたのは付属のスリーブを使わない方法。Ｍ８の高ナットを買ってきてハンドルに挿入してみました。お、ピッタリじゃん！ほんのちょっとガタがあるくらいよ。ハンドルに３方向からタップを切って、Ｍ５のイモネジで固定しました。１箇所は抜け止めとして高ナット側にも穴を開けて挿入して、他２箇所は高ナットの表面を押えるのみとしました。イモネジは長過ぎたのでサンダーで削りました。長さ１０ｍｍのイモネジを写真ぐらい（２～３ｍｍ？）に削りましたよ。ハンドルの表面に飛び出さないようにすればいいのだ。これで全ての部品の取り付けが可能になりました。交換後はこんな感じです。アップハンドルにすることでハンドル操作に力が入りやすくなりました。普通に座った状態で腕を真っ直ぐ前に出した状態になります。ハンドル操作バツグンです。バーエンドミラーも後方視認が良くなったので正解だと思います。これだけ効果があると嬉しくなっちゃいますなー。

July 7, 2012

コメント(0)
ＡＴＶテールライトＬＥＤ化（波乱）

もうね、ネタの為にね、落札しまくってる気がするのね。いや、ていうか、１個１個の部品がとても安く手に入るのよね。だからついついポチッっとやっちゃうんよねー。だけど、ほとんどの場合カード決済にしちゃってるもんだから、気が付くと毎月の支払いが大変なことに。。。金欠ハンパネェ。そういうわけで、今回はコレ。ＬＥＤのテールライトです。元々付いているテールライトはマフラーの間の奥の方に収まっちゃってるもんで、視認性も悪いし最初から交換を考えていました。省電力を考えてもＬＥＤ化はとても良いはずなのじゃ。取付ステーは例によって会社で鉄板を切らせました。取付は自作リアキャリアの穴を利用します。この為に開けておいた穴ではないんですが、これが一番手っ取り早いと思ったもので。塗装は黒で適当に仕上げました。元のテールライトが取り付いていた部分です。リアサスペンションが丸見えになりました。このサスペンションはタダのバネでアブソーバーが利いてないので、早いうちに交換したいものです。もちろんフロントも。旧テールライトです。下側（ナンバー灯側）から撮った写真です。なんともまぁ、安っぽいって言葉以外当てはまりません。新しいテールライトの取り付け状態です。ちょっと下向き加減だけど、ま、少々はいいべ。ライトの位置が後方になって配線が届かなくなったので延長しました。コネクターは元のをちょん切って使用しています。反対側は裸になっていますが、この後ギボシのメスを取り付けました。しかしコードが黒と赤の２色しか持ってないので、黒－赤－赤という分かりにくい配線になってしまいましたね。できれば５色くらいは持っておきたいところです。テールライト側の配線です。いつものことながら、配線図は付属していませんでした。これが思わぬトラブルに。。。車体側はアース線（マイナス線）が緑色に統一されています。常識的には赤がプラスで黒がマイナスですよね。だからまずはテールライト側の黒線をマイナスにつないで、残りの２つはポジションランプかブレーキランプのどちらかが分からないので、つないでみて様子を見ることにしました。しかーし！　いくら試してみてもブレーキランプは点くけどポジションランプが点かない！こりゃ不良品つかんじゃった！？テスターで試してみると、電線には電圧が来ているようだ。（エンジン停止状態です。）こりゃＬＥＤの回路で断線とかそんなヤツ？基盤を取り出してみたけど、こんなもん見たってワカンネェ。もういいや、とにかくとりあえず夜走れるようにしなきゃ！？ここで完全にパニくってしまいました。たぶんポジションランプが点かないと夜走っちゃいけないでしょう。ていうか危ない。パニくったオレは、とりあえずナンバーは照らさないといけないだろうと思って、ＬＥＤナンバーボルト（青）を落札してしまいました。ところが、ＬＥＤナンバーボルト（青）を単独でつなげると点灯するものの、テールライトと一緒につなげるとどっちも点灯しなくなってしまうんです。しかもこの時点で気付いたんですが、ポジションランプがＯＮの時にはブレーキランプも点灯しなくなるんです。モウワケワカンナーイ。そしてさらにパニくったオレは、２個目のテールライトを落札してしまいました。落札スパイラルです。そしてその２個目のテールライトが届けられるのを待っている状態だったのですが、会社で車に詳しい後輩にちょっと相談してみたんです。彼はＬＥＤの回路を自作しているようなヤツです。その後輩曰く、　「それってもしかして、黒線がマイナスじゃないんじゃないすか？」　あああああああああああ！！そ、それは思いつかなかった！！そうなんです、黒線はマイナスだと思い込んでいたので固定してたんです。つまり黒線はプラスで、残りの２線のプラスとマイナスを入れ替えて遊んでいただけだったんです。なんてこったーい。ポジションランプ点きました。ブレーキランプも点きました。ＬＥＤナンバーボルト（青）はつなげていないので点灯していません。たぶんつなげれば点灯するでしょう。結局のところ、黄線がアース（マイナス）でした。黒線と赤線はどっちかがどっちかです。同じテールライトを購入される場合は同じ失敗をしないようにしてくださいね。いやー、今回はなんか精神的に疲れました。ジタバタジタバタ情けなや。でも勉強になりましたわ、固定観念はいけないってね。しかしなんで配線図を付属させないんでしょうかねぇ。１回作ればコピーするだけなのにね。そして今は、２個目のテールライトが届けられるのを待っています。２個もいらねぇ。。。

June 30, 2012

コメント(0)
ＡＴＶキャブレター交換（ＰＥ２４）

前回で部品の準備が出来たのでキャブレターの交換作業をしました。交換完了。って、端折りすぎ。　マニホールドがナナメになっているヤツをチョイスしたので、写真のように外に出た状態になります。これはキャブレターを弄り易くするためのものです。しかしアクセルワイヤーが燃料タンクに接触するので、キャブレター本体を少し傾けて取り付けています。アクセルワイヤーに関しては、少しだけ調整が必要でした。最初にアクセルワイヤーだけをキャブレターに取り付けてみたんですが、写真のようにピストンバルブが完全に閉じない状態になってしまいました。これはキャブレターの口径が大きくなってピストンバルブのストロークが長くなってしまったからです。交換前のキャブがたぶんΦ１８ｍｍで、新しいキャブがΦ２４ｍｍ。その差６ｍｍが届かない距離になります。アクセルワイヤーの突出長さを測ると７０ｍｍ弱でした。ここでオレは、どうやって調整すればいいのか悩んでしまいました。これってワイヤーごと交換しないといけないのか？ええ～～、音人ちゃんやったことないからわかんな～い。あ、そうか、スロットルのところで調整してみよう。と、音人ちゃんは思いつきました。スロットルのところを分解してワイヤーを外します。金具を限界までねじ込みました。固定ナットが遊んでいますが、彼はこのままにしておきます。アクセルワイヤーの突出長さが８０ｍｍ弱までなりました。これでピストンバルブは完全に閉じるようになりました。んでエンジン始動してみる。しかしアイドリングの回転数がやたら高い。アイドルスクリューとエアスクリューをいくら調整しても回転が下がらない。これには音人ちゃん、また悩んでしまった。そこでＡＴＶの掲示板に投稿してみることにしました。ありがたいことに、ソッコーでアドバイスをいただくことができました。このキャブレターＰＥ２４は元々が２ストロークエンジン用なので、写真のニップルからオイルが入る仕組みになっているそうなんです。んで、実機は４ストロークエンジンなのでオイルを入れる必要がない。つまり、このニップルから二次エアを吸い込むことになるので塞がないといけないのです。なーるほど、音人ちゃん納得。Jessieさん、雪男さん、アドバイスありがとうございました。さて、塞ぐのは分かったけど、どうやって塞ごうか。色々考えて、やっと思いついたのがコレ。子供大好きスーパーボールです。子供から奪ったものではありませんよ。バイクショップ・ダイソーで購入したものです。ドリルで途中まで穴を開けます。ニップルに挿します。完璧です。接着剤の類は使用していません。しかしこれでエンジンを始動してみましたが、やはりアイドル回転は下がらない。なんでかチョークを引いたときだけ回転が下がります。　普通はチョークを引くと回転が上がるんだけど。このキャブのチョークは吸気側ではなくマニホールド側に付いています。チョークを引くってことは吸入空気を制限してガソリンを濃くするってことなので、引いた時に回転が下がるってことは空気を遮断しているから下がるってことになります。つまり引いてない時には、これも二次エアを吸っていることになる！　このチョークは使用不可です。結局チョーク側にもスーパーボールを取り付けて塞ぎました。両側に小さいタマタマが付いてしまいました。ファンネルから何か出てきそうです。これでアイドリングは安定しました。試走してみての感想。パワーアップに関しては、実はよく分かりません。なんとなくパワーアップしているような気がしないでもありませんが。ちなみに、メインジェットは１２０番、ニードルのクリップは上から２段目にしています。キャブを取り付ける前にセッティングしておきました。プラグの焼け色はバッチリキツネ色です。あと、ノーヘルで乗ると吸気音がうるさいです。ツレの勧めでエアファンネルにしましたが、エアフィルターも検討します。エアファンネルは虫が入りそうで怖いしね。今日の試走で連続坂道にチャレンジしてみました。オレが通っていた高校がある団地の坂で、１ｋｍ以上続くけっこう急な坂です。高校の時は自転車で毎日歩いて上っていたのを思い出します。帰りは下りなのでぶっ飛ばしていましたが、自転車でハングオンしてて２回ぶっ飛んだことがあります。制服のブレザーが破れました。いい思い出です。坂道ではやはり３速で失速します。２速だとエンジンが唸りまくりです。２速と３速の間が欲しいところです。やっぱり前進のみ４速エンジンがいいのかねぇ。でもバックは捨てがたい。Ｆスプロケットを１６Ｔから１５Ｔに交換して再チャレンジしてみるかな。

June 24, 2012

コメント(2)
ＡＴＶキャブレター買っちゃった

お騒がせしております、福山市民です。ホテル火災に引き続き６月１４日、通り魔事件が起こりました。３０歳女性がカッターナイフで切りつけられたそうな。しかも今度はめっちゃ近所です。ニュースに映ってたのは、いつも四輪バギーの試走で走っている場所でした。しかも犯人像が「４０歳くらい、小太り、黒い柄物Ｔシャツ」ってことで、オレにけっこう当てはまってしまった。オレ、Ｔシャツは大体黒いヤツしか着ないのよね。会社で「やったじゃろ？（笑）」って言われたね。その時間（朝８時５０分）、めっちゃ仕事しとったがな！アリバイ完璧よ！現場は小学校の通学路で、毎日小学生達が登下校しています。ウチの長男（小４）はそこを通らないんだけど、小学校は外出禁止令が出たぜ。その日は全生徒お迎えになったそうな。家に帰ったら嫁にも「やった？（笑）」って言われたがな。するかっ！　んで、次の日に狂言であったことが発覚。何してくれとんじゃコラー！！何が「誰かに心配してもらいたかった」じゃコラー！！めっちゃ迷惑！めっちゃ迷惑！狂言がバレた一因として、防犯カメラに何も映ってなかったからだそうな。ていうか、あんな所に防犯カメラあったの！？オレが四輪バギーで走ってる姿も映されてるってことじゃん！？今度見つけてピースしてやろう。我が故郷福山市はなんだか物騒な街になりました。いや、けっこう前から物騒だったんだけどね。なんだか悲しいことです。悪いヤツはオレがコイツでやっつけてやるんだぜぇ？東京マルイの電動ガン「Ｇ３ＳＧ／１」だぜぇ。相当昔（１２年くらい前？）に購入したんだぜぇ。４万円くらいしたんだぜぇ？フフン調子にのってスコープ（１万３千円）まで取り付けたんだぜぇ。今ではタダの置物なんだぜぇ。とっても邪魔なんだぜぇ？玉も出ないのに、たまに家で１人狙撃ごっこしてるんだぜぇ？ワイルドだろー？フフンさっきスコープを持って持ち上げたら、スコープが外れて右足の上に落ちました。マガジンのところがモロに当たって、めっちゃ痛かったです。あーぶっ放してぇー。そういうわけでキャブレターを買ってしまいました。Φ２４ｍｍのキャブとマニホールドとエアファンネルです。全部ヤフオクでバラバラに購入して、全部で１万円程度でした。あ、メインジェットのセットも買ったんだった。（写真なし）「ケイヒン」と刻印がありますが、実際のところ怪しいもんです。だって安すぎるぜ。この度もメインジェットに番数の刻印なし。中国製で間違いなかろう。それよりも、見てこのマニホールドを！製造ライン途中で抜き出された不良品か！？鋳巣はあるは、中は鋳物そのままだわ、長穴は適当だわ、接続面は加工途中か！？ま、「ワケあり」商品なのを承知で買ったんだけどね。だから販売元に文句はない。だけど内面と接続面は我慢ならんので削ることにしました。接続面はペーパーで削って、内面はドリルに砥石を付けて削りました。内面は目視しながら削れないので勘に頼って。。。その結果、削り傷だらけになってしまった！ペーパーで削ってみたけど、何日かかるか分からないくらい深い傷だらけ。このまま取り付けて性能にどの程度影響があるか分からんけど、このままでは納得いかない！んで、ソッコーで充電式リューターセットを買ってしまいました。ヤフオクでこれだけのセットが、なんとたったの１０００円！（送料５００円）リューターって初めて手にしたけど、これは便利だなー。特にこの「ヤスリロール」というペーパーをロール状にしたものが使いやすかったです。これで均してペーパーを３段階くらいかけて、最後はドリルにフェルトを付けてコンパウンド仕上げ。鏡面仕上げとまではいかないけど、このくらいなら納得の出来ですな。ていうか、途中からほぼ自己満足の世界です。ここまでする必要はないかと思います。これでやっと取り付けにかかれます。いつ取り付けるかは未定ですが。今回の便利アイテムとして、これも使えました。メッシュヤスリです。紐のメッシュにサンドが接着されている感じのものです。今回のような細い穴の内面を削るには、普通のサンドペーパーだと折れ曲がって曲面に沿わせにくいです。このメッシュヤスリを１～２ｃｍ幅に切って使うと削りやすかったですよ。４枚入って１０５円、ダイソーで買いました。ドリルに取り付けたフェルトもダイソーです。他のＡＴＶサイトに書いてありました。「バイクショップ・ダイソー」と。妙に納得しちゃうぜ。

June 16, 2012

コメント(0)
ＡＴＶリアキャリア取付

ＡＴＶ初出勤クリアしました。エンジンは絶好調です。だけど帰りがちょっとだけ遅くなって薄暗くなってたからヘッドライトを点けてみたんだけど、デジタルメーターの電圧計が一気に２／３くらいになりました。そのまま走っているとちょっとずつ電圧が下がってるっぽい感じになったので、途中からライトＯＦＦで帰りました。こりゃ発電が追いついていない？夜走ることはあまりないと思うんだけど、ちょっと対策が必要かもしれませんな。それは追々ってことでー。今回はリアキャリアの製作と取付をしました。この適当に溶接してあるタップ座を利用します。あっちゃこっちゃ向いているので取付に余裕のある計画が必要です。適当なものを適当に採寸して図面を作成しました。ここで予め書いておきますが、取付の長穴のピッチが５６ｍｍでは狭かったです。あと１～２ｍｍ広く設計しておけば完璧でした。マフラーの取付ボルトを外さずに採寸したのが失敗の原因です。どちらにしろ個体差があると思うので実測が原則でしょう。例によって会社の後輩に切らせました。しなくていい苦労はしません。板厚は３．２ｍｍです。上にチラ見しているのが曲げ加工機です。昼休憩にコソコソ使ってやりました。曲げ加工後です。家に曲げ加工機が無い場合は（あるかっ！）万力に挟んで叩きましょう。だけど３．２ｍｍはなかなか曲がらないぜ。上の写真で９０°に曲げていないのは計画通りです。だってタップ座が左右で平行になってないんだもの。曲げ具合は車体に当てがってみて微調整しました。取付ピッチが狭かったので、電気ドリルに砥石を付けて削りました。やっぱヤスリで削るよりは数倍早いですな。だけどちゃんと採寸していれば。。。余計な作業を増やしてしまいました。しかも使い方が悪いのか（押付け過ぎ？）、削り加工が終わる頃には再使用不可能状態になってしまいました。３５０円が１回の使用でパーです。カウルの反射板が取り付けてあった部分は邪魔なのでカットしました。写真はカット前です。取付を確認したらケレン（磨く）して塗装しますが、ここでまた１つ失敗が。プライマー（錆止め）をケチって会社から少しもらって帰ったものを使用したのですが、刷毛で塗ったので塗り模様ができてしまいました。上塗りを厚めに塗ればなんとかなるだろうと思ったんですが。。。やはり塗装はスプレーが基本ですね。塗装に関しては大雑把さがモロに悪影響を及ぼします。とりあえずツヤありブラック塗装して車体に取り付けました。見た感じそんなに悪くないかな。だけど板厚３．２ｍｍでも補強を入れてないので後端がビヨンビヨンです。やっぱ補強入れないとダメかー。正直言って今回のはダメ元でやりました。ダメだったら作り直せばいっかーってノリで。うむ、作り直しも視野に入れておこう。とりあえず何を載せたいってこともないものでー。

June 9, 2012

コメント(2)
ＡＴＶ初出勤チャレンジ

昨日（土曜日）、四輪バギーでの初出勤にチャレンジしました。車が少ない土曜日を狙って、更にいつもよりちょっと早めに家を出ました。結果から言うと、見事に玉砕しました。出勤途中で動かなくなって露天整備している様子です。メインジェットを交換してみたりしました。なんかあった時のために工具を持参していましたのよ。家からわずか２ｋｍほどの地点でしょうか。街中なので通り行く人たちにジロジロ見られまくり。自転車に乗った変なオジサンが話しかけてきました。押しがけなんかして、なんとかエンジンはかかるものの、アクセルを開けるとガックンガックンなってエンジン停止。なんとか頑張ってそれを繰り返していましたが、体力気力が尽きてついに断念。まずは会社に遅れる旨を連絡して、ｒｙｏくんにメール送信。ヘールプ！！　たまたま休みだったｒｙｏくんは快く軽トラで迎えに来てくれました。いつもありがとさーん！家に帰って２人でキャブセッティングにかかるものの、どうやってもエンジンが停止してしまう。ニードルは５段全部試しましたよ。メインジェットは露天で７５⇒７０に換えて、家に帰って７０⇒８０に交換しました。結局その日は諦めて、午後から車で出勤しました。朝から汗だくになって既にクタクタ状態でしたわ。仕事を１８時にあがって、ｒｙｏくんの勧めでバイク屋さんに相談にのってもらいに行きました。普通のバイク屋さんは四輪バギーなど見てくれないらしいですが、そのバイク屋さんはオジサン１人でやってて何でも見てくれます。かなり昔に一緒にツーリングに行ったことがあるのですが、オレのことは覚えていませんでした。昔乗ってたスーパーカブのボアアップも格安でやってくれたのにー。店に行って症状を説明すると、「ＣＤＩを外して持ってきてみて。」とのこと。オレは「ＣＤＩってどんなヤツっすかね？」って言うくらいの素人っぷり。オジサンは苦笑いで見本を見せてくれました。んで本日は次のネタになる作業を朝からやっていたのですが、作業後にＣＤＩを外して明日持って行こうと思ってカプラーを外したところ、カプラーから線が１本抜けとるやないかーい！！　　これが原因？完全に引き抜いてギボシを見てみると、カプラーに引っかかる爪が寝てしまっていた。爪を起こしてカプラーに差し込んで、ＣＤＩに再接続。エンジンかけて走ってみると、全く問題なし！今までで一番スムーズに加速しよるわー。これが原因でした。この線はアース線かな？初めてキャブレターのセッティングをした時にもガックンガックンしてたからなぁ。その時にはもう抜けかけてたんだろうね。いやー、かなり悩んでいたから解決できてメッチャ嬉しかったよ。これでいつでも通勤に使えそうです。それにしてもバイク屋さんすごい。一発でＣＤＩに問題があるって気付くんだから。これが経験の差ってヤツですな。オレなんかキャブが悪いんだろうと思って、既にケイヒンＰＥ２４をヤフオクで入札しちゃってたからね。マニホールドは即決価格で落札しちゃったぜ。昨日（土曜日）の昼休憩時の話です。　今回は苦い思い出が１つ追加されました。こういうのがいいんよね、出来が悪い乗り物って。興味が無い人には理解できないと思うけど、人生は思い出が多いほど豊かだよ。おっと、さすが人生劇場だぜ。

June 3, 2012

コメント(0)
ＡＴＶブレーキキャリパーの交換

購入した当初からブレーキキャリパーからのオイル（フルード）漏れに悩まされていました。右フロントのキャリパーだけ、乗らなくてもずっと漏れていました。時々補充しながら騙し騙し乗っていましたが、本来一番最初に手を付けなければならない箇所ですな。だって、いざという時に止まれなきゃ死ぬぜ？ご覧の通り漏れが勝手に止まるわけがなく、補充しても１ヶ月もすればスカスカになります。まだ全体的に遠出できるほどのレベルに仕上がってないので、その辺をちょっと走る分にはとりあえずリアブレーキが利くからいいかなっと放置していました。だけどそろそろ我慢の限界。リウマチのせいで左手が痛くて、リアブレーキをかけるのが苦痛っていうか強く握れないんです。左手ほどじゃないけど右手も痛いので、せめて四輪のブレーキが利かないとやばいぜー。（利くのが当たり前だけど。。。）そんなわけで買ってしまいましたブレーキキャリパー。購入先はもちろん、車体を買ったショップです。取付ピッチが同じキャリパーを他で見つけることができませんでした。価格は左右２個セットで即決価格２９８０円です。（送料１０００円）この安さはなんでしょう？安すぎると逆に心配になりますね。家に届いた日はたまたま仕事が定時だったので、帰ってソッコー取付に入りました。バンジョーボルトを外すのは生まれて初です。バンジージャンプは琵琶湖タワーでやったことがあります。（１８年前）交換完了。ものの１０分で終わりました。このキャリパーだけ黒色になってしまいましたが、元々オレは金色が嫌いなのでこのほうがシックリきますな。余談ですがオレの金色嫌い具合を申し上げると、白い車に金色のエンブレム、これ最悪。なんちゅーの、逆に貧乏臭いっていうか、成金っぽいっていうか、センス悪いなぁって思ってしまいます。金色好きの方には申し訳ないですけどね。金色ネックレスやブレスレットをしている人とは友達になりたくないです。シルバーは好きです。脱線しすぎです。ブレーキフルードを下から入れます。入れ方はＡＴＶブレーキキャリパーのエア抜きを参照ください。そしてブレーキディスクの脱脂をします。脱脂はパーツクリーナーを使用します。ディスクにこれでもかってくらい吹き付けて乾燥させたら完了です。アルコールなのですぐ乾燥します。これでブレーキのは利くようになりました。めでたしめでたし。いや、ここで終わってはいけないのだ。オイル漏れの原因を追究しなければ。とりあえずキャリパーを分解してみます。ピストンが出ているので、ミニバールを差し込んで押し込みます。ピストン側のパッドを外します。反対側のパッドは知恵の輪のように外すのに苦労しましたが、なんとか外しました。プレートと板バネを外したら、あとはピストン。しかしこれが外れない抜けない。指で抜けるような代物ではありませんでした。結局会社に持っていって、コンプレッサのエアノズルをバンジョーボルトの穴に差し込んで、空気圧で抜きました。ものすごい勢いで抜けるので注意が必要です。全部バラバラにできました。けっこう部品点数があるのね。ブーツ（中央下）が真っ二つになっていましたが。。。　　ブレーキパッドは交換するときのために大雑把にスケッチしておきました。パッドだけ購入するときに役に立つと思ったものでね。たぶんその辺のバイクショップで売ってないものねぇ。ていうか、予備がいっぱいできたから購入することはないかもしれませんけどね。それはそうとオイル漏れの原因だな。キャリパーの内部を見てみると穴の角にわずかに欠けがあるものの、それが原因とは思えない。中のオイルシールにも異常は見られないし。。。つまり、漏れの原因は分からなーい。もういいや。分解して構造を勉強したってことで乙！今回はキャリパーの交換を夕暮れ時にしたもんで、デジタルメーターのバックライトが点いていることに初めて気付きました。ヘッドライトもポジションランプもＯＮにしていないのにです。常時点灯って、これでいいの？

June 1, 2012

コメント(0)
ＡＴＶコンデンサチューンってヤツ

これ、買っちゃいました。商品名「雷電」です。簡単に言うとコンデンサが４つ（直列？）入っている箱です。２個買ったのは、車と四輪バギーに付けようと思ったからです。ご購入はコチラ←←←電気（電子？）関係にはあまり強くないオレですが、コンデンサって確か蓄電する電子部品でしたよね。これをバッテリーにつなぐことによって、電圧の安定化が図れるってことらしいです。要するにバッテリーから直で電気を取り出さずに、小さなタンクに１回溜めて放出するってことでしょ？バッテリーって充電と放電を同時にやってるわけだから、そりゃ仕事が楽になるに違いない。理論はさて置き、とりあえず装着してみよう。まずはマイカーのセレナ（１３年式）に装着してみました。この車の燃費が悪いこと悪いこと。毎日通勤（往復２５ｋｍ）に使っていますが、７ｋｍ／リットルもいかないからね。このガソリンが高騰しているご時勢に、えらいきついこってす。装着はバッテリーの端子に挟み込むだけなので簡単です。装着してすぐ感じたのは、アクセルの踏み込み量が減った気がしました。これがレスポンスアップってことでしょうか。プラシボってるだけかなーなんて思いましたが、違いはモロに燃費に表れました。装着時はガソリンほぼ満タンだったので燃費を計測できたのですが、なんと８ｋｍ／リットルくらいになってる！こりゃなかなかのもんだ。現在のレギュラーの価格が１４５円／リットルとして、何ｋｍ走ったら元が取れるでしょう。ちなみに雷電１個の価格は２０００円です。２０００÷（１４５／７－１４５／８）≒７７０ｋｍあれれ、意外とかかるな。通勤のみで考えて、だいたい１ヶ月ちょっとってとこか。。。いや、いいじゃん！！すぐじゃん！！もっと早く付ければよかったなぁ。ま、燃費の検証は１回では確実ではないので、今後も検証を続けましょう。特にエアコンつけっぱなしになるこれからの時期に期待します。燃費の結果が出る前に四輪バギーにも装着しました。バッテリーとほぼ同じ大きさですな。まだキャブレターのセッティングが完璧ではないので、レスポンス的にどうこう言うことはできません。燃費も測れるような状態ではないです。ただ、中華のバッテリーはとても弱いと聞いているので、バッテリー保護のためにも有効なのではないでしょうか。

May 31, 2012

コメント(0)
ＡＴＶタイヤエア漏れ対策

実は前々回のキャブレターのセッティングをしていた日が、全国区で話題になった「ホテルプリンス火災」が起こった日でした。現場はウチからけっこう近いので何度も前を通ったことがあるホテルだったのですが、今回の火災があるまでずっと潰れたホテルだと思っていました。まさかまだ経営してたとはなぁ。　作業をし始めた午前中には火災があったなんてまだ知らずに、ヘリコプターが飛んでてうるさいなぁなんて思っていました。昼に家に帰ってから火災のことを知ったのですが、夕方に火災現場方面に行く用事があったので現場に寄ってみることにしました。でも進入規制で入れませんでしたよっと。泊まっていた人はアンラッキーだったとしか言いようがない。亡くなった方のご冥福をお祈りします。それはそうと去る５月２４日はオレの誕生日だったんですが、ついに４０代に突入してしましましたよ。なんか自分が４０歳なんて信じらんねーっす。誕生日にオカンがなぜか２万円くれました。４０歳にもなって親からお金もらえるとは思っていませんでしたが、死ぬほど金欠だったので遠慮なくいただきました。四輪バギーの部品買っちゃうぜ。タイヤエア漏れの件で、応急対策をしてみました。ホルツのパンク修理剤です。１本使いきりタイプなので軽自動車用を購入しました。ホームセンターで１０００円くらいで売ってます。商品に記載されている説明によるとタイヤ側面のパンクには対応できないとのことですが、タイヤの厚みが極端に薄いのでいけるんじゃないかとの思惑です。記載の説明の通り、虫ゴムを回してタイヤの空気を全部抜いてエアバルブを一番上の位置にもっていきます。修理剤のホースをつないでツマミをひねると注入が開始されます。タイヤが元通りに膨らんだら注入完了です。注入完了後は即座に１０ｋｍ以上走行します。　タイヤの中には写真のような泡が充填されているようです。缶内にまだ余っていたので試しに外に出してみたら、めっちゃ泡が噴射されてえらいことになりました。固まる泡みたいな感じなので、足で踏んでもなかなか消えません。それから２週間以上経過を見てみましたが、どうやらエア漏れはほとんどなくなったようです。空気圧を測ったわけではないので、長期的にみたらどうだか分かりませんけどね。とりあえず２週間に１回くらい空気を入れていた作業からは解放されそうです。だけどもう１本エアが漏れているタイヤが。。。いっそのこと違うタイヤに交換したいです。現在付いているタイヤは中央の１０ｃｍくらいしか接地していないのよね。タイヤパターンもグリップ悪そうだし。よく話に聞くのは「ＩＮＮＯＶＡ」ってタイヤですが、サイズはどんなのが合うんですかね？現在付いているタイヤサイズは「２０５／３０－１２」です。誰か知ってたら教えてくださいー。

May 26, 2012

コメント(0)
ＡＴＶエンジンサポートの取付

ご開帳　パカッめっちゃピンク乳首やでぇ～。ツレにもらった神戸のお土産です。ちなみに乳首は容器に色が付けてあるだけなので、中身は全部白いプリンです。食べる前はピンクのところがどんな味なのか期待してしまいましたよ。今回はエンジンサポートを取り付けます。振動の軽減とエンジンハンガーの負担を減らす為に、どこのサイトでも推奨していますね。実際のところ振動具合と言うと、エンジンぶん回し状態でステップに置いた足の裏がシビレるくらいです。強力なバイブレーター状態です。ツボを刺激して健康になれるかもしれません。車体右側のサポート取り付け位置です。ステップの取り付けボルトとエンジン側のタップをステーでつなぎます。右側はエキゾーストパイプが邪魔をして真っ直ぐにつなげません。エキゾーストパイプをよける工夫が必要です。左側は邪魔者がいないので真っ直ぐにつなげます。ホームセンターでＴ型の金具を買ってきました。たぶん家具とかの補強用金具だったと思いますが、９８円でした。切ったり曲げたり穴開けたり削ったり塗装したりで完成したのがこれ。　Ｔ型の左側部分は不要なのですが、何かの役に立つかもしれないので敢えて残しました。曲げ具合は現物合わせで調整して、穴は大体の位置に開けて合わなかったらヤスリで削りました。Ｔ型の右下の穴位置が端に寄ってて不満ですが、めんどくさいんで作り直しません。サポート金具を取り付ける前に、ステップの取り付け長穴をカットしました。左右のステップどちらとも、一番先端でもボルトがギリギリ入るくらいだったので。長穴の意味がねーよ。左右の取付状態です。補強としてはちょっと弱々しい感じがしますが、とりあえず完成ってことで。フレームから補強を取るのが一番いいんでしょうけど、そうなると溶接が必要かな。もうちょっとゴツい鉄板で作っても効果が違うかもしれない。今回作ったのを採寸すれば、もっと正確なものが作れるしね。乗ってみた感想としては、足の裏のシビレはけっこう軽減されました。スピードメーターが振動でめっちゃブルブルしてたのがちょっと減りました。残念ながら、バイブレーターとしての機能は低下しちゃったけどね。

May 22, 2012

コメント(0)
ＡＴＶキャブレターのセッティングに初挑戦

実は生まれてこのかた、キャブレターのセッティングをしたことがありません。１８歳の時にスクーターに乗り始めて、バイク歴は２０年以上になるのにね。国産のバイクなんてノーマルで乗る分にはキャブのセッティングなんて不要だもんねぇ。だけども、とりあえず現状でまともに走らないんだからチャレンジするしかねぇ！調整するのはジェットニードルとメインジェットの２箇所。他にも調整箇所はあるみたいだけど、とりあえず２箇所に限定して調整します。体験してみないと分からないもんね。調整前の状態としては、どうやらガソリンが薄いっぽい。調整前のプラグの焼け具合。よく分からないんだけど、たぶん白いから薄いんでしょう。あと、会社で詳しい人に聞いたところ、薄い場合でもバックファイヤーするようです。　症状として「パーン！」って音がしてエンジンがストールしたのも薄いからっぽい。ネットで調べたところ、各調整箇所の役割は以下の通り。ジェットニードル　スロットル開度～３／４に影響メインジェット　　スロットル開度全開に影響そうは言ってもよく分からないので、とりあえずやってみることにします。まずはジェットニードルから。キャブレターのスロットルワイヤーがつながっている蓋を手で回すと、スロットルバルブが出てきます。キャブレターから抜いた状態。スプリングをずらして中を見ると、ジェットニードルがＭ字型のクリップで固定してあるのが分かります。クリップをラジオペンチ等で取り外すとジェットニードルが抜けます。ジェットニードルに５段の溝が入っていますが、クリップ（Ｅリング）の位置を真ん中にしました。上にいくほど薄くなり、下にいくほど濃くなります。実は調整前は１つ下の段につけていたのですが、とりあえず初期状態に戻しました。ジェットニードルはキャブレター内のガソリンを抜かなくても調整できるので、まずはこっちを固定しておいてメインジェットを変えてみます。スロットルバルブをキャブレターに戻す時に、うっかり挿入方向を間違えないように注意しましょう。１８０°反対でも入ってしまうんですねコレが。反対に入れてしまうとどうなるかというと、エンジンを始動した瞬間にスロットル全開状態になってビックリします。オレは２回やったことがあります。素人の成せる業です。メインジェットのセットを買っておきました。７５・８０・８５・９０・９５・１００番の６個セット（ネットで１０００円ちょっと）です。元から付いてたメインジェットは番手の刻印が無かったので何番なのか分からなかったんですが、ネットでの情報からこの辺を買っとけばなんとかなるっしょって選択です。いつもアバウトです。ドレンを回してフロート室内のガソリンを抜いたら、フロート室を取り外します。メインジェットとパイロットジェットが見えますが、今回はメインジェットだけ交換します。パイロットジェットはアイドリング付近のアレらしいので。まずは一番大きい１００番のメインジェットを付けてみました。キャブレターを元に戻してガソリンを送り込んで、いざ始動。あれ？なぜかアイドリングがめっちゃ安定しとる？？なんでだ？？はい、分からないことは置いといて、とりあえず走ってみた。　「ボコボコボコボコ．．．」エンジンが全然吹け上がりませんな。こりゃ濃いんだなきっと。戻ってきてプラグの焼け色をチェック。真っ黒じゃああああ！！こりゃ濃い過ぎもいいとこだな。次に９５番を飛ばして９０番を装着。１００番の時よりボコボコは減った感じだけど、まだ吹け上がらない。プラグ焼け色チェック。ちょっとマシになったか。でもまだ黒いな。１つ落として８５番を装着。さらにボコボコは減った感じ。焼け色も薄くなってきたね。次は８０番を装着。はい、めんどくさくなってきました。もうこの辺でいいじゃん。。。ここでちょっとだけ遠出してみることにしました。細かい作業を継続できないところがオレのいいところです。Ｏ型です。大きい通りに出て車の流れに乗ってみる。怖いのでヘルメット着用です。なんとか６０ｋｍ／ｈまで出るものの、スロットル全開でまだボコつく感じ。７５番にすればバッチリなんだろうか？ジェットニードルのクリップ位置を変えてみるか？とりあえずまた今度にしよっと。だって今日はもう、めんどくさいんだもの！　そういえば元から付いていたメインジェットは何番なんだろう。気になったので家に帰ってチェックしてみました。小さい穴径を測る道具が無いので、ギターの弦を穴に通してみました。元から付いていたメインジェットは３弦が通って４弦が通らず。買い足したメインジェットの７５番が同じ感じだけど、８０番は装着しちゃってるので試すことができず。８０番に４弦が通れば、元から付いていたヤツは７５番で決定ってことで。。。ってことは、交換しなくても良かったってこと！？もうわけ分からんわ。。。キャブレターの調整は根気の勝負だってことが分かりました。今回は調整しきれませんでしたが、大体この辺ってのが分かったので、今後はちょっとずつやっていこうと思います。。。誰かやってくれ！！

May 14, 2012

コメント(2)
ＡＴＶベアリング交換（フロント）

あっちゅー間に終わってしまいましたねゴールデンウィーク。まさに四輪バギー漬けの毎日でしたわ。余は満足じゃー。仕事行くのダリー。さてＧＷ最終日は、フロントのベアリング交換を行いました。キャブレターのセッティングも大事ですが、作業が大変なほうを優先しました。ホイールを取り外すと、この状態になります。続いてブレーキキャリパーとキャッスルナットを外します。オイルシールを外すと、何やらカラーが出てきました。手で抜こうとしても抜けないので、ギヤプーラーでベアリングケースごと引っ張ってみたら、ポロン、とカラーだけ抜けました。ベアリングのインナーを外から押さえつけるために、ちょっとだけ刺さっていただけでした。後はベアリングケースごと手で引っこ抜けました。個体差があると思うので、硬かったら全部ギヤプーラーで抜けばいいと思います。シャフトから抜いた状態です。次に内側のオイルシールを抜こうと思って見て驚き。オイルシールはちゃんと入ってないわ、ディスクプレートの取り付けネジの頭が全部ナメてるわ。ネジ頭のナメは左右同じでした。いったいどんな作業をしてるんでしょう。１回作業現場を見てみたいわ。外側のベアリングを抜きます。ラチェットレンチのエクステンションバーを穴に突っ込んで、反対側に押し出してやりました。ベアリングが抜けると、サビサビのインナーカラーが出てきました。これはベアリングのインナー同士を押えて、スラスト荷重を受けるためにあります。　サビサビでも重要な部品なので無くさないようにしましょう。磨くのがめんどくさかったのでＣＲＣでベタベタにしておきました。内側のベアリングは丸見え状態になるので、同様にして押し出してやります。フロントのベアリングとオイルシールです。ベアリング　　品番：６２０３ＤＤＵ（内外共通）オイルシール　品番：ＴＣ－２０－４０－７（内側）　　　　　　　　　：ＴＣ－２５－４０－７（外側）オイルシールは外側のほうが内径が大きいので注意です。ＣＲＣを吹き付けてベアリングを挿入します。ベアリングがケース表面まで入り込むまでは、アウターを直接ハンマーで叩きました。コンコンコンコン、力を入れずにハンマーの重力だけで叩く感じで満遍なく叩きます。表面まで入ったら、エクステンションバーを当てて叩きます。奥まで入ったら裏返してインナーカラーを入れます。絶対にインナーカラーを入れ忘れないようにしましょう。入れ忘れたらまたベアリングを抜く羽目になります。反対側のベアリングを挿入したら、ベアリングケースの中を確認。十中八九インナーカラーが穴とずれていると思います。これではシャフトが通りませんので、エクステンションバーを入れてテコの原理で叩いて穴位置を合わせました。インナーカラーが指で押して軽く動くようだと、インナーカラーとしての仕事をしていないことになりますね。その場合はなんとかしてください。内側と外側のオイルシールを挿入します。指で押してやるだけで入りました。後は元通り組み上げるだけですが、ついでにブレーキキャリパーの最初からナメていたタップを修正しました。でも相変わらずキャリパーからのオイル漏れが止まらないので、新しいキャリパーを購入しようと思っています。とりあえず元通り組み付けて完了です。フロントベアリングの交換は、リヤに比べたら数段楽でした。操舵輪なだけに、早めにやっといたほうがいいですね。ベアリングが壊れて片側だけタイヤがロックしたりしたら。。。おー怖っ！

May 6, 2012

コメント(0)
ＡＴＶベアリング交換（リア）～組立編

分解編に引き続き組立に入ります。内側（デフ側）用ベアリングとオイルシールです。ベアリング　　品番：６００８ＤＤＵオイルシール　品番：ＶＣ－４５－７０－６品番は別サイトで調べて、ウチの会社に部品を卸している業者で見積りしてもらいました。前後輪全てのベアリングとオイルシールとリア用スナップリングで総額５５４４円（税別）でした。担当の方に「いついるの？」って聞かれてたんですが、「金が無いからちょっと待って」って返答しました。そしたら正式に注文する前に会社に持ってきてくれて、「お金はいいよ。」と言われました。ので、これから登場するベアリングとオイルシールは全部無料でゲットしたものになります。いやー、マジ金欠だから助かるわー。完成したら見せに行きますね。ベアリングケースにベアリングを挿入します。ＣＲＣ（ＫＵＲＥ５－５６）を吹き付けて滑りをよくして、アウターにアテをして（ここではソケット）をハンマーで少しずつ叩きます。この場合、挿入の抵抗を受けるのはアウターなので、アウターだけを叩かないといけません。インナーを叩くとベアリングが壊れる可能性があります。０．１ｍｍずつ入れるつもりで、ちょっとずつちょっとずつコンコンコンコン。１箇所を叩いたら１８０°反対側を１回叩くような感じで、同じ箇所を連続で叩かないようにします。ベアリングがスムーズに入っていく感触は気持ち良いもんです。逆にかじってしまった時の感触といったらもう、冷や汗もんです。次にオイルシールを入れようとしたんですが、どうにも入りませんでした。このオイルシールは元々付いていなかったものです。写真のようにベアリングが丸見え状態でした。いくらシールドベアリングと言っても、むき出しはちょっと不安があります。しかし元々オイルシールが付くように設計されていないので、入れようとした部分の内径が小さくて（しかもガタガタ）入りませんでした。一応ペーパーで削ったんですけどね。ちゃんと入れたかったら旋盤加工が必要です。ペーパーで精度を出すのは無理だから諦めたんだけど、ちょっとスキマが出来てもいいから思いっきり削り取って入れときゃ良かったと後悔しています。。。２つのケースにベアリングを入れたら、デフの中空軸に挿入します。中空軸にちょっと錆が浮いていたので、軽くペーパーで磨きました。作業途中は撮っていませんが、この場合はベアリングのインナーを叩きます。ベアリングを挿入する時は、必ずＣＲＣを吹き付けましょう。濡れてないと入れにくいですからね。（何の話でしょう？）あと、小さなゴミや鉄粉が付いててもかじる可能性があるので完全に除去しましょう。砂浜でやってたら砂が入ったみたいな想像で。（何の話だ！）元の場所に組み付けて、内側のベアリング交換は完了です。次に外側のベアリングです。ベアリング　　品番：６２０５ＤＤＵオイルシール　品番：ＴＣ－３２－５２－８ここで組み付ける順番に悩みました。先にパイプにシャフトを入れといて外側からベアリングを入れるか、先にシャフトにベアリングを入れといてパイプに入れるか。ここでは後者を選択しました。駆動シャフトは左右で長さが違うので注意が必要です。デフに差し込む側は溝が切ってあって、差し込むだけの構造になっています。遊びまくっているのでユルユルです。（しつこいぞ！）シャフトへのベアリングの挿入は、ホイール取り付けハブを台座にしてシャフトの端を叩きました。鉄のハンマーで叩く時は、アテをして直接叩かないようにしましょう。シャフトの先端が潰れてしまいます。パイプにシャフトを挿入してベアリングをはめ込みます。ここではもちろんアウターを叩きます。上記でシャフトが先かベアリングが先か迷ったのは、シャフトとデフの溝がちゃんと合うかどうかと思ったからです。外からは見えませんからね。だけどこのやり方で心配無用でした。ベアリングがちょっと入るごとにシャフトを手で回してやります。デフ内に入るとスプロケットが回るので、ちゃんと挿入されたことが分かります。そもそも溝の形状からして入りやすい構造になっているのだと思います。ベアリングが奥まで入ったらスナップリングを入れます。スナップリングは元から付いていたヤツを再使用しました。新しいヤツを用意してたんですが、ラジオペンチで縮めようとしても硬くて縮められなかったんです。今のリウマチ握力じゃ無理でした。新旧スナップリングの比較です。真ん中に挟んであるのが元から付いてたスナップリング。両側の新しいスナップリングのほうが厚いのが分かると思います。スナップリングの規格ってどうなってたっけ？対応穴径が同じなら、厚みって全部同じだと思ってたんだけどー。中華規格ってあるのかな。ちなみに新しいスナップリングの品番は「Ｈ－５２」です。オイルシールで蓋をして完了。このオイルシールは問題なく入りました。　ここで本体に駆動ユニットを戻しました。んでブレーキディスクを取り付けようとして問題が発覚。写真はブレーキディスクを取り付けるハブですが、オイルシールに挿入される部分が鋳物の地肌のままになっているではないか。表面がボコボコだからオイルシールがすぐ傷んでしまうぜ。普通はオイルシールに当たる面は機械加工するものです。メーカーのカタログにも公差が書いてあったような気がします。たぶんカバー程度にしか考えてないんだろうなぁ。あまり削るとスキマができてしまって意味がないので、ある程度ボコボコが取れる程度にペーパーで磨きました。もういっちょ問題が。ブレーキディスクを取り付けるボルトの１本が浮いています。これはハブ側のタップがナナメに切ってあったからです。ブレーキは身を護る大切な部品なのに、これはちょっと酷すぎますな。取れることはないと思うけど。タップダイスセットを買ってしまったので、ついでに以前書いたホイール取付ハブとボルトのナメを修正します。コーナンで１４８０円で売ってたので衝動買いしてしまいました。ボルトの修正。ハブのタップ修正。タイヤまで取り付けて、後はドライブチェーンをカットします。ドリブンスプロケットを小さくした分、チェーンが余るので。４リンクカットして１２０リンクになりました。これでバッチリ、いざテスト走行。デジタルメーターの表示はほぼ正確になりました。マグネット５個で正解だったね。ドリブンスプロケットを３５丁にした影響はと。まだトルクに余裕があるけど、以前よりいい感じ。ドライブスプロケットを１７丁にしてもいいかも。しかし最高速を更新しようと大通りに出た時だった。「パーン！」とマフラーから音がしてエンジンがストップ。セルをいくら回してもエンジンがかからなくなったので、足が痛いのに３００ｍくらい押して帰りました。。。戻ってからスパークプラグを交換したらエンジンはかかったんだけど。こりゃキャブのセッティングしなきゃかなー。なかなか思うように走ってくれませんな。

May 5, 2012

コメント(0)
ＡＴＶベアリング交換（リア）～分解編

ドリブン（リア）スプロケットの準備ができたので、駆動部の分解に入ります。駆動ユニットは車体に付けたままで、ホイール・ハブ・キャリパー・ブレーキディスクを外していきます。するとオイルシールが見えるので引き抜きます。今回は日本製の新しいものに取り替えるので、変形してもかまわず抉り出しました。ただ、再使用が可能な状態で取り出すのは難しいと思います。オイルシールを外すと、ベアリングを止めているスナップリングが見えます。これを先が細いラジオペンチで穴をつまんで取り外します。スナップリング外しがあればいいんですけどね、けっこういいお値段しますよ。次に外側のベアリングを外すのですが、ホイール取付ハブを入れてキャッスルナットで抜け止めをしてハブをハンマーで叩きます。１箇所だけを叩くとベアリングがかじって抜けなくなるので、程よい力で満遍なく叩かなければなりませんよ。１８０°方向の２箇所を交互にでもいいけど。ベアリングはシャフトと一緒に抜けてきます。ベアリングのインナーに衝撃を与えることになるので、ベアリングには良くないんですけどね。シャフトにベアリングが刺さったままですが、カーポート製作の時に余った単管パイプの切れ端に刺して、ガンガンやったら抜けました。ベアリングの外径と単管パイプの径がほとんど同じだったので使えた技ですね。ベアリングのアウターを叩くことになるので、どっちにしろベアリングは再使用不可です。両側のシャフトを抜いたら、駆動ユニットを本体から外します。そしてデフを取り外します。内側のベアリングはケースごとデフに刺さったままです。内側のベアリングを抜くために作業途中で買ってきました。３つ爪のギヤプーラーです。（３９００円）これが無いと作業が進められないところでした。ギヤプーラーでベアリングケースを引き抜きます。ケースだけ抜けてベアリングが残ったので、同様にしてギヤプーラーで抜きます。中心に刺さっているのはソケットです。デフは中空軸になっているのでアテが必要です。これもベアリングは再使用不可のやり方ですね。本当はインナーに力を与えてやるのが物理的に良なんですが、構造上それは無理です。他にやり方が無いから仕方が無い。しかし、抜けたベアリングケースの内側を見て驚いた。ベアリングがはまり込むところに塗装の後が。。。普通はこういうところは塗装しません。工業界の常識です。この塗装を落とそうとサンドペーパーで軽く磨いてみて更に驚いた。なんだこの機械加工は～。こんなの見たことねーぞ！酷い仕事するねぇ～。ここまで来てやっとドリブンスプロケットの交換ができました。交換するのに６本のボルトを抜くと、デフのケースがパカッと開いて中が見れます。右上にあるリングを入れ忘れて、もう１回バラしましたけどね。今回の分解作業は心強い助っ人が来てくれました。別に呼んだわけではありません。物好きな彼らです。だけど単管パイプでベアリングを抜くアイデアは、左の彼のものです。ギヤプーラーの購入を薦めてくれたのも彼です。右の彼はｒｙｏくんです。さすがに大人３人が集まると作業が早かった。知恵も出し合えるし、力仕事も分担できるし。分解作業が一番大変だから、すばらしいタイミングで来てくれたものです。ていうか、ほとんど彼らがやってくれたようなもんです。だってオレ～、身体中が痛いんだも～ん。（甘えています。）次は組み立て作業です。ここは１人でやります。

May 4, 2012

コメント(0)
ＡＴＶドリブン（リア）スプロケットの交換

メーター読みで３速４０ｋｍ／ｈを超えるとエンジンが唸りまくりの振動がハンパない。はっきり言ってエンジンがぶっ壊れそうで超怖いです。タコメーター（回転計）が無いので何回転しているのか分からないし。エンジンの追加サポートを付けると振動は幾分減るらしいけど、やはりできるだけ低回転で速度を稼ぐのが良でしょう。排気量をアップしてトルクが余裕ありまくりなので、スプロケットの減速比で高速側に持っていきたいのよね。が、ドライブ（フロント）スプロケットの歯数を増やすには限界がある。現在１６丁を付けているが、ネットで売ってるのを見ると最大でも１７丁しかない。とりあえず１７丁は買ってみたが、やっぱり１丁だけ上げてもなぁ。こうなったらドリブン（リア）スプロケットを換えてやるかー。　超めんどくさそうだけど。買ってしまいました３５丁ドリブンスプロケット。元のが４０丁なので５丁減らすことになります。３５丁を選んだのは、デフ用のスプロケットはネットで探してもこれしかなかったから。３０丁のは見つけたんだけど、１０丁はさすがに減らしすぎだろ。デフ用じゃないヤツは１丁単位でけっこうあるんだけどねぇ。６個開いている穴が取付用の穴で、その周りの貫通していない４つの穴がマグネット用の穴ですな。しかしマグネットは本当に４つでいいのか？デジタルスピードメーターの速度表示が疑わしいのだが、サイクルメーターが失敗したので確認できずじまいになっていました。速度表示があるナビをネットで探していたが、どうにも安いのが見つからない。ナビ自体は必要ないし、２万円以上も出す気にはなれない。そこで思いついたのが、スマホのアプリ。スマホもＧＰＳが付いてるじゃないか！（バッテリー消費が激しいので使ってないけど）しかしナビはあるものの、速度表示できるものが見つからない。悩んだ末に思いついた。「ちょっと待てよ。速度だけ知りたいんだからナビじゃなくてもいいんじゃないか？」はい、ありましたスピードメーターアプリ。無料：Androidｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｰﾀｰ（画像をクリックでサイトに飛びます）しかしＧＰＳのスピードメーターなんて信用できるのか？疑わしいので車に乗って速度表示を比べてみました。やはりＧＰＳだと表示にタイムラグがあるものの、しばらく定速で走ってみると誤差はほとんど無し。こりゃいける。サイクルメーターなんて買うんじゃなかったよ。。。四輪バギーに乗り換えてデジタルスピードメーターと比べてみると、メーター表示が２０ｋｍ／ｈの時にアプリの表示は２５ｋｍ／ｈ。おお、やっぱり誤差があった！オレの体感は間違ってなかったのだー。（運転しながら写真は撮れないので計測中の写真はありません。）つまりメーターが４０ｋｍ／ｈの時は５０ｋｍ／ｈで走ってたことになるね。ということは、マグネットを４個から５個に増やせばピッタリじゃん！？？な人のために一応計算をしてみます。デジタルメーター内部の設定は分かりませんが、センサーが１回感知した時の距離を設定してあるものだと思います。これをＬ（ｋｍ／回）とすると、Ｌ（ｋｍ／回）ｘスピードセンサーが感知する回数（回／ｈ）＝表示速度（ｋｍ／ｈ）が、成り立ちます。つまり、Ｌは変えずに２０ｋｍ／ｈを２５ｋｍ／ｈと表示させたければ、感知する回数を２５／２０にすればいいわけで、マグネットの数を１．２５倍にすれば良いことになります。よって、現マグネット数４個ｘ１．２５＝５個　となるっちゃ。　マグネットをできるだけ等間隔に取り付けるために型紙を作りました。Ａ４のプリント用紙の上にスプロケットを置いて型取って（歯は必要ないけど）、マグネットの取付位置は長男にコンパスと分度器を借りてカキカキ。カッターナイフで穴をキリキリ。３６０°÷５＝７２°ごとに取り付けることにします。型紙をスプロケットに置いてマグネットを取り付ける位置に印をつけて接着剤で取り付けます。マグネットは穴が開いていないスプロケットの裏側に取り付けました。穴を掘って取り付けたほうが外れにくいだろうけど、また位置を変えることがあったら穴が邪魔になる可能性があるので表面に接着のみ。ずれたとしてもマグネット自体の磁力で飛んでいくことはないだろうし、もし無くなっても予備がたくさんあるし、なんたってダイソーで売ってるんだから問題なし。そもそも穴を開けるにしても、穴の深さを正確に全て揃えないとセンサーとの距離がバラバラになってしまう。ボール盤もってねーし、電動ドリルで深さを揃えるのは難しい。ていうか、めんどくさい。（これが一番大きい）これでいいのだー。さて、スプロケットは準備できたが、ここからが大変だ。なんたってドリブンスプロケットはリアの駆動部をバラさないと交換できないのじゃ。こんな真ん中にあるんだもんなぁ。スプロケットはデフの組み立てボルトで共締めになっています。バラしついでに悪評の高い中華製ベアリングも交換することにします。

May 4, 2012

コメント(0)
ＡＴＶ走行中脱落したものとデフのグリスアップ

走行中にいつの間にか脱落してなくなったものが２点ありました。まずはチェンジペダルの取付ボルト。チェンジペダル自体が走行中に抜けたりはしませんでしたが、なんかカタカタするなぁって思って見てみたらボルトがなくなっていました。やっぱり振動で抜けちゃうのね。このようなネジロック剤を買ってみました。コーナンで２９０円で売ってました。一般的にネジロック剤として有名なのは「ロックタイト」だと思いますが、これがけっこう高いんだ。それにオレはネジロック剤があまり好きではない。なんちゅーの、なんかドーピングみたいな感じ？ので、長めのボルトを貫通させてスプリングワッシャー及び回り止めナットで抜け止めしました。ネジロック剤は封も開けていません。分かるかなぁ、この気持ち。もう１つなくなっていたもの。デフのところになんか穴が開いてるなぁと思って調べたところ、こりゃグリスニップルがなくなってるんだ。最初から付いてなかったってことはないと思うが、いつの間にかなくなっていたのでビニールテープで塞いでいました。他の箇所でグリスニップルが付いているところはないし、ここだけグリスアップが必要になるってことはデフの構造はどうなっているんだ？そう思って調べてみた。おおー、単純にベベルギアの組み合わせなわけね。こりゃ適当にグリス入れときゃいいや。そういや普通自動車ってあまり興味ないんだけど、デフはベベルギアなの？ラジコンなんかはオレがやってた当時はボールデフが主流だったけどね。デフは正確には「デファレンシャルギア（differential gear）」です。内輪と外輪の回転差を埋める差動装置ですね。知ったかぶってすみません。そういうわけでグリスニップルを買ってきました。中国（アジア）なんだから日本と規格が一緒だろーと思って、最初に買ったのはＰＴ１／８のグリスニップルだったのですが、見事に合いませんでした。穴をよーく見てみると、妙にタップのピッチが細かい。これは、まさかのミリネジ！？ので、上の写真は買い直した６ｍｍネジのグリスニップルです。日本では一般的にテーパーネジが使われています。オレの知ってる限りでは、ドイツはミリネジを使っていますね。日本はアメリカの影響、中国はヨーロッパの影響なんかなぁ。そんなに知りたいわけじゃないけど。ちょっと硬かったけど、たぶんこれで合ってると思います。硬かったのでネジロック剤も配管テープも巻いていません。なくなっても３個入りで１５０円程度ですので。次にグリスガンとカートリッジグリスを入手してきました。まさか家でグリスガンを使う日が来るとは思いませんでしたよ。８０ｇカートリッジ用のグリスガンなので小さいです。コーナンで７８０円でした。グリスはシャーシー用で１４８円。たぶんこれでいいと思います。ていうかベアリングじゃないので何でもいいと思います。ちなみに写真のグリスニップルは一般的には「Ａタイプ」と言われるヤツで、日本語では「乳頭型」と言われています。チクビにグリースイン！！　乳が逆流です。適当な量の逆流完了。さて、ゴールデンウィークも中盤になりましたが、ウチの会社は今日と明日は仕事日です。９連休なんてさせるわけがねぇ。嫁と子供はオレを残して旅行に行ってしまいます。オレは連休中に遠出するほどマヌケなことはないと思っている人間なので留守番です。ていうかリウマチのせいで旅行なんてきついです。ので残りの４連休、四輪バギーを激しくいじりまわしたいと思っています。遊びに行く金もねーしなー。

May 1, 2012

コメント(0)
ＡＴＶステアリングダンパーの取付

結局サイクルメーターのクレームは受け付けられませんでした。３日以内じゃないとダメなんだってさー。３日以内に動作チェックするのは会社勤めのサラリーマンにはきついぞ。あ、そうか、自転車だったらすぐ取り付けれるか。ま、ハズレ引いたと思って諦めよう。高いもんじゃないしな。ステアリングダンパーを買ってしまいました。汎用品でステーは無しで落札価格１７００円（＋送料８００円）程度。もちろん新品です。有名メーカーのだと１万も２万もしたりするから、こりゃ格安でしょう。四輪バギーを買ってからというもの、ほぼ毎日ヤフオクを見るようになりました。ホームセンターに行っても、何か四輪バギーに使えるものがないか探してしまいます。なんでステアリングダンパーが必要なのか一応説明します。四輪バギーは操舵輪が２つのため、バイクと違って段差の影響を受けやすい。２つの操舵輪の内、片方が段差を拾ったりすると勝手に曲がったり（キックバック）するんですね。けっこう怖いんですこれが。ステアリングダンパーのオイル抵抗でキックバックを緩和するわけです。バイク乗りなら誰でも知ってるわな。んでステアリングダンパーの取付に使えるんじゃないかなーって感じで買ってきたもの。　どれもそんなに高いものじゃないので、もしかして使えるんじゃないかなってものも買ってしまいます。ゴム板はパイプクランプの内側に挟みこんで、回転防止として使います。まずはステアリングダンパーを取り付ける穴の削り拡張。Ｍ８のボルトがギリギリ通るくらいに広げました。万力も購入してしまいました。ドリルで穴を開けたり削ったりするのにはかかせないアイテムです。単管パイプに取り付ける角パイプで出来たブラケットに、クランプ式の万力を取り付けています。Ｌ字型金具の１枚を９０°に曲げます。万力に挟んでゴムハンマーで叩くだけで簡単に曲がりました。取付完了です。作業途中は一切写真を撮っていませんでした。フロント側の取付金具は上の写真のようになっています。パイプクランプ（２０Ａ）とＬ字型金具の組み合わせなだけです。金具はクランプの間に挟めば丁度良い具合に固定されました。後ろ側の取付状態。ハンドルステムに２５Ａのクランプで、曲げたＬ字型ステーを取り付けています。クランプも一応黒に塗ってみたので分かりにくいかもしれませんが。この取り付け方で問題はなさそうです。市販のクランプなんて買う必要はありませんな。結局使用したのは、クランプ（２０Ａと２５Ａ）とＬ字型金具２個とゴム板だけです。部品代なんて７００円くらいしか、かかっていません。余った金具は他のことに使います。ステアリングダンパーの抵抗調整ダイヤルは、写真の様に前に突き出した形にしています。抵抗は６段階で調整できます。これで運転席側からステップに立って手を伸ばせばすぐ調整が可能です。ちょっとでも何かにぶつけたら壊れるでしょうけどね。ステアリングダンパー取付後の感想。路面からのキックバックは緩和されているような気がします。どのくらいの抵抗が良いのかは乗ってみて煮詰めるしかないですな。

April 29, 2012

コメント(0)
ＡＴＶサイクルメーターの取付

リウマチ治療が始まりました。と言っても薬を飲むだけなんだけど。けっこうキツイ薬らしくて、飲み方も要注意。言われた通りに木曜日と金曜日に飲んだけど、今のところは変化なし。それよりも薬局でもらった薬の説明書で副作用の項目が気になった。脱毛とな！！　だいぶ薄くなってるのにかんべんしてくれ～。もうね、いっぱい抜けたら全部剃ってスキンヘッドじゃ！もうとりあえず治ればいいや。タイピングも指が痛いぜ。デジタルメーターの速度が表示されない理由が分かりました。スピードセンサーのカプラーが抜けていました。スプロケットとチェーンを交換した時に抜けたものと思われます。コードをパツンパツンに張りすぎなんだよ。コードを縛ってあるインシュロックを１本切ってコードに余裕をもたせてつなげました。しかしカプラーをつなげても反応せず。よく見ると、センサーと磁石の通りが合っていなかった。センサーはスプロケットの位置に追従しない取付になっています。　チェーンのテンション調整をする度にセンサー位置の調整もしなければならないようです。一緒に動くようにしとけばいいのにね。センサー位置を修正しました。これでいけるか！？いけたー！デジタルメーターが初めて速度を刻みました。早速走ってみて速度を確認してみる。ちゃんと速度に追従して数字が変わります。だけど速度が正確なのか分かりません。だってメーターが汎用品だから、タイヤの直径が違ったら速度も違うからね。車体が小さいから体感速度が違うのか、表示より速度が高い気がします。そこで他のサイトを参考にサイクルメーターなるものを取り付けることにしました。　ネットで送料込みの８００円程度で購入。　しかしパッケージの写真を撮るのを忘れました。もう捨てちゃったな。自転車用で「サイクルコンピューター」で検索したら出てきます。センサーの写真です。自転車のフロントフォークにバンドで取り付けるようになっています。四輪バギーではフロントに取り付けれないので、リアの回転部に取り付けます。ホームセンターで買って来た２５Ａ（３２ｍｍ）パイプ用クランプを使用。薄いゴム板をクランプの内側に入れてズレ止めしています。センサーのバンドは切り取って、ドリルで穴を広げてボルトで取り付けました。磁石はダイソーで買ったヤツを瞬間接着剤でデブギヤケーシングに貼り付けました。磁石は１個だけで、タイヤの円周距離を入力して速度を計算する仕組みです。（速度＝タイヤの直径×π×磁石がセンサーを通った回数）円周率を「３」で習ったゆとり教育世代の人は、最低でも「３．１４」で覚えなおしましょう。円周率を「３」にしようなんて決めたヤツらよ、バカだろオマエラ。鉄板を曲げて直径１ｍの筒を作ろうとした場合、円周率「３」では１４０ｍｍも届かなくなってしまうよね。１４０ｍｍのスキマを溶接でつなげるんかい！？ああーん！？ま、それは置いといて。　サイクルメーターの付属センサーコードではリアまで届かないのでコードは延長して、メーター本体はハンドルに取り付けました。しかーし！メーターの液晶がおかしい！センサーの反応が云々という以前に、メーターの表示がまともじゃない。液晶の上下半分が薄い上に、ボタンを押しても反応しません。付属していたボタン電池は切れていたので、新しい電池に入れ替えたんですけどね。とりあえず販売元にクレームのメールを入れておきました。結局現在のところ正確な速度が分かりません。バイク用のナビがあったら速度チェックができるらしいですけどね。そんな高価なもの持ってやしません。こうなったら誰かに車かバイクで定速で走ってもらって、それに追従して速度チェックするしかありませんな。

April 29, 2012

コメント(0)
ＡＴＶブレーキキャリパーのエア抜き

フロントのブレーキキャリパー（右）からオイル漏れがしていると以前書きました。放っておいたらブレーキがスカスカになりましたのよ。当たり前か。これはキャリパーのオイルシールが原因だと思われますが、分解するのもめんどくさいし部品が手に入るか分からない。だからとりあえず、ブレーキフルードの継ぎ足しとエア抜きをすることにしました。だけどエア抜きがイマイチ分からなーい。なんぼやってもスカスカのままなので諦めていました。まあ、後ろブレーキだけでも止まれるからいいかーってなもんで。でもパワーアップしちゃったもんで、やっぱ危ないからとりあえずブレーキが利くようにしたいと思いました。だけど方法が。。。そんな時、ＡＴＶのサイトを巡っていたら良い方法を見つけました。中華バギーとの付き合い方　ディスクキャリパーの分解・エア抜きこのブログ面白いです。（勝手にリンクしてスミマセン）　まずはマスターシリンダーの蓋を開けます。フルードが残っていたので一応抜きました。１００均で買って来たシャンプーボトル（ＰＥＴ製）にブレーキフルードを入れます。透明ビニールホースはホームセンターで切り売りを１ｍ（７０円）買いました。半分に切ったので５０ｃｍほどになっていますが、それをシャンプーボトルの口にインシュロックで抜けないように縛り付けてあります。ブレーキフルードはホンダ製を使用します。ＤＯＴ４が指定です。ホースを上向きにしてポンピングして、ホース内のエアをできるだけ抜きます。少々は入ってても大丈夫のようです。キャリパーのドレンボルト（ニップル？）にホースを差込み、インシュロックで抜け止めをしたらドレンボルトを弛めます。後はエアが入らないように注意しながらシャンプーボトルをポンピング。ちょっと高い位置に置いてゆっくりポンピングするのがミソのようです。ホース内にエアが入ってもポンピングを止めれば上に上がっていくので、キャリパー内にはエアが入りません。マスターシリンダー内に適正量溜まるぐらいにフルードが上がってきたら数回レバーを握ってやってドレンボルトを締めます。これだけでブレーキがガチガチになりました！他のサイトを見ると「ブレーキのエア抜きは根気の勝負！」とか書いてあったのに、こんなに簡単にできるとはねぇ。これは使えますな。注意点が１つ。ブレーキフルードは塗装を侵すので、ウエス等で車体に付かないように保護してやりましょう。さもないとこうなります。見なかったことにしよう。

April 18, 2012

コメント(1)
ＡＴＶタイヤエア漏れの原因追求

新しい病院に行きました。「初期のリウマチ」ということにされました。「抗リウマチ剤」を服用するための検査を行いました。前の病院と同じく、血液検査と尿検査、そしてレントゲン。検査の結果は来週です。また１週間以上痛みに耐え続けるのかよ！病院変わったら一から検査やり直し～ってな。検査結果が出るまで薬をもらえないので、手元にあるのは痛み止めの「ロキソニン」のみ。毎日３回は飲んでるから胃が荒れそうだー。それにしても痛い。今朝は痛みが酷くて、２時半くらいに寝たのに６時に目が覚めた。激痛に耐えながら「ロキソニン」を飲んで、クッションに座ってじっとしていました。寝転がったら起き上がるのが大変なんで、薬が効いて痛みが和らぐまで座り続けます。　時々泣きそうになります。いえ、時々布団の中で人知れず泣いています。自分じゃどうしようもないのが悔しいぜ。だけどもだーけーどー。そんな状況を楽しんで行けーい！れっつぽじてぃぶしんきんぐ～。はい、涙も漏れりゃタイヤのエアも漏れてるんです。４輪の中で１個のタイヤだけ。虫ゴムを換えてみましたが、１週間もすればベコベコにエアが抜けてしまいます。今回はエア漏れの原因を追究してみました。以前にタイヤの位置替えをしたときにタイヤパターンの方向が違っていたので、３つのタイヤの位置替えをします。左前→右後、左後→左前、右後→左後、にするのでそれぞれ外しました。左後タイヤのボルトを弛めていたところ、１本だけやたら重いボルトがありました。このタイヤは１度も外したことがなかったんだが。。。ナメと～る！（写真じゃ分かりにくいですが）ブレーキキャリパーに引き続き２回目ですよ。これだけはやっちゃあいけません中国の人。しかもホイール取付ハブを見てみると、何これ？ガス切断の食い込みがそのままじゃん！ていうか、こういう円板って普通外周を機械加工するだろー。芯が出ないじゃん！しかもご丁寧に食い込み部分にタップ切っちゃってさー。めっちゃ肉厚が薄いよ。機械加工はコスト削減で省いたとしても、タップの位置は調整できるだろうに。。。ハブのことはとりあえず置いといて、エア漏れの原因追求をします。１２Ｖのコンプレッサーで空気を入れます。ちょっと高めに３ｋＰａ（キロパスカル）まで入れました。よく洗ってから湯船に沈めます。おおー、出とる出とるー。小さい気泡がプクプクと３箇所ほど。しかしなんかおかしいぞ？？エアバルブでもなく、タイヤとホイールの合わせ面でもない？？なんと！タイヤを成型するときにゴムを流し込む穴の位置だ！いわゆる「タイヤのヒゲ」のところだー。ありえへんー。つまりゴムを流し込んだときに気泡かなんかが入って穴が開いてしまったのかな。恐るべき成型技術だな！ていうか製品チェックをしていないのがバレバレですよ。原因が分かったところでどうするか。これってもしかして、注入タイプのパンク修理剤で直るんじゃねーの！？そういうわけで今度試してみます。直ったらいいなー。昨日久々にパチスロ北斗の拳を打っていたら、エイリアン（プレミアム演出）がいっぱい出てきた。しかもこれが出た前にもバットが転んで１匹出てきた。１日に２回も出るなんて、死期が近いんでしょうか。ま、爆発はしませんでした。今日の診察代くらいにはなりました。。。

April 16, 2012

コメント(0)
ＡＴＶデジタルメーターの取付

通院が続いています。最初の血液検査の結果、病名は断定されませんでした。症状からも医者にも判断がつきにくいらしい。結局のところ抗生剤が効かなかったので菌によるものではないとの判断になり、「膠原病（こうげんびょう）」との仮判定で「ステロイド」を服用してみることになりました。３日間朝昼服用して、また病院で血液検査と尿検査。その結果から炎症反応は下がっているものの、痛みの収まりが遅いってことで「膠原病」ではないかもってことになりました。本来「ステロイド」は速攻で効くそうです。副作用で顔がパンパンに腫れるらしいのですが、今のところ変わった様子はありません。ていうか、１日３食ちゃんと食べるようにしたらソッコーで３ｋｇも太ったがな！今までは「福山医療センター（元福山国立病院）」に通院していたのですが、紹介状を作ってもらって「中国中央病院」に通院することになりました。こちらには「リウマチ・膠原病内科」があるのと、会社が近いので通院の後に仕事に行くのが便利なのじゃ。ていうか、入院することになるかもしれません。通院中に「入院して治療に専念したほうがいいですね」と２回言われました。入院やだ～ん。だって入院したらヒマじゃーん。だって仕事が溜まるじゃーん。そりゃ身体が動かないんならソッコー入院しますがね。金銭的にも入院したほうが保険が落ちるので助かるけども。今はちょっと楽になってるけど、毎朝５時くらいに激痛で目が覚めていたおかげで早起きになりました。昨日は４時起き（寝たの１時）、今日は３時起き（寝たの２３時）です。早起きっていうか、生活がメチャクチャじゃー。ちょっと疲れてきたぜ。バイトは理由を話して辞めさせてもらいました。２ヶ月で稼いだバイト代は１０万円程度。治療費で消えていきそうです。意味ねぇー。昨日の土曜日、朝から痛みが強くなかったので久々に四輪バギーをいじりました。安静にしとけよ！（無理！）実は最後に乗った時、スピードメーターが急に動かなくなりました。針がピクリともしやがらねぇ。でももう買っといたもんねー、デジタルメーター。だって最初から付いてたスピードメーターはトリップメーターが付いてなかったんだもの。何ｋｍ走ったのかわかりゃしねぇ。メーターを交換するのはいいとして、動かなくなった原因がメーター以外の場合を考えた。スピードセンサーのマグネットが１個無くなってる！これか！？メーターが壊れたわけじゃなかったのか！？分からんけど、とりあえずもう換えるもんね。ヘッドライトのカウルを外すと配線が出てきます。赤い筒みたいなのがウィンカーリレーですが、ウィンカーを出したら「ピーッ、ピーッ」ってうるさいのでついでになんとかします。元のメーターはハンドルポストの上に共締めで取り付けてあったのですが、新しいメーターのステーが長いので下側に取り付けることにします。共締めって嫌いなんよねオレ。だけどステアリングステムに当たって取り付けれない。矢印部分をグラインダーで削り取りました。これでバッチリ。新しいメーターの配線確認をします。新品を買ったのに、配線図どころか取扱説明書も付いてなかったもので。もちろん買う時に付いてないのは知ってたんですけどね。もうちょっとお金を出せば付いているものも買えるみたい。（別のショップで）メーターからは３本の電線の束が出ています。スピードセンサーのカプラーは分かるけど、他のは見ただけで分かるはずもない。んでネットで調べたら簡単に配線リストが見つかりました。ネットってほんま便利やなぁ。だけど元から付いているメーターの配線色も見てみれば全く同じ！配線の確認なんてしなくて良かったかも！？めんどくさいんで、とりあえず同じってことにしておきます。「車体を買ったショップで買った部品はポン付け可能理論」です。毎度お世話になってます。新しいメーターにはカプラー（コネクター）が付属していなかったので、元のメーターのを外して再使用します。中国製のカプラーなんて、その辺で入手できないっしょ。細いマイナスドライバーでギボシの爪を押し込んで、１本ずつ抜いて入れ替えていきます。１本ずつやれば位置を間違えることはないもんねー。だからカプラー内の配線位置なんてメモらなくて良し。ただし同じことをされる場合は自己責任でやってください。不具合が出てもオレは知りませんー。カプラーをつなげたら動作確認。おおー、ついたついたー。なかなかいいじゃん。横のボタンを押したら「オド→トリップ」の切替ができます。長押しでトリップクリアで、さらに長押しで「ｋｍ／ｈ→ｍｐｈ」の切替ができます。たまにはマイル表示にしても面白いかも。ギヤポジションも問題なく表示されたし、その他のランプ表示も問題なし。「車体を買ったショップで買った部品はポン付け可能理論」適用されました。　こんなやり方は、いつか失敗すると思います。ウィンカーリレーですが、音が出る穴にエアクッションの切れ端を入れてビニールテープで塞ぎました。これにより、エンジンをかけた状態でギリギリ音が聞こえるくらいになりました。カウルを組み付けたらデジタルメーター取付完了。元のメーターより取付位置が高くなりました。しかしメーターのボディに付いた汚れをキレイにふき取ってやろうと思ったところ、メッキが剥がれた！なんて薄いメッキだ。。。禿げ剥げたものはしかたがない、ステッカーでも貼るさ。問題はマグネットだ。乗ってみたけど当然のごとくスピード表示は「０」のまま。ネットでの情報によるとマグネットは１００円ショップで売っているらしいので、知ってる中で一番大きい「ダイソー」に行ってみた。ありました！８個入りで１０５円！ほんま強力やでぇー。今後も無くなった時のことを考えて、念のため２個買っておきました。ネオジウムってヤツじゃないとダメって、どこかのサイトに書いてありました。買う時に確認が必要ですな。んで、どうやって取付けようかなぁって考えながらリアスプロケットを見ていたら、外れたマグネットが違う場所にくっ付いてた！なんか変な位置に１個あるなぁって思ってたよ。。。とりあえず元の位置に戻しましたが、その後乗らなかったので動作確認していません。今日乗ってみよっと。安静にしとけよ！（無理！）　

April 15, 2012

コメント(4)
ＡＴＶケツ上げなのに前足

　無事ライブが終了しました。　土曜日の朝は身体中が痛かったんですが、ライブの出番が近づくにつれて痛みが消えていくという奇跡的展開。　いつものようにジンをストレートで飲んで酔っ払ったのが良かったのか。　それとも緊張で脳内麻薬がビンビンに出て痛みが飛んだのか。　べ～たえんどるふぃ～～～ん。　　　ともかく痛みが消えたオレは、めちゃくちゃ動きまくって飛びまくっていたようだ。　「ようだ」って書いたのは、実はあまり覚えてないのよね～。　記憶が断片的にしかないのだ。　酔って激しく動いて歌って酸欠状態でぶっ飛んでたんでしょうかね。　　　でまあ、次の日起きたら身体中が激痛でした。　でも次の日は野球の日だったので行くだけ行って、代打で２打席出てしまいました。　そして左肩が激痛中です。　ついに関節痛が肩にまで来てしまった。　左腕が挙がらんのよー。　腕を挙げようとしたら激痛が走るのでＴシャツが着れません脱げません。　　　明日は血液検査の結果が出るので、やっと病名を宣告されて治療に入れます。　もうこんな激痛の日々は早く終わってくれい！　変な奇病だったらどうしよ。。。　　　そんなこんなで四輪バギーをいじることもできないんですが、エンジンの載せ替えのときについでにやったことがあります。　　　　ケツ上げするためのブラケットです。　ネットで１０００円弱で売ってました。　ケツ上げというネーミングなんですが、フロントの車高を上げるのに使用します。　本来はバイクのケツ上げ用だからケツ上げなんですね。　ケツだらけだ。　　　　　左側のキャンバー角調整ボルトがサスペンションに当たるので切断することにしました。　取り外してサンダーで切断も考えましたが、取り外すのが大変なので金ノコでギコギコ。　それもけっこう大変だった。　　　　　取付完了。　軸を９０度ひねってあるのがミソですな。　０度だったらここで折れ曲がるよね。　よく考えてあんなー。　　　これによりリブの隙間が開きました。　　　ＢＥＦＯＲＥ　　ＡＦＴＥＲ　　　　　　ついでにサスのバネも強くなる方向に２段アップ。　これでアームとリブは接触しなくなりました。　でも念のためリブをちょっと削っておこう。　　　めっちゃ肩いてぇ～。　次の土日はいじれたらいいな。　

April 9, 2012

コメント(0)
超いてぇ！！

　えらいこっちゃで～。　明日はライブだってーのに、身体の色んなところが痛いで～。　　特に右足が最悪だ。　足の甲と膝が腫れちゃって、歩くのもままならないくらい超痛い。　土踏まずの真ん中あたりを押したら悶絶するくらい痛い。　あと、左のアゴ関節のところが腫れちゃって口があまり開かないし。　あとは何故か両手の中指と薬指が左右対称に痛いんだ。　　　身体の異常を感じたのは１０日ほど前から。　日曜日にどうしても痛みに耐えれなくて、当番医の内科に行ったんだ。　でもよく分からないって２日分の痛み止めと抗生剤を渡されて帰らされた。　　　　んで薬があるうちは良かったんだが、無くなってから痛みが酷くなってきた。　耐え切れなくて昨日病院に行ったんだが、血液検査で血を抜いて結果が出るのが来週火曜日だとさ。　だからまだ原因を特定できてなくて、また痛み止めと抗生剤をもらっているだけです。　痛み止めはけっこう効いてるんだけどねぇ。　　　朝起きた時が一番痛い。　起き上がるのも大変なんだが、立ち上がったときの足の激痛ときたらもう、叫ばずにはいられないくらいさ。　　　医者がいくらかこぼしていたんだが、「膠原病（こうげんびょう）」か「関節リウマチ」の可能性があるって。　「痛風」ではないそうだ。　とにかく血液検査の結果が出なければ断言できないらしい。　　　しかしさっきネットで「関節リウマチ」について調べてみたんだが、けっこう症状が当てはまる。　　こちらのサイト　　　「自己免疫疾患」とな。　　　原因を特定するのは難しいらしいけど、ちょっと無理しすぎてたかなぁと思う。　３月は１ヶ月で２０日もバイトしたんだよね。　本業もまあまあ忙しくて、残業して帰ってすぐバイトに行くみたいな。　身体も酷使してたと思うが、睡眠もろくにとってなかったと思う。　もう若い時のように無理が利かないんだね。　　　　　だけど反省はしてないぜ！！　　　　やりたいようにやるのが村山の人生哲学よぉ！！　だってほら、ネタができたじゃない。　　　ダイエットもまだ続けているので、その影響もあるのかもしれないね。　１年半もほとんど１日１食を続けてりゃなぁ。（たまに２～３食食べる日もあります。）　現在７８ｋｇくらいになりました。（元は８９ｋｇでした。）　　　バイトはしばらく休みをもらいました。　この状態で立ち仕事なんてできるわけがねぇ。　ていうか、多分もう続けらんねーかな。　楽しかったのになぁ。　　　ともかく明日は地獄のライブになりそうです。　見ものですよ。　

April 6, 2012

コメント(0)
ＡＴＶスプロケットの交換

　前回の記事でエンジンに付属のスプロケットが合わなかったと書きました。　ダメ元で購入したショップのサポートセンターにメール連絡してみました。　すると、思わぬ結果に。　　　ショップの回答を要約すると、「本来なら交換には応じられないんだけどー、車体を買ってもらってるから特別に違うスプロケットをあげるよ～。」てことでした。　おおー、ラッキー。　しかも１４丁が付いてたのに１５丁って連絡しておいたんだ。　１４丁じゃ１丁しか上がらないもんでね。　　　　　左が１５丁で右が１６丁です。　って、絶対ダメだって思ってたから１６丁の買っといたんじゃーい！　なんとなく勘で１６丁がベストなんじゃないかなーって思ったもんでね。　ま、１５丁は山に行く時なんかに付け替えることにしよう。　　　そういうわけで１６丁のスプロケットに交換します。　まずは１３丁のスプロケットを取り外します。　　　　　２本のボルトを弛めて外すわけですが、ボルトを回そうとしてもスプロケットが一緒に回って弛みません。　ドライバーの中間をスプロケットの歯にひっかけて、先端をエンジンの溝にひっかけてスプロケットを固定して弛めました。　逆の手順で１６丁のスプロケットを取り付けましたが、思ってた通りに元から付いているチェーンが短くて届きません。　　　　スプロケットと同時にチェーンも買っておいたので取り替えます。　ちなみにスプロケットは５００円、チェーンが８２０円でした。　送料がそれ以上かかってるけどね。　スプロケットはメーカー不明で歯に焼きも入っていません。　チェーンは台湾製です。　　　　　　チェーンを通して余分なリンク数を確認します。　余分なリンクはカットするわけですが、チェーンカッターを持ってないのでディスクグラインダーを使用します。　　　　　ピンのカシメ部分を削り落としてやって、後は叩いてプレートを外せばいいだけ。　チェーンカッターなんてイランイラン。　ちなみに上の写真では４リンク落とすことになっていますが、まだ長かったのでもう２リンク落としました。　１３０リンク－６リンクで最終が１２４リンクってことになります。　　　　　後はチェーンを通してジョイントピンを入れてクリップを止めるだけ。　クリップはチェーンの進行方向と逆側に開いている部分が来るようにするらしいです。　オレ、このクリップをはめるのなんか好きなんよね。　　　チェーンを張ったら実走行。　いい感じ。　１３丁の時は２速発進が可能なくらいトルクが溢れておりましたが、１６丁では１速発進が普通な感じになりました。　１７丁にしたら多分スタートが鈍くなるなこりゃ。　　　最高速はまだテストしていません。　なぜならエンジンが吹け切らなくて回転が上がらないから。　どうやらガソリンが薄いようです。　買ったときにニードル下げるんじゃなかったなぁ。。。　　　本日メインジェットの６個セットを手配したので、この先キャブレターのセッティングと格闘したいと思います。　先は長い。　

April 3, 2012

コメント(0)
ＡＴＶやっぱエンジンよね

　買ってしまいましたエンジン。　　　　１０７ｃｃの自動遠心クラッチ３速バック付きエンジンです。　車体を買ったのと同じ店で買いました。　キャブレターなんかも付いて送料込みで２万円でした。　安いよねー。　　もっと安いのも見つけたんですが、それはノーブランドだったのでこっちにしました。　同じメーカーのほうがポン付けできる可能性が高いと思ったんでね。　　　　エンジンと同梱されていた取説と合格証です。　　中国語は読めませんけどね。　でもあるだけで少し安心できるよね。　　　まずはキャブレターをばらしてみました。　　　　メインジェットを交換する時のために、先に番数を確認しとこうと思ったんです。　が！番数の刻印がなーい。　な、何番だこれ！？　ちゃんとしたのを買って比べてみるしかなさそうです。　　　　ニードルはクリップ位置を薄くなる側（上方向）に１段ずらしました。　この記事でガソリンが濃いって結果になったんで、ちょっとトラウマになってたもんで。　原因はチョークの引きっぱなしだったんだけどね。　ダサッ！　　　さてエンジンの載せ替えに入ります。　まずは配線のチェック。　古いエンジンの配線と新しいエンジンの配線を見比べてみました。　これがもう、ほとんど全く同じ！　配線の色も同じな上に、コネクタさえも同じでした。　同メーカーのにして良かったー。　　　ただ１つだけ違う点が。　　　　スターターリレーから出ている配線が、コネクタのところで配線色が逆になっていました。　これってセルが逆に回るんじゃないの！？　良く分からんのでスターターリレーは交換しないことにしました。　セルなんてどっちも同じだろーってことで。　　　配線の確認をしたらエンジンの取り外しにかかります。　ドライブチェーン・配線・アクセルワイヤー・チョークワイヤー・マフラー・ガソリンホースを外したら、後はエンジンを取り付けてあるボルトを外すだけ。　とまあ、書くのは簡単だけど初めての作業なので四苦八苦してなんとか外せました。　　　　　２台のエンジンを並べてみる。　左が取り外した５０ｃｃエンジン、右がＮＥＷ１０７ｃｃエンジンです。　パッと見あまり違わないけどね。　　　　　新しいエンジンには「１０７ｃｍ３」の刻印があります。　排気量が倍以上になるんだからパワフルな走りを期待せずにはいられない。　　　新しいエンジンを載せます。　エンジンの取付穴位置も全く同じです。　だけどエンジンが重いので穴位置を合わすのに苦労しました。　エンジンを仮止めしたら、他のものを元と同じように取り付けていきます。　　先に述べたスターターリレーと、配線を外すのがめんどくさかったプラグコードは元のまま使うことにしました。　たぶん一緒だろーってことで。　おかしかったら取り替えます。　　　　結線してたら端子を１個折ってしまいました。　まあこれくらいはなんとかなる。　　　　　　唯一の問題が発覚。　新しいエンジンに付属していたスプロケット（１４丁）とチェーンが噛み合わない。　チェーンには４２８番の刻印があるのに対して、スプロケットには何も書いていない。　５山目からチェーンが届かないってことは、スプロケットがでかいってことかぁ。　合わないものは仕方が無いので、元のエンジンに付いていたスプロケット（１３丁）を外して取り付けることにしました。　これは買った店にクレームをつけてみることにします。　　　　　　　なんとかエンジン取付完了。　いやー苦労した。　大体５時間くらいかかりましたよ。　お手手も傷だらけになりました。　　　さて、ちゃんとエンジンかかるかな。　「キュル、ドルルン。」はい、セル１発でかかりました。　お見事。　　　少し長めに暖気運転して、れっつライディング。　感動です、５０ｃｃと全然違います。（当たり前だ）　３速に入れても余裕で加速しますわ。　しかもギヤが以前より格段に入りやすい。　載せ替えて良かったなー。　後はトルクにかなり余裕があるのでドライブスプロケットの歯数を増やして最高速を上げることと、ちょっともたつくところがあるのでキャブレターのセッティングすればバッチリね。　　　今回も初めての作業ばかりだったので苦労した点も多かったですが、ほとんどポン付けだったので初心者のオレでもできました。　大体やねー、あの車体に５０ｃｃってのが無理があんのよ。　５０ｃｃしか登録できないんだから仕方が無いんだけどさ。　　　エンジンの載せ替えは絶対におすすめですよ。　ま、違法ですけどね！　バレなきゃいいべ。　　

March 27, 2012

コメント(4)
スモークシールドにしたいんだ

　ＡＴＶ用に買ったヘルメットのシールドをスモークにする作業をしました。　クリアシールドで目が丸見えなのが気に入らないんです。　エロい目ができないじゃん。　　　まずは車用の窓ガラス用フィルムを買ってきました。　　　　　　ちょっとしか必要ないのですが、一番少ないヤツでも５ｍ巻きしかありませんでした。　余った分は車に貼ればいいさ。　　　　　　霧吹きに水を入れて中性洗剤をちょろっと入れてスプレーします。　シールド側もベショベショに濡らして、いざ貼り付け。　　　　　　これはアレだ、失敗だ。　シールドのアールがきつすぎて、フィルムを引っ張ろうが伸ばそうがどうしてもシワができてしまいます。　色的には良い感じなんだけどなぁ。もう早々に諦めました。　　　他に方法がないだろうかと、ネットでプラスチックを染める染料がないものか調べてみました。　そして行き着いたのがこれ。　　　　　　樹脂用の染料です。　東急ハンズで手に入ります。　福山には東急ハンズがありませんので、もちろんネットで買ったのよ。　さて準備。　　　　　　家庭用カセットコンロの上に会社でもらってきた一斗缶を置きます。　シンナーが入っていた缶なので中がとてもキレイです。　　　　　　一斗缶の中にシールドが全部浸かるだけのお湯を入れます。　カセットコンロはお湯が冷えてきた時のために使います。　なんせまだ寒い屋外での作業なので。　ポリカの場合は７０℃前後で染めるように書いてありました。　　　さて、ここで大変なことに気付いた。　染料の容器に書いてある説明によると、水：染料＝２０：１の液を作るとのこと。　染料が７０ｇだから、２０倍で水は１４００ｇ！？　どっちも比重が１だとしたら、水は１．４リットルってこと！？　　　　シールドが全部浸かる量の水だと、ざっと見ても１０リットルは入ってる。　あーあー、染料１本じゃ足りんかったかー。　てか８～９本も必要だったってか！　ヘルメットがもう１個買えるじゃん。。。　　　ま、買う時に説明文に書いてあったんだけどね、２０倍って。　当時はシールドを入れる容器も考えてなかったので気にしてなかったのだ。　　　買い足すのも金もかかるし日にちもかかるし、１本でいってしまうことにしました。　時間かけりゃ染まるだろーってことで。　　　　　　染料を１本ぶち込んで７０℃くらいにしてシールド投入。　臭いぞーこの液は。　絶対に室内じゃ無理。　　　作業途中で嫁の実家に墓参りに行かなくちゃならんかったので漬けたまま行きました。　そして夕方帰ってきてお湯が冷えてたので暖めなおして作業再開。　辺りが暗くなるまでやってました。　　　そしてできあがったのがコレ。　　　　　　染まってねーじゃん！　いや、言われてみれば微かに染まってるって感じかな。　ヘルメットに付けてみてもクリアとほとんど変わらん。　はい、失敗でーす。　　７０℃くらいで漬けていた時間は合計で４時間くらいでしょうか。　やっぱ２０倍はキープしないといけなかったかなー。　　もうこれでいいや。　気が向いたら再チャレンジします。　　

March 21, 2012

コメント(0)
久々のＬＩＶＥだぜ

　久々にＬＩＶＥをすることになりました。　２０１２年４月７日の土曜日です。　前回が昨年の７月だから何ヶ月ぶりだ！？　　　ちょっとチラシを作ってみました。　　　　ほとんどチケットをスキャンして張り付けただけだけどねー。　下地が白だから区切りがわかんねーな。　んで、どこに貼るかな。　　　今回のお題目（予定）　１．TAKE A LOOK AROUND　 [Limp Bizkit]２．GOOD GIRL　　　　　　 [THE MAD CAPSULE MARKETS]３．神KAMI-UTA歌　　　　　[THE MAD CAPSULE MARKETS]４．ALL THE TIME IN SUNNY BEACH　[THE MAD CAPSULE MARKETS]５．DON’T SUSS ME OUT　 [THE MAD CAPSULE MARKETS]６．パラサイト（寄生虫）　 [THE MAD CAPSULE MARKETS]７．PLUSE　 [THE MAD CAPSULE MARKETS]　　はい、今回も全部コピーです。　しかも１曲目以外は前回と同じという。。。　正直言って手抜きじゃー。　　今回はね、ベースのねーさんが産休からの復活ライブって位置づけなのよ。　急にライブが決まったから新しい曲を練習する時間が無いのじゃ。　前回ベースを担当したオレの同僚の彼は、出張が多くてバンドができなくなりました。　社会人（しかも家庭持ち）バンドは大変だぜ。　　　　ちなみに１曲目は映画「ミッションインポッシブル」のテーマです。　てってってってってってて♪ってヤツ。（これで分かるはずだ！）　この曲って歌詞があるって知ってました？　気になった方はYOUTUBEででも聴いてみてください。　　　気が向いたらどうぞ見に来てくださいなー。　お待ちしております。　

March 20, 2012

コメント(0)
ATV走行インプレッションとメンテ

　やは。　昨日は久々にＲＳやってみました。　ま、取り立てて感想は無い。　　　　　前回キングピンを適正にしましたが、１週間経ってやっと乗ってみました。　見事にふらつきが直りましたよ。　この方法を考えた方、アナタは偉い！　やっと４０ｋｍ／ｈまで出すことができましたよ。　　　ただしオレの車体ではちょっと不具合が。　　　　元のアッパーアーム取付部のリブが接触するんです。　隙間が２ｍｍほどしか開いてないー。　　参考にしたサイトでは、このリブが無かったんですね。　きっと強度を持たせるために改良したんでしょう。　しかし見るからに適当なリブですな。　この箇所だけ当たるんですから。　　とりあえずこの状態ではサスペンションのストロークが２ｍｍしかないってことになります。　対策案としては、リブを切り取ってしまうのと、今のより長いサスペンションに換装するくらいですかね。　早急に対策せねば、危ないぜ。　　　ふらつきが無くなったのはいいものの、今度はエンジンがカブリ気味になりました。　アクセルを開けても「ボボボボボ・・・」ってなって回転が上がりません。　　とりあえずスパークプラグでも換えてみっかーってことで、新しいプラグを買ってきて付いてるプラグを外してみました。　　　　はい、真っ黒です。　でも新しいプラグを付けても症状は変わりません。　キャブレターの調整をしなければなりませんな。　　ちなみにバイクでもキャブの調整などしたことがありません。　なーに、単気筒だから簡単っしょー。（←たぶんかなり苦労すると思われる。）　また今度ヒマな時にやります。　　　次にエンジンオイルの交換をしました。　元から入ってた中国のオイルは信用できないぜ。　まあ、どっちにしろ初期のオイルは早めに換えるべきなんでしょう。　　　　オイルは世界のホンダ製を使います。　　　　ジャッキアップはマガジンで。　車体を人力で持ち上げてジャッキアップできるので早いです。　この辺の手軽さがいいよね。　ちなみにフロント側はヤンジャンとヤンマガでジャッキアップです。　　　　　オイル受けを用意します。　ホームセンターで２５０円くらいで売ってました。　廃油の処理は困るので、燃えるゴミと一緒に捨てれるコイツが便利。　　　　　ドレンボルトを外してオイルを排出。　底板の穴を通して排出するってのはどうなんでしょ。　　　　　ちょっとしか乗ってないけど、けっこう黒いオイルが出てきました。　後はドレンボルトを締めて新しいオイルを適正量入れて完了。　しばらくはマメに換えていこうと思います。　　　　タイヤのエア漏れについてですが、とりあえず虫ゴムを換えてみることにしました。　　　　４つ入ったのが２５０円くらいでした。　パッキン部が赤いが元から付いてたヤツ。　　　　　虫ゴムの交換には虫ゴム回しが必要です。　実は最近までこんな工具があるなんて知りませんでしたのよ。　ホームセンターで１９８円で売ってました。　　交換して空気を入れてみましたが、なんかエア漏れが止まった気がしないでもない。　もしかしてこれで直っちゃった！？　もうちょっと様子を見てみますが、もし直ってたらラッキーよね。　　

March 12, 2012

コメント(0)
ＡＴＶ逆キングピン補正

　　中華ＡＴＶがまっすぐ走らない理由。　それは「逆キングピン」によるものらしい。　　　　写真のように、ナックルの支点軸が逆ハの字になっている場合、ジオメトリーがなんちゃらかんちゃらでダメらしいよ。　　これを「逆キングピン」って言うらしいよ。　まぁ理論的なことはさておいて、原因と対策が分かってるんだからやっちゃえばいいんだ。　　　詳しいことはこちらのサイトで。　　逆キングピン角度ローダウン車体の走行安定性改善　　　管理人さんはお隣の岡山県の方らしいので、そのうち挨拶に伺ってみたいものです。　勝手にリンクしてスミマセン。　　　さっそく上のサイトに掲載されていた部品を作りました。　　　　　うん、作ったと言うより会社の後輩に作らせました。　「４．５（ｍｍ）の鉄板切るときにコレも切ってくれ～。」って。　「いいっすよ～。」って。　プログラミングでガス切断する機械で作ったので形状が正確です。　　　　　んでスプレーで赤色に塗りました。　　　まずはナックルの取り外しからです。　ナックルを左右逆に付け替えるんです。　　　　ブレーキキャリパーを外してみたら、ボルトもタップ穴もナメている箇所がありました。　無理やりねじ込むからこうなるんだよ中国の人。　　　動揺を抑えてナックルを外します。　　　　テーパーではまり込んでいるので内側から押してやります。　上記サイトでは高ナットとボルトを使うように書いてありましたが、買ってきた高ナットが入らなかったので普通のボルトとナットでやりました。　ちょっと押しただけで抜けましたよ。　この写真の場合先に上が抜けましたが、どちらが先に抜けるか分かりません。　　　　　抜けたほうのピンにナットを取り付けて、それ以上抜けないようにします。　そしてまた押してやって反対側のピンを抜きます。　ボルトはＭ１０の３０ｍｍと３５ｍｍを使用しました。　ボルトは会社に腐るほどあるので拝借しました。　「ボルトもらいにきたー。」って工場に入ったら、「邪魔だからもってってくれー。」って言われました。　ホームセンターなんかで買ったら意外と高いんだよなー。　　　ここで何故ナックルを左右入れ替えるのか検証してみました。　　　　タイロッドを取付ける部分を水平にしてみると（写真は水平になっていませんが）、キングピン角度が下から上に向けて外に向かっています。　　　　これを反対側に持っていくと、下から上に向けて内側に向かうようになります。　車体に取り付けてある時にはよく分からんかったんだけど、こうしてみるとなんか納得。　　　次にアッパーアームを取り外します。　　　　長ボルトで取り付けてあるだけなので簡単に外せます。　ただボルトとナットの頭のサイズが違いました。　こういうところの理由がよく分からん。　　　後はプレートを取り付けて組み上げます。　　　　赤色が映えてるぜー。　　　　側面からの画像です。　写真では分かりにくいと思いますが、厚手のワッシャを１枚挟んでいます。　一応キャスター角を寝かせる方向にしてみました。　　　ナックルを取り付けたらキャンバー角の調整。　　　　　デンデンボルトをいっぱいまで内側に寄せました。　ナットが回り止め付ナットなので手で回せず、２４のスパナも持っておらず、狭くて回し辛い中モンキーレンチでちょっとずつ回しましたよ。　　これでやっとキャンバー角がゼロくらい。　　　　ステアリングステムとの隙間にあまり余裕が無いから、アッパーアームはこれ以上内側に寄せれませんな。　サスペンションを長いものに交換すれば（つまり車高を上げれば）、もうちょっと寝かせられるのかな。　それはまた次の機会にやってみよう。　　　そしてブレーキキャリパーを取り付けたときに気付いた。　　　　キャリパーの取付ボルトがディスクに当たってるぅ～。　どういうことでしょう？？　今までこの状態で走っていたのか！？　いや、ディスクに傷が入っていないのでナックルを左右入れ替えたせい？　ナックルが鋳物（いもの）だから取付部の厚みが違うのか？　ま、ワッシャでも入れて対策しとこ。　　　余談ですが、以前会社で鋳物を中国で作らせてみようってことになって注文してみたんですが、そりゃもう酷いものができあがってきたので二度と注文しないことにしましたとさ。　鋳巣だらけだったとか。　いくら安くてもねぇ、そんなもの製品にできないよ。　やっぱ日本の鋳造技術ってすごいんだね。　　　あとはタイヤを取り付けてタイロッドでトー角を（適当に）調整して完了。　トー角は乗ってみて調整していくことにします。　　　　見事にキングピンがハの字になりました。　　　さぁ後は乗って試すだけですが、この日は雨だったから乗れなかったのだー。　だからまっすぐ走るようになったのかは不明なのだー。　次の休みが晴れてたら走行インプレッションじゃ。　　　　けっこう簡単に書きましたが、慣れない作業なので組んだり外したりをして結局４～５時間くらいかかりました。（プレートの塗装は除く）　でもこんな改造（改良）が気軽にできるんだから、やっぱええオモチャやわ～。　　　※改造・改良は自己責任で行ってください。当サイトは一切の責任を負いません。　

March 7, 2012

コメント(2)
ATVいじる時間ください

　金曜日に有給休暇を取って３連休だったんですが、ずっと大阪に行ってました。　金曜日は１人で車移動して、寝屋川市にある陸運局へ。　学生の時、陸運局のすぐ近くに住んでたんですが、当時乗っていたバイクを大阪ナンバーのまま福山に乗って帰ってしまったんです。　大阪ナンバーだと目立つからいいなぁと思いましてな。　　んで、月日が経ってバイクを改造しまくってたんですが、ナンバーと登録証を外して保管してたはずが引越しを繰り返す内に紛失してしまったんです。　バイク本体は結局スクラップにしました。　ちなみにバイクは、カワサキのエリミネーター２５０ＬＸでした。　　車体も無いナンバーも無いで、毎年税金だけ払う状態を１０年以上放置していました。　そうなるとけっこうめんどくさいもんで、廃車にする為には警察署に紛失届けや盗難届けを出さないといけなくなるんです。　２年前に陸運局に問い合わせたところ、「紛失した場合は自分で探し出すしかないですね」とか言われたのですが、出てくるわけがないので盗難届けを出しました。　実際に盗難されたわけじゃないので、交番でウソをつくのに苦労しましたよ。　で、やっとこ今回廃車手続きをすることにしたのです。　　ネットで「理由書」をプリントして、盗難届け番号とかを記入して持って行きました。　どうせ１日休みだったので、節約のためにもほとんど下道を走って行きました。　５時間くらいかけてやっと陸運局に到着して、窓口に行ったら無愛想なオバチャンが親切に手順を教えてくれました。　書類を４１０円で買って、言われた通りに記入してハンコ押して完了。　　早く終わったので、学生の頃によく行ってたパチンコ屋に行ってみたところ、コテンパンにやられてしまいました。　高速代を節約した意味なし。　　ヒマになったので、早めに新大阪駅に移動。　嫁が仕事が終わってから子供を連れて来る段取りになっていたんです。　早く着きすぎたので２時間以上待って、嫁と子供と嫁の兄さんを拾って兄さん宅へ。　兄さんは大阪在住なので、泊めてもらうことになっていました。　　そして次の日の土曜日、家族４人でユニバーサルスタジオに行ってきました。　　　　ＵＳＪは１０周年。　前に行ったのはオープン間もない頃で、新婚旅行の帰りに嫁と２人で行きました。　あの頃は子供達は２人とも存在してなかったんだなぁ。　　今回は雨が降っていたのもあって結構空いてたので、アトラクションもあまり待ち時間が無く乗れましたよ。　最長で５０分だったかな。　スパイダーマンとバックトゥーザヒューチャーが面白かった。　　んで、もう１泊して車で帰ってきたのが今日（日曜）の昼過ぎ。　そしてちょっと寝て１９時から３時間ばかしバイトに行って来たとさ。　疲れた。。。　　３連休だったのに四輪バギーをいじる時間が無かったわー。　もったいねぇ。　　　そういうわけで先週の画像を使います。　　　以前にタイヤの空気が抜けるって書きましたが、どうやら左側の前後タイヤが抜けるんです。　抜け具合からしてエアバルブが原因じゃないかと思われるのですが、とりあえずどうすればいいのか分からないので、空気が抜けるタイヤを後輪に持っていくことにしました。　操舵輪が正常なほうが良いと思いましてな。　　左前タイヤと右後ろタイヤを入れ替えるために、初めてホイールを外しました。　まずはフロントから。　　　　Ｍ１０のナット４つで留めるようになっています。　　そしてリア。　　　　リアはハブ側がタップになっています。　　　　このような特殊なボルトで留まっていました。　ボルトでホイールを留めるのは初めて見たな。　　以前にＹｏｕＴｕｂｅで、このリアハブの精度が悪くてグニャグニャになっているのを見ましたが、パッと見では良く分かりません。　ホイールを外した状態で回してみれば分かるかもしれんね。　とりあえず会社に持って行って旋盤にかけてもらおうかの。　ちょっとだけ削って面の精度を出してもらおうかと思います。　　ウチの会社は機械を作っている鉄工所なので、旋盤でもボール盤でも溶接機でも何でもあります。　あるものは人でも機械でも利用しまくらないとね。　まぁみんな忙しく仕事してるんで、あまりえげつないことはできませんが。　ちなみにタイヤを入れ替えてもまっすぐ走りませんでしたとさ。　　　四輪バギー用にヘルメットを買いました。　　　　これも中国製なので車体もヘルメットも中国製で統一されました。　ヤフオクで新品だったのに、とても安く落札できました。　安全性は知らんけども。　　　このヘルメット、　　　　アゴのところが取り外せますので、この状態で使うつもりです。　ジェット機のパイロットのヘルメットみたいでいいかなぁと。　　だけどシールドがクリアなのが気に入らない。　スモークシールドは選択できるようになっていませんでした。　しかもネットで探してもシールドだけで売ってないんです。　こりゃ自分でフィルムでも貼るしかないなぁと思って、とりあえずシールドを外してみることにしました。　だけど中国語の説明書には外し方が書いてありません。　不親切だー。　　色々やってみていて、シールド支点の黒いプラスチックが外せそうなことに気付きました。　　　　細いマイナスドライバーで慎重にこねくったら外れた。　３本の爪で留まっているので爪を折らないように気をつけなければね。　そしてキャップスクリューで留まっていたので六角レンチで外しました。　ちなみに六角レンチは標準工具として付属していません。　シールドを外すことを前提として考えていない商品のようです。　見えなくなったら新しいヘルメットを買えってことですな。　　　　銀色の部品は金属製でした。　こんなところに金属の塊があるヘルメットは初めて見たな。　プラスチックで作ったほうが軽くて安いと思うんだが。　　　　とりあえずシールドは外せました。　グレーのプラスチックは溶着してあるので外せません。　同じヘルメットを買われた方はご参考に。　今度ヒマを見つけてフィルムを貼りたいと思います。　　　さて、寝よ。　

February 26, 2012

コメント(0)
ATVとりあえずライトチューンから

　今月から居酒屋チェーン店の厨房でアルバイトを始めました。　会社規則ではアルバイト禁止なので、会社にばれると怒られそうですが。　昨日の土曜日は８：３０～１７：３０まで会社で、２１：００～３：００までバイトでした。　　いやー、しんどい。　もう何年もずっとデスクワークのみなので、最初のうちは立ってるだけでしんどかったです。　３週間ほど経って１０回くらいバイトに行ったんですが、だいぶ立ち仕事に慣れました。　片道１２分ほど歩いて行ってるのも足腰の鍛錬になっていると思います。　　バイト先は若い人ばっかりで、「なんでバイトしようと思ったんですか？」って聞かれます。　オレはただ、「やりたかったからです。」と答えています。　正直なところ、時給１０００円ほどでちょこっとバイトするくらいなら、会社で少し多めに残業したほうが楽だしお得です。　でもさ、同じ仕事を長時間するのって楽しくないじゃん？　仕事の内容が変われば働くモチベーションが保てるんだよね。　　バイト先はほとんどの人が２０代で、中には１７歳の女子高生なんかもいます。　オレ、今年で４０歳っす。　店長を含めて全員年下です。みんな年寄りのオレのことを気遣ってくれます。　情けなや。。。　　でもけっこう楽しいですぜ。　しかし、いつまで続けれるものやらねぇ。　　　　さて、銭食い虫の趣味の世界へＧＯ。　　　　ヤフオクでミラーを買いました。　　　　ローマウントのブルーミラーです。　個人出品の商品で、送料込みで即決１２００円でした。　　　　　写真では分からないけど金属製で質感がアップ。　安い買い物でした。　だけど視認性は良くないです。　そのうちグリップエンド取付のミラーに変えようかな。　　　　　そしてエアロウィンカーも買いました。　こちらもヤフオクで、ストア出品のものを送料込みで１６００円ほど。　　なんでウィンカーを変えるかと言うと、　　　　左右のウィンカーが近すぎて気に入らないからです。　こんな位置にあったんじゃ、周りの車から分かりにくいと思うんよね。　それになんか安っぽいし。　　　　まずは動作確認。　ウィンカーのコネクタを抜いて、新しいウィンカーの電線を差し込んで点灯チェック。　プラスマイナスが分からないのでどっちもやってみましたが、どっちでも動作しました。　　新しいウィンカーは両面テープで貼り付けるタイプなので、取付位置に電線を通す穴を開けます。　　　　買ったばかりなのに、早速カウルに穴を開けてしまいました。　穴径は６ｍｍです。　　　　ウィンカーには専用の両面テープが付属していましたが、電線を通す穴が開いてなかったのでハサミで切れ込みを入れて穴を作りました。　簡単なことですが、なんか不親切ですよね。　　後はカウルの穴に電線を通して貼り付けます。　　　　取付位置の比較です。　たぶん周りからの視認性はアップすると思います。　　後は結線じゃ。　コネクタを新しく買うのもメンドクサイんで、元のウィンカーの電線をぶった切ってコネクタはそのまま使用します。　　　　首チョンパな元ウィンカー。　予備として一応保管しておこう。　　結線の方法ですが、ハンダ付けするのが一番いいかとは思いますが、たかがウィンカーなので簡単に済ませます。　　　　この収縮チューブを使います。　これはＭｙ工具箱に入っていたものですが、たぶん１００円ショップでも見た気がします。　　　　先にカットした収縮チューブを電線に通しておいて、各電線を二股に分けます。　プラスマイナスが分からないので、明るい色同士をつなぐことにしました。　基本的に明るい色のほうの電線がプラスだと思っています。　　　　捻ります。　　　　そしてまとめて捻ります。　　　　収縮チューブを被せてライターで炙って収縮させて完了。　これで外れることはありません。　これは昔ラジコンをやってた時に使っていた方法です。　ってか、こんな説明いるか！？　　　　　取付完了。　バンパーは最初から捻れてたので、かっこ悪いから取り外しました。　　　先日やっと自賠責保険に入りました。　任意保険もファミリー特約で入ったのですが、年間１２０００円追加になりました。　ファミリー特約って無料で付けれるのかと思ってたよ。　　そしてついに本日、（正式に）公道デビューしました。　大きい通りも走ってみたんですが、周りの人にめっちゃ見られます。　そりゃ目立つわなぁ。　　しかし信号待ちでウィンカーを出すと「ピーッ、ピーッ」って鳴ってうるさい。　どこからその音がしているのか発見できていないのですが、なんとか音を消したいです。　　それと全然まっすぐ走りません。　段差にハンドルを取られてるのか、足回りのアライメントが悪いのか。　まっすぐに走っているのに勝手に急に曲がるんですぜ。　ふらふらふらふら、とても危険です。　　これがバンプステアってやつなの？　よー分からんわー。　ちなみに現在のところ時速３０ｋｍくらいしか出ません。　１速⇒２速と加速していって、３速に入れた途端にスローダウンしてしまいます。　これは本来の３速に当たるミッションを後進に当てているから。　つまり本来は４速チェンジのエンジンで、「１⇒２⇒３⇒４」とチェンジアップするものを３速を後進に当てているために、「１⇒２⇒４」というチェンジアップになっているらしいのです。　２速から一気に４速にチェンジアップしたら、そりゃあきついわなぁ。　５０ｃｃのエンジンなのにね。　本来の４速を後進に当ててくれてたらスプロケットでなんとかなるのに。　きっとエンジンの構造上でそうするしかなかったんでしょう。　　　これらの対策案・ドライブスプロケットの歯数を減らす。（トルクアップ）・エンジンを排気量の大きいものに変える。（１１０ｃｃか１２５ｃｃ）・思い切って後進が付いていない前進のみの４速エンジンに変える。・足回りのアライメントの変更（対策方法はネットで調査済み）　　まっすぐ走ってスピードも出るようにしなきゃ、どこにも行けないぞー。　やること山積みです。　　　バイトがんばろっと。　　

February 19, 2012

コメント(0)
ＡＴＶ初期トラブル報告

　あい～～～～ん。　「志村どうぶつ園」を毎週録画予約するのは止めてくださいガキども。　　　ＡＴＶのトラブル報告です。　別に怒りも湧きやしませんよ。　　まずシート（座席）が来た時から固定されていませんでした。　なんで？？？　　　　この金具があそこの下に滑り込んで引っかかるはずなんですが。。。　どんなにグイグイ押し込んでも入りません。　こりゃあ製作誤差の部類に入るんかなぁ。　しかし組み立てた時に気付くだろうに。。。　　そのまま出荷しちゃうのが中華クオリティー！！　梱包しちまえばこっちのもんだぜーってなもんだ。　　　　　対策として写真のようにしました。　金具を止めてあるボルトを弛めて、隙間に持ち合わせのアルミ製ワイヤーをグルグル巻きに。　ある程度巻いたところでボルトを締めこんで固定。　これで金具が浮いたので差し込むことができました。　　　本来であればワッシャー等でスペーサーをかまして浮かしてやれば良いのでしょうが、シート側の指も入らないような隙間にナットがフリーで入ってるんです。　ボルトを完全に外してしまうと、もうナットをはめれないんじゃないかー。　よく分からないかもしれませんが、いいんですこれで。　どうせ外からじゃ見えないしー。　　　はい、次。　　　　　右前のブレーキキャリパーからオイルが漏れております。　バンジョーボルトのところからではないので、現在のところ原因不明です。　なんかゴムキャップみたいなところから漏れているような。　バイクのを含めて触ったことがない部品なので、今度分解してみます。　　　はい、次。　　　ちょっと家の周りの道路を試走してみたところ、後ろのほうで「カチャカチャ」と音がしました。　乗ってる側からは見えないので何の音だろうと思ってたのですが、　　　　　　ドライブチェーンがダルンダルンでした。　うーん、まさかチェーンも張ってないとはなぁ。　普通にバイク屋でバイクを買うくらいの感覚では発想が追いつかないですな。　「そんなもん普通張ってあるだろー。」なんて思うのは間違いです。　　　　　これはテンションボルトを左右均等に張って終わりです。　大きなトラブルにつながらなくて良かった。　　　はい、次。　　　乗ってたらなんか急にハンドルが取られるので、おかしいなぁって思ったんですが、　　　　　左前タイヤだけが全面磨耗跡があることに気付きました。　右前タイヤは端が磨耗してないでしょ？　真ん中が膨らんでいるタイヤなので（変なタイヤ）端が磨耗しないんですが、試しに左前タイヤを手で押してみると「ベコーン」と凹みました。　げげ、空気が全然入ってねーじゃん。　来た時はちゃんと入ってたんだよなぁ。　　　　　　とりあえずフットポンプで空気を入れたのですが、１週間して押してみるとまた空気が抜けていました。　これはパンクなのか！？　パンクだったらチューブタイヤだからめんどくさいぞー。　そんなのやったことないぞー。　まぁエアバルブが原因でもよく知らんのだけども。　　　　そんな感じでトラブル続出です。　たぶん軽症なほうなんだとは思いますが。。。　こういうのと付き合っていかないといけないんだろうなー。　

February 8, 2012

コメント(0)
ＡＴＶの各部詳細

ワケがわからんくらい忙しいんです。なんか色んなことやりすぎて、時間が全然足りんのじゃ。ＲＳをやめてすぐ執筆活動に入ったのですが、完全に中断しております。やりたい事は片っ端からやりたいんですが、やりすぎると全部中途半端になっちゃうよね。今回もＡＴＶ（四輪バギー）の記事です。自作カーポートにピッタリ収まりました。　だけどピッタリ過ぎてここではいじれないな。　ここはただの車両置き場ってことで、自宅のガレージでいじります。夜間のイタズラや盗難を防ぐため、ＬＥＤセンサーライトとダミーカメラを設置しました。ダミーって言っちゃったら意味がないんだけど。　さて、今回は購入したＡＴＶの細かい部分をアップします。まずエンジンです。中国のＬＩＦＡＮ（リーファン）社の５０ｃｃ遠心クラッチエンジンです。ＨＯＮＤＡスーパーカブのコピーエンジンらしいです。さすが中国ですな。カブエンジンの部品も使えるそうな。堂々のコピー具合で逆に感心するわ。色々なサイトを見ていると、中華ＡＴＶはエンジンハンガーが振動で割れるので追加補強ステーが必要だとよく書いてあるのですが、見た感じけっこう頑丈そうなんだけど？ちゃんと折り曲げてリブ状になってるし。段々と改良されてるんかな？？とりあえずエンジン補強は後回しにしようかの。キャブレター周りもかっこよく出来てますな。　スピードメーターですが、何故か１２０ｋｍ／ｈまで刻んであります。そんなに出たら危ないわ！出るわけないけどね。それよりもデジタル表示のシフトインジケーターがありがたい。これにより現在何速にあるか判ります。メーターのボディは安っぽいけどね。驚いたのがフレームに刻み込まれた車体番号。明らかに手書きっていうか、クギかなんかで削り書いた？当然ながら塗装が剥げて地金が出ています。錆びるがな。ちゃんと銘板が取り付けられているんですがね。何で掘る必要があった？？ていうか、製造日がクリスマスイブですぜ。赤い車体だし、サンタクロース号に命名ですかね。普通車で言うサイドブレーキですが、ブレーキレバーを握ってこのピンを押し込みます。プレートをピンにはめ込んで完了。つまり常にブレーキを握っている状態にするんですな。これが左右のブレーキレバーに付いています。ただ、レバーをかなり握りこまないとピンが入らないので、握力が弱い人は厳しいかも。そしてダサいので取付けていなかったバックミラーですが、とりあえず付けることにしました。ただ、標準ではハンドルの下側に取付けるようになっていたので、上側に取付けることにしました。下側に付けたら見難いがな。ミラーポストが下向きに付いていたのを、ボルトを弛めてグリグリしながら上に向けました。その際にハンドルに傷が付いてしまいましたよ。んで付属のミラーを付属のボルトで取付けようとしたのですが、ボルトが最後まで入らないんです。ポスト側のタップ深さが足りないんですな。もしくはボルトが長いのよ。機械設計屋としては許せない凡ミスですよ。とりあえずはＭ１０用のワッシャを２枚挟んで取付けました。かっこ悪いけど、どうせそのうち付け替えるしね。タップ切る道具も無いし、ボルトを切るのもメンドクセ。まぁ遠目には悪くない。しかしオールプラスチック製のミラーなんて初めて見たぜ。プラモデルみたいだな。メインキー周りです。家のカギや他の乗り物のカギを全部まとめてあるのでギッチギチです。さっそくボディに傷を入れてしまいました。ＡＴＶのキーだけ別にするかなぁ。ヘッドライトが暗いです。これはロービームですがスイッチをハイビームにすると、はい、消灯。ポジションランプだけ点灯しています。どういうことだ？？そういえばハイビームの仕組みってどうなってるんだっけ？？バイクのヤツを見てみよっと。このタイプのＡＴＶの購入を考えている方で、「この部分の写真が見たいー。」ってのがあったらアップしますのでコメントください。出来る限り対応させていただきます。しかし見れば見るほどイジリたくなってきますな。今後ちょっとずつ、改造・改良の記録をしていくつもりです。

February 5, 2012

コメント(2)
ＡＴＶの登録

えんがちょおおおおおお！！！　ＡＴＶの登録についてです。ＡＴＶで公道を走る為には、当然のことながら登録及びナンバープレートが必要です。これはもう、超簡単でございます。まずはＡＴＶと一緒に送られて来た、販売業者発行の「販売証明書」を用意します。これが無いと登録できません。こんな紙切れ１枚です。ＡＴＶを買うときは、この書類を発行してもらえるのか確認しておきましょう。オレの場合、梱包のダンボールに送り状と重ねて貼り付けられていました。ダンボールと一緒に捨ててしまわないように注意しましょう。ウワサでは、紛失すると再発行はしてもらえないそうです。正式には「軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書」と書いてあります。ＡＴＶは「原動機付自転車」の仲間で「ミニカー」というジャンルになります。そして右下の部分が「販売証明書」となっています。この部分は販売業者のほうでＰＣ記入してあるので何もしません。だけどこれ、捺印してないじゃないか！こんなんで通るの？？これで通るんならコピーでもいいわなーと思ってコピーしました。記入間違いしたり、何かの折に役立つじゃないかと思いましてな。記入する内容は見れば誰でも分かるほど簡単なので割愛します。同梱されていたこの用紙も一緒に持って行きます。絶対必要なんかは分からんけど念のため。そしてまず福山北警察署に行きました。ＡＴＶが我が家に来た次の日です。普通は市役所で登録するんですが、かなり昔にスーパーカブを買ったときにここで登録できたんですね。わざわざ仕事休んで行くのもアレなんで、昼休みの間に行ける近くを選択したんです。市役所は家からは近いけど会社からは遠いもんで。福山北警察署は移転して建物ができたばっかりだったんで、もしかしてシステムが変わっちゃってるかなとは思ってたんですが。。。　案の定、登録できませんでした。受付の若い婦警さんに書類を見せたら、とても不思議そうに首を傾げて上役の人に聞きに行ってました。戻って来るなり、「市役所に行ってください。」とさ。結局はウチのオカンに頼んで、次の日に市役所に行ってもらいました。はい、げっと。「標識交付証明書」とナンバープレートと取付ボルトがいただけます。お金は一切かかりません。ウチのオカンでも取得可能なほど簡単アバウトですね。販売業者の捺印も不要だったし、いくらでも捏造できるんじゃないのコレ？今回はオカンに行ってもらったので経緯は分かりませんが、スーパーカブの時は担当窓口に行けばあっけないほどすぐ終わりました。ま、「喜んで税金払いますよー。」って言いに行ってるようなもんですからね。いいんでしょ、これで。ちなみに、ＡＴＶの軽自動車税は２５００円です。２５０ｃｃのバイクより高い。（２４００円）　ともあれ、ナンバープレート装着完了！！ＡＴＶに付いていたボルトは太くて使えなかったので、ナンバープレートに付いて来たボルトを使用しました。また、ナンバープレートが裏側にあるサスペンションに接触したので、テールランプごと持ち上げて取付ステーを曲げました。ナイスな設計（製作？）ですね。で、これですぐに公道を走れるわけではありません。強制保険の「自動車損害賠償責任保険」通称「自賠責」に入らなければ。原動機付自転車の自賠責保険料は以下の通り。１２ヶ月契約　　７２８０円２４ヶ月契約　　９４２０円３６ヶ月契約　１１５２０円長い契約ほどお得ですが、まあ普通は２年契約っしょ。任意保険も車のヤツにファミリー特約で入れるので、そのついでに自賠責も車を買った店にお願いすることにしました。とーこーろーがー、金が無いんじゃーい！！　ＡＴＶを買う金でいっぱいいっぱいだったので現金が無くなりました。自賠責はクレジットカードでは払えません。うーむ、ナイスな計画性。乗り物貧乏まっしぐら。ま、慌てずにいくべー。

January 29, 2012

コメント(0)
ＡＴＶライフ、スタート！

よし、今年初更新。明けましておめでとうございます。さっそくですが、買ってしまいましたＡＴＶ。四輪バギーです。ちょっと無理した。微妙に借金生活状態に突入です。ヤフオクで落札して、待つこと１０日間ほど。予定通りに発送完了のメールが届きました。そして２日後の日曜日、福山通運に取りに行きました。自宅配達はしてくれません。そりゃ配達員１人じゃ降ろせないわなー。ウチには軽トラがないので、このブログに（ＲＳのキャラで）何度か登場しているｒｙｏ君に予め頼んでおきました。彼もオモチャ的乗り物が好きなので、快く引き受けてくれました感謝。福山通運に到着して、まずは支払いを済ませます。支払いは代金引換のみとなっていましたので、（落札価格＋消費税＋送料＋代引手数料）を払います。送料が高いんだこれが。明らかに福山通運の実費ではなく、販売業者の手数料や利益が含まれています。中国からの海上輸送なので、その辺の料金も含まれているのかな？とにかく送料は２５，０００円です。車体の落札価格はナイショ。フォークリフトで積み込んでもらいます。写っちゃってるねｒｙｏ君。ワザとだから気にするな。そんで家に持って帰ってどうやって降ろすか２人で相談。家にはフォークリフトなんて無いぜ。見てこの大きさ！軽トラにギリギリよ。とりあえずダンボールを外すことにしました。はい、出た！すげーの出た！いや、この瞬間が一番感動したわ。思ってた以上に輝いとるわー。次にアングル材で出来た鉄枠を取り外します。ボルトで組み立てられていたのですが、変な規格のボルトでした。どのスパナもピッタリ合わないんだもの。中国規格なのか？んで２人で降ろします。まずは後輪が地面に着くまで降ろして、次に前輪を持ち上げて降ろしました。１５０ｋｇぐらいあるらしいから、けっこう重いぞ。１人じゃ無理だったでしょうな。降ろしたらとりあえず眺めてみる。細部の作りを見たら色々と粗い部分もあるけど、意外とよくできてるね。価格からしても日本製の原チャリよりかなり安いんだから贅沢言っちゃダメよ。もっと粗悪な物でも仕方が無いって覚悟してたから満足度は高し。いやー、良い買い物した。（現時点の感想です。）ここでガソリンを入れればすぐ走れるわけじゃありません。半完成品なので、いくらか取り付けなければいけない部品があります。ほとんどがボルトオンなので簡単簡単。自分で取り付けるもの・ハンドル（ボルトオン）・スピードメーター（ボルトオン）・フロントバンパー（ボルトオン）・フロントウィンカー（バンパーにくっついているのでコネクタ結線のみ）・バッテリー（電線をつなぐだけ）・バックミラー（ボルトオンだが、なんかダサいので今回は取付けず）　そして絶対に忘れてならないのがガソリンタンクから出ているガソリンホース。初期状態ではキャブレターにつながっていません。赤丸がガソリンホースです。キャブレターの差込口にグリグリ差し込むだけですけどね。ガソリンフィルタまで付いていて親切な仕様ですが、なんでホースをつなげて出荷しないんでしょ？他のサイトで「ガソリンを入れたらジャバジャバ出てきた」って書いてあったので、予め知ってたから良かったものの。。。付属の取扱説明書にも書いてないって書いてあった。（自分はほとんど読んでいない。）ここで本来なら各ボルトの増し締めを行わなければならないんだけど、まずはエンジンがかかるかどうか試すことにしました。なんせ初期クレーム受付期間は１０日間しかないんだかんね。サラリーマンだったら実質２～３日しか無いもんな。ボルトの緩みは触診のみで、携行缶にガソリンを２０リットル買ってきてシュポシュポで入れます。そしてすぐにセルを回してみるものの、エンジンはかからない。一瞬焦ったけど、ガソリンコックがＯＦＦになっていただけだった。ガソリンフィルタを見ればガソリンが送られてるか分かるだろうに。。。気を取り直してセルを回す。何回か回すとカワイイエンジン音がした。トットットットットッ・・・よっしゃよっしゃ。アイドリングが安定するまで暖気運転をして、いざ乗ってみる。ナンバー登録がまだなので、近くの駐車場で乗り回します。乗ってみた感想・ハンドル重っ！・パワー無っ！・ギヤ入り難っ！・でも、こりゃええっ！はい、めっちゃ楽しいですコレ。ｒｙｏ君と２人で交代で乗り回して楽しみました。まとわり付いてくる次男にも跨らせてやりました。ミニカーと言えど、５歳児には大きいようです。それにしても、かっこええ。。。いやー良い買い物した！（現時点での感想です。）次回は粗探しと登録について書こうと思います。もうＡＴＶブログです、コレ。

January 23, 2012

コメント(2)
ＤＩＹカーポートその７

　その１その２その３その４その５その６　　　そろそろめんどくさくなってきたぜー。　　　　　コンクリートブロックを買ってきました。　コーナンで１個９５円を１１個。　カーポートの２辺をブロックで囲みます。　　　　　まずはブロックを並べるところに溝を掘ります。　この日は長男が朝からずっと手伝ってくれた。　けっこう楽しかったらしく、日記にも書いてたそうな。　物作りの楽しさが分かってくれたんならええのぅ。　　　　　溝の中にバラスを敷いて並べます。　　　　当たって入らなかったので一部破壊しました。　ハンマーで叩いたらけっこう簡単に破壊できます。　ハンマーが役に立った。　　　　　並べ完了。　水平器も使わずに完全目見当です。　２段目はもう載せれません。　　　　モルタルで固めて完了。　繋ぎ目と内側だけモルタルを塗りました。　ほとんど長男が塗ったので、まぁ出来栄えはそれなり。　蹴っても動かないから、ヨシ。　　　んで、バラスをばら撒きまくって、カラープレートをいくらか並べて、　　　　　もうこれで完成じゃ！！　もうバイクも置いてやったわ。　　　なんつーかね、ちょっとテンションが下がったんですわ。　　原因その１　　　　カラープレートの価格が、なんと一気に３０円も上がってた。　前は１枚９８円だったのに。。。　まだ１００枚以上要るから、けっこうな差額だぜ？　　　他のホームセンター（コーナン）に行ったら９８円だったけど、茶色しかなかった。　茶色はちょっと嫌なんだよなぁ、オレ的に。　そんなわけでカラープレート敷き詰め作戦は断念。　　　　原因その２　　全面コンクリートを打とうかとも思ったが、調べるほどに大変ってことが分かった。　まず砂利を敷いてバイブレータで圧縮をかけないといけない。　これをしておかないとコンクリートがひび割れるそうな。　　そして必要なコンクリートの量を計算してみると、ざっと１ｍ３ほど。　コーナンにあった配合表を見て唖然とした。　　　　ちょっと見えにくいと思うけど、１ｍ３のコンクリートを作るのに、　セメントが３００ｋｇ、砂が８５０ｋｇ、砂利が９３０ｋｇと書いてある。　計２０８０ｋｇですな。　アホかー。　なんぼ元気やねんー。　　　労力もさることながら、出費もけっこうなものになる。　普通にホームセンターで買ったら４万円くらいかな。　念のため生コン屋さんの価格表を見たら、１ｍ３などの少量だと割高になるらしい。　だいたい２万円くらい？　ホームセンターで買うよりは、だいぶ安いけども。　　　他にもバイブレーターのレンタル代やワイヤーメッシュ代、敷き砂利代もかかる。　しかもうまくできるか分からないし、失敗したらやり直しがきかない。　そんなわけで、とりあえずは諦めました。　はーい、砂利敷きのカーポートが出来上がりましたー。　もう資金もきついのよー。　　　ここまでの出費を表にまとめてみた。　　　　７万円もかかってないっす。　なかなか安くできたんじゃないでしょうかね。　全く使ってないものもあるけどね。　　　さて、長らく書いてきた「ＤＩＹカーポート」も、ここで一旦終了です。　これからは、たまーにちょこちょこっと手を加えていくことになると思います。　初めてのことが多かったのでとても良い経験になったし、けっこう楽しかったです。　興味のある方は自分でやってみてください。　れっつＤＩＹよ。　　　よっしゃー、冬のボーナスで四輪バギー買うぞー。　

November 24, 2011

コメント(4)
ＤＩＹカーポートその６

　その１その２その３その４その５　　いよいよ屋根の取付けに入ります。　　その日は朝から野球の試合があって、作業は午後からになりました。　トーナメントの１回戦で負けて、今年の我がチームは全敗が決まりました。　来年は１勝くらいしたいです。。。　　試合から帰ってシャワーして、銀行に行ったり船のエンジンをかけに行ったりして、　ホームセンターに行ったのが午後１時。　あ、前回の船釣りで沖でエンジンがかからなくなって漂流したんですよ。　ほとんど釣りになりませんでしたわ。　　　　　エコナミにするかポリカ波にするか迷いましたが、ポリカ波に決定。　エコナミってのはペットボトルからの再生品だそうです。　けっこう価格差があったんですが、やっぱポリカっしょー。　　　　　店員に頼んだら、こんな台車に載せて運んでくれました。　色はフロストって書いてある曇りガラスのようなヤツにしました。　完全に透明なヤツだと、もうちょっと安いみたいです。　１０尺（３０３０ｍｍ）を６枚購入。　ついでにハンマーと波板キリと波板クギを購入。　　　　　さすがにマイカーには入りきらなくて、ハッチバックを紐で結んで持って帰りました。　　　　　これが波板キリ。　クギを打つところの下穴開けが簡単にできます。　　　　　波板クギはステンレス製にしました。　９連でつながっているのを１個ずつちぎって使用します。　いざ、取付け。　　　本来なら波板を仮置きして、全体像を把握してから作業に取り掛かるのが正しいのですが、　１日で終わらしたいので、すぐに取付けに掛かりました。　最近、日が暮れるのが早いしなー。　　　　　　波板には裏表があるので注意。　　　　　　１枚目を垂木の上にのっけて端っこの通りを見て穴あけ。　垂木が透けて見えるので、垂木上の波板の山の頂上に穴を開ければＯＫ。　手が届く範囲の穴を開けて、クギを打ち込みます。　　　って、これが意外と難しい。　クギの頭がドーム型で打ちにくい上に、失敗してクギを抜こうにもクギ抜きが使えない。　波板の上だから、テコの原理を使えないのだな。　波板が変形しちまうぜ。　　　しかもクギを打つ時に、ものすごい音が響く。　「トン！トン！トン！」じゃなくて「バーン！バーン！バーン！」だ。　波板が跳ねてバンバン言うんだな。　打ちにくい上に、こりゃ近所迷惑だ。　１枚目の半分くらいが終わったところで、クギに見切りをつけました。　　　再びホームセンターに走る。　　　　　なんでダンバっていうんだ？　よくわからんが、波板用の座が付いたタッピングビスです。　これは高い、が、もうこれにする。　１個２０円近くって、スロットのコイン並みやがなー。　　　　　　こんなヤツね。　ステンレス製がなかったからメッキで我慢する。　ステンレス製があったとして、なんぼするねんこれ。　　　　　　取付け状態比較。　見た目にも全然いいね、波板ダンバ。　ねじ込みすぎても戻せるので便利よ。　　　急ピッチで作業を進める。　穴を開けては波板ダンバを電動ドライバーでねじ込む。　クギを打つより数倍ペースがいい。　　しかし、４枚目を載せたときに気付いた。　セオリー通り２山ずつ重ねて並べていたのだが、どう考えても最後の１枚が飛び出る。　仮置きも計算もしなかった報いだー。　いまさらやり直しなんてできないぞ。　結局、最後の１枚は半分くらい重ねることになってしまった。　　しかも最後の１枚に取り掛かるころに電動ドライバーのバッテリー切れ。　クギ打ちの予定だったので、フル充電にしてなかったー。　予備のバッテリーなんて持ってるわけがない。　　辺りは暗くなりつつあったが、急いで家に帰って１００Ｖミニ電動ドライバーを持ってきた。　電源を引っ張ったりしているうちに、辺りは完全に暗くなってしまいました。　また家に帰って投光器をもってくるのもめんどくさかったので、手探りで作業しました。　最後は勘の勝負です。　　　　　　　ほい、できたー。　次の日の朝に撮影しました。　　手前のほうが重なりが多いのが確認できると思います。　できれば均等にしたかったなぁ。　　　　　まあ、けっこう良い出来栄えなんじゃない？　ほとんど１人でやったんだしさ。　　　　　　ちょっと垂木がねじれちゃってるけども。。。　　　骨組みが長方形になってなかったんだな。　平行四辺形になってんだ、これ。　長方形にするには対角線の距離を同じにすればいいんだけど、そんなの１人で測れないし。　なんとなくそうなる気がしてたさ。　　　とりあえず、これで屋根は完了しました。　後はどこまでやるかってところです。　雨樋の取付け、基礎コンクリート打設、側面に波板を張るのか？？　今から考える。　　　　＜今回の出費＞　・ポリカ波板１０尺　２１００円／枚×　６枚＝１２６００円・波板クギ　　　　　　４４８円／袋×　２袋＝　　８９６円（ほぼ無駄）・波板キリ　　　　　　５９８円／本×　１本＝　　５９８円・ハンマー　　　　　　５９８円／本×　１本＝　　５９８円（ほとんど使わず）・波板ダンバ　　　　　９８０円／箱×　４箱＝　３９２０円（１箱５０本入り）　

November 17, 2011

コメント(0)
ＤＩＹカーポートその５

　その１その２その３その４　　垂木（たるき）を買ってきました。　　　　３６ｍｍ×３６ｍｍ×３ｍの赤松乾燥材を６本です。　どんなのがいいのか分からなかったので、６本束売りしてたのを買いました。　　　それから垂木用クランプも。　　　　会社帰りに近くのいつもと違うホームセンターで２４個購入。　　　まずは垂木に防腐剤を塗ります。　そのままでもいいような気もしましたが、一応ね。　　　　「木材防虫防腐ソート」って書いてありますが、ソートってなんでしょう。　１リットル入りで１５８０円でした。　意外と高い。　半分以上余ってるし。　　　　　刷毛（ハケ）で１本ずつ塗りましたが、ソートってめっちゃシャバシャバなのね。　２回塗りしたけど、けっこう斑（まだら）になってしまった。　ちなみに刷毛とブルーシートはチョメチョメしたので無料でゲットよ。　脚立は結局借りてきた。　　　ソートを塗って乾くのを待っている間に、これを取付けました。　　　　キャッピカと言う商品です。　　　　　このようにパイプエンドに取付けるものです。　パイプに蓋をしとかなきゃ、虫とか住み着きそうなんでね。　キャップの真ん中にある緑色のシールが反射シールになってます。　で、キャッピカって名前か。　安易安易。　　　ソートが生乾きだったけど、待ってられないので取付けにかかります。　先に垂木用クランプを手締めでパイプのだいたいの位置に適当に取付けます。　垂木を取付けてから位置決めしようって魂胆です。　　　垂木の取付けには充電式電動ドライバーを使います。　これはもう、ＤＩＹには必需品ですな。　　　　　　これはだいぶ昔に、オヤジがゴルフの景品で取ってきたものです。　とーぶん使ってなかったらボディがネチャネチャしていたので、分解して洗いました。　分解するの大好きじゃ。　でもバイク用のキャブクリーナー（成分：トルエン他）をぶっ掛けたら、表面がちょっと溶けちゃったよ。　ま、ネチャネチャが無くなったから良し。　　　　　　タッピングビスで各クランプで２箇所ずつ止めます。　タッピングビスはサビを考慮してステンレス製にしました。　全部にタッピングビスを打ったら位置出しします。　　　　　　垂木の取付け完了。　垂木の位置は、この上に取付ける波板の取付けを考慮して決めます。　　波板の取付け方　　上記サイトによれば、端から１００ｍｍ以内でピッチ（間隔）は５５０ｍｍ以下とのこと。　端は問題ないですが、ピッチは割り振りの都合で５６０ｍｍ強くらいになりました。　まぁ少々いいでしょ。　　　しかしまぁ、クランプだらけになったなぁ。　本当は垂木じゃなくてアングル鋼にしたかったんだけどね。　溶接（または穴開け）しなきゃなんないから垂木にしたんですわ。　　　次回は波板の取付けに入ります。　屋根のクライマックス。　　　＜今回の出費＞　・垂木　　　　　　　３８０円／本×　６本＝２２８０円・垂木用クランプ　　１４８円／個×２４個＝３５５２円・防虫防腐ソート　１５８０円／缶×　１缶＝１５８０円・タッピングビス　　６９８円／箱×　１箱＝　６９８円（１箱５０本入り）・キャッピカ　　　　　３８円／個×２６個＝　９８８円　

November 13, 2011

コメント(0)
ＤＩＹカーポートその４

　その１その２その３　　単管パイプの組み立てに入ります。　まずは柱パイプに自在クランプを取り付けます。　　　が、入らない！！　　パイプ径を測ってみると、　　　　単管パイプは直径４８．６ｍｍなので、２ｍｍほど太いようです。　これだけの差で入らないとは。。。　ナットをいっぱいまで弛めても入らないんです。　　　　ボルトの先端がカシメてあるので、これ以上ナットが進まない。　　　結局はレンチで力任せに回してナットをはずしました。　　　　　ぎりっぎりで届きました。　まぁ締めこめば大丈夫でしょ。　　　　ここからは順調に組み立てます。　　　まずは低い側の組み立て。　　　　２ｍの単管パイプを柱にして、上の梁は３ｍをそのまま使いました。　柱はもちろん水平器で垂直を出して、　　　　　梁の水平を出します。　基礎のレベル（高低差）を計測していないので、パイプの飛び出しでつじつまを合わせます。　反対側の柱は飛び出しがゼロです。　けっこう飛び出していますが、クランプより上になっていないので許容範囲でしょう。　許容範囲を超えてたら切断するつもりでしたけどね。　　　次に高い側の組み立て。　高い側は低い側より５００ｍｍ高くしようと思っていたので、長さ２５００ｍｍのパイプが必要です。　しかし２ｍの次は３ｍのパイプしか売っていないので、３ｍのを５００ｍｍ切断します。　　使う道具はディスクグラインダー。　　　　数年前に購入した安物です。　　これに切断用のカットソーを付けて切断します。　　　　通常は削るための道具ですが、カットソーに付け替えることにより切断道具になります。　　　　まずはケガキを入れて、　　　　　パイプを回しながら浅く削るように１周して溝をつけて、２周目で切断します。　パイプは薄いので簡単に切断できます。　　　　グラインダーの回転方向は、火花が下に飛ぶように使うのが基本です。　作業中は保護具を着けるようにしましょう。　ちなみにオレは一切保護具を着けていませんでしたがね。　しかも咥えタバコ。　仕事だったら有り得ない状況ですな。　　鉄粉が目に刺さることもあるんですよ。　目に刺さったら眼科に行って取ってもらう羽目になります。　そんな人、何人も知っています。　　　　　高い側の組み立て完了。　　ちなみにクランプの締め付けには、スパナやメガネレンチを使ってたら日が暮れますよ。　ラチェットレンチがいいんですが、穴が貫通しているヤツがいい。　　　　こんなヤツね。　通称「シノ」ですな。　最初はボックスのラチェットレンチでやってたんですが、ボルトがボックスの底に当たってナットにかかりにくいので、会社で借りてきました。　買ったらけっこう高いのよね、シノ。　なんで「シノ」って言うのか知らないシノ。　ちなみにクランプのナットは１７ｍｍです。　　　次にナナメの梁を組み立てます。　　　　高いほうは手が届かないので、単管パイプを仮に取り付けて足場にしました。　脚立があればいいんですが、ホームセンターに行ったら意外と高かった。　最低限の出費で製作するのが目標なので、買わなくても済むものは買いません。　低いほうは塀によじ登って作業しました。　　　ここまでで一応は形になったのですが、どう見ても構造が弱い。　手で揺さぶると、グラグラします。　柱の固定に使ったのが自在クランプだしね。　自在クランプはつなぎ目がガタガタなんよね。　　　さっそく作業ツナギのまま、追加の材料を買いにホームセンターへＧＯ。　単管パイプの３ｍを３本と２ｍを１本、それと直交クランプを８個購入。　前回買ったときは特売日で安くなっていましたが、その日は通常価格に戻っていました。　あの時まとめて買っておけば。。。　全部で９１０円の損でした。　タバコ２箱買っておつりがくるじゃないか！　　　　はい、ソッコーで現場に戻ってきて組み立て。　　　　屋台骨完成。　ガッチリしたし、けっこう良い出来栄えだなぁ。　　　と、思ったのも束の間、　　　　　ブロックがねじれとるがな！！　あーあー、もう修正できないぜコレ。　　しかもだ、奥に行くにつれて微妙に狭くなってるんだ。　目測でやっちゃったので仕方ないけどね。。。　やっぱ基礎って大事なんだね。　ま、屋根さえねじれてなきゃいいでしょ。　　　今回の作業のポイントは、単管パイプを切断したのが２本だけってこと。　その他は全て定尺のまま使用しました。　中段の奥側の梁が左に飛び出していますが、何か引っ掛けるのに使えないかと残しています。　図面は描いていませんが、頭の中で描いた通りに組みあがりました。　　　いやー、楽しかった。　単管パイプ、ハマリそうです。　１人で全部組み上げるのは大変でしたがね。　５時間くらいかかりましたよ。　　　　　次回は屋根の取り付けの予定です。　今日（日曜日）やろうと思っていたのに、休日出勤になってしまいできませんでした。　どっちにしろ雨が降ってたから無理だったけどね。　　　次回の報告は間が開きそうです。　今年中に完成するかな。。。　　　＜今回の出費＞　・単管パイプ３ｍ　１３８０円／本×　３本＝４１４０円・単管パイプ２ｍ　　９４０円／本×　１本＝　９４０円・直交クランプ　　　１５８円／個×　８個＝１２６４円　

November 6, 2011

コメント(0)
ＤＩＹカーポートその３

　その１その２　　　　いよいよここにモルタルを投入します。　モルタルなんて扱うの、人生初ですぜ。　ま、水入れて練って置いとけば固まるってのは誰でも知ってるわ。　　　んで、モルタルを練るための道具ですが、今回はバケツを使用します。　なぜならそれが一番安かったから。　　　どのくらいの水を入れたらどんな感じになるのかも知らないので、まずはちょっとだけドライモルタルをバケツに入れて、水もちょっとずつ入れてみました。　んで、スコップで混ぜる。　あーだいたいこんな感じかなって感じでオッケー。　混ぜるのけっこう重いぞ。　　　途中で気付いたんだが、バケツで混ぜる場合、先にモルタルを入れると底のほうが混ぜにくい。　だから途中から、先に水を入れるようにしました。　水の中にモルタルを投入するんです。　ちょっと入れて混ぜ、ちょっと入れて混ぜ。　そうすると幾分楽な感じ。　　　　　こんな感じでよかろう。　　　んで、ためらいもなく穴に投入する。　　　　んで、スコップで適当に均す。　　　　　こんな感じで完了。　　　バケツだと少量ずつしか作れないので、ひたすら繰り返しました。　１０回以上繰り返したね。　４つの穴に投入するのに、買ってた３袋をちょうど使い切りました。　たまたま計算通り。　　　数日後、モルタルがだいたい固まったら土をかぶせます。　あくまで隠れるからだいたいでいいんです。　　　　　どうすかこれ！？　根巻きしたみたいでいい感じっしょ。　　　　　使った後のバケツとスコップは、すぐに水洗いしてやればキレイになります。　また何かに使えるね。　　　　次の段階に備えて買い物に行って来ました。　　　　　単管パイプです。　俗に言う「足場パイプ」ってヤツです。　これでカーポートの骨組みを製作します。　３ｍを７本と、２ｍを２本購入しました。　写真の様に、シートを全部倒せば３ｍを車内に載せることができました。　ちなみに車種は１３年式のセレナです。　　　　　　こちらは組み立てに使用する「クランプ」。　　　　　左が「直交クランプ」で、右が「自在クランプ」。　「直交クランプ」は９０度ひねって固定してあるヤツで、「自在クランプ」はグルグル回ります。　直交を１１個と自在を９個買いました。　　　ラッキーなことに、買い物に行った日がその店の特売日で、普段より安く買うことができました。　通常価格より、単管パイプでマイナス２００円、クランプでマイナス２０円。　　　次回は単管パイプの組み立てに入ります。　これは楽しそうだ。　　　　＜今回の出費＞　・単管パイプ３ｍ　１１８０円／本×　７本＝８２６０円・単管パイプ２ｍ　　７９０円／本×　２本＝１５８０円・直交クランプ　　　１３８円／個×１１個＝１５１８円・自在クランプ　　　１３８円／個×　９個＝１２４２円　

November 4, 2011

コメント(0)
ＤＩＹカーポートその２

　いやー、１１月に入ったってのに暖かいねぇ。　バイクに乗りたくなっちまうけど、カーポートができるまでお預けじゃ。　　　その１の続き。　　ホームセンターに買い物に行きました。　　　　バラスを５袋とドライモルタルを３袋。　バラスが１袋１８ｋｇでモルタルが２５ｋｇ。　一人で運んだので重たかったです。　　バラスってのは一般に言う砂利ですね。　そしてドライモルタルってのはセメント？　モルタルとセメントとコンクリートの違いがわかんねぇ。　　このドライモルタルってヤツ、砂が予め混合されています。　なので、後は水と混ぜるだけで使用できます。　　　とりあえずそれは置いといてと。　　　　　　会社のスクラップ置き場から、これを４つ拝借してきました。　１個３０ｋｇ以上はあるでしょうか。　持ちにくいのもあって、車に積み込むのが大変でした。　普段は１日中デスクワークなので、体に堪えます。　　　　まずは置く位置を大雑把に決めて穴を掘ります。　　　　　写真はウチの長男ですが、強制的に穴掘りをさせているわけではありません。　オレが大方掘った後に、底の土をかき出しているだけです。　虐待ではありませんよ。　　　　　　４ヶ所に穴を掘ったら、底にバラスを少量を入れます。　軽く底が隠れるくらい。　　　　　　　　そして柱になるブロックを落とし込みます。　　　　　　水平器で柱パイプの垂直を出します。　穴の底にバラスを入れたのは、垂直が出しやすいようにするためです。　ブロックをグニグニしたら、だいたい垂直が出せます。　だいたいでいいんですよ、だいたいで。　　　　　　同じことを４ヶ所でやって、目測で通りを見ます。　もう全部大雑把。　次男は土遊び中。　土の中からセミの幼虫なんか出てきたりして、大はしゃぎさ。　　ブロックを全部埋め込まずに、上に飛び出しているのは手抜きではありません。　その理由は後に分かります。　でもほんとはちょっと手抜きです。　だって人力で穴掘るの、けっこう大変だぜ！　　　　　　通りと垂直が出たら、ブロックの周りにバラスを追加投入します。　穴掘り開始から、ここまでやるのに約４時間。　腰が痛くなった。　　この日の作業はこれで終了。　次回はモルタルを投入します。　　　　　　２つ上の写真で地面にプレートが敷いてあるのが分かるかと思いますが、　　　　これは一番最初に敷き詰めようとして、途中で止めている状態です。　ホームセンターで１枚９８円で売ってたので、コンクリートを打つよりこっちのほうが安いんじゃないかと思ってやってみました。　写真の状態で６３枚あります。　まだ１００枚以上要りそうだな。　コンクリ打つほうが安いかもしれんなぁ。　　　　簡単に土均しをした後、ジャミと書いてあったバラスより小さい砂利を撒いています。　これもプレートの据わりを良くするためです。　どこかのサイトで、レンガ敷きのガレージの作り方に載ってた。　詳しくは知らんけど、面（土）ではなく点（砂利）の集合にすることによって、プレート（レンガ）を平らにしやすくするのではないかと思っています。　違ったらすまん。　　　＜今回の出費＞　・バラス　　　　　２４８円／袋×　５袋＝１２４０円・ドライモルタル　６９８円／袋×　３袋＝２０９４円・カラープレート　　９８円／枚×６３枚＝６１７４円・ジャミ　　　　　２４８円／袋×　４袋＝　９９２円　

November 1, 2011

コメント(0)
ＤＩＹカーポートその１

　いやー、ヒマなんです。　ヒマだから１人で飲みに行きたいんだけど、嫁にブツクサ言われそうで行けない。　テレビ見てもつまんねーしなー。　　　そんなわけで、さっそくカーポート製作レポートを始めよう。　　　そもそもカーポートを作ろうと思ったきっかけは、前回の記事にも書いたけども、バイクが雨ざらしになっているのでなんとかしたいってこと。　　　そしてもう１つの理由は、　　　　　　これを買いたいんじゃああああ！　　　以前にも記事にしたことがある四輪バギーなんですが、これをいじりまくる屋根付きのスペースがどうしても必要なんです。　無いと買えないんです。　まだ諦めてなかったんだぜ！　　　まず最初にホームセンターに行って、カーポートの見積をしてもらいました。　ザクッとだけど。　　　面積で計算してもらったんだけど、基礎だけで１３万円はかかるみたい。　　それにカーポートを足したら、全部で２０～３０万円かかりそうでした。　　　もうね、２０万円超えた時点でアウトなのね。　そんな余裕は無いのね。　家のローンでいっぱいおっぱいなのね。　　　なんとか安く済ませる方法を考える日々が続きました。　見栄えなんて気にしないし、雨さえ防げれればいいんだかんね。　　　地面のことはまず置いといて、まずは屋根について考えてみた。　　　　　　これと、　　　　　　これを組み合わせて、　　　　　　　　こうなる！　　　　はい、仕事がヒマだったときに３０分くらいで設計しました。　村山は建築関係ではないけども、機械設計屋さんです。　自分のための設計なので、超テキトーです。　波板の取り付け方も知らずに描いてんだから。　建築関係は、ほぼドシロートなんです。　　　　　　　この写真の右側にあるブロック塀を利用して屋根を付けてやろうと思ったわけです。　　　しかし、鋼材を使用するので溶接が必要です。　休みの日に会社に行けばいくらでも溶接できるんだけど、　鋼材を勝手に使うのも何か言われそうだし、　自腹で鋼材買うのもなんかめんどくさいし、　現場から何年も離れているので溶接にも自信が無いし、　工場の勝手がいまいち分からないし、　１人作業してて怪我でもした日にゃ大変なことになるし。　　　それにこの計画、ブロック塀の強度が不安です。　台風でも来たらブロック塀ごと倒れそうな。。。　なんたってバーチャンち、築４０年以上だからなー。　　　ちなみにバーチャンちは、ウチから歩いて２分のところにあります。　ウチもバーチャンちも同じ区画の対角線上の角地なので、　間にある家がひっくり返らないかなぁっていつも思っています。　オセロみたいに。　　　そんなわけで、この案は一瞬でボツになりました。　　　　またまた考える日々が続く。　そしてあるとき、会社のスクラップ置き場で先輩がいいものを見つけてくれた。　　　　　なんかコンクリートにパイプが刺さってるヤツ～。　　　　　後に建築関係の人に聞いたところ、フェンスを立てるときに使うヤツだそうです。　この資材を見つけたことにより、ＤＩＹカーポート計画は急激に進みだしたのであった。　　　その２に続く。　

October 29, 2011

コメント(0)
新しい生活ぶり

　ＲＳを止めて、はや２ヶ月が経とうとしています。　その後いかがお過ごしですか？　わたしゃすこぶる元気です。　仕事も私生活も、とても忙しいです。　　　ＲＳを止めて、まず始めたこと。　それは執筆活動。　しかし現在挫折中。　　　指南本的なことをけっこう書いたんだけどね。　なんとなく構成がまとまらないっていうか。。。　まぁ、ちょっと飽きたのかな。　小説のネタも考えてるんだけど、ま、ボチボチやるべ。　　　あと、夜のアルバイトしようと思って探してたんだけど、１０件くらい当たってみてほとんど面接までも辿りつけないので諦めました。　面接受けれたのは近所のジョリーパスタの１件だけ。　もちろん落ちましたがね。　　　どうもＷワークってことと、年齢的なことが原因なのかな。　ウソついて迷惑かけたらいけないんで、正直に言ってたしね。　たまに泊まりの出張がありますとか、残業で遅くなるときがあるかもしれませんとか。　　　　アルバイト情報誌も求人が少ないように感じます。　まぁ本業が忙しくなってきたし、残業と休日出勤で稼がせてもらいますかー。　　　　　今月の初めにはドイツに行ってきました。　もちろん仕事です。　自腹で行けるもんかい。　ドイツに行ったのは９年ぶりくらいで、今回で３回目です。　　　ドイツの白バイは青かった。　青バイだな青バイ。　　　　スーパーのチーズ売り場。　ドイツってあまり変わった食べ物が無いんよね。　そういう意味ではベトナムのほうが刺激的だったなぁ。　　　とりあえず写真の掲載はこんなもんで。　色々写真撮ったけど、風景写真なんて見ても面白くないっしょ。　　　向こうで４泊したんだけど、エピソードを箇条書きにしてしまおう。　想像して楽しんでください。　　・ドイツに行く２日前に運動会で作った腕の擦り傷がドイツに行って化膿して、応急処置で貼っていたガーゼが貼り付いて、はがしたら血だらけになった。大変だった。ドイツの軟膏塗った。　・取引先の工場から車で出るとき、１人置いていかれそうになった。走って追いかけた。・取引先の社長さんの家に遊びに行って、牧場の中をオフロードバイクで雨の中疾走した。乗馬用の馬が４匹くらいおった。広かった。・ドイツの国内線でハンブルグからフランクフルトに飛んだとき、着陸に失敗してもう一度飛び上がって２回目で着陸した。機長が客から「もっと練習しろよ！」って言われていた。　・アウトバーンをアウディで時速２４０ｋｍ出してもらった。怖かった。その日は１日で８００ｋｍくらい移動した。　・寿司レストランに行った。ベトナム人が握っていた。変な寿司も出てきたけどうまかった。醤油はキッコーマン、酒はチョーヤだった。　・帰りの飛行機が満席の上に席が窓側で、トイレに立つのがめんどくさくて飛行時間１１時間の間１回も席を立たなかった。　　　けっこう楽しかったよ。　　　　　　次回からの予告。　　　　ここはオレがバイクを停めているバーチャンちの庭なんだけど、ここに自作でカーポートを作っちゃいます。　ていうかもう作業始めています。　　下が土な上に雨ざらしなもんだから、カバーしててもバイクが汚れちゃって難儀してんだ。　それにそろそろアレも買いたいし。。。　　　　　　（※本人の将来のためモザイク入れています。白いチ○毛ではありません。）　　次男がフルチンでオレのバイクにまたがっていたから、「やーい、フルチン！」ってバカにしてたら、　　　　　　こうなった。　　後ろも隠しているところがかわいい。　嫁の実家にて。　　

October 28, 2011

コメント(0)
さようならレッドストーン

　ついに引退しましたレッドストーン。　別にここで書かなくても勝手に止めてりゃいいんだけどね。　一応表面上は「休止」ってことにしていますが、　たぶんもうやんないもんねー。　　２台のＰＣを使ってやっていましたが、昨日どっちもアンインストールしました。　じゃなきゃ、クセでやってしまいそうでね。　　でもキャラデリはしていません。　別に消すまでしなくてもいいっしょ。　数年後にひょこっと覗いてみるのも面白いかもね。　　　２００５年３月から始めたから、実に６年半もやってたんだね。　いやー、よく遊んだよ。　　最初のころは嫁に白い目で見られてたのを思い出すなぁ。　　引退に踏み切ったのは、そろそろ次のステップに進みたくなったから。　何か新しいことを始めていきたいと思っています。　計画は色々あるんですが、ここで追々書いていこうかなと。　だからこのブログは続きます。　　　　　最終的に生き残ったキャラ達。　　　　全てのキャラをアイカンに戻しました。　アイカンに始まり、アイカンに終わる。　アイハラカンパニーは永遠に不滅です。　　って、言いたくなるよね。　　　いやー、楽しかったよー。　もちろん嫌なこともあったけどね。　　　このゲームを長い間続けてたことに、全く後悔はありません。　全ては強烈な思い出としてオレの中で生き続けるでしょう。　この世界で出会った、全ての人に感謝しようではないか。　　　　　あーりがーとさーん。　　そして、さようなら。　

August 31, 2011

コメント(11)
更新は突然やってくる

はーいどうもーひさびさー。　まだやってますよーレッドスコーン。　　　まぁライブ告知にやってきたんです。　レッドスコーンなんてもうネタが無い。　　　　　　はい、もう明日です。　告知が遅すぎますね。　ま、記念にってことで。　　今回の見所はギターデブーです。　ステージでギターを持つのは人生初です。　頭が真っ白になったら音消して弾く真似だけします。　　今回は「THE MAD CAPSULE MARKETS」のコピーです。　＋オープニングジャムで簡単なオリジナル曲を１曲。　あわせて全７曲やります。　　出演バンド５バンド中のトリなので、出番は２１時くらいになりそうです。　ライブ終わった後はすぐに飲みじゃー。　　さーて、仕事行ってこよっと。　

July 16, 2011

コメント(0)
節操のない趣味の世界

　　どうも。　お金が無いので飲みにも行けません。　だから更新に踏み切りました。　　　今更ですが、東北の方がえらいことになっていますね。　今日昼間に次男を連れて駅前まで歩いたら、募金活動してる人たちがいました。　お金があるどころか支払いが追いついてない私は、　その前を素通りするしかありませんでした。　余裕ができたら募金しよう。　　　お金が無い理由は分かってるんです。　とにかく使いすぎ。　欲しいものは片っ端から手に入れようとする性質なんで。　ギターのローンも始まってないのに、このままじゃえらいこっちゃ。　２月に夏のボーナス払いで４２型プラズマテレビも買っちゃったしー。　　冬に夏のボーナス払いってどうなのよ。　　なので、バイトでもしようかと画策中です。　もちろん、本職の会社規定ではアルバイト禁止なんですがね。　不景気で仕事が減っていたところに震災の影響もあって、　関東方面の営業活動ができなくなっているらしく、　残業が減っちゃって収入ダウン間違いなし。　その分早く帰れるから時間はあるのよね。　遅くても１９時には帰れるから、２０時くらいからバイトしたいなっと。　　　そんで、どうせするなら料理のスキルを身に付けたいと思って、　飲食業の厨房のアルバイトを探しています。　とりあえず近所のジョリーパスタの面接を受けたんですが、　土日は入れないって言ったら不採用になりました。　土曜日は飲みが入る可能性があるし、日曜日は家族サービスしなきゃなんよねー。　　懲りずに次は魚料理を出す居酒屋を狙いたいと思っています。　魚料理ができるようになりたいんです。　趣味と実益を兼ねるのじゃ。　　ていうか、この記事を会社の人間に見られたらまずいな。　ま、もう誰も見てないと思うけどねー。　見てたら内緒にしてね。　　　とにかくまだまだ欲しいものがたくさんある。　現時点での欲しいものを挙げておこう。　公にしておけば、目標になって良いよね。　もしかしたら誰かくれるかもしんねーし。　くれねーか。　　　　　まずはバンド関係。　　　まるちとらっくれこ～だ～　　　略して「ＭＴＲ」と呼ばれているものです。　これはバンドのオリジナル曲作りに使いたいんです。　要るんです。欲しいんです。　　　最近のはえらい高性能になってますなぁ。　記録もＳＤカードだし、ＰＣとリンクしたりできるんだから。　私が学生のころなんて、カセットテープでしたわ。　写真のものが８トラックで４万円くらいです。　　　　　そして、　　まるちえふぇくた～　　　ギターの音にエフェクト（効果）かけるヤツ。　ギタリストではないのでマルチで十分。　これは１万円くらいなんで、ちょっとやりくりすればすぐ買えそう。　あと、Ｍｙマイクが欲しいかな。　スタジオやライブハウスのマイクは、誰が舐めてるか分からんからなぁ。　歌うとき絶対口つけるもんなぁ。　　　　　そして、今、死ぬほど欲しくなっているもの。　それは！！　　　　　　　　　　　　　よんりんばぎ～　　　「ＡＴＶ」って呼ばれる４輪バギーです。　かっこいいべー。　　　後姿もたまらん。　　　普通車には全然興味が無いんですが、こういうのは大好き。　写真はヤフオクからの転載です。　　中国製なので作りがとっても粗いらしいんですが、　大人のおもちゃとしては最高のものでしょう。　　何年か前にすごい欲しくって、でも３０万くらいするんで諦めたんですが、　この中国製のヤツは、ヤフオクで３万ちょっとくらいで落札されてるんです。　こりゃ買えない額じゃない。　ただし送料が２～３万円かかるみたいですけどね。　　　しかも中国製は買ってそのまま乗るのは危険らしくて、　自分で整備するのにけっこう金がかかるらしいんですが・・・。　それも一つの楽しみとして遊びましょ。　　　ちなみにミニカー登録で公道を走れます。　５０ｃｃなので私の体重だとスピード出なくてジャマでしょうけどね。　ダイエットで１０ｋｇ痩せたんだけどねぇ。　まだまだダイエット続行中です。　　　エンジンがホンダスーパーカブのまんまコピー品らしいので（さすが中国）、　カブ用のボアアップキットでも買って１００ｃｃくらいにすっぺさ。　　　興味のある方はこちらのサイトでもどうぞ。　購入するところから、とても分かりやすく書いてあります。　　４輪バギー（ＡＴＶ）に乗ろう　　　　しかしこれを整備するのに屋根付ガレージが必要です。　せめてカーポートでもあればいいのですが、ウチのは車で埋まってるし。　んでバイクを露天で停めている祖母の家にカーポートを作ろうと思うんですが、　安く見積もっても１０万円はかかりそうなんですな。　こりゃ大変だ。　　　ここまでをざっと合計して、約２０万円ちょっと必要になります。　毎月の固定支払いを除いて２０万円を用意するのは、けっこう大変です。　だからバイトするしかない！　ＲＳしてるヒマがあったら働けばいいじゃないか！　そんな単純な考えです。　どうせ寝るの毎日午前２時だしねー。　　　　ついでにＲＳの現況でも。　　　　　　豚山がギルドを移籍しました。　　　　　こちらのギルドです。　このブログの読者の方からお誘いを受けて移籍しました。　まぁもう、どこのギルドに行ってもいいんですけどね。　ギルド戦はやる気ないしー。　こちらのギルドは攻城戦のみでＧｖが無いので丁度いいです。　　　剣士の村山ちゃんはミズナでがんばっています。　ＳＳも貼んね。　　　　ＷＩＺ村山音人はラットを卒業して、モリ５でソロ狩りの毎日。　ソロ狩りはだりーけど、Ｕアイテムがけっこう出るから続けれてる。　かけらもけっこう出るしね。　　　　今のところ、一番良かったＵアイテムはハンズです。　毎日２～３個ドロップしますが、あとはゴミばっか。　でもハンズだって今はだいぶ安くなってるもんね。　せめてフォムガが出ないかと期待して、水鉄砲撃ちまくってます。　　　ネクロのおんどくんは、超放置。　もう消して違うキャラ作るべか。　　　　以上　

March 26, 2011

コメント(2)
一応グレッチなんですよ

　新しいギター買っちゃったよ。　１２回払いの無金利フルローンで。　　　　ＧＲＥＴＳＣＨ　エレクトロマチック　Ｇ５１２２グレッチの廉価版ブランドだけど、超気に入っちゃってー、　ヤフーショッピングで買ってしまいました。　７９，８００円也。　　　ギタリストではないのでこの辺が限界ですわ。　それでも今まで買った中で一番高いギターです。　　　　ビグズビーアームの辺がメカニカルでかっこいい！！　ホロー（空洞）ボディで生音でもけっこう鳴りますぜ。　アコギの代わりにもなるんじゃねーかな。　　　真面目に練習しよっと。　問題は払っていけるかだけど・・・。　　

February 12, 2011

コメント(2)

全347件 (347件中 51-100件目)

< 1 2 3 4 5 6 7 >

ジャンル別一覧

出産・子育て
ファッション
美容・コスメ
健康・ダイエット
生活・インテリア
料理・食べ物
ドリンク・お酒

ペット
趣味・ゲーム
映画・ＴＶ
音楽
読書・コミック
旅行・海外情報
園芸

スポーツ
アウトドア・釣り
車・バイク
パソコン・家電
そのほか
すべてのジャンル

人気のクチコミテーマ

修理工場集まれ！！

車壊れた

(2024-01-14 00:16:25)
ハーレー倶楽部

全館貸切リピーター様 ^^

(2022-08-08 21:08:16)
モータースポーツ

フォーミュラE 2024シーズン最終戦を…

(2024-07-27 00:40:11)

村山音人の人生劇場

ＡＴＶヘッドライトの考察

ＡＴＶチェーンカバーの取付

ＡＴＶエアファンネルのフタ

ＡＴＶハンドル周り交換

ＡＴＶテールライトＬＥＤ化（波乱）

ＡＴＶキャブレター交換（ＰＥ２４）

ＡＴＶキャブレター買っちゃった

ＡＴＶリアキャリア取付

ＡＴＶ初出勤チャレンジ

ＡＴＶブレーキキャリパーの交換

ＡＴＶコンデンサチューンってヤツ

ＡＴＶタイヤエア漏れ対策

ＡＴＶエンジンサポートの取付

ＡＴＶキャブレターのセッティングに初挑戦

ＡＴＶベアリング交換（フロント）

ＡＴＶベアリング交換（リア）～組立編

ＡＴＶベアリング交換（リア）～分解編

ＡＴＶドリブン（リア）スプロケットの交換

ＡＴＶ走行中脱落したものとデフのグリスアップ

ＡＴＶステアリングダンパーの取付

ＡＴＶサイクルメーターの取付

ＡＴＶブレーキキャリパーのエア抜き

ＡＴＶタイヤエア漏れの原因追求

ＡＴＶデジタルメーターの取付

ＡＴＶケツ上げなのに前足

超いてぇ！！

ＡＴＶスプロケットの交換

ＡＴＶやっぱエンジンよね

スモークシールドにしたいんだ

久々のＬＩＶＥだぜ

ATV走行インプレッションとメンテ

ＡＴＶ逆キングピン補正

ATVいじる時間ください

ATVとりあえずライトチューンから

ＡＴＶ初期トラブル報告

ＡＴＶの各部詳細

ＡＴＶの登録

ＡＴＶライフ、スタート！

ＤＩＹカーポートその７

ＤＩＹカーポートその６

ＤＩＹカーポートその５

ＤＩＹカーポートその４

ＤＩＹカーポートその３

ＤＩＹカーポートその２

ＤＩＹカーポートその１

新しい生活ぶり

さようならレッドストーン

更新は突然やってくる

節操のない趣味の世界

一応グレッチなんですよ