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Bar UK Official HP & Blog（酒とPianoとエトセトラ）since 2004.11.

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2018年07月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

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オランダへの旅2018（11）アムステルダム編／7月28日（土）

　オランダは不思議な国です。その時代、時代の課題について、いつも世界の最先端を行く方針を打ち出す、少々変わった国です。例えば、売春、大麻、安楽死、同性婚。オランダではこの４つがすべて合法化されています。根底に流れているのは、徹底した個人主義。すなわち「すべては個人が自己責任で決めればいい、他人があまりとやかく言うべきでない」という思想・哲学が根底に流れています。　前段で挙げた４つすべてを合法化している国は、世界的にはまだ少数です。オランダではなぜ世界に先駆けて合法化に踏み切ったのでしょうか？　　現地の人の話によれば、「売春と大麻については、禁止にするとかえって闇に埋もれて取り締まりが難しくなる。すべてのドラッグを制限したらより危険なドラッグに手を染める人が増えるだけ。ならば行政の管理下において犯罪組織の資金源になるのを防ごう」というのが政府（オランダ流）の根本理念なのです。この考え方は今や欧州の主要国でも主流となっていて、条件付きで合法化している国も少なくありません。　という訳でオランダでは、大麻のようなソフトドラッグについては1996年、売春については2000年にそれぞれ条件付きで合法化（非犯罪化）されました。現在オランダ人は、個人で少量の大麻たしなむ程度ならば罰せられることはありません（ただし、個人で無許可で商売すると違法になるそうです）。売春業で働く女性たちに対しては、税金も徴収され、定期的な健康診断も義務化されているそうです（写真は、アムステルダムのいわゆる「飾り窓」地区にある“大人の玩具”販売店）。　　ちなみに、日本人がオランダで大麻を買って楽しむのは別次元の話です。（厳密に言えば）日本の法律を犯した国外犯（違法行為）となります。帰国しても逮捕されないのは、日本の捜査当局が、海外での日本人の違法行為をいちいち立件する人手も時間もないからに他なりません。なので、帰国直前に大麻を吸って臭いを付けて帰ったら、麻薬犬に吠えられて、身柄を拘束される可能性もありますので、くれぐれもご注意を（写真＝アムステルダム中心部にある大麻製品の販売店）。　安楽死の合法化はスイスの方が先駆け（なんと1942年に施行。今では外国人向けの「安楽死ツアー」もあるとか。オランダは2001年に合法化）でしたが、同性婚を世界的で初めて合法化したのはオランダです（2000年に法施行）。オランダは、LGBTでも差別されることはほとんどない、暮らしやすい国だと言われています。アムステルダムで毎年8月に開催される「ゲイ・プライド（Gay Pride）」という運河パレードは、人気の観光行事になっていてガイドブックに載っているほどです。　かようにオランダ（オランダ人）というのは不思議で、興味深い国民性に溢れています。僕らは海外へ旅すると必ずその国の市場を訪れます。市場は「その国の国民性や、”庶民の素顔”が一番よくわかるの場所ではないか」と思うからです。「ハイネケン・エクスプレス」の見学を終えた後、晩ご飯まではまだ少し時間があるので、今回はハイネケンからも近い、アルバート・カウプ通りにある青空市場（写真下）にお邪魔しました。　ここは東西2kmほどの通り沿いにある屋外の市場です。肉、魚、チーズ、野菜・果物、花、日用品など様々なものが売られています。何か面白い保留出し物はないか探しながら、歩いて一往復しました。以下、お店をいくつかご紹介します。　ここは魚屋さん。日本では見たことのない魚種もあります。生ダコが売られているのに少し驚きます。　果物屋さん、農業先進国でもあり、扱っている種類はとても豊富です。　八百屋さんでは、日本の青ネギのような野菜も売られていました。　　オリーブとソーセージ。輸入品が多いのでしょうが、オリーブの種類は豊富です。　花屋さんの店先。この店はなぜか白い花が目立ちます（何か理由があるのかも…）。　チーズ屋さん。お国柄（特産品）ということもあって、さすがに種類は多いですが、硬い系のチーズが目立ちます。　　さて、市場見学も終えて、いよいよ今日の晩ご飯です。4日目は何にしようかとあれこれ考えた末、ハイネケンでは1杯しか飲めなかったこともあり、「ビア・パブでビールを楽しみながらビア・フードを食べよう」ということになりました。で、お邪魔したのは中央駅からも近い「ブラウェライ・デ・プレル（Brouwerij de Prael）」というお店。その名の通り「ブラウェライ」というビール醸造所の直営店です。　ここでは約15種類の様々なタイプの生ビールが味わえますが、僕らはとりあえず、€10とお得な４種飲み比べセットを注文（どれも実に旨いです！）。　フードは、ビールに合うものをと思い、やはりクロケット（コロッケ＝メニューでの名前は「Beer Bitter Balls」）、それにエスニック風味のパテのようなものをパンに塗って食べる料理（同＝「Beer Bread with home-made humus and grilled vegetables spread」）を注文。一皿が大きいので２人だとこれで十分な量です（味も期待以上に美味しかった！）。店には小さいながらも醸造所が併設されていて見学も可能なんだとか（要予約）。次回来るときはぜひ見学してみようっと。　そんなこんなでハードな4日目のスケジュールもほぼ終了。今のところ毎日変化があって、充実した旅を満喫できています。アムステルダム、大好きです。　　＜12回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/28

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Bar UKからのお知らせ！(台風12号対応について)/7月28日(土)

Bar UKからのお知らせです。すみません！本日7月28日(土)、台風12号の影響で、JRが、終電時刻を2〜3時間繰り上げる可能性があるとアナウンスしています。よって本日バーUKの営業は、午後2時〜7時半とさせて頂きます。何卒ご了承ください。

2018/07/28

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オランダへの旅2018（10）アムステルダム編／7月26日（木）

　オランダで一番よく飲まれているお酒と言えば、やはりビールです。世界的には、隣国のベルギーやドイツがビール王国として君臨しているため、その陰に隠れがちですが、オランダは、地ビールメーカーがたくさんある隠れたビール大国です。とくにオランダ国民の約半数は国産ビールを飲んでいるというくらい、地元愛が強い国民です。　さて、せっかくなのでビール発展の歴史に、少しだけ触れておきましょう。ビールが誕生したのは紀元前4000年以上前のメソポタミアだと言われています。農耕生活を始めた頃、放置していた麦の粥(かゆ)に酵母が入り込んで、自然発酵したのが起源とされています。紀元前のメソポタミアの粘土板には、当時のビールのつくり方が描かれたものも見つかっています。　中世のヨーロッパでは「ビールは液体のパン」として、修道院でビールがさかんに作られるようになりました。当時、修道士は化学や発酵・醸造学の知識や、実験経験が豊富でした。彼らの作ったビールは品質的にも優れていたので評判を呼び、次第に一般の人にも幅広く普及するようになりました。　日本には鎖国時代の江戸時代末期、西欧文化の唯一の窓口だった長崎・出島にオランダからビールがもたらされ、蘭学者たちがビールの試飲や試作をしたといわれています、その後、江戸にもビールが伝わり、この飲物はオランダ語の「ビア（Bier）」から「ビール」と呼ばれるようになりました。　しかし残念ながら、現代の日本では、オランダのビールと言っても、ハイネケン（Heineken）＝（Ｃ）Kirin HP＝以外はほとんど知られていませんし、あまり見かけません（ハイネケンは、日本ではキリンとの合弁会社「ハイネケン・キリン株式会社」がライセンス生産しています）。　オランダの国産ビール事情については、日を改めて詳しく紹介してみたいと思いますが、とりあえず、ハイネケン以外どんな銘柄があるのかだけを少し知っていてくださいませ。主な銘柄名だけ以下に挙げておきます。　「グロールシュ (Grolsch）」「アムステル（Amstel）」「ババリア（Bavaria）」「ブランド（Brand）」「ラ・トラッペ（La Trappe）」「アルファ（Alfa）」「ヘルトグ・ヤン（Hertog Jan）」「ブラウェライ・アイ（Brouwerij ‘t I）」等々（他にもまだありますが…）。　さて、オランダ滞在4カ目。デン・ハーグから戻った僕らは午後から、アムステルダム中心部にある、オランダを代表する世界的大手ビールメーカー、ハイネケンの醸造所跡につくられた博物館のような見学施設「ハイネケン・エクスペリエンス（Heineken Experience）」(写真上)にお邪魔しました。　「ハイネケン・エクスペリエンス」は、ゴッホ美術館もあるミュージアム広場から東へ約１kmほど、歩いて15分くらいところにあります（写真は、ロビーのチケット売り場。従業員のお兄さんから「君たち、どこから？」と尋ねられ、「日本からです」と答えると、「僕は東京で働いていたことがあるんだよー」と。来日経験がある人がそれなりに多いのに驚きます）。　ハイネケンは1863年、ヘラルド・A・ハイネケンによって創業されました（写真に見えるファースト・ネームの綴りは「Gerard」となっていますが、オランダ語で「Ｇ」は「ハ」行の音なので、「ジェラルド」ではなく「ヘラルド」と発音します）。　ハイネケンは、現在では世界170か国以上で販売され、「バドワイザー」ブランドなどで知られる「アンハイザー・ブッシュ・インベブ＝略称・ABインベブ」（ベルギー）、「ミラー」などで知られる「SABミラー」（英国）に次いで世界第3位のシェアを持つ世界的ビール・メーカーです、とここまで書いたところで、念のためにと思って改めてネットで確認すると、驚きの事実が分かりました。　第2位の「SABミラー」は、2016年に「ABインベブ」に買収されていました（世界のビール業界はまさに戦国時代！)。なのでハイネケンは第2位にランクアップしていましたが、世界のビール市場は事実上「ABインベブ１強時代」となったとも言えます。ちなみに日本は、キリンがようやく９位にランクインしています（写真は、ロビーに展示されていた創業当時のビール樽と荷車）。　ハイネケンと言えば、1873年に誕生した緑色のボトルがトレードマーク。ラガービールはさっぱりしてフルーティーで飲みやすい味わいで、今も世界中で愛飲されています（写真＝館内には、歴代のいろんなボトルが展示されています）。　ハイネケンは、オランダも含めて世界100か国に醸造工場を持っているそうです（写真は、昔の醸造設備。現在は使っておらず、観光客向けのディスプレーとして残っています。実際のビールは国内の別の場所で造っています）。　説明するスタッフには女性の姿が目立ちます。下の写真は、出来立ての麦汁の試飲を勧めてくれるお姉さんたち。ほんのり甘くて、ウイスキーの麦汁にも通じる味わいです。　見学コースの中では、最新のハイテク映像を、天地左右・360度のディスプレー（すなわち閉鎖空間）で見せて、驚かせるような演出も目立ちます。今どきの若者受けを狙った工夫なんでしょうが、少々時間が長いなぁという印象。それよりも、色んなビールを試飲する時間をたくさんとってくれー。　醸造所跡内には、馬車置き場や馬屋（実際に馬も何頭かいます）、広い馬場も。昔は出来立てのビール樽を馬車で運んでいたのを再現しているようですが、観光客向けのパフォーマンスがあるのかは聞き忘れました。　最後に一緒に見学したグループが全員、ビールの注がれたグラスをもらって「Proost！」(オランダ語の「カンパーイ」）と叫んでフィナーレ（壁には世界中の言語で書かれた「乾杯」）。ただし試飲できるビールは1種類のみ。15€も入場料を取る割には、中身は少し薄めかなぁという印象でした。　という訳で、ハイネケンの「歴史体験」は終了。そろそろ夕方近くになってきたので、本日の晩ご飯の時間に近づいてきました。オランダ料理（1日目）→シーフード料理（２日目）→インドネシア料理（3日目）とこなしてきましたが、4日目については、事前には決めていませんでした。さて、どうしたものか？　＜11回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/26

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Bar UKからのお知らせ（本日は店休日です）／7月25日（水）

Bar UKからのお知らせです。皆さま、きょう25日（水）のBar UKは、”月イチ”平日店休日のため、お休みを頂戴いたします。何卒ご了承くださいませ。

2018/07/25

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オランダへの旅2018（９）デン・ハーグ編／7月24日（火）

　オランダ滞在4日目となりました。さて、オランダの美術館巡りでは、ゴッホと並んでもう一人、熱い思いを抱き続けてきた画家がいます。映像のような写実的な手法と綿密な空間構成、そして光と影を生かした巧みな質感表現を得意とした天才的アーチスト。それがヨハネス・フェルメール（Johnaness Vermeer＜1632～1675＞です（ちなみに英語だと「ヴァーミア」、オランダ語では「フェアミア」と発音します）。　ハーグ郊外のデルフトという街に生まれたフェルメールは、父親が画商だったことからその影響を受けて絵を描き始めたとのことですが、若い頃の詳しいことはよく分かっていません。　1653年、21歳の時、カタリーナ・ボルネスという女性と結婚。結婚後してまもなく、フェルメールは妻の実家で、裕福な母親とともに暮らしを始めます（左は、フェルメール自作の絵の中で、自画像と考えられている人物。引用元：Wikipedia＜元の絵自体はドレスデンのアルテ・マイスター絵画館所蔵のフェルメール作「取り持ち女」＝1656年作＞）。　フェルメールは、妻との間に15人もの子をもうけた（4人は夭折しましたが、それでも13人の大家族でした）子だくさんの家だったため、画業だけでは家族を養うことができませんでした。妻の実家に頼ったのは、主に経済的な理由だったと言われています。　その後フェルメールは、1657年頃から、デルフトの醸造業者で投資家でもあるピーテル・ファン・ライフェンという生涯最大のパトロン（支援者）と出会います。ライフェンはフェルメールを支え続け、彼の作品を20点も購入したと伝わっています。現存する作品はわずか36～37点というフェルメールですが、寡作でもなんとか暮らしていけた背景には、ライフェンの援助が大きかったことでしょう。　しかし1670年代になると、フェルメールにとって逆風の時代が始まります。第三次英蘭戦争の勃発でオランダの経済が低迷します。一方で、新しい画風の若手画家たちの台頭によって、フェルメールの人気も陰りを見せ始めます。この頃、パトロンのライフェンも亡くなり、戦争勃発以後、彼の作品は1点も売れなくなったといいます（写真は、フェルメールの故郷の街を描いた「デルフトの眺望」＜1661年作＞＝マウリッツハウス美術館蔵）。　フェルメールは1675年、43歳の若さでデルフトで死去します。義母マーリアは、フェルメールが残した莫大な借金・負債から11人の孫たちを守ろうと、その遺産を直接孫たちに渡したため、妻カタリーナの生活は困窮を極め、結局破産しました。カタリーナは、彼の死後12年経った1687年、56歳で死去しました。　フェルメールは謎の多い人物ですが、その生涯の一部については、先般、映画化されています（2003年英国映画で、タイトルもそのまま「真珠の耳飾りの少女（Girl with a Pearl Earring）」）。コリン・ファースがフェルメール役を、スカーレット・ヨハンソンが絵のモデル「少女」役を演じて話題になりました。とても興味深い、いい映画なので、機会があればぜひご覧ください。　さて、オランダ4日目はフェルメールの名作に会うために、オランダの政治・行政上の首都であるデン・ハーグ（Den Haag）へ。ここには3点のフェルメールを所蔵するマウリッツハウス美術館があります。デン・ハーグは、アムステルダム中央駅から列車で1時間弱です（電車は10～15分おきくらいに、たくさん出ているのでとても便利です）。　なお、駅の切符自動販売機は、クレジットカードかコインでしか購入できません。なんとお札が使えないのです。デン・ハーグまでは往復で€23.4（約3050円）ですが、そんなにたくさん小銭（コイン）を持ち合わせているはずはありません。仕方なくカードで購入しましたが、JCBはダメでVISA、AMEXなど国際的に通用しやすい会社でないと買えません。　ちなみに、オランダはカード社会がかなり進んでいて、カード支払いでなければ精算できないという店やレジも目立ちます。そのうちお札やコインは姿を消すのかもしれません。　マウリッツハウス美術館は、「ビネンホフ（Binnenhof）」と呼ばれるオランダの立法・行政機関（国会議事堂、総理府など）の建物が集まる一角にあります（写真は、デン・ハーグ中央駅から美術館へ行く途中の光景。オープンカフェがたくさんあります）。　マウリッツハウス美術館（写真の右端）は、もともと17世紀にブラジル総督オラニエ家のヨーハン・マウリッツ伯爵の私邸として建てられました。　ルネサンス風の建物は2年間の改修工事を終えて、2014年に再オープンしました。内部も本来の色彩や装飾が復元されたそうです。　それではマウリッツハウスが世界に誇る名画の中から少しご紹介します（ここもフラッシュをたかなければ撮影OKなのが嬉しいです）。これは言わずと知れた、世界中のフェルメール・ファンを魅了する代表作「真珠の耳飾りの少女」（1665年作。「青いターバンを巻いた少女」という別のタイトルもあるそうですが）。オープン間もない時間だったので、展示室には僕ら以外に誰もいません。名画を独占できる幸せは言葉にできません。　ちなみに、フェルメールと言えば、この少女のターバンの色のような、「フェルメール・ブルー」とも呼ばれる独特の青色が特徴です。これは当時純金と同じくらい高価だったラピスラズリを原料とする「ウルトラマリン」です。この貴重な顔料を惜しみなく絵に使用できたのも、裕福な義母の援助のおかげとも言われています。　このフェルメールは初めて観ました。「ダイアナとニンフ」。初期（1655～56年頃）の作品です。　マウリッツハウスにもレンブラントの名作があります。彼の出世作となった「テュルプ博士の解剖学講義」（1632年作）。美術の教科書でもよく見かける代表作の一つです（少しピンボケですみません！）。　こちらは「ビネンホフ」エリアに入る門。そばにパトカーは停まっていましたが、欧州の他の国にように衛兵はいません。　ビネンホフの中の広場。現地の人に聞くと、「閣僚や国会議員も普通にうろうろ歩いています」とのこと。　毎年9月の国会の開会式には、この広場で王と衛兵のパレードがあるそうです。なお、皆さんもよくご存知かと思いますが、有名な国際機関の一つ、国際司法裁判所はこのデン・ハーグの「平和宮」という建物内にあります（場所はビネンホフから少し離れた場所に位置していますが）。　デン・ハーグには、オランダの名物料理「ニシンの塩漬け」の屋台があちこちにあります。そのまま手でつまんで食べたり、ホットドッグのようにパンにはさんで食べます。王室の人たちもお付きの人なしで買いに来るそうです（日本や英国と違って、基本、外出の際は警護＜SP＞なしで行動されるそうです。国民との垣根はほとんどなく、とてもオープンな王室なんだとか）。　僕らは、パンにはさんだのを注文。刻んだタマネギが一緒に入っています。ニシンはあっさりした味付けで、磯の香りもしてとても美味しいです。ちなみに、比較的海に近いデン・ハーグにはカモメがよく飛んでいます。僕らはこの「ニシン・ドッグ」を買う際、「外で食べたら、カモメにニシンを狙われるから屋台の中で食べた方がいいよ」と言われました。　なお、このニシンが水揚げされるのはデン・ハーグから北西へ５kmほど行ったところにあるスケベニンゲン（地元の日本人の方も「変な名前の町です」と言ってました（笑））という港町です。ニシン料理等のレストランもたくさんあって、夏の観光地としてオランダでは有名なんだとか。　さて、マウリッツハウス美術館での鑑賞を終えて、僕らはデン・ハーグを少し散策しました。これはビネンホフのすぐそばにあるショッピング・アーケード「パッサージュ」。凄く歴史があるような雰囲気です。　パッサージュを抜けた辺りにある、オランダ最大規模とかいう高級デパート「バイエンコルフ（De Bijenkorf）」にもお邪魔しましたが、やはりデパートの立派さ、品揃えの凄さでは日本の方が上かなという感じです。　さて、デン・ハーグでの日程も終えて、早めにアムステルダムへ戻ることにしました。再び中央駅から約1時間電車に乗りますが、「少し小腹がすいたね」ということで、中央駅にあったオランダ名物のコロッケの自販機で2個買って、帰りの車内で食べようかと。　味はよく分からなかったので、見かけの色で濃いものと薄いものをそれぞれ買いました。結論から言うと、想像してたよりもどちらも美味しかったですが、1個２€はちょっと高いかな。さてアムスに着いたら、また次の予定が待っています。　＜10回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/24

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オランダへの旅2018（８）アムステルダム編／7月22日（日）

　オランダの街角、とくにアムステルダムを歩いていると、独特のイスラム的服装をしたインドネシア人やインドネシア料理店をあちこちで見かけます。中学や高校の歴史の授業で習ったので、ご存知の方も多いかもしれませんが、オランダはかつてインドネシアを約350年に渡り、海外植民地として支配してきました。なので、現在でもインドネシア（人）との繋がりは深く、オランダでの永住者、在留者が数多くいます。　それでは、オランダの植民地支配（政策）の歴史を簡単におさらいしておきましょう。英仏やスペイン、ポルトガルなど他の列強と同様、オランダも16世紀から、海外での領土・資源獲得を目指して、遠くアジアまでたびたび外洋船を派遣し、拠点を築いていきました。オランダ「東インド会社」が交易で求めたのは、砂糖やコーヒー豆、茶葉、タバコ、胡椒、陶磁器など様々なものでした（写真は、アムステルダム・ダム広場での光景）。　ちなみに「東インド会社」の「東インド」とは現在の「インド」でも「インドの東部地域」でもなく、大航海時代以前からヨーロッパ人が憧れた、アフリカ大陸東海岸やアジア全域のことを指しました。15世紀末にコロンブスが新大陸に到達した時、そこを「インド」の一部と勘違いし、西のインドと名付けました。カリブ海に浮かぶ島々が現在でも「西インド諸島」と呼ばれているのはその名残です。　オランダの海外進出範囲は、インドネシア、台湾、スリランカ、西アフリカ・ギニア、南アフリカ、カリブ海、北米やブラジルの一部…と世界中に及びました。現在はその多くを失っていますが、カリブ海のキュラソー島（ヤクルトのヴァレンティン選手はこの島の出身で、オランダ国籍ですね）などは、今もそのまま海外領土として維持しています。　なかでも、インドネシアは最も長く植民地支配を続けた地域で、その支配期間は、1598年から約350年間にも及びました。しかしこの間、領土獲得のために要した莫大な戦費が負担となり、オランダ「東インド会社」の経営も悪化しました。その後19世紀に入って、フランス革命以降のヨーロッパ政局の混乱で、オランダは海外領土の多くをイギリスに奪われることになります（写真は、ダム広場近くのトラムの停留所）。　一方、オランダが支配を維持したインドネシアでは、20世紀以降、植民地支配に利用することを目的に初等、中等学校、医師学校、官吏養成学校なども設けられ、オランダの大学に留学する者も増えてきました。こうした流れの中てインドネシアに知識層が生れ、民族自立の意識も生まれてきます。　1939年に第二次世界大戦が勃発。1940年5月にはドイツの侵攻をうけてオランダ本国は降伏し、大戦終結までドイツの占領下におかれます。一方、オランダ領東インドには、1942年2月末に日本軍が侵攻。植民地軍は全面降伏し、オランダによる約350年の東インド支配は終焉することになりました。列強の植民地支配自体を肯定することは出来ませんが、良くも悪くもオランダとインドネシアは現在でも深い関係が続いています。　という訳で、3日目の夜の食事は、アムステルダムでインドネシア料理を食べようということになりました。お邪魔したのはアムスでも一番の老舗で、人気店の一つ「サマ・セボ」（写真。下の写真も同じく「サマ・セボ」）です。2日目に行った「シーフード・バー」からも、歩いてすぐの距離にあります。　インドネシア料理は、日本でも最近はそこそこ知られるようになりましたが、タイ料理やベトナム料理に比べるとまだまだ専門レストランは少なく、知名度はまだまだです。皆さんは、インドネシア料理と言われたら、何を連想されるでしょうか？　ナシゴレン（インドネシア風焼き飯）？それともサテ（肉の串焼き）ですか？　僕らも正直言って、日本でインドネシア料理を味わった回数は数えるほどです。なので、ほとんど初心者みたいなもの。そこで、一皿で10種類くらいの代表的料理が味わえるという、お得なワンプレート・ディナーを選びました。　飲物はやはり、辛くてスパイシーな料理に一番合うビールも一緒に！（なぜかこの店、メニューにインドネシアのビールがなかったので、オランダのビールを頂きましたが）（ワンプレート料理の下にはナシゴレンがあるのですが、隠れて見えないので、拝借した画像で「ナシゴレン」をご紹介（Ｃ）https://bali.navi.com ）。　せっかくなので、ついでにもう一皿、代表的な料理の「ミーゴレン」（インドネシア風焼きそば）の写真もご紹介（画像提供元は同じ、bali.navi.com）。インドネシア料理は、アジアの色んな国の料理の美味しいエッセンスが凝縮されたような印象です。　さて、晩ご飯の後は、恒例のバーでの呑み直し。きょうは日本のバーテンダー仲間から教えてもらったアムステルダムを代表するカクテル・バー「テイルズ＆スピリッツ（Tales & Spirits）」へ。僕らの泊まっているホテルからも近い距離です。　明るくフレンドリーな若いバーテンダーがたくさんいます。店内は意外とカジュアル。メニューにはオリジナル・カクテルが豊富です。　バックバーはこんな感じ。日本のバーのボトルの品揃えとは少し違いますね。見たこともないリキュールのボトルもいっぱい。カクテルに使うスパイス類が入ったガラス瓶も並んでいます。　こちらが日本のバーテンダーとも親しいAirto Cramerさん。共通の友人がいることもあって、初対面なのにすぐ打ち解けられました。聞けば、「実は明後日から日本に行って、＊＊＊＊＊にも行くんだよー」と。このタイミングにも驚きでした。　せっかくなので、最初の写真のバーテンダー氏ともども、店のオリジナル・カクテルを3杯つくってもらいました。驚くのは、提供するまでの早さ。鼻歌をうたいながら、そして少しオーバーなパフォーマンスも見せながら、あっと言う間でした（以下の写真３枚。レシピは聞き忘れました（笑）。色から想像してくださ～い）。　彼らのバーテンディングを見ていて思う、「日本人バーテンダーのバーテンディングとの違い」は、使う道具はほとんどがステンレス２ピースのボストン・シェーカー、材料の分量を測り方は結構アバウト、そして、とにかく仕事が早いということです。日本人バーテンダーみたいに、ゆっくり丁寧につくりませんが、クオリティは遜色ありません。　何よりも、スタッフはみんな、とことんフレンドリーなのが嬉しいです。バー業界にとって、「フレンドリーであること」ってとても大事ですね（Airtoと僕の２ショット写真は、Instagramにアップしています）。という訳で、美味しいカクテルを堪能して、アムステルダム3日目の夜も更けていくのでした。　＜９回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/22

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Bar UKからのお知らせ（8月の店休日）／7月22日（日）

Bar UKの８月の店休日をお知らせします。毎日曜日のほか、11日（土）、25日（土）にお休みを頂戴いたします。なお上記のほか、28日（火）から９月４日（火）までの間、店内の設備改修工事のため、お休みを頂戴いたします。何卒ご了承くださいませ。以上、よろしくお願いいたします。【Bar UK】大阪市北区曽根崎新地1-5-20　大川ビルB1F　電話06-6342-0035　営業時間 → 平日＝午後4時～10時半（金曜のみ11時まで）、土曜＝午後2時～8時半、定休日＝日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回不定休（月によっては変更されることも有り）。店内の基本キャパは、カウンター７席、テーブルが一つ（4～5席）。オープン～午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2018/07/22

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オランダへの旅2018（７）アムステルダム編／7月20日（金）

　今や世界的に幅広く飲まれているお酒に「ジン（Gin）」があります。皆さんにも、ジン・リッキーやジン・トニックという形で馴染みが深いと思います。ジンは、主に大麦、ライ麦、ジャガイモ、ジュニパー・ベリー（Juniper berry、西洋ネズの実）のほか様々なスパイスやハーブ類を原材料とする蒸留酒です。独特の香味はジュニパー・ベリー由来のものですが、それ以外の材料についてはとくに決まりがある訳ではなく、蒸留所、銘柄ごとに様々な材料が使われています。　しかし、「ジン発祥の国」がオランダであることは意外と知られていません（一般的には、「英国発祥」と思っている人が多数派ではないでしょうか？　末尾【注】ご参照）。オランダ語では「イェネーヴァ（jenever）」、英語では「ジュネヴァ（genever）」と呼ばれ、この言葉が、後に誕生した「ジン」の語源になったと言われています。　ジュネヴァは、1660年、オランダのライデン大学医学部教授、フランシスクス・シルヴィウスが解熱・利尿用薬用酒として開発したのがその起源と伝わっています。主に大麦、ライ麦などを主体に造られたジュネヴァは、「普通に飲んでも美味しい」という噂が広がり、またたく間に一般庶民に普及していきます。　そしてその後、ジュネヴァは英国に持ち込まれます。1689年、オランダの貴族であったオレンジ公ウイリアム（ウィリアム3世）がイングランド国王として迎えられます。この際、ウイリアム公が英国に持ち込んだジュネヴァが、後に改良され誕生したのが、英国ジンだというのが定説です。　19世紀半ばに連続式蒸留器が発明されると、より雑味が少ない、度数の高いスピリッツが蒸留できるようになり、ジンの製法も大きく様変わりしました。とくに英国ジンはジュニパー・ベリーをより多めに使い、独特の味わいを確立させていきます。これが現在、世界的に主流となっているドライ・ジン（ロンドン・ドライジン）と呼ばれるタイプのジンです（写真は、アムステルダムの酒場のバックバーに並ぶジュネヴァ＝下の段の方。ほとんどが陶器瓶です）。　19世紀以降、オランダのジュネヴァは、英国ジンに主役の座を奪われますが、「ジンの原型」として現在でも欧州では一定の存在感を保っています。オランダでは、かつては「ジュネヴァは年寄りの酒」として若者には敬遠されていたのですが、昨今は、クラシック・カクテル再評価の動き（カクテルのベースとしてのジュネヴァに関心が高まっています！）や、ジュネヴァの伝統を見直す機運もあって、再び静かなブームの兆しが見られるそうです。　さて、前置きがやや長くなりましたが、クレラー・ミュラー美術館でゴッホの名作を堪能した僕らは、ガイドのＷさんの提案で早めにアムステルダムに戻ることにしました。そして、Wさんの案内でアムス中心街にあるジュネヴァ酒場を巡ることに。　まず連れて来てもらったのは、中央駅から徒歩７～８分くらいのところの路地裏にある、「ワイナンド・フォッキンク（Wynand Fockink）」というお店（写真）。Ｗさんは、日本人向けの「アムス・ナイトツアー」のガイドもやっているので、店主とは顔なじみです。　お店はいかにも歴史ある、古～いという感じの造り・内装です。聞けば、なんと1679年の創業当時の蒸留所の建物を改造して酒場にしているんだとか。なので、店内は昔の趣きがそのまま残っています。しかも、この街のど真ん中の蒸留所は現在も稼働中とのことで驚きです（見学は要予約）。　ジュネヴァの飲み方には流儀があります。口の広がった細長い、小さなジュネヴァ専用グラス（45ccほど入ります）になみなみと注がれます。そしてまず一口ちょっと飲んでから、ようやく手で持って飲むことが許されます（写真のグラスは、すみません！僕が一口飲んでしまったので減っています。一つ前の写真では、３人の女性客がカウンター前で少しかがんでグラスに口を付け、最初の一口を飲んでいるところ）。　ジュネヴァと言うとクセがあって、キツいお酒というイメージを持たれるかもしれませんが、原材料は英国ジンとは違って、大麦などの穀類やジャガイモが主体（ジュニパー・ベリーは少なめです）なので、ほとんどクセはありません。そして、クセがないので意外とまろやかで飲みやすいのです（アルコール度数も英国ジンに比べて低めです）。　　「ワイナンド・フォッキンク」は地元の有名酒場でガイドブックにもよく載っているので、観光客が昼間から次々と訪れ、賑わっていますが、実は蒸留所は、1954年に一度閉鎖されました。そして、閉鎖後に買収した大手のボルスが1993年、再び蒸留所として復活させ、この酒場もオープンさせたということす。こんな粋なことをするボルスという会社が、僕はますます好きになりました。　僕らはとりあえず、ジュネヴァ2杯を頂いて隣にある蒸留所のギフトショップへ。ここでは造ったばかりのジュネヴァ（陶器瓶入り）やオリジナルのリキュールをお土産として買うこともできます（さっそく定番のジュネヴァを小瓶で１本購入！）。　さて、Ｗさんは「まだ時間がありますから」ともう1軒、案内してくれました。最初の店から歩いてわずか数分。ダム広場の裏手にたたずむ「デ・ドリー・フレッシェス（De Drie Fleschjes）」（写真）という360年以上続く老舗酒場です（実は、この酒場はもともとアムス滞在中に行く予定をしていたので、ちょうど良かったのでした）。　ここは先ほど名前が出たボルスの直営店ですが、「ワイナンド・フォッキンク」に比べると、なぜかすいていました。もちろんWさんはこちらの店主とも顔なじみ（ちなみに、このようなジュネヴァ酒場は地元では「ブラウン・カフェ」とも呼ばれます。客のタバコの煙やヤニで壁が茶色くなったことに由来するとか。ただし現在、欧州のほとんどの国で酒場の店内は全面禁煙となっていますす）。　「デ・ドリー・フレッシェス」の公式HPによると、「1650年のオープニング・パーティーには、あの画家のレンブラントや哲学者のスピノザら、当時のオランダを代表する豪華な顔ぶれが集った」というから凄いです。　店内は、ワイナンド・フォッキンクに勝るとも劣らない風格ある雰囲気です。床に掃除用の白砂が撒かれているのもブラウンカフェ時代の名残りとのこと。よく見ると、壁一面に樽がぎっしり、３段に積まれています。そして樽には、なにやら会社名が書かれています。　聞けば、アムスにある会社が従業員の福利厚生用に樽をキープしているんだとか。従業員は仕事が終わった後、ここに立ち寄り自由に飲むことができます。なんと素晴らしい太っ腹な会社なんでしょうか！ほんと羨ましいですね。【注】Wikipediaは、「11世紀頃にイタリアの修道士がジュニパー・ベリーを主体としたスピリッツを作っていた記録があり、イタリア発祥説も近年有力になっている」と紹介しているが、現時点ではやはり、「オランダ発祥説」を支持する専門家の方が多い。　＜８回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/20

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オランダへの旅2018（６）デ・ホーヘ・フェルウェ（クレラー・ミュラー美術館）編／7月18日（水）

　欧米には、芸術作品コレクターの富豪（パトロン）が数多くいます。そして欧米の有名美術館には、そうしたコレクターからの寄贈で所蔵作品を充実させてきたところが少なくありません。ニューヨークのメトロポリタン美術館のコレクションなどその典型的なケースでしょう。　さてオランダには、ゴッホ美術館に次ぐゴッホ・コレクションを誇る美術館があります。それが「クレラー・ミュラー美術館（Kröller-Müller Museum) 」です。その名からも分かるように、ある富豪夫婦のコレクションが基になっています。　オランダ生まれのアントン・クレラー（Anton kröller 1862～1941）と、ドイツ出身の妻、ヘレン・ミュラー（Helene Müller 1869～1939）＝写真下（（C）https://www.hogeveluwe.nl）。クレラーは造船業で財をなし、ミュラー家は鉱業を営む富豪でした。美術館は2人のコレクションを基にして、1938年に開設されました。とくに、ゴッホが大好きだった妻のヘレンは生涯に油絵約90点、素描175点を購入しました。他にも夫妻が集めた19～20世紀の絵画や彫刻作品が多数、常設展示されています。　この美術館の特異性はその立地です。アムステルダムから東南東へ約100km、電車とバスを乗り継いで約2時間、森林におおわれた約6000ha（東京ディズニーランド100個分！）もの広さのデ・ホーヘ・フェルウェ（De Hoge Veluwe）国立公園の中にあるということです。しかも、驚くなかれ、この国立公園の敷地も元々クレラー・ミュラー夫妻の私有地だったのです。　1930年代前半、夫妻の会社は世界恐慌のあおりで経営難に陥ります。長年集めたコレクションの散逸をおそれた夫妻は1935年、全コレクションと私有地をオランダ政府に寄付します。そして政府はその3年後、美術館を開設したのです。　オランダ３日目の26日（火）、僕らは、ゴッホ・ファンのもう一つの聖地、クレラー・ミュラー美術館に向かいます。今回の旅は個人旅行で、原則、ガイド（添乗員）はありません。　しかし、事前にネットでこのクレラー・ミュラー美術館を訪れた人の体験記をいくつか読むと、その不便な立地が故、いずれも「交通機関（手段）がややこしくて、大変だった」「初めての場合、個人で行くのはかなり苦労します」というものでした（写真は、毎度お馴染みのアムステルダム中央駅。オランダ国内どこへ行くにも、この駅が起点になるみたいです）。　なので、海外の旅では時間は有効に使いたい。そのためには必要な費用は惜しまないことにしました。日本での申し込み時に、クレラー・ミューラー美術館への往復の行程だけ、ガイドさんをお願いしました(ガイド料は往復の交通費や入場券代も込みですが、とてもリーズナブルだと思いました)。ガイドさんはアムス在住約20年のWさんという40代半ばくらいの日本人の男性で、この日は僕ら以外には客はなかったので、早速出発です（写真は、朝9時15分、ガイドさんとの待ち合わせ場所に指定された中央駅・駅前のツーリスト・オフィス）。　　アムステルダムから行く場合には、列車でアペルドールン（Apeldoorn）またはエーデ・ワーゲニンゲン (Ede-Wageningen) まで行き、そこからバスに乗り換えます。僕らはアペルドールン経由のルートを選びました（写真は、アペルドールン駅のホーム）。　アぺルドールンの駅前になぜか風車がありました。近くで見るのはオランダに来てから初めてです（オランダ国内の風車も昔に比べるとだいぶ減ったそうです。しかし観光立国には欠かせない文化財なので、今は維持管理に補助金も出ているそうです）。　とりあえず駅前のバス停で、オッテルロー（Otterlo）方面行きの「108」番の路線バスを待ちます。アペルドールンの駅前は、のどかな田舎のような、のんびりした雰囲気です。バス停ではすでに何人かの乗客がいました。　美術館（国立公園）に行くには、まずはバスでロテンド（Rotendo）まで向かいます。乗客は最終的に、僕らも含め15人ほどでしょうか。　約20分ほど走って、ロテンドまで来ました。ここで一回り小さい、国立公園行きの「106」番のバス（後ろの緑色のバス）に乗り換えます。別方面からの乗客も含めて、人数はさらに増えてきました。　「106」番のバスは15分ほど走り、国立公園の入り口に到着。ここで降りて、公園の入場券を買います（美術館に行くだけでも、公園の入場券がいちおう必要。美術館のチケットはガイドさんが事前に用意してくれてますが、公園の入場券はここでしか売っていないそうです）。　この公園入り口には無料のレンタサイクルがあるので、自転車に乗れる人はここから美術館や公園内に自転車で行けます。しかし、バスでそのまま美術館へ行くには、公園入場券を買った後、再び同じバスに乗らなければなりません。バスの運転手は5～10分ほど待ってくれますが、最後の1人までは待ちません。入場券を買う列が長ければ、このバスには乗れません。次のバスはなんと1時間後です。　公園入口で降りた乗客の3分の２くらいは、再び乗ってきませんでした。みんな自転車を借りて美術館や公園内のサイクリングに向かったのでしょう。　ガイドさんは「この国立公園入口の関門がいつも綱渡りで、ヒヤヒヤなんですよ。ただ、公園入場券を買ったかどうかは美術館ではいちいちチェックしないので、最悪の場合、買わずに乗って（美術館に）行っても何とかなるんですが…」とも。　幸い、僕らは列の最初の方で入場券が買えたので、無事、同じバスで美術館まで行けました（写真は、美術館前バス停付近。ここから森の中を5分ほど歩いたら、美術館です）。　「バスの車内で公園の入場券も売ればいいのに」と僕が言うと、ガイドさんは「それはバス会社の仕事ではないということで、やってくれないんです」と。合理主義のオランダと言いながら、この非合理的なシステム。なんとかならないんでしょうかねぇ。せめてネットで販売してくれたら、事前に購入できるのに…。　そんな話をしながら5分ほど歩いて、気が付けば、美術館の門（入り口）に到着です。ここから展示している建物まではさらに数分歩きます。　美術館の周辺には、いろんな現代アートが数多く、屋外展示されています。所蔵作品には意外と彫刻が多いのです（夫妻が亡くなったあとの第二次大戦後に、コレクションとして購入された作品も結構あります）。もっとも、クレラー・ミュラー夫妻にとっては当時、ゴッホも「現代アート」だったのかもしれませんが…。　これが美術館の本体建物。シンプルで、モダンなデザインです。周囲は木々がいっぱいで、とても素晴らしい環境です。　美術館は平屋の建物ですが、中はきれいで、ゆったりとした空間です。ロビーのネオンサインが、意外と館内の雰囲気にマッチしています。絵が展示されている部屋は、天井から磨りガラス越しに柔らかい自然光が差し込み、とても明るくて絵が見やすいです(前日に訪れた国立美術館やゴッホ美術館は電気の光がメインだったので、照明はやや暗い感じでしたが…)。　さて、いよいよ珠玉のゴッホ作品の鑑賞です。なかでも「夜のカフェテラス」(1888年)は、この一枚の絵のために僕はここに来たと言ってもいい、大好きな作品です。南仏アルル時代に描かれたゴッホの最高傑作の一つ。長年、本物が観たいと恋い焦がれ続けました。館内はフラッシュをたかなければ撮影OKです。絵の具の厚塗りや筆のタッチも生々しく、情念がこもった絵です。僕は、細部の筆づかいももっと見たいと、絵の部分アップ＝下の写真（絵の右下部分の拡大）＝も何枚か撮りました。　せっかくなので、クレラー・ミュラー美術館が誇るゴッホ・コレクションの中から少し、誌上展覧会を開催いたしましょう。これは言わずと知れた名作「アルルの跳ね橋」（1888年）。　ゴッホは、「ひまわり」以外にも、花の絵の傑作をたくさん残しました。「草原の花とバラのある静物」（1886～1887年）と題されたこの絵は、公式ガイドブックに収録されていませんでしたが、結構好きです。　「ムーラン・ドゥ・ラ・ギャレット」（1886年）。パリのモンマルトルにある、「ギャレット（ガレット）の風車」の名を持つダンスホールを描いた一枚。ゴッホにしては珍しく、落ち着いた色合いです（セザンヌやモネの影響もあるような、ないような…）。　「星月夜と糸杉の道」（1890年）。ゴッホの苦悩がにじむ、亡くなる直前の作品。　「自画像」（1887年）。ゴッホは自画像をたくさん残していますが、僕はこのパリ時代の自画像が一番ゴッホらしくて、好きです。ちなみに、ガイドのWさんは、ゴッホ関連のことに実に造詣が深く、絵の解説も当を得たものでした。　クレラー・ミュラー美術館では約3時間の鑑賞時間を予定していましたが、意外と早く見終わってしまいました。とりあえずガイドさんと一緒に、外国人見学客がいっぱいの隣接の屋外レストランでお昼ご飯にすることにしました。団体バスツアーでやって来た日本人客の皆さんは、屋内レストランで集まって食事をしています。　バスでの団体ツアーは、この美術館のようにアクセスが悪い場合、とても便利ですが、鑑賞時間が制限されるうえに、個人行動はあまり出来ません。海外の個人旅行に付き物の「予定外のハプニング」もまず起こり得ず、現地の人たちとの触れ合う機会もほとんどありません。だから、僕らはやはり、個人（少人数）旅行の方が有意義に思います。　昼ご飯を終えた後、ガイドさんと今後の予定を話し合いました。ガイドさんからは「私の拘束時間は夕方5時までありますから、もしアムスで行きたい場所があるなら、早めに戻ってご案内しますよ」との提案がありました。　きょうは元々、アムスに帰ってから、ジュネヴァ（オランダ・ジン）酒場に行こうと思っていたので、願ったり叶ったりです。そういう訳で、食事の後、僕らは再びバスと電車でアムスへ引き返すことにしました（写真は、美術館の公式ガイドブック。英語版を買ったつもりが、帰国後に見ると、オランダ語版でした（笑）。絵はともかく、中の文章は皆目わかりませーん）。　＜7回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/18

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オランダへの旅2018（５）アムステルダム編／7月16日（月）

　オランダと言えば、すぐに風車やチューリップを思い浮かべる人が多いと思います。しかし、前回も書いたように、オランダは今や、米国に次ぐ世界第二の農産物輸出国です（輸出額は約900億ドル＝2015年FAO統計。ちなみにオランダより広い日本は、約32億ドルで60位なんだとか）。　オランダの面積は九州とほぼ同じですが、うち約45％がほぼ平坦な農用地。狭い国土を有効に活用し、花の栽培（チューリップなど）だけでなく、施設園芸による野菜生産等でも、小さな経営面積で高い収益性と生産性を実現しています。　栽培品目では、主にトマト、パプリカ、キュウリ、ニンジン、玉ネギ、ジャガイモ、トウモロコシなどを生産。とりわけIT技術を導入した大規模温室栽培、機械化農業が得意です。　大規模温室ではトマトなどの野菜が天井高くまで栽培され、温湿度や照度、水、肥料などがすべてコンピューターで制御・管理されています。今回の旅行中も、アムステルダム郊外で温室を時々目にしましたが、体育館くらいの高さ・広さのある巨大温室には驚くばかりでした。　欧州ではかつては、トマトと言えば、スペイン産やイタリア産が一番と言われていましたが、今ではオランダ産が最も高品質で高い評価を受けているそうです（写真は、以下の2枚も含め、いずれもアムスのあるスーパーの野菜売り場の光景）。　この世界一の温室栽培技術を学ぼうと、オランダには今、世界中から視察団がやって来るそうです。現地に20年ほど暮らし、フリーで日本人旅行客のガイドをしているＷさんの話によれば、日本からも都道府県単位、農協単位で見学にくるツアーが多く、「大規模温室、農園視察の案内依頼が頻繁にあって、とても儲かってます（笑）」とのこと。　オランダの農産物輸出先は現在、約８割が対EUなので、日本に直接入ってくる一次農産物はごくわずかでしょうが、そのうち日本のスーパーにも、当たり前のようにオランダ産の野菜が並ぶ日が来るかもしれませんね。　さて、2日目の昼間の予定もほぼ終えた僕らは、晩ご飯の予約に向かいます。今夜は、ミュージアム広場のすぐ近くのシーフード料理の店を予定しています。写真は、その店が面した通りの夕方の光景ですが、アムステルダムでは朝夕、自転車やバイクで通勤・帰宅する人たちで溢れます（バイクのヘルメット着用義務がないのが驚きです！）。　ちなみに、以前の回でも少し触れましたが、オランダ人は質素倹約な国民性なので、基本、外食せず家で晩ご飯を食べます。「残業」なんて言葉は彼らの辞書にはありません。仕事（労働）よりも家族との時間を大事にし、人生を楽しむことを優先するのがオランダ人なのです。　今夜の店は「シーフード・バー（The Seafood Bar）」。その名の通り、新鮮な魚介類を生や半生の状態で堪能できる店です。日本で今回の旅行をアレンジしてくれた担当者がアムステルダムに詳しく、「私のイチオシの店です。アムスに行くたびに行ってます」とお勧めしてくれたのです。　午後5時頃、まず、店に立ち寄り、男性スタッフの方に「6時半頃に2名、予約できますか？」と尋ねました。そのスタッフはパソコンで予約状況を確認したうえで「大丈夫だよ」と。超人気店と聞いていたので、席が確保できてとりあえずひと安心。僕らは自分たちの名前（とスペルも）を告げて「それじゃぁ、後ほど！」と、いったん店を後にしました（スタッフは僕らの名前をパソコンに打ち込んでいました）。　6時半までの間、どうして時間を潰すかは事前に決めていました。そのレストランから目と鼻の先にあるベーセー・ホーフト通り（Pieter Cornelis Hooftsstraat）＝写真＝には、世界じゅうの高級ブランドショップが数多く、街路の両側に軒を連ねています。特別に何か買いたいというものがある訳ではありませんでしたが、「時間潰しの”ひやかし”に丁度いいね」と向かいました（ちょうど、バーゲン・セールをやっている店もいくつかありました）。　　さて、ウインドウ・ショッピングも終えて再び、6時半少し前に「シーフード・バー」へ。するとさすが人気の店です。店内はほぼ満席で、７～８人の客が入り口に並んでいます。しかし、僕らはちゃんと予約を入れています。接客で動き回っているスタッフの一人を呼び止めて、「すみません！　6時半に予約しているアラカワです」と伝えましたが、聞こえているはずなのに無視です。　その時です。入り口に並んでいる白人の男性客が「俺たちは並んでいるんだ。お前も列の後ろに並べ」と僕らに言いました。僕は「私たちは6時半に予約している（だから並ぶ必要はない）」と言い返しました。後は、無視してやると、それ以上何も言わなくなりました。　僕らは再度、別のスタッフに大きな声で「パソコンの予約を確認してくれ！僕らの名前が6時半に登録されているはずだ（Check your computer! You have our reservation at 6:30）」と文句を言うと、ようやくテーブルに案内してくれました。人気店ですが、接客・サービスはまだ改善の余地ありです（写真は店内風景＝少しピンボケご容赦を！）。　とりあえずビールを頼んで乾杯。レストランの料理は基本、一皿の量が多いので、２品くらいかな…と。まず、ロブスターの身がたっぷり入ったスープ（スープ皿の盛り付けは下手くそですが(笑)ですが、味はめちゃ旨かった！）、それから人気の定番メニュー「シーフードの盛り合わせ」を頼みました。例によってパンも付いてくるので、2人ならこれで十分な量です。　これが「シーフードの盛り合わせ」。生ガキ、ムール貝、ハマグリのような大きな貝、マテ貝、ロブスターの爪、エビ各種等々。大皿には10種類も盛り付けてありました。これらを4種類のお好みのソースで味わいます。もちろん、何もつけなくても素材だけで十分美味しいものもあります。これで€22.5とは、とてもリーズナブルだと思いました。　入店時の対応は不愉快でしたが、テーブルに付いた別の女性スタッフの対応はまぁ良かったし、味も文句なしだったので、許すことにいたしましょう（ちなみに、このシーフード・バー、アムス市内にはもう１店舗あります）。　さて、晩ご飯を無事終えました。しかし、まだ午後8時半です。前にも書いたようにこの季節、欧州の北の方の国は、夜10時半くらい空が明るいのです。ホテルに帰って寝るなんてとても出来ません。という訳で、ホテルの近くにあるバーで呑み直しです。　お邪魔したのは、アムスに詳しい同業者の友人に教えてもらった「The Flying Dutchman」という店。ホテルから数分の距離です。バーというよりパブという雰囲気の店でした。カウンターの中にはおばちゃんと若いお姉さんが仕切っていました（おばちゃんの声がでかいです（笑））。　テレビではＷ杯サッカーを放映していますが、オランダが今回出場していないのでオランダ人客はあまり元気がありません。隣国のベルギーが頑張っていますが、「オランダ人はベルギー人をバカにしているから、あまり応援していない。負けろーって思っている。日本がもしベルギーと対戦したら、オランダ人はきっと日本を応援するよ」とは現地の人の解説（この時点ではまだ決勝トーナメントでベルギーと対戦するとは決まっていませんでした）。　　僕らは、スコッチ・ウイスキーのハイボールを頼みました。ただし「ハイボール」と言ってもまず通じません。「ウイスキー＆ソーダ」と言わないとダメです（しかもウイスキーの銘柄を、その店にあるものから、きちんと指定する必要があります）。欧米のカクテルブックには、ハイボール（ウイスキー・ハイボール、スコッチ・ハイボール）と表記している本も確かにありますが、現代の欧米のバーでは、なぜか、ほとんど死語になっています。　加えて、今回旅の途中で何度も頂いた「ウイスキー＆ソーダ」は、ほぼ例外なく、ウイスキーを45ml程度入れた氷入り（小さい氷が数個！）のタンブラーと、瓶入りソーダ（200ccくらいの瓶）が目の前に２つ、バンと置かれ、「あとはお好きにどうぞ！」という感じで提供されました。　バーテンダーがきちんとハイボールを美味しく作ってくれる日本のバーって、やはり素晴らしいなぁと思いますが、慣れるとこういう飲み方も合理的かなと思うようにもなりました。　＜６回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/16

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オランダへの旅2018（４）アムステルダム編／7月14日（土）

　オランダは資源のない小さな国です。昔、そんな国が、英国やスペインのような大国と対抗するには、貿易・通商で優位性を持つしかありませんでした。オランダは1602年、「連合東インド会社」（末尾【注】ご参照）という世界初の株式会社を設立し、遠くアジア、アフリカとの交易を通じて一大海上帝国を築くまでになりました。　そして、皆さんもよくご存知のように、鎖国を続けた江戸時代。唯一、日本と国交を持っていたのがオランダです。長崎の出島にオランダ商館を置き、江戸幕府の世界への窓として西洋の最新情報や文化を伝えました。開国後の欧米諸国受け入れがスムーズにいった背景には、オランダとの長い交流が役立ったに違いないと僕は考えています。　オランダのこうした進取の精神は、小国が生きていくための知恵でした。東インド会社は今はありませんが、その精神は現在も受け継がれ、（後の回で取り上げますが）農業分野などでの世界的な先進性、優位性につながっています（小国オランダは驚くなかれ、現在米国に次ぎ、世界第二の農産物輸出国なのです）。　さて、国立ゴッホ美術館鑑賞を終えると、ちょうどお昼すぎになりました。そろそろお腹も空いてきましたが、2日目のお昼ご飯は、オランダ名物フードのパンケーキ（Pannenkoek＝オランダ語では「パネクック」）に挑戦することに決めていました。　パンケーキと言うと、日本のおやつのホットケーキを想像しますが、オランダでは、クレープのような薄い生地のうえに様々な具をのせて焼き、お好みの味付けで頂く軽食のようなものです。僕らは、ゴッホ美術館からそう遠くない、そんな人気店の一つ「パンケークス・アムステルダム」を目指しました。　オランダ人はパンケーキが大好きです。ランチ代わりによく食べるそうです。なので、アムステルダムにもパンケーキの有名店、人気店がたくさんあり、行列ができるのは珍しくありません。案の定、「パンケークス・アムステルダム」でも先客が数名並んでいました。しかし、数名なのでここは待とうと思い、列に並びました（写真は、甘口系のパンケーキ。イチゴにヨーグルト、これにオリジナル・シロップをかけて頂きます）。　オランダのパンケーキには甘口系から非甘口系まで幅広い味付けがあります。大きさは直径25cmくらい。食べた印象では、う～ん、クレープとピザとお好み焼を足して３で割ったような雰囲気でしょうか？　結構ボリュームがあるので、最後の方になると少し味に飽きてきます（笑）。でも、美味しいので、皆さんもオランダに来られたらぜひ一度ご賞味を！（写真は、非甘口系のパンケーキ。ベーコン＆チーズの塩味です）。　さて、昼ご飯の後は、再びミュージアム広場に戻って、今度は国立美術館（Rijks Museum）にお邪魔します。建物は1885年に完成。アムステルダム中央駅と雰囲気が似ているなぁと思ったら、設計者は同じ人物で、ペトルス・カイパースという方でした。　国立美術館の正面には「I amsterdam」という大きな「文字のオブジェ」があって、観光客の絶好の記念撮影スポットになっています。　ここが美術館の入り口。欧米の有名観光地に行けば必ず１人や２人はいる「動かないパフォーマンス芸人」がここにも！　オランダらしく、自転車に乗っています。　国立美術館には、中世から20世紀まで様々な絵画や工芸品などが展示されていますが、一番有名な作品は、美術の教科書にもよく出て来るオランダが生んだ偉大な画家、レンブラント（1606～1669）の「夜警」です。本物の「夜警」は、6畳分のタタミくらいの巨大な絵であることに度肝を抜かれました。　大きな作品なので、細部までじっくり観ることができます（ゴッホ美術館とは違って、ここはフラッシュをたかなければ撮影OKなのが嬉しいです）。レンブラントは多作な作家として知られ、生涯に千点以上もの油絵、版画、素描などを残していますが、この美術館でも数多くのレンブラントを楽しむことができます。　この美術館のもう一つの”目玉作品”は、オランダが生んだ偉大な画家フェルメール（1632～1675　※オランダ語での発音は「フェアミア（Vermeer）」）です。フェルメールは光と影の微妙な色合いや、自然光に照らされた人物の一瞬の表情を見事に表現した作品を残したことで知られています。　寡作だったフェルメールは、現存している作品がわずか36～37点しかありませんが、そのうち7点がオランダ国内にあり、うち4点がこの国立美術館が所蔵しているのです（他の3点は、デン・ハーグのマウリッツハウス美術館所蔵）。そんなフェルメールの傑作が、生で至近距離で観られるのは、なんと幸せなことかと思いました。　この美術館では、他にもフランス・ハルス、ヤン・ステーンの名作の数々や、19世紀の印象派画家の作品もたくさん楽しむことができます（写真は、お土産で買った公式ガイドブック＜日本語版＞。A5判という珍しい小さいサイズですが、実に面白い体裁の本です。製本するのが大変でしょうね）。　さて、国立美術館鑑賞を終えた僕らは、次にミュージアム広場のすぐそばにある「ハウス・オブ・ボルス（House Of Bols）」（写真中央の建物）にお邪魔しました。この建物はオランダを代表する世界的なリキュール＆スピリッツメーカーのボルス（1575年創業）の体験型ミュージアム＆研修施設です（本社機能もここにあるのかは聞き忘れました）。　ここが「ハウス・オブ・ボルス」の入り口。ボルスのジン（ジュネヴァ）やリキュールにはバーUKでもとてもお世話になっています。「ボルス」を訪問するのは、もちろん趣味と（バーUKでの）実益を兼ねてです。リキュール・メーカーはいろいろあるのですが、多彩なラインナップと安定した品質ということで言えば、やはりボルスは世界一でしょうね。「ハウス・オブ・ボルス」では、観光客向けの体験型ツアー「Cocktail& Genever Experience」（€16）もあります。、美味しいジュネヴァを味わい、自分でカクテルをつくって味わったりも出来るのですが、僕らは時間があまりないのと、晩ご飯でまた酒をたらふく飲むので、残念ながらツアーは断念して、ギフトショップでお土産を物色することに（写真は、エントランス・ロビー）。　これがギフト・ショップ。結構充実した品揃えですが、さすがにジュネヴァやリキュールは日本でも買えるのでやめて、ここでしか買えない記念品を探しました。　という訳で、最終的に買ったのは、ダブル・ステンレスカップのボストン・シェーカー、ジュネヴァ専用グラス、ペストル（フルーツやミントを潰す道具）、オリジナル・カクテルブック、オリジナル・ビターズ。ジュネヴァ・グラスは帰国後、早速バーUKで活躍しています。　＜5回目に続く＞　　【注】オランダの連合東インド会社は1799年に解散するまで存続しました。ちなみに、東インド会社は他にも、イギリス、フランス、スウェーデン、デンマークの各国に設立されましたが、もちろん歴史上ではオランダの会社が一番有名です。※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/14

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Bar UKマスターのつぶやき＆３連休のお知らせ／7月13日（金）

Bar UKマスターのつぶやきです。　Bar UK、7月13日の金曜日の営業は無事終了しましたが、きょうはとても嬉しい出来事がありました。　早い時間にいらした40代前半くらいのご夫婦、驚いたことに、僕が10年ほど前に自費出版で出した『今宵も、バーへーー私的「バー入門講座」20章』を1冊ご持参でした。そして、「バーをオープンされたという話を最近聞いて、ぜひ二人で来てみたいと思って」と。旦那さんは東京に単身赴任されていて、奥様は神戸でお仕事をされているとか。　聞けば、僕の本は「バーでのマナーのルールや、お酒の正しい飲み方を身に付けるのに、とても役立ちました」という言葉も。著者冥利につきるとは、このことです。恥ずかしながら、ご持参された本に「サインしてください」と言われました。本当に「嬉し恥ずかし」とはこのことです。　Bar UKをオープンして一番の喜びは、これまで会えなかった皆さんとの出会いが実現することです。北海道や沖縄から初めてのお客様がいらして、「昔からブログをずっと愛読していました。ご本人に会える日が来るとは思いませんでした」と言われたら、天にも昇る幸せな気持ちになります。　5年目に入ったBar UKですが、今後とも驕ることなく、まだ見ぬ新しい出会いのために頑張ろうと思います。　PS. Bar UKは、明日14日(土)から16日(月=祝日)まで、お休みを頂戴いたします(14日は京都で、昨年亡くなった母の納骨&一周忌法要です)。何卒ご了承くださいませ。【Bar UK】　大阪市北区曽根崎新地1-5-20　大川ビルB1F　電話06-6342-0035　営業時間 → 平日＝午後4時～10時半（金曜のみ11時まで）、土曜＝午後2時～8時半、定休日＝日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回不定休（月によっては変更されることも有り）。店内の基本キャパは、カウンター７席、テーブルが一つ（4～5席）。オープン～午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2018/07/13

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オランダへの旅2018（３）アムステルダム編／7月12日（木）

　オランダは小国ですが、著名な画家を数多く生んだ国です。ゴッホ、レンブラント、フェルメール、ブリューゲル等々。とくに僕は小学校高学年の頃から、ゴッホ（Vincent van Gogh、1853～1890）が大好きでした。あの明るい色彩と厚塗りのタッチが好きで、中学校の図画の授業では、課題作品を描く際、ゴッホを真似て（ペインティング・ナイフを使ったりして）厚塗りの派手な色使いの作品を提出していました。　以来、ゴッホはそのドラマチックな生涯もあって、ずっと興味を失うことのない存在でした。画集も何冊か買い集め、彼の使った絵の具の種類など制作技法を解説した本も読み、日本でゴッホ展があると欠かさず足を運びました。それくらい、僕にとっては最高のアーチストの一人でした。　多作だったゴッホが遺した作品は現在、世界中の美術館で観られますが、代表作も含め最も数多く所蔵・展示しているのは、やはり彼の母国オランダの美術館です。ゴッホの作品の大半は、アムステルダムにある国立ゴッホ美術館、そして同じオランダのデ・ホーヘ・ヘルフェ国立公園内（アムスから電車とバスで約2時間の距離）にあるクレラー・ミュラー美術館が所蔵しています。オランダ滞在2日目はまず、アムステルダムにある国立ゴッホ美術館を訪ねます。　アムステルダムで迎える初めての朝です。部屋はホテルの５階。窓から見える景色はこんな感じです。建物の上部がオランダらしい雰囲気です。　ホテルの朝食はごく普通のバイキング・メニューです。ハム（5種類）、ベーコン、ソーセージ、チーズ（5～６種）、フライドポテト、スクランブルエッグ、茹で玉子、豆の煮込み、サラダ、フルーツ、パン（５～６種）、飲み物（各種）。いちおう「Ａ」ランクのホテルなので、どれもクオリティは高かったです。　ただし日本のホテルなら連泊の客に配慮して、日替わりメニューも少し加えるでしょうが、そこは合理主義がモットーのオランダです。滞在期間中、5回の朝食内容はまったく同じでした（笑）。　きょうは初めてトラムに乗ります。昨日スキポール空港駅で買った交通カードの出番です。停留所には、写真にも見えるように、次のトラムがあと何分で到着するかの表示板（５つ後のトラムまであと何分が表示されます）があるのでとても便利です。　どのトラムに乗るかは、先頭車両の行き先表示番号で確認できます。乗車時には、乗降口のチェック機のセンサーにカードをピッと音が出るまで当てて、降りる時、またピッと当てます。　トラムの車内はこんな感じ。多国籍な雰囲気です。車内のアナウンスはや駅名表示はオランダ語だけですが、車内のモニターに停まる駅が３～４駅先くらいまで表示されるので、駅名の読み方（発音）が分からなくても、文字の綴り（アルファベットなので）で何とかわかります。　２両連結の車内中央には係員も乗車していて、切符の販売や乗客の問い合わせに対応しています。もちろん、無賃乗車する輩にも目を光らせています（見つかれば高額の罰金が待っているそうです）。　移動手段としてのトラムの利点は、街の景色もたっぷり楽しめ、街の地理も体感的に覚えられることです（地下鉄ではこれは出来ません）。ゴッホ美術館へ行く途中、トラムは何度か運河を渡ります。運河を見ると、「あぁ、アムステルダムにやって来たんだなぁ」という感激に浸れます。　ところで、欧州へ行くのは（前回のチェコ＆オーストリア以来）3年ぶりですが、この3年で、主要な美術館はほとんどが、事前にネットで入場券が予約できるシステムを導入しました。「予約できる」と書きましたが、今や「予約しておかないと長時間並ばないと入れない」ような美術館がとても増えてきました。　この国立ゴッホ美術館も例外ではありません。当日チケット（15分ごとの時間指定入場券）の売り場は、ほぼいつも長蛇の列が出来るそうです。貴重な旅の時間を有効に使うためには、「事前に美術館のHPでこの時間指定チケットを買っていくのが賢明です」と旅行代理店の担当者に言われたので、もちろん僕らも事前にネットで申込み（カード決済です）、予約チケットをプリントアウトして持参しました。　トラムに乗って約15分ほどで「国立美術館前」駅に到着。国立ゴッホ美術館は、国立美術館（この写真の正面奥に見える建物）と向かい合っていて、両美術館の間は「ミュージアム広場」と呼ばれる広い空地になっています。余裕を持ってホテルを出たので、ゴッホ美術館の予約時間（午前10時半）まではまだ1時間近くあります。　という訳で、時間潰しに広場にあるハンバーガー屋兼アイスクリーム屋さんでソフトクリームを買って、ひと休み。広場に続々と集まってくる観光客を”人間観察”して、待つことにしました。　ミュージアム広場にはこんなユニークなオブジェも。ゴッホ愛用の椅子に乗った宇宙飛行士がヒマワリの入った花瓶を足で支えているという図。こういう発想はどこから出てくるのか？　国立ゴッホ美術館は1973年に開館した、写真のようなモダンな建物です。この美術館のゴッホ・コレクションは数、クオリティともに世界一でしょう。弟テオの遺族が管理していた油絵、素描などの作品が中心で、約700点もあるそうです（常時展示されているのはそのうち3分の１くらいでしょうか？）。　これが国立ゴッホ美術館の入り口。10時25分になったので、入り口に向かいました。入口の係員が予約チケットのバーコード部分をピッとチェックしたら、入館OKです。　館内に展示されているのは名作ぞろい。「ひまわり」「黄色い家」「アルルの寝室」などの代表作から遺作と言われる「カラスのいる麦畑」に至るまで。自画像だけでも10数点あります。他にもゴッホ本人が書いた手紙類もたくさん、実物を間近で見ることができます。残念ながら、館内の展示スペースは撮影禁止でした。　　改めて驚くのは、わずか37年の生涯、そして画家としては実質10年弱しか活動しなかったのに、2千点以上の作品を残したその凄いエネルギーです。　展示のなかで油絵の名作の数々はもちろんですが、僕は、ゴッホが実際に使っていた木のパレットに魅せられました。そこには、彼が実際にチューブから出して、使い残された絵の具が（色はさすがに変色していますが）まだ生々しく残っていました（写真は、美術館のギフトショップ。オランダを代表するキャラクター「ミッフィー」とコラボした面白いグッズがたくさん売られていました）。　あれこれとギフトショップの商品を見ましたが、結局買ったのは公式ガイドブック１冊と、あとは大好きな「ひまわり」がプリントされた眼鏡拭きを何枚か（友人らへのお土産用に）。まぁ、ゴッホ・グッズは街なかでも、いっぱい売ってますから、また別の場所でいいお土産を探します。　＜４回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/12

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オランダへの旅2018（２）アムステルダム編／7月10日（火）

　オランダへの旅報告、２回目です。前回に引き続き、オランダについて、もう少し学んでおきましょう。　オランダの正式国名はネーデルランド王国（Koninkrijk der Nederlanden）。「八十年戦争」を経てスペイン（系ハプスブルグ家）の支配から独立し、ネーデルランド連邦共和国が成立したのは1648年と言われています。「ネーデルランド」とはオランダ語で「低地の国」を意味します。　国名は、オランダ語ではNederland（Nederlandenは海外領土も含めた複数表記です）、英語ではNetherlands（こちらは通常複数形）と表記されます。通称の「Holland（ホランド）」もよく使われますが、これは「八十年戦争」で重要な役割を果たしたホラント州（現在は南北2州に分かれる）の名に由来します。　形容詞および名詞形で「Dutch（ダッチ）」（「オランダ語、オランダ人」の意）という言葉もよく耳にします。専門サイトによれば、もともとは「Duitsch（ドイツ）」に由来する言葉だったが、ハプスブルグ家の支配から脱した17世紀半ば以降、現在の意味に変わっていったという説明でした。　さて、アムステルダム到着初日。チェックインを終えた僕らは早速、街へ繰り出しました。トラム（路面電車）の停留所は、なんとホテルから歩いて１分という便利なところにありました。しかし、晩ご飯に行く予定をしているレストランはトラムで２駅です。せっかくなので、街を散策しながら歩いて向かうことにしました。　ホテルから南へ歩いて数分、石造りの立派な建物が見えてきました。地図には「王宮」とあります。1665年に建てられたということですが、オランダ王室は現在、政治・行政上の首都、デン・ハーグ（アムステルダムから南西へ電車で約1時間ほどの距離）に住んでいるので、こちらの王宮は時たま迎賓館として使われている程度なんだとか（写真の下に写っている赤い車体は公共の路線バス。市中心部を走るバスはこのように2両連結のものが目立ちます。一方、トラムは原則2～３両連結で運行し、トラムとバスは中心部では停留所を共用しています）。　王宮のすぐそばは大きな広場になっています。これが「アムステルダムの心臓」とも言われるダム広場です。「ダム」という名の通り、アムステル川をせき止めてダムを造り、街の発展の出発点になった場所だそうです。広場では、沢山の人たちが行き交い、憩い、数は意外と少ないですが大道芸人がパフォーマンスをしています。　広場のそばには、こんなお城のような建物も。聞けば、昔の郵便局の建物を再利用した「マグナ・プラザ」という名のショッピング・センターでした。時間がないので中には入りませんでしたが、40店舗ほど入っているそうです。　ダム広場からさらに5分ほど歩いて、晩ご飯を予定している店「ハーシェ・クラース（Haesje Claes）」に着きました。ガイドブックでもよく紹介されるオランダ料理の老舗です。時間はまだ午後5時半すぎ。少し早いかなぁと思いましたが、人気のお店と聞いていたので、早めに店内へ。「ハロー（オランダ語でも「こんにちは」の意で、普通に使います）、2人ですが、いけますか？」と尋ねると、幸いすぐテーブルに案内されました。最初は、やはりビールですね。「ブラウェライ・アイ（Bouwerij't IJ）」という銘柄で2種類選んで、注文しました（ブラウェライとはオランダ語で醸造所の意＝英語で言うところのBreweryです）。ビールも人気の飲物であるオランダには、ハイネケン以外にも地ビールの銘柄がたくさんあります。スーパーには15～20種類くらい、見たこともない銘柄が売られていました。　オランダ料理と言えば、あまりイメージがわかないかと思いますが、ジャガイモなどの野菜、そして肉、魚などの素材を生かしたシンプルな調理法のものが目立ちます。所謂、ママの家庭料理的なものが多いです。これはメインで頼んだ豚肉のロースト料理。　ジャガイモ大好きな国民性なので、料理には必ず付け合わせのフライドポテトが山ほど付いてきます。街なかにはフライドポテトだけの専門店もあります。　ちなみに、地元の人に聞くと、オランダ人は質素倹約の国民性なので、あまり外食しないそうです。とりわけ、家で食べられる家庭料理（オランダ料理）をわざわざ外で金を払って食べに行くオランダ人もほとんどいないとのこと。　なので、ハーシェ・クラースのような老舗に来る客は、ほとんどが僕らのような外国人です（店内には英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語など様々な言語が飛び交っています）。　これがこの日食べたものの中で一番美味しかった「エルテン・スープ」。オランダ料理を代表する一品ですが、エンドウ豆やジャガイモ、玉ネギ、ニンジンなどの野菜、ソーセージなどを半日ほど煮込んで作ります。やさしい塩味で野菜の旨味がしっかり詰まった濃厚な味わい。ボリュームもたっぷりで、昼食ならこのスープとパンだけで十分かもです。　オランダと言えば、もう一つ代表的な国民食がコロッケ（クロケット）です。オランダ人はコロッケが大好きで、ファーストフードとして食べます。街中や大きな駅にはコロッケの自販機があるほど（僕らもデン・ハーグからの帰り、駅の自販機で買って車内で食べました）。ただし形は日本と違い、写真のような、長細いものが多いです。　レストランのディナーでは、必ずパンが付きます。オランダ人は米飯や麺類（ヌードル）はあまり食べないので、炭水化物はパンとジャガイモで摂るようです。オランダのパンはフランスに比べてそう有名ではありませんが、意外と美味しいです。　＜3回目に続く＞※過去の「旅報告」連載は、トップページ中ほどのリンク「旅は楽しい」からお読みになれます。こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/10

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オランダへの旅2018（１）アムステルダム編／7月8日（日）

　早めに夏休みを頂いて、オランダへ行ってきました。いつものように、往復の飛行機とホテルだけを予約しただけのフリー・プランの旅です。　なぜオランダだったのかは、（１）欧州で訪れてみたい国でまだ未踏の国だったこと（過去訪れた欧州の国は英国、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、オーストリア、チェコの７つ）（２）ゴッホやフェルメールが好きな僕らにとって、死ぬまでにぜひ訪れてみたい美術館が４つもあること（３）ジュネヴァ（オランダ・ジン）やリキュール、ビールなど独特の酒文化に触れてみたかったこと（主に僕の方の動機ですが）ーーが主な理由です。　それでは訪れた場所や美味しく食べた店、旅で感じたこと等を、思い出すまま綴っていこうと思います（前回のチェコ、オーストリアの旅報告と同様、写真は大きめに紹介していきます）。　まずは、オランダという国について、基礎的なデータを少し紹介しておきましょう。言わずもがなですが、ヨーロッパにある立憲君主国です。東はドイツ、南はベルギーおよびルクセンブルクと国境を接し、北と西は北海に面しています。ベルギー、ルクセンブルクと合わせてベネルクスと呼ばれることも多いです（オランダには、日本からアムステルダムへの直行便が毎日飛んでいます。関空・アムス間は約11時間です）。　面積は41,864平方キロメートルで、九州とほぼ同じ。人口は約1,720万人（2017年末現在）です。昔から移民受け入れに寛容な国ということもあって、人口に占める西側諸国以外からの移民の比率は、12.1%（オランダ統計局のデータ：2015年現在）となっています。このうち約５％がムスリム、主に旧植民地インドネシアからの移民です（往路の機内では早速、オランダを代表するビール「ハイネケン（Heineken）」で乾杯！）。　オランダの首都は、外務省のHPでもアムステルダムと記されていますが、これはオランダ国憲法上の（形式的な）首都で、政府機関や国会、各国大使館、王宮などがある事実上の首都はデン・ハーグです（国際司法裁判所があることでも知られていますよね）。　ちなみに経済規模ではやはり、アムステルダムがオランダ最大の都市で、人口も最多の約83万人。デン・ハーグの人口は約52万人です（機内の座席モニターでは、到着までの間、3Dグラフィックスで飛行機の現在位置がビジュアルに表示されるので、楽しいです。世界地理の勉強にもなります）。　共通言語はもちろんオランダ語ですが、国民の95％はきれいな英語が話せます（その理由はまた別稿で紹介します）。関西空港からの直行便は、現地時間の午後3時頃、無事アムステルダム・スキポール空港に到着。スキポールは欧州各地への乗り継ぎ拠点（ハブ）空港なので、アムステルダムで降りる日本人は意外と少ないです（写真は、スキポール空港駅構内のカフェ。皆さん、昼間からビールを飲んでます）。　入国手続きを終えた後、僕らがまずすべきことは、アムステルダムで乗り放題で使える観光客用の交通カードを買うことでした。この交通カードにはいろんな種類があって、少々ややこしいのですが、僕らは「Amsterdam Travel Ticket」（1日券～3日券があります）というカードの3日券（€26）＝1€は旅行時約130円でした＝を買いました。このカードは駅のキオスクなどで買えますが、トラム（路面電車）やバス、メトロの乗り放題に加えて、スキポール空港・アムステルダム中央駅間の国鉄往復乗車券も付いていて、とても便利です。　オランダ国鉄の駅には有人改札はありません。カードを自動改札の読み取り部分にピッと当てて、ホームへ行き、乗車します（郊外の駅では自動改札もなく、カード読み取り部が先端についた高さ１ｍほどのポールが、ホームに何カ所か立っているだけです）。　欧州への旅ではいつも、空港からホテルまでの送迎だけはオプションで頼んでいたのですが、今回の旅では日本の旅行代理店の担当者から「オランダの治安は比較的良いし、ホテルはアムステルダム中央駅から徒歩5分くらいですから、スキポール空港・アムス中央駅間は電車で15分くらいなので、大丈夫、ご自分で行けますよ」と言われました。なので、今回は初めて自力でホテルへ向かいました。　これがアムステルダム中央駅行きの電車、スキポール空港駅からは10分おきくらいに出ていてとても便利です。車体は綺麗でないものもありますが、車内は普通に綺麗で、清潔です。車内の行き先表示や車内アナウンスは、オランダ語と英語の両方なので、安心して乗れます（ただし、駅のホームにある「駅名表示板」は原則オランダ語だけでした）。　アムステルダム中央駅に着きました。改札口を出る際も自動改札機に交通カードをタッチします。ところが改札口を出て、駅の建物から外に出たらいきなり岸壁で、目の前には広い海のような水面が広がっています。「えーっ！地図で確認した駅前の感じと全然違うー？」と少し動揺しました。　ちょうど通りかかったお巡りさんに、地図を見せながら「僕らは今どこにいるのですか？」と尋ねると、「君たちはいま駅の北側にいるよ」と。目の前に広がってるのは、アイセル湖の南方にあるアイ湾という湖面。アイセル湖も元は海で、大きな堤防で仕切って湖にしたそうですが、海水と淡水とが混じり合った汽水域なので、今も海の魚が数多く生息しているとか。　という訳で、ホテルに行くには反対側・南側の出口に出ないといけないのですが、改札はすでに出てしまっています。でも、交通カードは使い放題なんだから、再度北改札から入って、そのまま南改札からも出られるに違いないと信じて再び改札内へ（幸い、改札間の通り抜けはOKでした。後日、駅構内を南北に通り抜けできる通路も存在することを知りました）。そして南改札を出ると、そこにはクラシックな内装の駅構内ロビーが広がっていました。　中央駅の南側広場に出ると、ようやく写真で見たアムステルダム旧市街の光景が広がり、「とうとうアムスに着いたぞー！」と思った瞬間でした。1889年に完成した中央駅はネオ・ゴシック様式とネオ・ルネサンス様式が融合した、とても素敵な建物です。駅構内にはいろんなお店も入っていてショッピングや食事も楽しめます。　中央駅南口から出て南側方向を見るとこんな感じです。クラシックな石造りの建物が数多く並んでいます。高さがほぼ揃っているのは、おそらくそういう建築規制があるからなんでしょうね。写真からも分かるように、行き交う人々には様々な人種が入り混じっています。まさに移民国家を象徴するような光景です。到着日は珍しく小雨も降って肌寒かったので、人々はみな厚着です（翌日からはずっと快晴！）。ちなみに、アムステルダムはロンドンとほぼ同じ緯度です。　中央駅のすぐ目の前には、トラムの駅やバス停があり、そのすぐ南側には観光船が発着する運河があります。運河を見ると、オランダにやって来たことを実感します。運河に架かる橋を渡って、さらに石畳の歩道を南西方向へ、トラムの路線沿いに歩きます。治安は一般的にはいいとは言うけれど、「中央駅周辺はスリもいるから注意を」と言われていたので、いちおう緊張感を忘れないように気をつけます。　そして、ゆっくり歩いて６～７分で、僕らがアムス滞在中お世話になる、目指すホテル「Hotel Intel Amsterdam Center」にたどり着きました。チェックインも難なく終え、部屋に荷物も置きました。さぁ、それではこれから街へ繰り出しましょう！　＜2回目へ続く＞こちらもクリックして見てねー！→【人気ブログランキング】

2018/07/08

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Bar UKからのお知らせ（本日の営業について）／7月6日（金）

Bar UKからのお知らせです。　記録的な大雨が降り続いているため、JR西日本は本日７月６日（金）、新快速、快速の運転は取り止め、普通のみ運転するとのこと。阪神電車も武庫川～尼崎間で運転取り止め。武庫川の水位も危険な状態に近づいています。　このような状況ですので、申し訳ございませんが、本日６日のバーUKの営業時間は、午後4時半～９時とさせて頂きます。何卒ご了承くださいませ。

2018/07/06

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Bar UKからのお知らせ（2日＆3日は4周年感謝デーです））／７月1日（日）

Bar UKからのお知らせです。明日2日（月）と3日（火）の2日間は、バーUK開業４周年記念として、ご飲食代金の割引率を通常の「感謝デー」よりもさらにお得にいたします。皆さまのお越しを心よりお待ちいたしております。また、店主のオランダ土産のウイスキーやジュネヴァも、この2日間はお得な価格でご提供いたします。どうぞお楽しみに！【Bar UK】　大阪市北区曽根崎新地1-5-20　大川ビルB1F　電話06-6342-0035　営業時間 → 平日＝午後4時～10時半（金曜のみ11時まで）、土曜＝午後2時～8時半、定休日＝日曜・祝日、別途土曜に月2回、水曜に月1回不定休（月によっては変更されることも有り）。店内の基本キャパは、カウンター７席、テーブルが一つ（4～5席）。オープン～午後7時まではノーチャージ、午後7時以降はサービス料300円

2018/07/01

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