売り場に学ぼう by 太田伸之

[ファッション] カテゴリの記事

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  PHOTO　アーチストとの違い

  2018年オランダ出張の際、ゴッホ美術館にお邪魔しました。このときゴッホの一番の理解者だったとされる実弟テオのひ孫にあたる方が館内を案内してくださいました。一般農民の日常生活を描いた初期の作品はどれも暗い。画商だったテオは兄に助言したそうです。「こんな暗い絵は売れない」。次に南仏の明るい風景を描きましたがこれも売れず、浮世絵に感化された大胆な構図の絵も売れず、名作ひまわりだって売れなかった。生涯売れたのはたった１枚だったとか、それでもテオは兄の才能を信じ、画材費用など支援しました。テオに男の子が生まれた朗報に喜び描いたのが「花咲くアーモンドの木の枝」、1890年南仏の精神病院で入院中に描いたものです。描いても描いても売れなかった兄の絵を手元に残したテオも後を追うように亡くなり、ゴッホの作品を世間に広めたのはテオの奥様でした。生存中ほとんど売れなくても後世売れることもあるのがアーチスト、現世で活動中社会に認められなければならないデザイナーとは違うのかなあ、ゴッホのひ孫さんの説明を伺いながらそんなことを思いました。「花咲くアーモンドの木の枝」画像の前でテオのひ孫さんとニューヨークのセレクトショップにて「花咲くアーモンドの木の枝」スケボーゴッホ美術館アムステルダム　バイエンコルフ百貨店のウインドー

  2022.08.26

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  セレクトショップが街を変えた

  残念なことに、コロナウィルスの影響もあって世界各都市のとんがったセレクトショップが次々閉店しています。「アバンギャルド」という言葉、ファッションの世界ではもう死語になってしまったんでしょうか。30年ほど前、米国ジョージア州アトランタでセレクトショップJEFFREYを開いた元バーニーズニューヨークの靴バイヤーがアトランタオリンピック効果で収益を上げ、２号店をニューヨークのダウンタウン通称ミートマーケットに開きました。かつて精肉卸売の倉庫などがあったエリア、昼間だって人の往来は少なく、夜は全くのゴーストタウン、私がニューヨーク在住時は「行ってはならない」一画でした。そんな場所ですから当然家賃はかなり安い、そこに大型セレクトショップをオープンしたのです。大きな賭けでした。するとJEFFREYの並びにステラマッカートニー、プーマ、アップルストアなどが次々店を構え、レストラン、カフェ、モダンなホテルやクラブも登場、高架の鉄道跡は遊歩道に変身。たった１店舗のセレクトショップの開店から数年で街全体が一大ファッションタウンに様変わり。出張で訪れるたびにファッションの持つすごいパワーを感じたものです。が、JEFFREYは大手百貨店NORDSTROMの子会社になり、そしてコロナ不況もあって閉店解散。出張時によく買い物したお店、たまにしか行かないのにシューズのサイズを覚えてくれていた販売員が愛想良く素晴らしかったです。ここで買ったジルサンダーのコート、いまも重宝しています。こういうセレクトショップはもう社会に必要ないのでしょうかね。実にさみしい。（閉店直後のホームページ）

  2022.08.23

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  PHOTO　コレットなきあと

  パリのサントノーレ通りにあった「コレット」、業界人ならパリ出張時必ず視察する特別なショップでしたが、残念なことにもう存在しません。私も定宿から徒歩７、８分だったのでよく出かけて写真を撮りました。毎回お客様もしくは視察業界人で賑わっていましたが、実際のところ収支はどうだったんでしょうね。若手デザイナーは仕入れてもらえる、あるいはウインドー展示してもらえると全世界の小売店に情報拡散するのでありがたいショップでしたが、コレットに代わる見て楽しくて影響力あるショップとなるといまならどこでしょう。ドーバーストリートマーケットですかね。写真は2015年7月出張時のもの。writtenafterwards（山縣良和デザイナー）と、もう一面のウインドーは村上隆さんとVansのコラボでした。

  2022.08.20

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  新人デザイナー支援を続ける

  CFD（東京ファッションデザイナー協議会）設立からずっと自分の仕事の１つはインキュベーション、新人若手デザイナーを世に送り出すことだと思い、JFW（日本ファッションウイーク推進機構）担当理事になってからもあれこれいろんな形で次世代デザイナーのサポートを進めてきました。その典型的なイベントが2007年秋に開催した「ヨーロッパで出会った新人たち」。ロンドンのセントマーチンズ校、アントワープの王立芸術アカデミーを卒業したばかりの若者が訪ねてきました。中章、山縣良和、玉井健太郎、坂部三樹郎、堀内太郎くんたち、2007年春のことでした。帰国したら独自に自身のブランドビジネスを、デビューショーをやるよりも違う形でコレクションを見せてはどうか、やる気あるならば経費はJFW側で負担してもいい、と話しました。最終的にJFW会期中にショー発表はせず、ミッドタウンの21_21デザインサイトを借りてインスタレーションを開催することに。会場費、展示の経費はJFWが負担しましたが、ポスターのために撮影するまでの予算はなく、山縣くんがセントマーチンズ卒業時に撮影した写真が面白かったので「これを画像の粗さがわからないギリギリの大きさまで拡大してポスターに使用してみては」と下のポスターを東京ミッドタウンのあちこちに貼りました。彼らは貨物用コンテナをデザイナー１人に１台ずつ持ち込み、コンテナの中で自分の世界観と新作コレクション数点を披露しました。このとき経済産業大臣が視察、私がそれぞれのコンテナを説明、大臣は思ったより感動してくれて予定になかったディナーをご馳走してくれました。公的機関の仕事をやっていた関係もあって大臣たちに会う機会は何度もありましたが、現職の大臣にご馳走になったのはこのときだけです。この新人イベントにグルジアから参加してくれたブランドStereotype's（ステレオタイプ）のデザイナーが2015年からバレンシアガで活躍しているデムナ・ヴァザリア（1981年生まれ）です。このとき個人的に一番面白いなと思ったコンテナブースは、アキバを連想させる「ミキオサカベ」でした。参照：https://ginzamag.com/fashion/designerstalk/

  2022.08.16

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  PHOTO　短かった２人のライバル

  ​2013年春夏パリコレ、インターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙の名物ファッション記者スージー・メンケスはこのシーズンからスタートするディオールのラフ・シモンズ、サンローランのエディ・スリマンについてBattle of championsと題し特集記事を書きました。1968年生まれの２人が次の時代のパリコレを牽引すると期待を込めての記事でしたが、パリを代表するブランドはそれぞれ早期に解任、２人は長く続きませんでした。写真はラフのディオール。エディのサンローランほどブランドイメージとの乖離、違和感は感じませんでしたが、正直言って「パンチに欠けるなあ」でした。最初のシーズン、しかも準備期間は短く、シーズンを重ねるごとに良くなるはずと思っていましたが。ブランドの継承ってほんとに難しいです。参照：https://en.wikipedia.org/wiki/Raf_Simons​（ラフ・シモンズ）​​​​​​​​​​

  2022.08.15

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  凛とした女性を見たい

  老舗ブランドのセリーヌを最初に再生したデザイナーは米国のマイケル・コースでした。当時、セリーヌ以外にもルイヴィトンはマーク・ジェイコブス、ロエベはナルシソ・ロドリゲス、グッチはトム・フォード、それぞれ米国デザイナーを迎えてブランドをブラッシュアップしました。概して米国デザイナーはファンタジーな創作活動だけでなく、ビジネスも頭の隅っこに入れてバランスのとれたコレクションを創るので、ヨーロッパの老舗は米国デザイナーを選んだのかもしれません。マイケル・コースがブラッシュアップした後、英国のフィービー・ファイロ（写真上）がセリーヌに迎えられ（2008年から2017年まで）、ブランドイメージはより明確に、その世界観は多くの消費者に支持されました。構築的なラインを出すためにフィービーは思い切りスポンジングしてバリバリになる寸前のテキスタイルを多用、服はかなりの重量でした。写真は2013年秋冬コレクション、一見軽そうに見えますが十分重いです。ショールームで訊ねたら、日本製素材はコレクション全体の７割とのことでした。彼女はLVMHグループと組んで再びファッションの世界に戻ってきます。セリーヌ時代のように日本製素材をふんだんに使って凛とした女性のスタイルを見たいです。参照　https://en.wikipedia.org/wiki/Phoebe_Philo

  2022.08.14

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  PHOTO　永遠のペリー・エリス

  地方百貨店のバイヤーとして経験を積み、1977年秋冬シーズンにデザイナーとしてデビューしたペリー・エリス。シーズン重ねるごとに評価も人気もグングン上がり、気がつけばカルバン・クライン、ラルフ・ローレンと並ぶニューヨーク御三家の一角に。間違いなくニューヨークのトレンドセッターでした。しかし、1986年秋冬コレクションのバックステージから病院に搬送され、46歳の若さで亡くなりました。デビューから８年間身近でその活躍を見てきた私には忘れ難い存在、「永遠のペリー・エリス」です。ネット検索でどうにか作品写真を拾いましたが、一世を風靡したデザイナーなのにアナログ時代ゆえ綺麗な写真はほとんどありません。ちゃんとしたアーカイブ、欲しいです。（Perry Ellis　1940-1986)参照：https://en.wikipedia.org/wiki/Perry_Ellis

  2022.08.07

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  賛否両論のショー

  このランウェイのフィナーレ写真を見て、すぐにブランド名が浮かぶ人はプロ中のプロ、言い方かえれば相当なファッション業界オタクかもしれません。その場にいた私ですが、いま「ブランド名は？」と訊かれても恐らく「言われてみればそうでした」と答えるでしょうね。私のすぐ目の前の席にいたアメリカの高級百貨店CEOは、ショーがスタートして５人ほどモデルが登場したところで目をランウェイから背け、このフィナーレまでの間ずっと下を向きながら携帯電話をいじっていました。最前列の席でショーに見向きもしないで携帯電話いじりとは目立ちますが、期待を裏切られたという意思表示だったのかもしれません。2013年３月初旬に開かれた同年秋冬サンローランのショー、デザインはアトリエをパリからわざわざ米国西海岸に移したとされるエディ・スリマンです。携帯いじりをしていたCEOが率いるニーマン・マーカス百貨店は長くサンローランとビジネスを続け、ダラス本店はじめ各支店の富裕層のお客様に絶大な人気があったはず。しかし、エディ・スリマンが描く新生サンローランはまるで映画「プリティーウーマン」そのもの、買取で取引する高級店にすれば「このグランジをどうお客様に説明するんだ！」という思いだったのではないでしょうか。私も東海岸プレッピーのようなダッフルコートが登場したときは「これはないんじゃないの」とたまげました。この半年前の2013年春夏コレクション、エディ・スリマンの新生サンローランのデビュー翌日、ブランドのミューズ的存在だった女優カトリーヌ・ドヌーブが現地新聞に「二度とこのショーには来ません」ときついコメントを寄せていました。もちろん、一気にイメージを変えたエディ・スリマンを称賛するエディターも少なくなかったので、業界内は賛否両論でした。３シーズン目の2014年春夏シーズンも同じ路線、パリのエスプリは何処へやらでしたから、ブランドのマネジメント再度はエディのディレクションを指示しているものと思いました。が、結局契約途中でエディは解任でしたね。ブランドのディレクションを根幹から大きく変えるのは難しい、と改めて感じたショーです。参照：https://en.wikipedia.org/wiki/Hedi_Slimane

  2022.08.04

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  ファッションデザインの知的財産権

  ​​​ファッションデザイナーの組織ＣＦＤがスタートしたあと、その事務局を預かる人間としてデザイナーの新作がいかに真似され、あるいは盗用されて権利を侵害されているかを社会に訴えました。３月の秋冬パリコレで登場した日本人デザイナーの「落書き」のような私的なプリントが５月の一般アパレル企業の展示会に堂々登場する。あるいはパリコレで発表された注目ブランドのトップスとボトムの組み合わせを巧妙に入れ替えて自社オリジナルのような顔をしてコレクション発表する会社もありました。今日のネット・デジタル時代ではなかったので、模倣あるいは盗用の首謀者はパリコレランウェイに陣取ったカメラマンという事例が多く、我々がその証拠をつかんでカメラマンを起用したメディア責任者を追及したこともありました。メディアに１セット納品したら、２セット目は内緒で写真を欲しがるアパレルに転売。だから、厳格なメディアは現像後にカットされたスライド納品ではなく、現像したフィルムをロール状態でカメラマンに納品させていました。８０年代の終わり頃だったでしょうか、フランスのサンローラン社が米国のラルフローレンをデザイン盗用で訴える事件が話題になりました。問題のデザインはこのタキシードでした。誰もが知っている有名なサンローランの作品、つまりこれはファッション界衆知の「常識」であり、タキシードを女性服としてほかの誰がデザインしようが盗作には当たらない、これがラルフローレン側の言い分でした。一方サンローラン側は、ラルフローレンの女性用タキシードはサンローランの代表作を真似たもの、デザイナーブランドとしてあるまじき行為とメディアを通じて激しく批判しました。フランス商業裁判所の判決は、ラルフローレンのフランス法人に多額の補償金（デザイン侵害によって儲け損なった分の補償として）をサンローラン側に支払うことを命じ、同時にラルフローレンを激しく批判したサンローランのピエール・ベルジェ社長に名誉棄損の罰金をラルフローレン側に支払うよう命じました。ベルジェ氏の罰金は少額でしたが、裁判そのものは痛み分けの形でした。近年、ネット配信が発達したこともあってファッションデザインの知的財産権を求める動きが活発になり、「ファッションロー」が学問としても確立されつつあります。ココ・シャネルらが活躍した第二次世界大戦前から、デザインの盗用問題はあり、テキスタイルの意匠権だけは認められたもののファッションデザインの解釈は曖昧でした。が、ネット社会の到来で模倣がスピーディに且つ精巧にできるようになったことでデザイナー側の権利が法律で守られはじめました。この写真はサンローランの代表作のひとつですが、同時にファッションデザインの知的財産権を議論することになった歴史的写真でもあります。皆さん、盗作、模倣はやめましょう。​​参照：https://fashion-hr.com/hr-talks/working_in_fashion/fashion_a-z/17209/​

  2022.07.30

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  PHOTO　ボディコンの巨匠

  ニューヨークで取材活動をしていた1985年、パリコレでアズディン・アライアのショーを見る機会がありました。場所はマレー地区のショールームだったと思います。モデルはかつてのオートクチュールのように番号札を持ってステージに登場、音楽は一切なかったのでステージを歩くモデルの靴の音が場内に響いていました。当時はオーバーサイズ、アシンメトリー服が人気、その中にあって身体にぴったりボディコンシャスは新鮮に感じました。パリコレ最終日の夜、日本からの取材陣の打ち上げディナーに遅れて行った私は、到着するなり先輩諸氏に「ニューヨークの目線ではどのコレクションが良かった？」と訊かれたので、アライアの名前をあげました。そのときの皆さんの反応は「そういえばアライアもいたなあ」、不思議に感じたことを覚えています。ショーの演出は地味、エンターテイメント性はゼロ、取材陣の印象は薄かったのでしょう。でも、私には服自体が魅力的だったのでアライアの名をあげました。20013年秋パリでの回顧展、場内は撮影禁止でしたが、素晴らしい展示だったので１枚だけ盗み撮りしました。個人的にはボディコンの巨匠の世界は好きではありませんが、展示は迫力あって背中がゾクっとしました。パリモードの歴史に残るデザイナーのひとりですね。参照：https://en.wikipedia.org/wiki/Azzedine_Alaïa

  2022.07.29

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  PHOTO　変わらぬブランド世界観

  2012年9月のパリコレ視察時、カール・ラガーフェルド時代のクロエ回顧展を見ることができました。そのとき撮影したものが１、２枚目の写真です。まだ大学生だった頃IWS（国際羊毛事務局）のセミナーで、ケンゾーと共にクロエがパリコレで人気急上昇と解説があり、クロエの実物の服はゆったり分量のワンピースでした。カール・ラガーフェルドという名前もこのとき初めて聞きました。回顧展ではその頃のコレクションがいっぱい、久しぶりに旧友と再会したようで懐かしかった。クロエは1952年プレタポルテのメゾンとして創業。70年代カール・ラガーフェルドのクリエイションでパリコレにはなくてはならない存在に。その後、ステラ・マッカートニーはじめフィビー・ファイロ、ハンナ・マクギボン、クレア・ワイト・ケラー、そして現在のガブリエラ・ハースト、とデザイナーあるいはクリエイティブディレクターは何度も交代しています。が、デザイナーが交代してもクロエの世界観、持ち味にブレはほとんどなく、バイヤーにとっては安心して見ていられるブランドです。昨今のデザイナー交代劇は世界観がガラリと変わって戸惑うことが少なくありません。回顧展より2012年秋冬2013年春夏2014年春夏参照：https://ja.wikipedia.org/wiki/クロエ_(ブランド)

  2022.07.28

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  コンテンツとのコラボ

  マーク・ジェイコブス時代のルイヴィトン、村上隆さんやスティーブン・スプラウスとのコラボはロングセラーになりました。昨年はグッチがドラえもんとコラボ、直営店ウインドーに飾られたドラえもんのピンクドアは目を引きました。ロエベのトトロ、百貨店開店前にお客様の行列ができました。「となりのトトロ」を制作したスタジオジブリのファンなのか、それともロエベのＪW・アンダーソンのファンなのか、行列はどっちだったんでしょう。日本にはまだまだ世界でよく知られるアニメ系コンテンツがいっぱいあります。うまく活用してファン層を広げて欲しいですね。

  2022.07.26

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  PHOTO　時代を読むデザイナー

  2011年3月の東北大震災と原発事故は世界の人々にも自国のエレルギー政策を考えさせるきっかけになりました。原発依存度が極めて高いフランスのような国もあれば、原発事故を機にクリーンエネルギーにシフトしたドイツのような国もあります。2012年9月の春夏物パリコレ、シャネルはいつものグランパレの大会場に風力発電ファンのレプリカを数基セット、床には太陽光パネルを貼りつめました。反原発路線のドイツ出身のデザイナーらしいメッセージでしょうし、時代の流れを読むディレクションにさすがだなあと思いました。貴婦人たちにただ綺麗な服を創っているだけではない、だからカール・ラガーフェルドは広くメディアにも愛されました。参照：https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld風力発電ファンのレプリカ床は太陽光パネルを連想させます総勢80人のモデルの先頭を歩くカール・ラガーフェルドシャネル2013年SPRINGのフィナーレ

  2022.07.26

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  PHOTO　難しいデザイナー交代

  （アレキサンダー・ワン）人気ブランドのデザイナー交代は難しいと改めて思ったのはニューヨークの人気者アレキサンダー・ワンのバレンシアガ後継デザイナー就任でした。2013年秋冬パリコレでの初ショー前夜、現地で業界関係者とディナー時に「明日のバレンシアガはきっと黒と白しか出てこないだろうね」と話していたら、本当に白と黒だけでした。アレキサンダー・ワンだから想定内、これをバレンシアガのファンは喜ぶか否か、マネジメントはどう判断するか。予想通り契約満了の前に退任しました。センスのいいデザイナーですが、この伝統あるブランドには合わなかったということでしょう。現地有力紙インターナショナル・ヘラルド・トリビューンの記事（＝写真）にあるように、鳴り物入りで2012年にスタートしたサンローランのエディ・スリマン、ディオールのラフ・シモンズも、結局はかなり短命で終わりました。ブランドの継承はホントに難しいです。（コレクション発表前にはスリマンVSシモンズの記事もありました）

  2022.07.22

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  PHOTO　ラグジュアリーシューズ拡大の原点

  いまでこそ百貨店のラグジュアリー婦人靴売り場を大きくするのはどの国でも当たり前になりましたが、最初にドカーンと巨大な売り場を作ったのはニューヨーク五番街Saks Fifth Avenue（サックス）本店。しかも当時の売り場作りの常識を破る上層階でのオープンでした。最初ニュースを聞いたとき、サックスは失敗すると思いましたが、実際に見て感動、この手があったんですね。８階ラグジュアリー婦人靴フロアへの直行エレベーター、これなら上層階のハンデは解消できます。婦人靴拡大路線はあっという間に世界中に広がりました。（８階直通エレベーター、10022はサックスの郵便番号）（C・ルブタン、R・ヴィヴィエ、J・チュウなど勢揃い）

  2022.07.22

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  PHOTO　カメラマン大集合

  CFDが代々木体育館の敷地内に建てた特設テント、定員850人と記入して渋谷区に建築申請していましたが、実際には1500人以上の観客は当たり前、ブランドによっては2000人以上動員したところも。観客が多過ぎてテントの壁面が丸く膨れ上がったり、ショーの最中に観客の重量で床が抜けたり、鉄骨に巻き付けた照明用の電気コードから火花が降ってきたり、毎回ヒヤヒヤしながらの開催でした。NHKニュースで東京コレクションのことが報道されたら、大勢の立ち見客が映ってしまい、「NHKニュースで放送されたからには無視するわけにははいかない」と消防署に定員オーバーを叱られたこともありました。シーズンを重ねるたびに消防署の指導は厳しくなり、市役所からは騒音測定車も出動、ハードルが高くなるごとに設備経費がアップして困りました。撮影場所を取り合いしたカメラマンたちが最終日テントの入口に全員集合、記念撮影したことが懐かしい。

  2022.07.22

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  規制は継続か

  新型コロナウイルスの影響でファッションショーでなくデジタル映像配信のブランドが増えました。が、徐々にショーを開催するブランドがヨーロッパで増え、今度こそ東京コレクションも定員数などの規制が緩和されて実施できるかなと想像しておりました。まさかの新規感染者数が都内で３万人、この調子で感染者が急増したら来月末のRakuten Fashion Week TOKYOは規制継続でしょうね。マスク着用、ソーシャルディスタンス、定員厳守、残念ですが前シーズンのまま。

  2022.07.21

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  PHOTO　いまは亡きカール

  シャネル日本法人社長だったリシャール・コラスさんの配慮で、シャネルとは化粧品しか取引がなかった百貨店なのにパリコレで最前列の席を用意してくださり、毎回カール・ラガーフェルドの手がけるシャネルを拝見することができました。会場には世界各国のお得意様も全身シャネルで集まり、記者、バイヤーも含めて３千人くらいの大観客、華やかでした。カールはフィナーレで出演全モデルに続いて長〜いランウェイを歩いてくれるので、いつもこんなアップ写真を撮れました。パリでシャネル、ミラノでフェンディ、ディレクションの異なるビッグブランド両方をどうやってマネージできたんでしょう。ある意味天才です。（パリコレフィナーレにて）（ウインドーのカール）

  2022.07.21

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  PHOTO　記憶に残る迫力プレゼン

  仕事柄これまでたくさんのファッションショーや面白いプレゼンを観てきました。あまりの美しさに背中がゾクゾク、あるいは感動のあまりショー終了後しばらく席を立てなかったコレクションもありました。会場に入った瞬間、大勢のモデルが新作を着てズラリ並んでいたモンクレール、これも記憶に残る迫力のプレゼンでした。

  2022.07.21

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  PHOTO 　従業員思いのTODS

  フランスのハイエンド婦人靴ブランドROGER VIVIER（ロジェヴィヴィエ）導入交渉のためイタリア半島東部マルケ州にある親会社TODS本社に出張したとき、経営者ディエゴ・デラヴァレさんの従業員に対する愛を感じました。まるで美術館のような本社の一画に写真の幼稚園があり、昼休みは母親とお子さんが一緒に社員食堂でゆっくり無料ランチ（レストラン並みの食事と環境）できます。村には別途小学校も開いて、地域社会に貢献。素晴らしい。（中庭に幼稚園）（美術館のような本社エントランス）（創業時に祖父が使っていた靴職人の道具一式）（ Roger Vivierコレクション）

  2022.07.21

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  東京五輪開会式のMISIA

  2021年度毎日ファッション大賞にトモコイズミ（小泉智貴デザイナー、写真下）が決まった直後、東京オリンピック開会式で国歌斉唱するミーシャの衣裳はトモコイズミでした。あまりのタイミング！

  2022.07.21

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  京浜急行車両内で初のショー

  実行委員長としていまもお手伝いしている日本ファッションウイーク推進機構が主催する東京コレクション（正式名称　Rakuten Fashion Week TOKYO）、初めて公的交通機関（京急電鉄）の車両を会場に開催されたファッションショーは楽しかった。kolor（カラー。阿部潤一デザイナー）の2022年春夏コレクション。

  2022.07.21

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  PHOTO 　３人の優れたジャーナリスト

  自分がニューヨークで活動していた頃、ファッションショーの会場で必ず遭遇したベテランジャーナリストたち。（上）ニューヨークタイムズ記者バーナディン・モリスさん、（中）元WWD編集長、ニューヨークタイムズ日曜版記者ジューン・ウィアーさん、（下）映画にもなったフリーランスジャーナリストのビル・カニンガムさん。３人とも既に鬼籍、デザイナーたちに大変尊敬されていたジャーナリストでした。モリスさんとウィアーさんは晩年Parsonsで後進の指導を、カニンガムさんは亡くなるまでカメラを担いでパリコレにも取材に来ていました。(Bernadine Morris)(June Weir)(Bill Cunningham）

  2022.07.21

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  PHOTO 　PARSONS SCHOOL OF DESIGN

  2006年からこちらのブログにアップした写真はのべ1500枚ほどあります。写真を整理し、保存のためにも写真だけ順次こちらにアップします。Parsons School of Design現在ニューヨークで活躍しているデザイナーの半数以上はこのパーソンズデザイン学校の出身。ニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）が「ファッションの総合大学」に対して、私立パーソンズは「デザインの総合大学」。ファッションデザイン、グラフィックデザイン、インテリアデザイン、写真、環境デザインなどの学部があります。ニューヨークに出張するたび、７番街（通称ファッションアベニュー）西40丁目にあるこのファッションデザイン学部の校舎で何度も講義（＝写真）しました。

  2022.07.21

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