ワインを愛する人のために…

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  ラ・トゥール・ボワゼ来訪　[05]　傑作なラインナップ

  ラ・トゥール・ボワゼのオーナー、ジャン・ルイ・ブドゥ氏は、気の良さそうな農夫…って印象。傑作なのはラインナップ。 1.ヴァン・ド・ペイ　　　　1,218円 (税込)　2.ミネルヴォア　　　　1,218円 (税込)　3.マリエル・エ・フレデリック　（ミネルヴォア上級キュヴェ）　　　　1,470円 (税込) 　4.マリー・クロード　（ミネルヴォア最上級キュヴェ）　　　　2,058円 (税込) …となっていく。家族を大切にするから、メインにするＡＯＣミネルヴォアの上級品として、二人の娘の名前＝マリエルとフレデリックを使い、最上品として、妻の名前であるマリー・クロードというのは、土地を愛し、家族を愛する彼として、実にストレートで、心地良いラインナップである。が、これで簡潔すれば、ただの田舎オヤジ…のブドゥー氏、それ以上のものが実はあったのだ。その名は“ジャルダン・セグレ”定価7,140円(税込)…意味は“秘密の花園”おぃおぃ！オッサン！！家族の名前の上に、この名前は無いだろう…と思いながら、通訳に向け、「家族以外の彼女の事か？」と聞いた（スケベなオヤジめ！という意味深な笑みを浮かべて）。すると、ブドゥ氏、ちょっとだけ顔が引き締まり、首を横に振った。通訳が言うには、これは、妻の名を冠したマリー・クロードを3年間以上瓶熟させたものだ。家族の愛と支えがあるから仕上がる最高のワインを時の流れに置く事で、より理想の姿へと導く。その理想に最も近いもの、それは妻・家族の愛に支えられて働く自分の仕事の結晶としてこの秘密の花園は存在している。…とのこと。彼の“理想”に最も近い姿、それが、このワインに違いない。

  2006年08月08日

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  ラ・トゥール・ボワゼ来訪　[04]　セミ・マセラシオン・カルボニック

  ボージョレ・ヌーヴォーの醸造法として有名になったマセラシオン・カルボニック。密閉されたタンク内に、炭酸ガスを吹き込み、醸造を早める方法である。一方、ラ・トゥール・ボワゼの醸造法は、“セミ・マセラシオン・カルボニック”（以下SMCと略）と呼ばれる。しかし、私と同じように言葉で誤解をしてはならない。　　適切な言葉が無いので、この名称を使ってしまい、理解に混乱がおきるのだろう…と輸入業者も本人も言っている。彼の言うSMCとは、除硬せず、葡萄の皮とジュースの、接触（スキンコンタクト）を増やすのが目的。ぶどうの旨みは皮の周りにあり、果肉から、皮を通過してジュースが流れ出ることにより旨みがジュースに入り、これを原料にワインを造る。一般的醸造法では、除硬を行うので、タンク内で分離し、上が果帽（皮と種の塊）、下がジュースに分かれてしまう。それで、ルモンタージュ（下からジュースを取り出し、上から注入し、果帽を壊し、スキンコンタクトをさせる）が必要となる。SMCの場合は、茎が残っている為、タンク内は、葡萄の房がタンクの中の大部分を占め、茎が隙間を作るので、その間にジュースが入り込み、より一層のスキンコンタクトができる。ただし最高の状態の葡萄（茎まで完熟）を使わないと、えぐみ、渋みを抽出するので、高い品質の葡萄にのみ許された方法と言えるだろう。SMCにより、醸造された葡萄は、透明度があり、果肉から、ゆっくりと皮を通過してジュースが、皮の旨みを全て、取り込んだことが分かる。実験的に、全く同じワインで、除硬を100％したものと、果硬を残した物を、発酵終了時点で、比較試飲すると、後者の方が、タンニンがまろやかで文句なくレベルが高い、とブドゥ氏は語った(さすがにエンジニアだ)。このSMCの手法は、葡萄を動かさずに旨味をジュースの中に抽出できるため、原材料へのストレスが少ない。また、半開放式タンクは、完全密閉もできるので、醸造の状況により密閉し、炭酸ガスを充填させて酸化を防ぎ、酸化防止剤の使用を抑えられる。この自慢の醸造方で仕上げる、ブドゥ氏のトップ・キュヴェが、“マリー・クロード”（奥さんの名）である。原料葡萄は、リュット・リゾネ（減農薬栽培）で手塩にかけたマリエルの最上区画の10ヘクタールから、グルナッシュ、シラー、カリニャンを1/3づつ使う。　　　　　　　　　ミネルヴォワ　赤　キュヴェ･マリー･クロード[2002]　　　　2,058円 (税込)収量は35hl/haまで絞り込み、圧搾も、軽い圧力で出る「初絞り」だけを使う。そしてSMCにて丹念に仕上げた後、12ヶ月の樽熟成。新樽比率は20％、2～3年使用樽80％ですべてフランス産。収穫量を抑えることによって得られる濃縮感のある果実味、それにに見合う骨格、熟成にも十分に耐える仕上がり。妻＝マリー・クロードへの思いが詰め込まれた一本、暖かみと繊細さ、果実味と濃縮感に溢れた美しい田舎味。ゴツい体に抱きしめられたような、安らげる飲み応えだ。

  2006年08月07日

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  ラ・トゥール・ボワゼ来訪　[03]　森の塔の二人の娘

  なぜ、この品質がこの価格で出せるのか？…と再度聞いてみた。現地でも輸入業者との間に立っている通訳は、「ワイン造りにしか目がいかず、儲ける事に無頓着…と言うしかないです。品質を考えれば、もっと高くて当たり前だと私も思います」と言った。…本当に、心根は気の良い田舎オヤジなのだろう。ジャン・ルイ・ブドゥー氏の実家は、1793年よりミネルボワ地区で葡萄造りをしていた。ワインを造り始めたのが1826年、代々継がれている。でも、ブドゥー氏が戻るまでは、ほぼ樽売りだけの状態で、自社ブランドとしての出荷はなかった。　　同家の所在するロール・ミネルボワ村は、昔、城壁に囲まれていて、4つの門と塔があった。その一つが、敷地内に残っている塔（TOURトゥ－ル）である。この塔は13世紀に建てられたものであり、これが由来となり、醸造所名がラ・トゥール・ボワゼ（＝森の塔）となった。ラ・トゥール・ボワゼのスタンダード品はACミネルヴォアだが、その上のキュヴェとして、ブドゥー氏の二人の娘の名を冠した“マリエル・エ・フレデリック”がある。　　　　　　　　　　ミネルヴォワ　赤　マリエル・エ・フレデリック[2004]　　　　1,470円(税込)平均42hl/haという収量制限もさることながら、プレス果汁を使わない、フリーランだけで造られる。みずみずしさと果実味を重視するため、熟成は樽を使わずステンレス・タンクのみ。ストレートに上昇したアルコール、透明感さえ感じてしまう果実味、カシスやラズベリー、砂糖漬けチェリーや干しイチジクなどの香が溢れ、まさにジューシー。ミネラル感もある若々しいワイン。ブドゥー氏の、愛と技術と歴史をストレートに結晶させたワインだ。

  2006年08月06日

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  ラ・トゥール・ボワゼ来訪　[02]　エンジニアの笑顔

  田舎オヤジ…と思っていたラ・トゥール・ボワゼ当主のジャン・ルイ・プドゥー氏、実はエンジニア志望、モンペリエ大学で勉強していた。しかし、代々続けているワイン造りを継承する決意をしてミネルヴォアの家に戻ったという。｢気が付いた時は、妻のマリー・クロードと　このロール・ミネルボワ村に居た。　エンジニアになる事を断念して、　継承した事に全く後悔していない。｣と、通訳が発した言葉を発した時の彼の顔は、微笑みに満ちていた。ラングドックと言えば、安ワインのイメージが強く、彼の父親の時代は、造ったワインは殆どワイン商に樽売りされていた。品質を向上させる為には、葡萄品種の植え替えや、醸造設備の刷新など、時間と労力のかかる事ばかりだった。品質を上げる努力をしていると、｢ラングドックでそんな高品質ワインを造って売れるのか？｣との疑問や、周囲からの声もあった。しかし、この仕事を始めたブドゥー氏の、高品質ワインへの“夢”と“信念”は変わらなかった。彼は40歳を越えた今、ラングドック地方ワインの品質・イメージ改良のリーダー的存在となっている。が、まだまだ、自分のワインに満足していない。多分、死ぬまで理想には達しないだろう。それが、エンジニアの性だから。彼のワインを飲めば分かる。決して、受け継いだものを惰性で造り続けているのではない。風土への愛を胸に抱きながらもエンジニアの冷徹な目で見極め、努力によって特徴と美味しさを創り上げている。そんな彼の造るAOCスタンダード品がこのワイン。ヴァン・ド・ペイのメルローの膨らみと比べればこちらは幾分締まっている。でも果実味豊かで分かり易い。　　　　　　　　　　ミネルヴォワ　赤　[2004]　ドメーヌ･ラ･トゥール・ボワゼ　　　　1,218円 (税込)色濃く、チェリーやカシス、ベリーの香に満ち十分な濃度。熟成は樽は使わずステンレスタンクで12ヶ月。セパージュはグルナッシュ60％、カリニャン20％、サンソー20％、複雑さ…というよりも、やはり分かり易く果実味に溢れ濃度があるワイン。それでこの価格。試飲をした時、なぜこの価格で出せるの？と問い質した味わい。ブドゥー氏の答は、笑顔だけだった。

  2006年08月05日

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  ラ・トゥール・ボワゼ来訪　[01]　田舎オヤジ

  南仏、ミネルヴォアで品質の高いワインを造るＬＴＢ＝ラ・トゥール・ボワゼの当主ジャン・ルイ・ブドゥ氏が、当店に訪れるという。一体、なぜこれほど来てくれる？ウチが有名になったの？…そんなはずがない事は分かっている。田舎で、品質だけを考え、細々とやってるワイン屋である。おまけに、「余り商売人っぽくない」…と、よく人に言われる。いや、「お前は絶対にＢ型だろう！」とか、「気難しいオヤジだ！」と、近年の評価は悪化するばかりだ。当の本人の耳に達するほどだから、巷では数倍もしくは数十倍、言われているのだろう。品質を最優先に考え、お客の事を懸命に考えてワイン屋をやっているのだが、正直言って腰が低いタイプではない為だろう。関西の大学に行ったものの、ずっと勤めていたアルバイトで「おおきに」と卒業するまで言えなかった。幼い頃から「ありがとうございました」と言い続けて育っており、この言葉の中に心を込める事はできる。しかし、「おおきに」という言葉の中に、どうしても心を込める事ができなかったのだ。不思議に「Thank You！」という言葉の中には込められるのに…。バイトで働いていた染め物屋の番頭さんには「えぇねん。“おおきに”言うたらえぇねん。気楽に行こゃ。」と言われ続けたものの、やはり言えなかった。そんな偏屈なのである。現在のワイン市場を見渡してみると、最も優先されているのは価格であり、品質は銘柄で固定されると錯覚している風潮がある。電化製品ならそうだろうし、同じアルコール飲料でもビールなら、ほぼそうだろう。しかしワインは違う。本来、大切にしなければならぬのは「コンディション」だと考えている。最高のコンディションで提供するには、ランニングコストが高い設備が必要になる。従って同じワインでも価格が高くなってしまう場合が多い。が、品質的には、私が扱う物と同じレベルはあっても越えるものは日本国内には決して無い…と言い切れる品質管理を行っている。それを認めてくれるからこそ、輸入業者が、蔵元を連れて来るようだ。飛び抜けた量を売る店は、それはそれで蔵元達を連れて行く価値はあるだろう。しかし、造り手とすればどうだろうか。自分が心血を注いで造ったワインをぞんざいな貯蔵をしたり、暑い場所でも空調がなかったり…。時として、蛍光灯の下にさらしたり強い照明があったり、クーラーや暖房など人間の生活空間に晒したり…そんな状態にあるワインを見るのは辛くないだろうか。一方、販売量は僅かでも、パーフェクトなセラーで静かに並べられていれば、自分の造ったワインがいかに可愛がられているか、が分かる。そして、自分の作品が飲み手を喜ばせるに違いない…と考える。輸入業者も、そんな、造り手を喜ばせる販売店として当店を認識しているからこそ、多くの造り手を連れて来るようだ。実際、今回の、ジャン・ルイ・ブドゥ氏など田舎オヤジの人なつっこさを全開、私のワインの扱いを知って、感激の余り私に向かって走り寄ってきて抱擁！ってプロレスラー真っ青のその巨体に吹っ飛ばされそうになった。（写真がブレてるのはそのせい）。力強く、濃密なのはワインの造りにも現れている。葡萄をケチッてない。ふんだんに費やしている。　　　　　　　　　　ラ･トゥール・ボワゼ 　　　　メルロー [2004]　　　　　1,218円 (税込)コスト的に、この濃度、飲み応えは、なかなかない、かなりのレベル。このクラスでは洗練されている印象はそれほど感じないが、暖かさとぬくもりは、十分過ぎるほど感じた。南仏の暖かさ、人の優しさを感じさせてくれた造り手。思い出す度に、楽しさが湧き上がる。また今日は、パーティー！ブドゥ氏の笑顔が見えたような気がする。

  2006年08月04日

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  ポール・マス来訪　[14]　シラー…魂のかけら

  ポール・マスが故郷の家に帰り、住居兼醸造所であるシャトー・ド・コナスでワイン造りを始めたのが、1990年。そして1995年から自社ワインを造り始め、初リリースは1997年である。まだ10年も経っていないのか…と驚いている。色んな葡萄が畑に植えられていて、銘柄として販売していないものもある。例えばリムーのピノ・ノワールなどだが、彼の手腕によって、可能性は十分にあると思う。メルローは、そこそこの結果が出る葡萄だと言う。実際、彼の造るものは相応（以上）の内容だと思う。でも何と言ってもシラーが好きで堪らないと語っていた。ル・ニ・ド・ママルサンヌ[2005]ドメーヌ・ポール・マス999円(税込) ル・ニ・ド・マ カリニャンV.V.[2004]ドメーヌ・ポール・マス999円(税込)ル・ニ・ド・マミュスカ・セック[2005]ドメーヌ・ポール・マス999円(税込)「シラーは、私の挑戦を受けてくれる。　ラングドックの地に最も合った品種と思う。」そう語った時の彼の目は、今までで一番輝いているように見えた。実際、私自身、シラーはなかなか好きになれない品種だった。まず大抵の場合、臭いからである。料理によっては合わせられる。良い熟成をすれば、流麗にさえ仕上がる。確かにその通りなのだが、カベルネやピノのようにまとまり・バランスがストレートに出て来ず、余程の手腕・資金・哲学などがなければ良品にならない、本質的に田舎の、洗練されない品種…という印象を抱いていた。しかし、シラーという品種に対する印象を根本から覆してくれたがのが、トゥアリータ、マッキオーレなどのイタリア勢と、このポール・マスなのである。今や私は、（美味しい）シラーのファンになってしまった。レ・ファイス[2004] ドメーヌ・ポール・マス1,869円 (税込) コトー・デュ・ラングドック　ルージュシャトー・ポール・マス[2004]1,869円 (税込)彼の造るワイン、それは絶対に間違いのない品質。安い？でも安心して良い。何を飲む？…ってカミさんに聞かれ迷った時、1600種類以上を在庫していてもなぜかしら彼のワインに手が伸びる。それは、横柄な蛙が、全身全霊で仕上げたワインだから。生産量が多くても、それぞれのボトルに彼の魂のかけらが入っているのだろう。そしてそれは、毎年進化していく。横柄でい続けるには、見えない挑戦を続けているのに違いない。 ドメーヌ・ポール・マス[2004] カベルネソーヴィニヨン-シラー1,350円 (税込) ドメーヌ・ポール・マス[2005]シャルドネ-ヴィオニエ1,350円 (税込) 価格で品質を計ってはならない。品質を求め、ここに至って欲しい。ポール・マスのワインは、価値を越えた品質が必ずある…と売り物なのに手を付けてしまう私自身言い切る事ができる。今宵また、滑らかでキメの細かい、バランス感のある彼のワインをグラスの中で揺する快感に身を浸す。クールで熱い、横柄な蛙に乾杯！！

  2006年08月03日

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  ポール・マス来訪　[13]　もっと上…

  ポール・マスのワインはおいしい。でも日本に正式に入っているのは、上代設定が2,260円のレ・ファイス、シャトー・ポールマスの二品が最高級品となる。レ・ファイス[2004]ドメーヌ・ポール・マス 1,869円 (税込) コトー・デュ・ラングドック　ルージュ　シャトー・ポール・マス[2004]1,869円 (税込) いくらコストパフォーマンス重視の造り手とはいえ、特別な日に飲むとすれば、もう少しリッチなものを望みたい。とポール・マスに言ったら、実は販売している…とのこと。日本には出荷していないのだが、ソーヴィニャック(SAUVIGNAC)という最上キュヴェがあるそうだ。これは85％カベルネ・ソーヴィニヨン、15％シラーのセパージュで造られる。「ぜひ飲みたい！、あなたが造るものなら間違いないから！」と言った。すると、生産量が少なく、今の所は出荷のメドが立ってない…とのこと。私は絶対に飲んでやる！と思っている。が、それよりも気になる言葉がポール・マスから発せられた。ボルドーやブルゴーニュは高くても売れる。しかしラングドックのワインは高かったら売れない…と言うのだ。「Wrong!」と即答。　レベルが高いワインは、絶対に売れる。それがどこの場所で生産されていても問題はない。確かにボルドーの格付や、ブルゴーニュの特級のような威力・カリスマ性はないにしても、「高品質」と判断できれば、私などにとっては、逆に薦め易い。ましてポール・マスが造るならなおさら…である。ぜひ、飲んでみたいマスの本当のフラッグ・シップ。今から期待に胸は膨らんでいる。　　　　　廉価でもマスのワインはおいしい…　　イル・ラ・フォルジュ[2004] 　　　アンウッディッド・シャルドネ 　　ミッシェル・マス　　　　999円(税込)

  2006年08月02日

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  ポール・マス来訪　[12]　樽使い

  ポール・マスの創り出すワインは、特に上級品は、樽の香ばしさが心地良い。それぞれのグレード、内容に従って、試行錯誤を繰り返してチューニングした樽使いがなされている。ドメーヌ・ポール・マスのシリーズは、80％米国樽、20％フレンチ・オーク樽、8ヶ月の熟成。　　　　　　　　　　　ドメーヌ・ポール・マス　　カベルネソーヴィニヨン-シラー[2004]　　　　　　1,350円 (税込) 一方、上級のシャトー・ポール・マスのシリーズは60％米国樽、40％フレンチ・オーク樽、10ヶ月熟成。　　　　　　　　　コトー・デュ・ラングドック　ルージュ　　　シャトー・ポール・マス[2004]　　　　　1,869円 (税込) フレンチのオークはスギャン・モロー社製。焼き加減は、「スペシフィック(SPECIFIC)」と言った。分からない言葉が出た時は遠慮なく質問。するとこの業界で、ミディアム～ミディアム・レアの焼き加減を示す、と彼は教えてくれた。もちろん、年号・葡萄毎の作柄を見てコントロールするのは言うまでもないこと。毎年、安定的な高品質を供給しながらもチャレンジは絶えず行っている。グルナッシュを主体にして、単位面積当たりの収穫量を究極レベル(19hl／ha)まで制限、膨らみと凝縮感、果実味と滑らかなタンニンを確保し、さらに美しい樽熟成を与えたのがこのワイン。　　　　　　　　　　レ・ファイス[2004]　　ドメーヌ・ポール・マス　　　　　1,869円 (税込) シャトー・ポール・マスを旗艦＝大和とするならば、こちらは戦艦・武蔵、負けず劣らずの品質、何よりも分かり易さは上と言えるだろう。セパージュはグルナッシュ60％、シラー40％、ラングドックの風土を最も美しく表しているポール・マス自慢の銘柄。葡萄畑の斜面に当たる海風は葉の間をすり抜け、照りつける太陽は葡萄の皮の色をルビー色に輝かせる。凝縮したのは収穫量だけでなく、彼のワイン造りへの情熱をも。　　　　そのハートを優しく包む樽使い。まさにラングドックの快感を味わえる一本。

  2006年08月01日

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  ポール・マス来訪　[11]　市場が創り出すワイン

  味良し、価格良しのポール・マスに対して、私が少々気に入らなかったのは、土地への愛着が、やや希薄に感じてしまう点である。トワベー・オーモンについて、特に白は、AOCなのだからもっと「リムー」を前面に押し出して欲しいような気がする。　　　　　　　　　　　　トワーベー・オーモン 白 [2004]　　　　　ジャン・クロード・マス　　　　(ドメーヌ・ポール・マス) 　　　　　　1,512円(税込)しかし、赤と同様、芸術家ラベルにして、「III B & Auromon」（トワべー・エ・オーモン）の白というブランドにしている。ラベルは美しく、確かに消費者に訴求するものはある。それ以上に内容が優秀だから、ワイン屋としてもお客に勧めたいと思う。…ってところで気づいたのだが、では、「ACリムーを謳うメリットはあるのか？」という点である。リムー？何それ？って消費者ならずとも、（ワイン屋でさえ）言ってしまいそう。まして白のみのAOCで、シャルドネが認められている…なんて小理屈は、買う側としてはどうでも良い。いや買う側が認知していればメリットがあるけど浸透していない今、このAOC名を出しても何のメリットもないのが現実かもしれない。消費者としては、え～？それどこの国？って言って終わりのような気もする。マーケティングのクールな目で見れば、このAOCは今は使わず、違うイメージを前に出せ…というのが、現時点での正解なのかも知れない。そう考えれば、地名を必ず表記せよ！なんて事を、まだ名が売れてないAOCに強要するのは、当事者でない者の勝手な思い入れなのかも知れない。その地で葡萄を、そしてワインを造っている者が土地を愛していない訳はない。その気持ちなくして造り続けられるはずはない。その名を名乗れないのは、流通と市場側にこそ、表記しない原因がある…と考えた方が自然なようである。一方、トワべーの赤。これは、ヴァン・ド・ペイ・ドックでしかない。有象無象が溢れ返っている中、それだけに、実力本位で見られるこのカテゴリーは、圧倒的な品質と、目を引く外観があればＯＫ！…なのだ。　　　　　　　　　　　　トワーベー・オーモン 赤 [2004]　　　　　ジャン・クロード・マス　　　　(ドメーヌ・ポール・マス) 　　　　　　1,512円(税込)実際、旨い。価格をかなり超えた迫力がある。濃度がある。樽香もある。果実味もある。ボディがある。アフターがある。好バランスがある。この価格のワインとして、ちょっと文句はつけ難いワイン。派手なラベルが、ワイン通にとってもマイナス要因にならぬワイン。つまりは、ホンモノと言わねばならぬ内容。このカテゴリーを創り出したのは、結局は“市場”そのものなのかも知れない。

  2006年07月31日

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  ポール・マス来訪　[10]　気候の差

  つい「南仏」…という一言で片付けてしまうラングドック＆ルーション地方だが、広範囲に渡って造っているため、生産されるワインが持つテロワールは大きく違う…とポール・マスは言った。コトー・デュ・ラングドックは、海洋性気候。穏やかで温暖な気温、豊かな日照。一方、リムーはかなり内陸に入り、標高が高い上に盆地で、寒暖差が激しい。完璧ではないにせよ、大陸性気候に近づく。ラングドック地方で唯一の白専門AOC、その気候から、1993年にシャルドネも認められるようになった地区。ポール・マスが造る中でも最も注目すべき白は、ここから生まれる。自分の本拠から離れている為、醸造はリムーで行われる。葡萄の選別を極めて厳しく行い、仕上がったワインをさらに三段階に厳選、最もレベルの高いワインを８ヶ月オーク樽貯蔵。年産1000箱を切る生産量しかできない厳選されたワイン。「ワイン王国」で過日、2000円以下のベスト・バイに選出されているのも頷ける品質。　　　　　　　　　　　トワーベー・オーモン 白 [2004]　　　　　ジャン・クロード・マス　　　　(ドメーヌ・ポール・マス) 　　　　　　1,512円(税込)ラベルが派手なワインは怪しげだ…という前に御一飲を。シャルドネの持つ味香をふんだんに楽しめる上に、巧みな樽使いを感じる事ができる。オレンジ、ナッツ、バター、ハチミツ、ロースト香、オークの香…まったりとオイリーな舌触り、しっかりとしたボディ、なめらかに続いていく余韻…ゆったりとした時の流れの中、南仏の太陽が山の斜面に当たる。その刻々と変わっていく姿を描き上げたアンリ・パウエラの作品がエチケット。グラスに注がれた黄金色の液体を揺すれば目の前にその風景が浮かんできそうに感じる。コストパフォーマンスに優れるポールマスのワインの中でも、白ではトップと言って良い味わい、それは、ラングドックの中でも少し個性的なリムーのテロワールを生かし切っているからこそ生まれ得るのだろう。

  2006年07月30日

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  ポール・マス来訪　[09]　葡萄品種Nr.2

  私自身、ブラインドで出された時の葡萄品種の選別は当然ながら香で探る。もちろん、舌触りやタンニンの量などの情報も加味するが、基本的には香を頼りにする。しかし、彼のフラッグ・シップである、シャトー・ポール・マス。このワインのセパージュは、シラー90％、グルナッシュ10％と公表(年により多少増減あり)されているが、シラー臭さがほとんど無い。少なくとも2000年以降～2004年に関しては。　　　　　　　　　　　　コトー・デュ・ラングドック　ルージュ　　　シャトー・ポール・マス[2004]　　　　　　1,869円(税込)ブラインドで、このワインを飲んで、シラー90％と言う人がいたとしたら、その人の舌と鼻を疑うか、もしくは答案を見たもの…と判断するしかない。シラー葡萄の香の特徴は？獣、皮革、土…などの言葉がまず浮き上がってくる。もちろん、土壌による特性差はあるにせよ、ケモノ臭ってのは、まずは典型的な特徴だ。しかしポール・マスのこのワインにはその臭みが極めて少ない。それよりも果実風味や焦げ臭、樽のオーク臭などが前に出て、非常にバランス良くまとまっている。ヴィエイユ・ヴィーニュであるとはいえ、この香ばしさとバランスの良さは、ボルドーワインのファンにも受け容れられるスタイルと言えるだろう。この点について聞いてみた。すると彼は、「シラーは、造り手の思いに敏感に反応してくれる品種だ。　心を込めて育てれば、南仏の太陽を吸い込んで　本当に繊細かつ美しいスタイルになる。　一方、大まかでぞんざいな扱いをすれば、より荒くなる。　土壌、そして日照の具合など、テロワールは影響するが、　それにも増して造り方を心を写す品種と言える」とのこと。　　　もう一つ、南仏の白葡萄としては、唯一貴重な品種、ヴィオニエについて問うと、「ヴィオニエは人間が介在できる要素が少ない。　樹と天候が思うようにしか育たない。　気むずかしく、人の努力を余り理解してくれない葡萄だ。　だけど芳香は貴重だから必ず栽培し続ける」とのこと。人間が努力を重ねていけば、必ず美味しさで答えてくれるシラー。だからこそ、彼のフラッグ・シップには、セパージュ90％、しかも最所有する畑の中で最も日当たりの良い、樹齢の高いヴィエイユヴィーニュの原料が使われるのだろう。彼のハートが、努力が、そしてもしかすればすべてが詰め込まれたワイン。蛙の横柄さは、そこに賭ける思いが大きいから…と、このワインを飲む度に私は思うのだ。

  2006年07月25日

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  ポール・マス来訪　[08]　葡萄品種

  南仏・ラングドックの男、ポールマス。夕食を一緒に楽しんだ次の朝、店にやってきた。梅雨の季節だというのに晴れていた。もしかしたら太陽の国ラングドックの男は、晴れ空を持って来る力があるのだろうか。彼に向け、昨日の食事の時には話せなかった部分に切り込んでいく。シャトー・ポール・マスについて、なぜ赤は、“カベルネ・ソーヴィニヨン＆シラー”白は、“シャルドネ＆ヴィオニエ”といったブレンドにしているのか？と訊ねた。それが私の考える理想の味バランスだから…といった答を考えていたのだが、チョッと違っていた。ポール・マスいわく、「1990年に家に戻った。　そしてワイン造りを始めた時、　まともな状態の畑は、カベルネ・ソーヴィニヨンとシラー　だけだった。あとは、シャルドネとヴィオニエが僅かに使える程度。　だから最初にカベルネ＆シラーを造った。　そうするしかなかった」素材は決まっていた。それを使って何を造るか？…という選択だったようだ。現在は、自社・契約農家など多くの畑と原料を確保しているがスタート時点はそんな苦しい時もあったのだ。しかし、彼の目にとまったカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーは、樹齢も高く、素性の良いものだったのである。スタート以来、彼のワインは好評を博し、どんどん売れていくようになったのである。　　　　　　　　　　　　　　ドメーヌ・ポール・マス　　カベルネソーヴィニヨン-シラー[2004] 　　　　　　1,350円 (税込)きっと彼が、原点に帰るワイン。そして南仏に我々が求める味の典型。飲み応えあっておおらか、豊かなタンニン、それほど前に出ない酸味、旨味に満ちた気の張らないバランス。もしかしてこのワイン、クールなポール・マスにとってアルバムの昔のページをめくるような…そんな存在かも知れない。

  2006年07月23日

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  ポール・マス来訪　[07]　和食との妙 Nr.3

  お料理は佳境に、次は揚げ物。【揚物】はもの梅しそ巻き揚げ　　　　枝豆と海老のかき揚げ軽やかとは言えど、油分を持つ食物である。辛口の白ならば、どれでも合う。問題は無いだろう。（枝豆と海老のかき揚げは先に食べてしまって写ってません）【箸休め】つぶそば蒸し【汁物】鱧の茸類の土瓶蒸しこの二品については、残念ながらワインと合わせるべきものではなさそうだ。でも、次のメインディッシュに向けて口の中をリフレッシュするのに役立ったように思う。和食のメインディッシュはご飯物だろうか。東田のこのコースの場合は、まさにそうだろう。【ご飯物】穴子の押し寿司赤ワインで合わせられる。余り強烈でない方が、繊細なお料理とも相性が良い。と言うことで、やはり同じル・ニ・ド・マのカリニャンを対応させた。　　　　　　　　　　　　　　ル・ニ・ド・マ　[2004]　　　カリニャン　ヴィエイユ・ヴィーニュ　　　　ドメーヌ・ポール・マス　　　　　　999円 (税込) タンニンはやや控えめのミディアム～ライト・ボディ10％の樽貯蔵とポール・マスは主張するものの、殆ど影響は感じられない。ほぼステンレス・タンクの熟成と判断。それだけにお料理の邪魔をせず、良く合う。東田自慢のメインディッシュ＝穴子の押し寿司、これにはカリニャンでバッチリ。【デザート】フルーツみつ豆を食べながら、ポール・マス氏に言った。和食とのマリアージュは、まだまだ可能性を秘めています。これから先、面白い組み合わせがあればどんどん紹介し、販売に結びつけたい…。彼は頷きながらフルーツみつ豆を平らげた。この日、和食を望んだのは輸入業者であり、質の高い和食と、ポール・マスのワインとのマリアージュを我々（私と妻）に確認させるのと、自分達も試したものだと思う。相応の結果を得たと喜ぶ輸入業者、そしてポール・マス。東田から出て彼らがすぐ近くのホテルに着く頃、雨が降り始めた。梅雨の季節だった、と思い出すまで少し時間がかかったのは、クールなビジネス・マンという印象だったポール・マスが食事の間に、南仏・ラングドックの雰囲気を我々にもたらしたから…かも知れなかった。

  2006年07月17日

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  ポール・マス来訪　[06]　和食との妙 Nr.2

  「刺身には、ミュスカ・セック！」余り経験した事がなかったこの組み合わせの意外なマリアージュに、自信を持って言った。が、対面して座っているポール・マス氏から、「シャルドネ・ヴィオニエの方が相性が良い！」と反論が出た。　ドメーヌ・ポール・マス[2005]シャルドネ-ヴィオニエ1,349円(税込)ル・ニ・ド・マ 　ミュスカ・セック[2005]ドメーヌ・ポール・マス999円(税込) 近年ヨーロッパ、特にフランスなどでは和食の普及が進んでおり、寿司も当たり前のメニューになりつつある…と同席した輸入業者の人間が言ったばかりである。同席していた、“魚食い”の我が女房殿にお伺いを立ててみた。彼女は私と同じく、シャルドネ・ヴィオニエは余韻の中に少し臭みが浮き上がる事を指摘し、ミュスカ・セックとの相性を推した。全くの憶測に過ぎないが、このビジネス・マン、噛む回数が少ないまま飲み込んでいるのかも…。余韻の中の臭みを感じる前に飲み込んでる？とりあえず、刺身を食べ続けて50年弱、ワインを飲んでは30年弱の私としては刺身にはミュスカ・セックを推したい。さて、メニューは展開されていく。次は、【小鉢】ずわいがに、かに味噌和え上に載っている木の芽はミュスカの芳香と相性が良いが、本体部分の蟹・そしてかに味噌和えとなると、先ほどのシャルドネ・ヴィオニエの方が良いように感じる。これに関しては意見のブレは無く、全員一致。そして次は【焼物】ウナギの出し巻きとなるが、どうもミュスカ・セックのイメージでなく、シャルドネ・ヴィオニエで良い。だが、いろいろ試してみるのが面白いので次のワインを出して貰った。　　　　　 　　　ル・ニ・ド・マ　　マルサンヌ[2004]　　ドメーヌ・ポール・マス　　　　999円(税込) Le Nid de Mas（ル・ニ・ド・マ）という名を付けたマルサンヌ（葡萄で造ったワイン）。Nidは鳥の巣・Masは農家の意味で、鳥が巣を作れるような環境である事を主張。鳥は食料である虫が居なければ定住できない。虫が生息できるのは、農薬を殆ど使わない事の証明。自然の力を大切に伸ばしている象徴がこの名前に凝縮されている訳である。さらに地葡萄マルサンヌを使う事でより地域性・自然…というイメージを前面に押し出している。その味わいは、まろやかで程良い酸味、白い花・梨・フルーツの香りがあり、舌触りは極めて滑らか。出し巻き部分にはこちらの方が合うように感じた。

  2006年07月15日

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  ポール・マス来訪　[05]　和食との妙Nr.1

  鮨・東田での食事がスタートした。それぞれにワインを合わせていく。【前菜】ふぐの白子の豆腐人によってはこのお料理にワイン…というのは変に感じるかも知れない。日本酒なら簡単、それも間違いない。だけど、障害物だらけに見える中で、レーザー光線が突き抜けるように一筋の糸が結びつく事がある。その、コネクト感、そして共振を味わえた時の感動は、当たり前の世界に安住していたのでは味わえない。まして、目の前にワイン造りの本人、傍らに腕の切れる料理人がいるのだ。　　　　　東田の大将、ポールマス、酔ってる私淡泊ながらも素材の味わいを伝える豆腐に深みと旨味を与える白子を練り込んでいる。アクセント的なワサビが添えられワインとは難しいと言われる醤油。登場するのはこのワイン。　　　　　　　　　ドメーヌ・ポール・マス[2005]　　シャルドネ-ヴィオニエ　　　　1,349円(税込)これは、巧く合った。究極ではないにせよ、相応以上に合っている。ワインと、料理の優秀性が巧く噛み合った取り合わせ。しかし問題は、次だ。【刺身】さわら、しまあじ、ひらめこれは難しい。これさえクリアーできれば、ワインはもっともっと和食に取り入れられていくだろう。一番の難物、ナマ魚の典型、“刺身”。ワインとは大きな川で隔てられた存在なのだが、この川に背を向けていてはワイン屋の将来はない。イタリアンのお料理とワインが、すべて合ってしまうのは？それは両者の間にオリーブ・オイルという橋が架けられるからだ。ナマ臭さが際だつ「ワイン＋刺身」に臭みが消え、脂の乗った食べ物と感じられる掛け橋はないのか…。最も簡単な手法は、イタリアンを模して、刺身にオリーブ・オイルをかけてしまえば良い。しかし、料理人を目の前にそんな失礼はできない。家庭でカルパッチョ…というなら、この手法もアリかも知れないが、人間として許されぬ行為になってしまう。ならば？…って考えるほどの事はなく、刺身の付属物＝ワサビを使えば良い。ワサビは、ハーブである。オリーブ・オイルと同様に、架け橋になれる存在である。そこで、しまあじの身にチョンッとわさびを載せ同じワインで挑む！危ない感じの橋ながら、何とか渡り切る事ができたような気がした。が、ワインを変えてみた。　　　　　　　　　ル・ニ・ド・マ　ミュスカ・セック[2005]　　　ドメーヌ・ポール・マス　　　　999円(税込) 文句なくこれは合う。刺身にワサビを添え、飲むならばこのワイン。マスカット香の華やかさが、ワサビの芳香と溶け合って面白いハーモニーを奏でる。余韻の中の臭みも感じない。刺身にはこれ！ってポール・マスに向かって自信を持って主張した。

  2006年07月13日

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  ポール・マス来訪　[04]　横柄な蛙Nr.2

  自分を“高慢ちきな蛙”と言える人物に対してならワインの悪い点があったら言って構わないだろう…という気になっていた。飲み飽きすると思えば、そう言えば良いし味のバランスが悪いと感じれば、忌憚なく伝えれば良い。蔵元の本人を目の前にして、こんな気持ちになっている事は普通はあり得ない。やはり、造り手を目の前にしたら普通は遠慮している。そしてワインを造った努力に報いたい…と思ってしまう事で、悪い部分が伝えられなかったり、オブラートに包んだような言葉を使ってしまう。　　しかし彼に対しては言っても構わないような気になっていた。いや、彼がそれを求めているように感じられた。既に彼の術中に陥っているに違いない。これから食べようとする料理は和食、しかも地元素材を地元の人間が味利きするのだ。合わせるワインを問う時、これほど確かな味利き役はいないだろう。しかもその本心を引き出せるステージを創り上げているのだ。遠慮のない、本当の感想。彼が求めているのはきっとそれに違いない。横柄な蛙？いや違う。彼こそはワインの味をハイレベルまでチューニングできる人物、それはスタイルこそ違うが、ワインを愛する者の姿。　　　　　　　　　　　　ル・ニ・ド・マ [2004]　カリニャン　ヴィエイユ・ヴィーニュ　　　　ドメーヌ・ポール・マス　　　　　999円(税込)批評はすべて聞き、答えはワインに語らせるのだろう。そんな高みへと向かう連鎖の中にあるワイン、グラスに注いだだけでワクワクしてしまったのは私だけではなかった。

  2006年07月11日

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  ポール・マス来訪　[03]　横柄な蛙Nr.1

  イギリス人はフランス人の蔑称として「蛙」を使うらしい。日本人を狐というならば、認めざるを得ない部分を感じるが、フランス人は私には蛙とは見え難い。でも、フランス人にとってそう呼ばれる事は心地良い事ではないだろう。土地に誇りを持ってワイン造りをしている者にはことさら我慢ならない言葉ではないだろうか。しかし、ポール・マスはその蔑称さえもプラスにしている。現在、フランスの大衆レベルのワインは、オーストラリア・南ア・チリなどニューワールドから攻勢を受けている。しかし、ポール・マスは逆にオーストラリアに輸出しているのだ。ボルドー格付品などは高価である上に、他に無い存在だから当然だとしても、南仏のラングドックのワインがオーストラリアに輸出される事は、実にスゴい。ある意味、中国に向けて日本が衣料品を輸出するようなもの？かも。“価格”という最も高いハードルを越えるモノをポール・マスのワインは持っている…と言わねばならないだろう。彼がオーストラリア向けに販売しているワインの銘柄が、この名前なのである。ARROGANT　FROGつまり「高慢ちき（横柄）な蛙」なのである。ワインのためには、自分自身さえアイロニーの対象にできる…この点でポール・マスに対し“クール”という印象を抱いてしまうのかも知れない。彼はただ者ではない。オーストラリア向け輸出ワインは、それを強く感じさせるものと言えるだろう。

  2006年07月09日

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  ポール・マス来訪　[02]　切れ者のビジネスマン？

  彼の銘柄については、すべてのラインナップを年号を変えるだけでなく、入荷するロット毎に確認の為に飲んでいる。そして、それぞれの銘柄のセパージュも覚えているので予備知識は問題なし。まずは、来訪前日の、夕食を食べる店から選定を任される事になった。本質的な美味しさを持っていること。できることなら、当地の食材と文化が詰め込まれた店…という事で、“鮨・東田”を選んだ。ここの大将には無理が言えるし、地元素材を生かしたメニュー、その繊細な技巧、何よりも美味しいものを食べて欲しい…という姿勢を私は高く評価しているから。もちろん、その料理のレベルは高く、某芸能人御用達だったりもする点もプラス要因ではある。約束の8時に行くと、ポール・マスとその一行は既に来ていた。遅れた事を詫びながら、名刺を差し出す。いかにもフランス人…という外観。ややクール、きっちりとしたビジネス・マン。情熱は内に秘めていたとしても、それを外側には出そうとはしないタイプに見えた。最高のワインを！…とオーラを発しまくる、情熱的な造り手とは一風違って、鞘に入ったナイフのような凄味に似たものを感じた。

  2006年07月08日

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  ポール・マス来訪　[01]　来倉決定

  南仏、ラングドック地方の中でも最もコスト・パフォーマンスが良い造り手の一人…ポール・マスが、ウチに来てくれると連絡が入った。あな嬉しや。最近、大物がどんどん来てくれるようになった。ほとんど外に出る事ができない私にとってこれほど嬉しい事はない。そしてワイン好きとしても大物であるなしは別にして、ハートを込めている造り手と会えるのはこの上ない喜びである。それは、葡萄比率や土壌などの情報以上に重要な話を聞く事ができるからである。ましてや、彼は大物、その手によるワインはハイコストパフォーマンスで、日常には十分過ぎる品質。つい気持ちが前のめりになってしまうのは仕方ない。造り手の人柄や心に触れられる瞬間はアイドルに出会うファンの心持ちと似ている…なんて言うと変だろうか。でも、私にとってはそうなのである。遠く離れた地で造られたワインを幾度となくグラスに注ぎ、眺め、揺らし、香を嗅ぎ、飲み、味わい、余韻に身を投じながら液体に込められたものを受け止める努力をする。それがテロワールの巧みな表現だったり、造り手の心を込めたメッセージだったり…時としてパズルのような複雑さを含んでいたり飲み手に対する謎かけとも言える挑戦だったり…そんなこともあったように思う。飲んだワインは整理と記憶、その中で受けた感銘を書き留め、あるいは心に焼き付ける…という作業を行う。それが私の仕事、そして楽しみ。彼のワインは重くタンニンが十分ながらも滑らか。キメの細かいタンニンは、お互いが軋み音を上げるような事がないスムースさを持つ。　　　　　　 　　レ・ファイス[2004]　　ドメーヌ・ポール・マス 750ml 　　　　1,869円 (税込) 樽は銘柄やグレードなどによって巧みに使い分けられオーキーさとトースト香が見え隠れしながらワインのボディを支える。角張った部分がなく、リラックスして飲める…という基本スタンスは常に不変。この巧みで隙の無いワインを造る人物とは？…どんなキャラクターが登場するか、ついワクワクしてしまうのだった。

  2006年07月07日

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  ロバート・パーカー　ブルゴーニュ～傑出した造り手！ミッシェル・ニーロン[7]幻の特級

  ニーロンの特級となれば、これはもう超プレミア品。極めて生産量が少なく、この特級を手に入れる為には１級や村名ワインを一緒に買い上げる必要があります。一般消費者に対しては、特級1本に対し、4～6本程度の抱き合わせで売ってますが、ワイン屋が仕入れるのは、特級1本に対し36本～48本が標準的な抱き合わせ数量となります。公正取引委員会が目を剥きそうな状況ですが、もし特級を1本だけで、売り手・買い手の綱引きで相場を形成させれば、すぐに倍、そして数年かけて3倍～4倍程度には到達するような気がします。欲する気持ちの踏み絵のようなものであり、この価格で落ち着いているならば、現状の抱き合わせ販売の方が良いのかも知れません。ニーロンの所有するのは、バタール・モンラッシェが0.12ha、70年樹齢。シュヴァリエ・モンラッシェが0.2ha、40年樹齢。たったこれだけの面積、生産量が合計4000本ほどという幻的な存在になってしまうのもご理解戴けるでしょう。　　　価格 58,300円 (税込) 　　　価格 65,600円 (税込) とりあえず、ロマネコンティよりも少ないのですが、そこまで価格が高くないからこそ、超セレブたちの目の焦点からはズレている…なのでまだ我々が手にできる可能性のあるワイン。それがこのニーロンの特級。ホンモノを探している人にこそ、手にして欲しい銘柄です。

  2006年04月26日

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  ロバート・パーカー　ブルゴーニュ～傑出した造り手！　ミッシェル・ニーロン[6]特級の名

  ニーロンは、シャサーニュ・モンラッシェの村名ワイン、そして前に御紹介したいくつかの１級畑に加え、特級畑を２つ所有しています。この特級畑たちの名前は、似通っている上に複雑で、真っ向勝負だと覚え難くて困りました。が、京都の通り名の数え歌のような印象づけ？…と思えるほどの、チョィとしたストーリーがありますので、今回は、やや下品かも知れませんがそのお話をどうぞ。同じモンラッシェと名がつく二つの村＝北のピュリニィ、南のシャサーニュ。その二つにまたがる特級畑は、[1]「モンラッシェ」です。が、その東側に同様に２村にまたがる[3]「バタール・モンラッシェ」こそが話の主役。バタールとは私生児・庶子…という意味です。さて、両村の最も北にある特級畑＝[2]シュヴァリエですがこれは騎士の意味であり、この辺りの領主様、権力を持った男と考えて良いでしょう。１級畑[A]レ・カイユレのかつての名前は"Domoiselle"すなわち未婚女性。その東隣[B]レ・ピュセルとの間の道を歩いている時、領主様は急に欲情したというのです。こちらの畑名の意味は「処女」。で、[3]バタール＝「私生児」が生まれる事になります。騎士である領主様には嫡子が居たのですが戦死した為、この庶子を跡継ぎにする事にしたのです。それを知った村人達が、[4]ビアンビニュー＝「歓迎！」と叫び回りました。その騒ぎに、当の赤ちゃんは驚き[5]クリオ＝「おぎゃぁ！」と泣いた…というものです。出来すぎたストーリーではありますが、両モンラッシェ村の特級の名前を、位置も合わせて覚え易いかな…と思います。鋼のような白、世界最高のシャルドネを産み出す村々、そのモンラッシェの語源さえ、「禿げ山」いう事ですから憧れの産地に夢ばかり見てしまう我々の妄想を現実のシビアな世界に引き戻す効果もあるかも知れません。ミッシェル・ニーロンは、シュヴァリエ・モンラッシェを0.2haと、バタール・モンラッシェを僅か0.12ha所有しています。バタール・モンラッシェグラン・クリュ　[2004]27,300円 (税込) 　　　シュヴァリエ・モンラッシェグラン・クリュ　[2004]27,300円 (税込) これこそは、幻の白。生産量はロマネ・コンティよりも少なく、究極のシャルドネを楽しめる芸術品。信用できる店(コンディションさえ良ければ)で売ってたら、少々高くても絶対に買い！のワインです。

  2006年04月25日

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  ロバート・パーカー　ブルゴーニュ～傑出した造り手！　ミッシェル・ニーロン[5]果樹園？

  元来、生産本数が少なく、見つければ買い！と言われるニーロンのワインですが、多くの畑を、僅かずつ所有しており、新しい感動に出会える可能性も高いように思います。所有畑のリストには、ずっと載っていたのですが、私自身が、2004年入荷の今回初めて出会ったのが、このVergers(ヴェルジェ)です。サントーバン村に近い北寄りですが、辞書通りの意味だと“果樹園”、フルーツの溢れる香をついつい期待してしまいそうな名前です。ニーロンの発酵は小さなステンレスタンクと小樽を半々併用し、巧みで手間のかかる方法で仕上げていくようです。新樽比率は１級で20％前後と低めなことが、この艶やかな味わいを創り上げるに違いありません。　　　　　　　　　　シャサーニュ・モンラッシェ　プルミエール・クリュ　　　レ・ヴェルジェ　[2004]　　　7,830円 (税込) 時間が経って温度が上がり、ワインが開き切った時、目隠しで嗅がされたなら、「オレンジ果汁！」って言う人も居そうなぐらい、柑橘系の香に溢れています。ニーロンの造りに惚れ直してしまう１本です。

  2006年04月23日

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  ロバート・パーカー　ブルゴーニュ～傑出した造り手！　ミッシェル・ニーロン[4]樹齢の高い１級「レ・ショーム」

  ニーロンさんの畑は、1926年(なんと約80年も前)に植えられた樹がメイン。その後、1962年～68年にも植えましたから、最も新しいものでも37年樹齢です。もちろん、徐々に植え替えざるを得ないので18～20年の齢のものもありますが、とにかく、古木の比率が高いのは間違いありません。それは、ニーロンさんが、古木からの低収量のワインが最高であると信じて疑わないから。そしてそれは、飲んでみると、確かに正しいです。レ・ショーム畑は、辞書通り“切り株”の意味なのでしょうか。北東向きの冷涼な斜面で、平均樹齢は何と70年。石灰が多い土質、そして緩やかな日照、そして何よりも自慢の古木という事もあり、繊細でエレガントなワインになります。と言っても彼が造るワインの中での話であり、濃縮度合いは十分。そして滑らか。香と味のインパクトは、心に穴を空けてしまうほど。　　　　　　　　シャサーニュ・モンラッシェ　プルミエール・クリュ　　　レ・ショーム　[2004]　　　7,830円 (税込) もし、この畑に切り株があるのなら、それに腰掛けながら、日がな一日、葡萄が実るのを見ていたい…と思ってしまうほどの味と香です。

  2006年04月22日

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  ロバート・パーカー　ブルゴーニュ～傑出した造り手！　ミッシェル・ニーロン[3]重みと膨らみの１級「ラ・マルトロワ」

  畑が極めて複雑に入り組むのがブルゴーニュの特徴、しかし唯一無二のテロワールを産み出す複雑さこそがブルゴーニュの魅力なのでしょう。［2］で御紹介した「レ・シャンガン」と道を隔てた向かいにあるのがこの「ラ・マルトロワ」ですが、この畑はさらに4つの区画に分割されます。北から「レ・プラセ」、「シャサーニュ」、「エ・クレツ」、そしてこの「ラ・マルトロワ」です。ややこしいですが、１級畑「ラ・マルトロワ」の中の「ラ・マルトロワ」区画と判断すれば良いでしょう。最もそれらしい部分だからでしょうか、土壌の関係からか、他のニーロン所有の１級畑より重みを感じさせる、飲み応えのある味に仕上がるようです。その畑には25年樹齢の葡萄が植えられ、ニーロンの１級の中でも、最も人気があるワインです。　　　　　　　　シャサーニュ・モンラッシェ　プルミエール・クリュ　　　クロ・ド・ラ・マルトロア　[2004]　　　7,830円(税込み)控えめな新樽使用率は、まるで胸が大きく開いたドレスを着た美女。正式な場に出る服を着ているのに、中身をイヤという程にアピールしてきます。その豊満でふくよかな曲線はうむを言わせず私の心を惹き付けてしまうのです。

  2006年04月21日

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  ロバート・パーカー　ブルゴーニュ～傑出した造り手！ ミッシェル・ニーロン[2]優しい１級「レ・シャンガン」

  ブルゴーニュ・ワインは、少し売れ行きが芳しくない…そんな良くない印象がある一方、傑出した造り手のワインは、すぐに不足してしまいます。特にこのミッシェル・ニーロンなんて割当・抱き合わせ販売です。これは畑の狭さに加えて、収穫量を厳しく制限するからです。その味は、村名ワインでも恐ろしいほどに凝縮感があり、複雑で多くの香に溢れています。ましてやプルミエール・クリュ＝1級になりますと、より凝縮し、濃度が上がり、エレガントさが加わります。ニーロンがいくつか所有する１級の中で、山側に位置して比較的若い樹齢で、優しい味わいになるのが「レ・シャンガン」です。私が感じているだけかも知れませんが、「シャン」はピシッとしたような、シャープな語感、末尾の「ガン」という音は、何かにぶつかったような響きに思え、彼所有１級畑の中では、一番強いような印象を受けています。が、最もエレガントで優しく、お料理に合わせ易いワイン。　　　　　　　　　シャサーニュ・モンラッシェ　プルミエール・クリュ　　　“レ・シャンガン”　[2004]　　　7,830円 (税込)豊かな生命力の湧き出てくるような味、それに贅沢に造ったシャルドネの典型的な香…柑橘、バター、トースト、蜂蜜、ナッツに加えてハーブを感じさせる芳香が加わります。さらに楽しみを途切れさせる事なく伸ばしてくれる余韻…グラスを傾ける度に、とろみと輝きあるこのワインの波間にいつも溺れてしまっている自分が見えてくるのです。

  2006年04月20日

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  ロバート・パーカー　ブルゴーニュ～傑出した造り手！　ミッシェル・ニーロン[1]　読み方が…

  フランス語ってのは特に私にとって難しいです。一応、第二外国語はフランス語をとったのですが、読み方を間違えて、よく恥ずかしい思いをしました（今もします）。30年近く前になりますが、Hermitageを「ハーミティジ」、Mercureyを「マーキュリー」って読んでましたので、このカタカナ名で探してなかなか見つからなくて困ったりもしました。フランス語の発音はHがサイレントだからエルミタージュだ、rは発音するからメルキュレィだ…と分かったのは恥ずかしながら何年も経ってでした。で、この(MICHEL)　NIELLONに出会った時、LLという綴りは、フランス語だとYの音になると習ってましたので、「ニーヨン」と読みました。もちろん、これで通用はするのですが、人によっては、「ニーロン」と発音してます。それを聞いて「お前、間違ってるぞ。LLはYの音じゃ！」と心の中で思っていました。が、インポーターで働くフランス人で、この蔵元に買い付けに行く人と造り方について話していた時、ちょうど名前の話になったので、聞いてみますと発音は、「ニーロン」でした。間違いないのか？と目を三角にして何度も聞きましたが、ニーヨンでなく、「蔵元の本人が“ニーロン”と発音している」との事でした。例外があるのが“規則”というものならば、国民性から、特に例外が多いフランスの、ブルゴーニュ地方の黄金の丘。シャサーニュ・モンラッシェ村にある最高のワイン蔵元の名前は「ニーロン」と発音するのが正しいようです。この造り手の、村名ワイン＝シャサーニュ・モンラッシェでも樹齢は40年、若くても20年という古木ばかり。だけとわずか1ヘクタールしかない上に、ニーロンさんは低収量にする事が良いワインの条件だと考えています。　　　　　　　　シャサーニュ・モンラッシェ　ブラン　[2004]　　　5,850円 (税込)それは、見れば惹き付けられる輝きを持った薄い黄金色、嗅げばすぐに分かる美しい香、飲めば瞬時に圧倒してくる凝縮感。ブルゴーニュ・ワインは高いので敬遠がちな私でさえ、引き込まれてしまう最高の造り手です。

  2006年04月19日

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