花屋さん 園芸日誌

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• 花の咲いているときには肥料はいらないのです

  花が咲きはじめたから肥料を買いに来ました、というお客さんは多いのです。でも、花が咲くときには肥料はいらないんですよ、と答えます。お店としては売れたほうがいいのですが、肥料が必要ないときには与えなくていいのです。それではさみしいからと言って、活力剤、栄養剤であるアンプルを買ってくれて帰るお客さんもいますが。花は新芽から若葉が伸びる成長期にいちばん肥料を欲しがります。育ちざかりの時期に肥料は必要なのです。成長期が終わって花が咲くときには肥料は必要ないのです。「花は水で咲かせる」と昔から言われているくらいです。花屋さんで鉢花を買ったばあいは、生産農家が株を育てている時期に充分な肥料を与えていたと考えられます。さらに出荷のときに表面に肥料を追肥しているかもしれません。購入した鉢を見て、表面に粒状の肥料が追肥してあれば、それが効いていますから、さらに肥料を与えなくてもいいわけです。ですから、花屋さんで購入した鉢は水やりだけしていればいいとも言えるのです。鉢花を今年だけ見ればそれでいいと言う人は、わざわざ肥料を与える必要はないのですね。来年も育てたいばあいに、花後に来年の成長期のために肥料を与えればいいわけです。ただしパンジーのように３－５か月以上もの長期間にわたって咲き続ける花は、花が咲くと同時進行で次の花のための若葉も育っていますから、そういうばあいはそのための追肥が必要になりますが。一般的には花が終わると来年のためのサイクルに入って、新芽が伸びたりするパターンが多いようです。花が咲いているときに肥料は必要なくて、花が終わったときから肥料は必要なのですね。花後の肥料のことを昔の人たちは、花が咲いてくれてありがとうと言って、「お礼肥え」と美しい言葉で呼んでいました。花には一年間のサイクルがあり、成長期と花期と休眠期があります。その時期は花によってちがいますが、真冬の休眠期と真夏の休眠期には成長を休んでいる花が多いようです。成長期は若葉がどんどん伸びる時期ですから、眼にみえるのですから判断できますから、成長期には肥料をじゅうぶんに与える必要があります。というわけで、花の咲いている時期には肥料は必要ないとも言えるのです。

  2008.02.28

• 花の１年間の成長のパターンを知る

  典型的な例を書いておきます。冬に休んでいて、３月のお彼岸ころから若葉が伸びて成長期に入ります。８月の真夏に休みます。９月のお彼岸ころから秋の成長期に入ります。霜が降りるころから冬の休みに入ります。この１年周期でしたら、成長期は春は４か月、秋は２か月ですので、肥料は春に２回、秋に１回になります。４月ころに１回、６月ころに１回、１０月ころに１回、だいたい年に３回あたえればいいのですね。液体肥料でしたら、その時期に規定の間隔をあけて与えることになります。これを基本にして、花の時期や植え替えの時期によって調整すればいいわけです。花の時期には与えない。植え替えたばあいは２、３週間たってから与えるというように。そして肥料を与える時期よりも、与えなくていい時期のほうを考えています。１年中ひっきりなしに肥料を与える必要はないのです。肥料を与えなくて枯れることはありません。肥料を与え過ぎたほうが枯れるのです。私は基本的にこの考えかたでいろいろな花を育てています。

  2008.02.28

• 花が咲くとはどういうことなのでしょうか？

  家庭園芸では花が咲くことに価値をおいています。きれいな花が数多くいっぱい咲いてほしい。花が咲くと、とはどういうことなのか、園芸の面から考えてみます。種子から発芽して、若葉が伸びて成長期に入ります。緑が充分にしげったころに成長期が終わって、成熟して、花が咲いて、種（実）ができます。花が咲くことは、花を咲かせて、種を作ることによって、次の世代に引き継ぐことを意味しています。数十年に１回の花が咲いて、木は枯れてしまったという話がよくありますが、これは、自分の成長期が終わってかれてしまいそうだから、花を咲かせて、種を作って、次の世代に引き継いだと考えれば、わかりやすいのではないでしょうか？逆に言えば、成長期が終われば、花が咲くということです。園芸で花が咲いてほしければ、いつまでも成長期が続いていては花は咲かないのですから、むしろ成長期を終わらせれば花芽は付きやすくなります。園芸の本などで、花が咲くようにする秘訣がいろいろとありますが、それは、花の成長期を終わらせる秘訣でもあるのです。そのために肥料を止めたり、水分を控えたり、剪定したり、花をいじめているのですから、わたしたち園芸家は罪作りなことをしているのです。

  2008.02.27

• 花木が咲かない意外な原因を考える

  お客さんから、花が咲かないんですけれど、と質問されて、その理由をあれこれと考えますが、意外な原因があることがあります。花木や庭木に見られることですが、鉢植えだったものを庭に植えた時に、それまで制限されていたものが根を張る場所を与えられたために、根が勢いよく伸びて、それに合わせて枝葉も勢いよく伸びて、木が若返ってしまうのです。花芽のほうに栄養が行かなくなってしまうようです。地下の根と地上部の枝葉の成長が釣りあいがとれて一段落するまで、１年くらいは花が休んでしまうのですね。鉢植えを地面に下ろしたときに一番にみられる現象のようです。あるいは鉢植えでも、鉢を一回り大きくするよりも、二回り大きくするほうが成長するだろうとした時に、枝葉が伸びるほうに栄養が回ってしまうのです。シンビジウムや君子蘭では根が鉢の上に飛び出してあふれているのをよく見かけますが、そのくらいのほうが花芽が付きやすい。藤の鉢植えでは根の勢いが良すぎるので、少々いじめたほうが花芽ができやすいとは昔からよく言われています。藤の植え替えでは根を巻いて結んでしまうのが植え替えの秘訣と言われているくらいです。花芽ができる時期に、ちょっと鉢がきつくなったくらいのほうが花芽が付きやすいとは、よく言われることですが、そのあたりの釣りあいも家庭園芸では重要なことのようです。

  2008.02.26

• あじさいは花の色によって、アルカリと酸性の土に変えるのです

  引き続き、園芸用土の酸性とアルカリ性について考えてみます。★酸性日本の土は弱酸性だそうです。雨が多くて石灰分（アルカリ性）が流れてしまうので、やや酸性が強くなって、弱酸性なのだということです。昔からある日本の土に合った一般的な植物は中性から弱酸性を好みますので、基本用土である赤玉土でもよいですし、酸性の鹿沼土でもいいし、赤玉と鹿沼の混合でもいいようです。あじさい、菊、椿、山茶花、・・・などです。もう少し酸性を好む植物は、サツキ、ツツジ、シャクナゲ・・・は鹿沼土が最適の用土として、長年、専門に使われています。★アルカリ性西洋野菜は中性～アルカリ性の土を好みますので、野菜を栽培する時には、酸性用土を中和するために、アルカリ成分である石灰を混合することは知られているようです。ハーブも一般化してきましたから、ローズマリーやラベンダーなどハーブ栽培をする時も石灰を少々混ぜることは知られてきたようです。家庭園芸ではバラにも石灰を混ぜることが代表的な例でしょうか。地中海式気候などの西洋からの植物を栽培するときには、中和するためにアルカリ分である石灰（苦土石灰など）を用土に混ぜる必要があるのですね。おまけの話をひとつ。西洋あじさいのハイドランジアは青色や赤色の花がありますが、色によって、土の酸性度の好みがちがうそうです。青色は酸性を好むので、鹿沼土やピートモスを混ぜます。赤色は中性～弱アルカリ性を好むので、石灰分を混ぜます。土を変えることによって、色がきれいに発色するのだそうです。

  2008.02.25

• ブルーベリーは鹿沼土かピートモスの酸性の土に植えなければいけない

  ここ数年、ブルーベリーを植える人が増えていますが、ブルーベリーのラベルには必ず「鹿沼土かピートモスの酸性の用土で植えてください」と表示してあるはずです。一般的には野菜や果樹類はアルカリ性の土を好みますが、ブルーベリーは逆で酸性の土を好みます。鹿沼土とピートモスは、園芸用土のなかでは酸性度が強い土と言われています。ブルーベリーはこのどちらか、あるいは両者を適当な割合で混ぜ合わせた土で植えるのが最適になります。酸性と言うと以前はサツキやツツジやシャクナゲの専門用土として鹿沼土が知られていましたが、今はピートモスも普及しているようです。ただ個人的に考えることですが、ピートモスは保水性が強くて（水を含みやすいという意味です）、高温多湿な日本の夏には合わない性質のような気がします。水を保ちますので、水やりの回数が少なくてすむという長所はありますが。私はピートモスは単用では使わずに、混合用土としてブレンドして重宝しています。このばあいの酸性土としての使用では、鹿沼土とピートモスの混合用土になります。園芸用土の調整としては、石灰がよく知られています。酸性土をアルカリの方向に中和するのですが、ブルーベリーは逆に酸性の方向に調整するので、酸性用土であるピートモスや鹿沼土に植えるのです。

  2008.02.24

• 植物の消毒の、殺虫と殺菌をまちがえないで

  植物を消毒するときに、殺虫と殺菌の二つがあります。手軽に消毒する方法として、市販スプレーによる消毒がありますが、虫に殺菌スプレーをしても効果はありません。カビ類に殺虫スプレーをしても効果はありません。アブラムシや幼虫の害虫には殺虫剤です。カビや病気には殺菌剤です。おなじ消毒という言葉を使いますが、殺虫と殺菌はちがうのですね。市販のスプレーには、「殺虫殺菌スプレー」もあります。フマキラー製品のカダンSP、住友（住友武田）製品のベニカX、三共製品のアタックワンAL、等があるようです。消毒のときに、必要な対象をまちがえないようにしましょう。

  2008.02.21

• 鉢植えのユリを購入した時は深鉢に植え替える必要があります

  ユリの鉢植えは季節を問わずに、一年中じゅう出回っているようです。市場でも数量の多い少ないはありますが、周年に出荷されているのを見かけます。この花屋さんの鉢植えのユリ。株に比べて小さい鉢に植えられているケースが多いのですが、ユリにはもうひとつ重要なことがあります。ユリの特徴のひとつとして、球根の上からも根が出る性質があります。球根の下からの根を下根、上の根を上根と言います。どちらかというと下根は株を支えるための根。上根は栄養を吸収するための根と考えられているそうです。上根が栄養のために重要なのに、小さめの鉢植えでは、球根の上に土がないのですね。余裕がないのですから、上根が育たないのです。上根のスペースのためには球根は深い鉢の真ん中あたりに位置しなくてはいけないのです。上根のためにも、ユリの鉢植えを新しく購入した場合は、一回り大きい鉢に植え替えましょう。縦長の深い鉢（縦長の鉢は懸崖鉢と呼ばれています）が適しています。ユリは植え替えの時には根をいためないように、土を崩さないようにして植え替えます。土を崩さないで植え替える方法を「鉢増し」とも言うそうです。購入したままの鉢で育てたよりも、深植えをしたユリは、上根が充分に伸びるスペースができて、栄養を吸収しますから、花後も丈夫に育つでしょう。そうすれば来年も大きな花が、そして花数も多く咲くでしょう。

  2008.02.18

• 黒のポリポットとプラ鉢の二重鉢がいけない理由を考える

  市販の鉢花に、黒いポリポット（ポリエチレンのポット）とプラスチック鉢の二重鉢になっているのをよく見かけることがあります。これは生産農家がポリポットで栽培して、出荷の時にプラ鉢に入れて、花市場に出荷したのですね。１、出荷するときにポリポットからプラ鉢に植え替える手間を省略した。２、出荷の時に二重にすることで、新品のよごれていないプラ鉢なのできれい。・・・という長所があるからなのでしょうか。この二重鉢は、生育のためにはよくないと言われています。その理由は・・・・・プラスチック鉢は生産工程として底の中央は必要なので、底の中央に穴が開いていることはありえないのです。底面の中央にトゲみたいのが出てて、痛い！って思いをしたことがあるでしょう。そのトゲみたいのを芯にして、プラスチック鉢は作られているそうです。底の中央に穴はありえないのですね。黒いポリポットはというと、ポットを作ってから、底の穴を開けるようです。このばあいは底面の中央に穴をあけます。プラ鉢の底の中央には穴がない。ポリポットの中央には穴がある。これを二重鉢としてかさねると、ポリポットの穴をプラ鉢がふさいでしまうのですね。水が流れないのですから、花が育たない、痛んでしまうのです。↑　上図そういうわけでポリポットとプラ鉢の二重鉢はおすすめできないのだとおもいます。二重鉢だったときは、ポリポットを抜いて、プラ鉢だけに植え替えましょう。

  2008.02.17

• 購入した鉢が小さい時は植え替えるといい

  花屋さんで売っている鉢花は、ちょっと小さい鉢に植えてあるのが多いようです。買った後に一回り大きい鉢に植え替えるとちょうどいいくらいです。生産農家が鉢代と土代を節約したのでしょうか。というか鉢と土代を節約して、販売価格が下がればお客さんのためになるということでしょうか？花が咲き終わるまでの、最少必要分の鉢土があればいいのですから、お客さんが来年まで育てるかどうかわからないのですから、花後に必要な分まで鉢土を殖やして販売価格が上がることを避けたのでしょうか？なにわともあれ、花屋さんの鉢花には、鉢が小さいことが多いようです。花を観賞するだけでしたらそのままでもいいのですが、来年も充分な大きさで花を咲かせたいというのでしたら、一回り大きい鉢に植え替えて、新しく根の張るスペースを広げたほうがいいとおもいます。花期が短い種類の花は咲き終わるまで待ってから植え替えてもいいようです。花期が長い種類は、早めに植え替えたほうが後半の花がたくさんしっかりと咲くので、開花中に植え替えてもいいとおもいます。ただし真冬には、植え替えても鉢が凍って根を痛めてしまうので、最適期になるまで待って植え替えたほうがいいかもしれません。寒さに弱い室内で育てる花も冬の植え替えは避けたほうがいいかもしれません。★鉢の半分くらいの高さまでしか土が入っていない、品物があります。鉢はちょうどいいけれど、土を節約したということでしょうか。この場合は鉢土を浮かせると、下と周囲にスペースができますから、そこに用土を入れて植え替えます。↑　図のように。根が張る場所がふえたのですから、一回り大きい鉢に植えたのと同じ意味になります。

  2008.02.17

• 菊をかんたんに増やす株分けの方法

  菊の育てかたとして、園芸書には春に挿し芽をすると載っていますが、家庭園芸ではわざわざ挿し芽をする人は少ないとおもいます。もうすこし手を抜いた育てかたを考えてみます。なにもしないで株がふえていくのをそのまま育てる人も多いとおもいます。大輪菊はちょっと専門的な育てかたですので別にしておいて、中菊や小菊の育てかたを考えてみます。中菊としてはポットマム、スプレー菊などがあります。スプレー菊はスプレーを噴射したように花が何本も噴き出したように咲くのでスプレー菊と名づけられたらしい。ポットマムはポット（鉢）に適した菊なのでポットマムかな。菊は株分けで育てる人が多いのではないでしょうか。株分けについていくつか・・・★図の左の場合去年の秋に花屋さんで買ったポットマムやスプレー菊は、根元をよく見ると、１鉢に１株植えではなく、何本か５～６本が寄せ植えになっている鉢が多いとおもいます。短い期間でボリュームのある鉢にするためにも寄せ植えにしているようです。寄せ集めで１鉢分に見せてるのか、とあきれる前にこれを逆に良いほうに考えるのです。ケーキを切り分けるように切り込みを入れれば、かんたんに鉢を２つか３つに株分けができます。あっというまに２鉢か３鉢ができあがるというわけです。根が伸びるスペースも増えて株も大きく育ちますから、去年の２，３倍の菊が鑑賞できることでしょう。★図の右の場合枯れた茎だけが残っていますが、冬のあいだに地面から新芽が伸びてきます。去年の茎から遠いほど地中の根はたくさん付いています。↑　右図のように。鉢植えでは、鉢のふちから伸びてきた新芽が根がしっかりしています。茎から遠い新芽が根が多くて、根付きやすい新芽なのですね。逆に去年の茎のすぐそばの新芽は根の長さが短いということになります。根が出ているのですから、この新芽を植えつけると直ぐに水分を吸いはじめて、かんたんに活着することができます。１鉢に１芽でもいいし、２，３本植えにするのも、鉢の大きさに合わせてどちらでもいいでしょう。菊は丈夫ですので、どういう方法でもだいたい育ちますから、ほんのちょっと、自分でできる程度の手間をかけるだけで、この秋には去年以上の花ざかりになるでしょう。

  2008.02.14

• シンビジウムの生産農家の育てかたを参考に

  シンビジウムの栽培のポイントは、春から秋に、新しい葉（新芽）が一人前の大きさに成長するかどうかです。一人前の大きさになれば、花芽をつけます。そのためにはどういう育てかたがいいかがポイントです。プロの生産農家はどのようにしているのか、そして家庭園芸ではその栽培法そのままでなくても、参考にできることがあるかどうか考えてみます。シンビジュームの根元のバルブ（ふくらみ）の横から、春から新芽が伸びてきます。この新芽（葉）が順調に成長すると、秋１０月に親のバルブと同じくらいになります。新しいバルブの根元から１０月に来年の花芽が出てきます。★育つ期間が長くなれば、葉（新芽）は大きく育ちます。生産農家は早春の２月から温室で新芽を伸ばしはじめます。真夏は暑さで成長を休んでしまうので、生産農家は夏のあいだは涼しい高原にシンビジュームを引越しさせて、夏も成長を続けるようにします。つまり２月～８月までの７か月が成長期間です。家庭園芸の場合、４月ころ花が咲き終わるまで鑑賞すると、新芽（葉）は５月から成長します。真夏の８月は高温なので成長を休みがちになります。生長期間は５月～７月の３か月になります。極端すぎる二つの例になりましたが、生産農家の７か月と家庭園芸の３か月では、新芽の成長期間がちがうのですから、花芽の付き方もちがってくるのでしょう。★それでは家庭園芸ではどういうふうに工夫すればいいのでしょうか。１、花を早めに切りとる。咲き終わるまでずっと付けておくと、なかなか来年の成長期に入りません。頂点の花が開いたころに切りとって、花瓶で切花として楽しみましょう。（生花として１か月ちかく鑑賞できます）花を切ることによって、シンビジュームは来年のための成長に入ります。いつまでも花をつけているよりも、成長期間が長くなります。とは言っても、鉢花で楽しみたいのであって切花にするのでは楽しみが無い、と考えるのも正解とおもうので、そのあたりはほどほどでいいのでしょう。いちばんいけないのは、花が枯れてぽろぽろ落ちるころまで花がらをつけておくことです。来年のための栄養分がいつまでも花のほうに使われてしまいます。２、バルブの根元の新芽をバルブ１つにつき１芽にする。以前にも書いたことですが、春の新芽は数本伸びてきます。そのままにしておくと栄養分が分散されてどれも一人前に育ちません。基本的にバルブ１つにつき、新芽１芽にします。その１本に栄養が集中しますから大きく育ちます。３、真夏は半日陰に置く。シンビジュームは日光が好きですが、真夏のかんかん照りは苦手です。真夏は風通しの良い明るい日陰に置きます。４、肥料は春から秋までの成長期にシンビジュームは肥料は大好きなようです。４月から９月末くらいまでの成長期にじゅうぶんに与えます。(春のお彼岸から秋のお彼岸まで)来年の花芽ができた１０月から冬のあいだは、じつは肥料はまったく与えなくてもいいくらいなのです。家庭園芸ではプロほど専門的に考えることはないのですが、でも、ただまんぜんと育てるよりも、ほんのちょっとだけ、効果的な工夫をするとよいとおもいます。

  2008.02.10

• 緩行性肥料を「だんこうせい」と読み間違えている

  宿根草をしゅくねそう、半日陰をはんにちかげ、と読みまちがえている人がいるようです。★宿根草は「しゅっこんそう」が正解。冬にも葉が枯れない。あるいは枯れても根が残って春に新芽が伸びてくる植物が宿根草。しゅくこん、と読むような気もしますが、しゅっこん。耳で聴いた語感では、しゅくね、のほうがイメージが浮かびますけれど。地方によっては、しゅくねと呼ぶ地方もありそうですが、とりあえず正解はしゅっこんそう。★半日陰は「はんひかげ」が正解。直射日光のあたる日なたと日陰の中間の場所。明るい日陰のことを、半分日陰ということで半日陰といいます。園芸ではしばしば使われる用語です。これを半日が日陰になるの意味にとって、はんにちかげと読む人がいるようです。午前中にやわらかい日が当たって、午後からの西日が当たらない場所という解釈なのでしょう。家庭園芸としては理想的な育てかたにもなるのですが、でも半日陰という言葉の意味は、半分日かげ、明るい日かげのほうですので、はんひかげが正解となります。★緩行性は「かんこうせい」が正解。肥料の中で効きめの緩やかな肥料を緩行性肥料と言います。暖房の暖に似ているので、だんこうせいと読みまちがえる人が多いのでしょう。有機質肥料のように、醗酵しながらじわじわと効果があるのが、遅効性肥料。液肥のように、水やりと同時に根から吸収されて直ぐに効果があるのが、速効性肥料。その中間で、化成肥料などで水やりのたびに少しずつ成分が溶けて効果があるのが、緩行性肥料。緩行性肥料は１－２か月くらい緩やかに効きめがあるようです。緩やかにの緩行性ですので、だんこうせいは読みまちがい。

  2008.02.08

• ローズマリーをかんたんに増やす方法

  ローズマリーをかんたんに増やす方法があります。ハーブを長年いろいろな種類を育ててみましたが、いちばん育てやすいのはローズマリーです。匍匐性（ほふくせい）と言って、横に這う性質のローズマリーがとにかく強健で、ちょっとやそっとじゃ枯れないのです。香りも匍匐性は強いようです。そばを通る時にちょっと葉に触れますと、いい香りがします。手のひらで葉をこするとローズマリーの香りがただよいます。料理にも使いたい時は、魚や肉料理ににあうようです。ポテト料理、ホイル焼きにもにあうようです。ハーブを育ててみたいという人には、匍匐性のローズマリーがおすすめです。木立性と言ってまっすぐ低木のように伸びる種類のローズマリーもありますが、なぜか木としての形作りがうまくかないようです。個人的には匍匐性のローズマリーをおすすめします。市場に出回っているローズマリーも匍匐性が大多数なようです。私が地元の花市場で見かけるのも匍匐性です。ハーブは地中海式気候の原産が多いのですが、日本のような夏が高温多湿の気候では真夏の蒸し暑さに弱ってしまうようです。手入れがむずかしいのは、決して家庭園芸の人たちの手入れがまちがっているわけではないのです。人気のあるラベンダーも育つのは北海道や信州のように夏が涼しい地域なのですから。（適した地域に住んでいらっしゃるかたにはおすすめできますが）その点、ローズマリーはだいじょうぶ。うちの裏庭の吹きさらしにローズマリーの鉢が何鉢もあるのですが、真冬には寒風や雪にあたっています。真夏に直射日光に当たりっぱなしでもだいじょうぶです。家庭園芸では、真夏は明るい半日陰に、真冬も軒下くらいですと、好条件ということになるでしょう。１０年以上育てていますが、虫が付いたという記憶がありません。ふつうに風通しのいい場所でしたら、害虫の心配はまずないでしょう。匍匐性のローズマリーに唯一ものたりない点があるとすれば、花の色の紫色がうすいことでしょうか。濃い紫色を希望する人はものたりないかもしれません。でも育てやすさの長所がはるかに大きいと私は考えます。★ローズマリーは強健なので、殖やすのもかんたんです。挿し木もできますが、もっとずっと簡単な方法があります。↑上図のように、匍匐性でＳ字を描いている枝を誘引して、枝の途中を地中に埋めてしまうのです。そうすると、地面に埋まった部分から新しい根が出てくるのです。親木からもつながって、栄養分をもらいながらですから枯れることはありません。埋めるときに浮き上がらないように、太い針金を二つ折りにした金具で地面に固定すると良いでしょう。１年もすると充分に根が育ちますから、親木から切り離して、新しい鉢に植えます。すでに根があるのですから直ぐに根から水分と養分を吸収して育ちます。挿し芽よりもずっとかんたんで失敗がなく、殖やしやすい方法です。真夏と真冬以外はいつでも可能ですが、新しい枝葉が伸びはじめる春が最適期です。ぜひ試みてください。★注匍匐性ローズマリーの枝はＳ字にカーブしていますから、ちょうどＳ字に曲がった部分が地中に埋まるように、気をつけて誘引すると、作業がしやすくなります。★注地中に固定するＵ字型の金具は手作りでいいのです。よく胡蝶蘭の花を支える時の針金の太いみたいのがあるでしょう。緑色か茶色の・・・針金としては太く、支柱とよぶには細すぎるような・・・・・あれを適当な長さに切って、二つ折りにしたものでいいのです。あるいは盆栽の針金かけに使用するアルミニウム製の、茶色い太い針金があるでしょう、あれでもいいのです。

  2008.02.06

• 藤の花をたくさん咲かせるには

  ２月には藤の剪定をする時期になります。藤は、冬にはすっかり落葉して、夏には葉にかくれていた枝がよく見えます。ちょうど今ごろは枝元に花芽がふくらんで、はっきり見えますので、確認できます。藤は、長い枝の元に短い芽が伸びていて、ここに花芽がつきます。長い枝先には花芽は付かないので、冬の手入れとして、長い枝を剪定しましょう。（地植えの藤棚のように蔓を伸ばすことが最優先であるのならば長い枝を伸ばしたままでいいのですが）★鉢植えの藤の手入れの１年間を順をおって書いてみます。冬の間に短い枝（花芽）を残して、長い枝を剪定します。植え替えは２月下旬ころ、新芽の伸びる直前が適期です。根はできるだけ切らないようにします。根はくるくるとまるめて鉢に収めます。長すぎるときは根を結んでしまってもいいのです。４月から９月の成長期には深めの受け皿に水を張って、水に浸したままにします。これを「腰水」といいます。藤は池の端に植えられて、長い花穂が池の水面に垂れ下がるのが風情があるように、水辺が大好きです。夏に蔓（つる）が伸びすぎて、切りたくなるのですが、強い剪定は控えます。放置しておけば、長い枝が出ても自然に勢いが止まりますから待ちましょう。その元から花芽がつくのです。藤の花が咲かないいちばんの原因は、夏季につるが伸びすぎたからといって強剪定をしてしまうことだと思われます。強剪定をすると余った栄養分が新しい枝を伸ばすことにまわって、木が若返って、もう一度、枝が長く伸びてしまうらしいのです。枝が二度伸びしてしまうのですね。枝ばかりが伸びて、花芽になるはずの芽ができないのですから花が咲かないらしいのです。というわけで夏に蔓がのびすぎても放置しておきます。自然につるの伸びは止まります。そしてその枝元からの短い枝に花芽がつく、というのが正解です。そして冬になり、落葉します。以上が１年間のサイクルで、以後は、その繰り返しになります。

  2008.02.02

• シャコバサボテンの花後と来年の花のために

  シャコバサボテンは少しぐらい水やりを忘れても枯れないくらいに強健ですので、花の手入れが苦手なかたの家でもよく見かけます。花後には枯れた花がらを摘み取りましょう。鉢についているラベルや、園芸の本には、「花後に茎葉も２，３節を摘み取りましょう」と書いてあるのをよく見かけますが、ちょっと待ってください。もし挿し芽をしてミニの１鉢を作りたいと思うのでしたら（かんたんです）、今、茎葉を摘み取るのではなく、暖かくなる４月か５月まで待ったほうがいいと思います。暖かい時期になれば挿し芽ができますから、その時に摘み取った茎葉を挿すことができます。★茎葉摘み（４月か５月）何年も育てた大鉢によくあるのですが、茎葉が長く伸びて垂れ下がって、鉢のふちあたりで花が咲いているのを見かけます。そういう形もおもしろいのですが、頂上面に花が咲いていないことになります。これは葉摘みをしていないのが原因です。春から初秋までの成長期にシャコバサボテンは３節くらいの新しい茎葉を伸ばします。葉摘みをしていないと先へ先へと伸びていきますから、長くなってしまって、茎葉が垂れ下がって、その先に花が咲いてしまうのです。ではどうすればいいかというと、４月か５月に（ちょうどゴールデンウィークの連休ころ）、茎葉を３節くらい摘み取って短くしてしまえばいいのです。初秋までに新しく３節くらい伸びますから、ちょうどいいのです。摘み取ったところから２本の新芽が伸びてくることもありますから、茎葉がふえて花の数もふえるというわけです。★挿し芽茎葉摘みで摘み取った茎葉を、４月５月ころの時期でしたら挿し芽ができますので、挑戦してみましょう。３節くらいの長さに摘み取った茎葉を用意します。鉢花の大きさにもよりますが、５本くらい取れるでしょうか。それを小さめの鉢に５ヶ所くらいに挿し芽をします。１鉢に１本ではなくて、１鉢にまとめて挿してしまいます。寄せ植えとおなじで、いっぺんでボリュームのある鉢ができるのですから。初秋までの成長期に３節くらいの新芽が伸びてきて、その先端に秋に花芽がついて、１２月には花が咲くでしょう。★シャコバサボテンの必殺技（８月中旬）シャコバサボテンの育てかたで、いちばん重要なポイントがあります。よく言われていることですが・・・・・８月中旬から９月の中旬までの１か月のあいだは水やりを少なめにして、勢いを止めることによって、花芽がたくさんつきます。これが重要なのです。この時期が花芽を形成する時期なので、茎葉の成長が続いていると、花芽をつけようとしないのです。水やりを控えめにすることによって、強制的に成長期を終わらせて、花芽をつくる体勢にしてしまうのですね。成長期を終わらせるのですから、肥料も８月中旬で終わらせます。シャコバサボテンは以後、春まで肥料は与えなくてもいいくらいです。肥料は成長期に必要なのですから、４月から８月までの成長期にじゅうぶん与えましょう。植物はどれでもそうなのですが、成長期と休眠期がありますので、その１年間のサイクルを知って、育てることができれば、理想的だと思います。

  2008.02.01

• 落葉樹の下は植物の高級避暑地です

  花は日光が好きなのが多いのですが、それでも真夏の暑さは苦手とする花も多いようです。わたしたちでも猛暑のかんかん照りに外出するのはバテルくらいですから、花もぐったりしたり、葉焼けしたり、来年の花芽を痛めてしまうこともよくあるようです。真夏には明るい日陰に鉢花を移すと、勢いをとりもどします。ベランダの陰、ブロック塀の陰などありますが、もし庭があるならば庭木の陰も日除けとしては最適です。落葉樹でしたら、さらに最適なのです。鉢花を置くだけでなく、植え込んでしまってもいいくらいです。落葉樹は冬にすっかり落葉していますが、春から若葉が成長してきます。夏にはすっかり葉が繁って、緑陰を作ってくれます。そして秋から冬にはだんだんと落葉していって、真冬には枝だけが残るという１年間を過ごします。この落葉樹の下に鉢花を置けば、あるいは植え込んでしまえばいいのです。真夏には落葉樹も葉が繁って、その下を自然の木陰にしてくれるのです。反対に、真冬にはすっかり落葉して、その下の花に日射しの柔らかくなった冬の日光をめいっぱいにあててくれるのですね。そういうわけで落葉樹の下は夏は木陰になり、冬は日なたになるのですから、そういう環境が好きな花にとっては、一等地になることでしょう。落葉樹を思いつくままに書いてみますと、あじさい、梅、どうだんつつじ、藤、、、、、落葉果樹では、かりん、実梅、キウイ、ぶどう、りんご、、、、、藤棚やブドウ棚やキウイ棚は、私たち人間にとっても、夏は木陰を作ってくれて、冬には日射しをあててくれて、日光を調節してくれています。かつて絹織物で養蚕がさかんだった時代に、カイコのえさの桑の葉の栽培があちこちで行われていました。そのときに桑の木のあいだに福寿草も栽培されていたものでした。桑畑の桑の列のあいだに、福寿草の列があって、桑と福寿草が一列おきに栽培されていました。真夏が苦手な福寿草が、桑の葉が繁った日陰で涼しい夏を過ごしていました。農家の人は桑畑と福寿草との２種類の栽培をいっぺんに同時にできたのです。この冬から春に庭になにか植えてみようというかたもいらっしゃると思います。家庭園芸でもひとつひとつの植物を個々に別々に考えるだけではなく、おぎないながら生育できるように、有機的に栽培できればいいなとおもうのです。

  2008.01.29

• 庭木を移植する注意と根回しのこと

  庭の植木を別の場所に移植する時には、どのくらいの根土（根鉢）をつけて掘り上げるのでしょうか？一般的には根元の太さの３倍で、と言われているようです。昔の人は根元を紐（ひも）で一回りさせて、その長さを目安にしたそうです。ひもの長さ＝円周は、直径×3,14ですから、根元の幹の太さの３倍と同じことなのでしょう。そういうわけで根元の太さの３倍（以上）の土をつけて掘り上げればいい、ということになりそうです。できるだけ多くの土をつけたほうが植え痛みが少ないのですが、多すぎても重量的に困難ですので、そのあたりが目安になるのでしょう。作業の前に水で土を充分に湿らせておくと効果的です。水分が接着剤の役目をして土が崩れにくくなるのです。土が乾いていると掘り上げる刺激で土が崩れてしまうのですが、水分を含ませておくと良いようです。スコップは外側を向けて土に入れます。ふつうは内側に向けてスコップを入れたくなるのですが、スコップの先が内側に内側にと進んでしまうので、根土（根鉢）が崩れてしまうのです。外側に向けてスコップを入れれば、根土（根鉢）はそれ以上崩れることはありません。最終的の段階だけ、スコップを内側に向けます。根土（根鉢）の底に突き刺して、梃子（てこ）の要領で根土（根鉢）を持ち上げて、掘り出すことになりま。根回し植木を別の場所に移植する時には、できるだけ根を痛めないようにしなければいけないのですが、たいせつな木や大きな木を移植する時には、１年前に「根回し」をしておく方法があります。移植する１年前の春にあらかじめ何本かの根を切っておくのです。短く切られた根はその内側から新しい細かい根が生えてきます。１年たってから残りの根を切って掘り上げるのですが、新しい根が増えていますから、１度で掘り上げるよりも植え痛みが少なくなります。これを「根回し」と言って、成功する確率が高くなります。政治や会社営業などで、あらかじめ打診して、話を通しておくことを「根回しをしておく」と言いますが、園芸のこういうところから出た言葉のようです。根回しはだいじにしましょう。

  2008.01.25

• 日本桜草を来年も咲かせる「花後の増土」のこと

  日本桜草は宿根草ですので翌年は株が大きくなって、花もいっぱい咲くはずなのですが、花が咲くどころか、株が弱ってきたとか、消えてしまって植木鉢だけが残ったという人も多いようです。いちばん大きい原因は真夏の直射日光といえるでしょう。真夏の対策さえできれば、来年は株も倍々に大きくなって、花の数もいっぱいに増えるはずなのです。４月の花が終わってから、来年のための新芽が伸びてきますが、新芽は根元から伸びて地上に飛び出してくる性質があります。その新芽が真夏の直射日光に焼けて枯れてしまうのです。来年の花どころか、株自体が弱ってしまうことにもなります。真夏の直射日光を避けるためには、半日陰の明るい日陰に置きます。そして日本さくら草の栽培にとって、重要なポイントとなるのが「花後の増し土」です。花後に地上に出てきた新芽が直射日光にあたって焼けてしまうのを防げばいいのですから、土をかぶせて新芽を埋めてしまえばいいのです。考えてみればあたりまえの話なのですが、この「増土」が桜草の花芽を保護できるかどうかの重要な分岐点になるわけです。日本さくら草の植え替え、芽分けは２月の下旬が最適期ですが、このときに植木鉢に入れる土は、ほかの植物の時よりも少なめに入れておきます。花後に増土をするのですが、増土をした後にちょうどいい土の高さになるように、２月の植え付けの時には土は少なめに、低い高さまででいいのです。増し土は１、２センチくらいでしょうか。一度での人もいれば、分けて与える人もいるようです。こうして花後の増土で新芽を保護します。さらに真夏は半日陰に置いて、直射日光から保護すれば、来年は満開になることでしょう。★さいたま市桜区（旧・浦和市内）に「田島が原」という日本さくら草の自生地があります。東京都の埼玉県寄りの「浮間が原」も日本さくら草で知られているようです。ここは荒川の川沿いの湿地帯で、梅雨どきになると大雨で水かさを増した上流から土が流されてきます。その土が田島が原のあたりに堆積するのですね。ちょうど日本さくら草の花後の梅雨時に、上流から流されてきた土が堆積して、増土をしてくれるわけです。そうして、夏には草が生い茂って自然に日陰をつくってくれて、さくら草を直射日光から保護してくれるというわけです。田島が原では自然現象が増土をしてくれて、日本さくら草の来年のための新芽が保護されて、さくら草が倍々に増えて、広大な自生地になったのでした。この荒川による増土という説はほんとうかどうかはわかりませんが、日本さくら草を栽培する時のわかりやすい説明としては、まちがいありません。

  2008.01.20

• ラベル写真の花の色のようには花が咲かない秘密

  花苗や鉢花に、写真ラベルが付いていることがあります。こういう花が咲くのね？と買って帰って、いざ咲くときになりますと想像したほどきれいな花ではなかったという例がしばしばあります。↑　上の画像にアップした２枚のラベル写真ですが、よくみると気がつくことがあります。背景の色です。黄色の花の写真は、背景も黄色っぽく写っています。ピンクの花の写真は、背景もピンクっぽく写っているのです。花の色が濃く見えるように、はっきりときれいに見えるように、黄色の花のラベルは全体に黄色の色を濃くしてあるようです。黄色のフィルターをかけたと説明するほうがわかりやすいでしょうか。おなじようにピンクの花のラベルは、全面にピンクの色が濃くしてあります。パソコンやデジタルカメラの時代になって、画像処理という言葉が身近になっていますが、花のラベルの写真は画像処理をして手を加えてあるのですね。花の色が濃いのは写真の上であって、現実の花の色は、写真ほど濃いわけではないのですね。こういうのは許せるのでしょうか。画像処理がかんたんになった今の時代でしたら、花の部分だけを選んで、その色を濃くすることもできるのですが、それをしてしまったら、詐欺というか違反になってしまうのでしょう。JARO、公共広告機構から何か言われるかもしれません。全面的に黄色が濃いだけでしたら、写真写りの問題や現像上の問題と答えられるのでしょうから、違反にはならない、範囲内なのかもしれません。そういうわけで花だけに眼が行ってしまいがちなのですが、花以外の背景もよくみれば画像処理の有無に気がつくことでしょう。写真を見ても、花だけに眼が行ってしまいがちなのですが、葉や株もよく見たほうがいいと思うのです。そう、ここでも言いたいことは、今回もおなじなのでした。花だけではなく、葉や株もよく見さえすれば、写真の魔術にまどわされないのだろうと思います。「写真はじっさいの色とは多少ちがっているばあいがあります」つけたし：通信販売のカタログが手元にありましたら、よく見てほしいのですが、やっぱり花の写真は花の色が濃くはっきり見えるような色のフィルターがかかっているのではないでしょうか？黄色い花の写真は、黄色の色あいが濃く。赤い花の写真は、赤の色あいが濃く。

  2008.01.18

• ２年分の栄養分でいっぱいの花を咲かせている

  前回は、果樹においてあまりにも果実が多く付きすぎている鉢は、栄養分が消費されてしまうので来年は少ししか果実が付かない、という話を書きました。これはじつは果樹だけではなくて、花ものにも言えることなのです。花木の鉢ものですね。好例としては、花梅の鉢植え（盆栽）がわかりやすいと思います。売られている梅の鉢植えは花がいっぱいに付いています。花が全部咲き終わるまで咲くことに栄養は消費されます。咲き終わってからやっと、来年の準備に移行するわけですが、花が多ければ多いほど来年の準備は遅れます。来年の花の数が少なくなるというわけです。逆に、今年に花が少なめの梅の鉢では、あまった栄養分が来年の準備に入っていますから、緑色の葉芽がもう見えはじめているばあいもあります。果樹だけではなくて、花梅の鉢植えなどでも同じように、花が多く付きすぎた鉢は来年は花芽が少なくなるのです。じつは、花屋さんで売っている果樹や花鉢は、生産農家の育てかたとして、前年に果実や花を少ししかつけない育てかたをしているのもあるようです。前年には早めに果実や花を取ってしまって、２年分の栄養分を今年に集中させて、多くの果実や花をいっぱいにして、市場に出しているのですね。花屋さんにぎっしり果実や花がついた鉢が並んでいます。いざ育ててみると翌年は同じようには果実や花をつけることができないや、自分の栽培法のどこがいけないのかな、と考えるのですが、プロの生産農家が栽培しても毎年あんなにいっぱいの果実や花はつけられないかもしれません。来年はやはり果実や花芽は少ししか付かないかもしれません。株の大きさにつりあいのとれた、ほどほどの果実や花芽が付くのが自然というものなのでしょう。

  2008.01.17

• 果実が多く付いた鉢は買わないほうがいいのかもしれない

  ミカンや金柑やユズの果樹の鉢植えが年末の花屋さんに並びました。年を越して、売れ残りも出ているようです。市場の競りでは、花屋さんは１ケース単位で仕入れています。鉢の大きさによっても変わりますが、１ケースに５鉢入りとかですね。おなじような鉢であれば問題ないのですが、工業製品ではないので、果実が多く付いている鉢もあれば、なかには果実が少ししか付いてない鉢もあります。お客さんは必ず果実の多く付いている鉢から買っていきます。最後に売れ残るのは、果実の少ししか付いていない鉢になります。花屋さんによっては、価格を下げて売り切ろうとすることもあるようです。ここで話は横にそれます。果物がたくさん収穫された翌年には少ししか果実が付かない。果物は一年おきに豊作になるということが、よく言われます。これは果物がたくさん実った年は果実が大きくなる時に大量の栄養分が必要になるので、来年の成長のための栄養分が足りなくなるのですね。木が疲れてしまうのです。逆に、実が不良だった年は果物に栄養分がそれほど消費されていないので、来年の準備に栄養が行くので、来年の新芽が早い時期から伸長するわけです。栄養分が今年の果実に費やされれば、来年への栄養が少なくなる。逆に、今年の果実が少なければ、あまった栄養分が来年の栄養になって、来年は果実が多く実ります。ここで、話は最初の売れ残った鉢にもどります。果実が少ししか付いていないから売れ残ってしまったのですが、来年のことを考えると、そのほうが来年の栄養分を多く持っているのです。来年は多く果実が成る鉢と考えられるわけです。かえって来年の結実を考えると、果実が少なかった鉢が残っていたほうが良かったということにもなるようです。売れ残ったから値下げされた時に、価格に納得できるのであれば、来年用として購入する買いかたもあるわけです。あるいは、「まだ実が付いていない苗を買う予定だったが、安価で、実が成るまでに成長した大苗を購入する」と考える買いかたもあるようです。そういうわけで、もし私が花屋さんで買う鉢を選ぶとしたら、果実が多くつきすぎていない鉢を選ぶでしょう。株の大きさと、果実とがつりあいのとれた鉢を選びます。来年もほどほどに果実が成ってほしいので、今年もほどほどでいい、というように考えて。といっても果実が多くついた鉢を選びたいのが買いものというものです。あれこれ能書きを言われても来年まで手入れがじょうずにできるかどうかわからないのだから、確実に今年は楽しめる鉢を選びます、という買いかたも正しいだろうと思います。来年も一つも実が成らないわけではないのだから。果樹の果実の成りかたにはそういうふうに、いろいろなパターンがあるのを知って、自分で選んだ買いかたができればいいなと思います。

  2008.01.16

• 剪定で注意しなければいけない「ふところ枝」とは

  枝を剪定する時にどこで切ればいいのかと考えた時に正しい剪定というのはあるのでしょうか？いちばん解かりやすい剪定の秘訣をひとつだけ書いておきます。ここで剪定すると後々に困ることになる、いけない位置とはどこなのか？枝から新しく伸びてくる新芽には「内芽」と「外芽」があります。読んで字のごとくに内芽は内側の方向に伸びる新芽です。外芽は外側の方向に伸びる新芽です。図のように内芽の上で剪定すると困ることになるのです。新芽は内側に伸びてきますから、２年もすると太い枝になったときに幹にぶつかってしまうのです。からまってしまうのですね。盆栽の形作りでは、この内側に伸びる枝のことを「ふところ枝」と呼んで、すすめられない剪定が多数あるなかで、代表的なひとつです。正しい剪定はと言いますと、外芽の上で切ると新芽は外側に伸びていきますから、樹形も扇状になって、形よくひろがるのですね。そういうわけで剪定するときは外側の芽の上で切るというのが、基本的には正しい剪定法と考えられているのです。たしかに、剪定に正しいもまちがいもありません。樹形もあまり作りすぎるのはイヤだ、という考えもあります。植物は自然に育つのがのぞましいのです。そして盆栽のように形を作りすぎることも敬遠されることもあります。西洋の庭園のようなあまりに工芸デザインのような樹形も敬遠されることもあります。ただふところ枝のばあいは幹や枝が太くなった時にからまりあって樹木の成長を阻害することになるのですから、避けることができるならば、ふところ枝にならないような剪定をしたほうがいいのだろうと思うのです。というわけで剪定する時は、外側の新芽の上で切るようにしましょう。

  2008.01.09

• 鉢植えのウォータースペースの話

  鉢植えのウォータースペースの話鉢植えで、用土は鉢のふちいっぱいではなく、１～２センチくらい下がった位置まで土が入っています。このときの鉢のふちから土までの空いた空間をウォータースペースと言います。水やりのときに、用土が鉢いっぱいに入っていると、水は鉢の外にあふれてしまいます。ウォータースペースがあれば、水は一度ウォータースペースに溜まって、それからゆっくりと用土にしみこんでいきます。あたりまえですので、いまさらおおげさに話題にすることもないのですが、このウォータースペース関連として、花を育てる秘訣がいくつかあります。１、植え替えの必要な時期がわかります。水やりをして、ウォータースペースに溜まった水が１分後でもいいからすーっと引いていけば、だいじょうぶです。もしいつまでも水が引いていかないで、ウォータースペースに溜まっているようでしたら、水はけが悪いということになります。（何年も植え替えをしないで根詰まりを起こしているか、用土が古くなって細かく崩れています）水が通らないようでしたら、根は呼吸ができません。植え替えの時期だと判断できるのです。２、シンビジュームと君子蘭特にシンビジュームと君子蘭で、鉢からあふれるほど根が張りすぎて、ウォータースペースが無くなってしまった鉢植えをよくみかけます。シンビジュームは根が窮屈なくらいに育つと花芽が多く付くので、花屋で売っている鉢はいっぱいに根が盛り上がっています。この年末や新年に購入したシンビジュームは暖かくなった４月ころに一回り大きな鉢に植え替えると、新しい根が成長して来年も花を咲かせます。植え替えまではウォータースペースがないので、水が充分にしみこまないようでしたら、時々はバケツに水を入れて、鉢ごと沈めるのもいいようです。君子蘭も何年も育てている鉢のばあいに太い根が鉢の上まであふれている鉢をよくみかけます。ウォータースペースが無くなった鉢は植え替えましょう。君子蘭は５月の花後すぐが植え替えの適期と言われています。３、日本さくら草・福寿草の増土日本桜草それから福寿草は花の終わった後に、根元から新芽が伸びてきます。来年の花芽ができる大切な新芽です。その新芽が土の上にまで飛び出してくる性質があります。それが夏の直射日光に当たって枯れてしまうのです。花が少ししか咲かないという人は、夏に新芽が焼けてしまうので来年に花が咲かなくなるのですね。来年の花芽を保護するにはどうしたらいいかというと、花後に土を増してあげて、新芽を地中に埋めて、夏の直射日光から保護してあげるのです。これを「増土」といって重要な作業なのです。特に日本桜草では増土をしたときにちょうどいい高さになるように、冬の株分けの時には鉢の用土は少ないくらいにして（ウォータースペースを多くとって）植え替えます。花の観賞の時には土は少ないくらいなのですが、その状態で鑑賞するのが正しいとされています。そして花後に増土をして新芽を保護するのです。増土をした時の土の高さがちょうどいいウォータースペースになるわけです。福寿草も同じように花後に新芽が上に伸びる性質がありますから、増土をして、夏の直射日光から来年の花芽を保護しましょう。

  2008.01.04

• バラの剪定は「５枚葉を１つ以上つけて切る」の意味

  バラの花後の剪定では「５枚葉を１つ以上つけて切る」という言いかたが昔から言われています。これはどういう意味なのでしょうか。答えを先に書いてしまいますと、「（しっかりした新芽が出るように）太い茎のところで切る」を、別のわかりやすい言いかたで言っているのです。バラの葉の枚数は、しっかり育った茎の太いところではちゃんと５枚葉が出てきています。細くなった枝先あたりでは３枚葉しか出てきません。枝の先端は１枚葉です。茎の太い部分で剪定すればしっかりした新芽が伸びてきます。茎の貧弱なところで剪定しちゃうと弱弱しい新芽しか伸びてこないのですね。それでは太い茎で剪定しなければいけないのですが、どのように切る場所を見わければいいのでしょうか？５枚葉の出ているところまでが太い茎なのです。それよりも元のほうで剪定すれば（つまり５枚葉を１つつけていれば）、太い茎で剪定していることになります。５枚葉より先は細い茎になっていますから（３枚葉しか葉が出ないのですから）、そこで切ってはいけないということですね。５枚葉より下でしたらどこで剪定しても太い茎なのですから、思い切ってもっと下で剪定してもいいのですから（５枚葉を２つ付けてとか３つ付けてとかですね）、そういう意味も含めて、結論として、「５枚葉を一つ以上付けて剪定する」という言いかたが採用されたのだと思います。５枚葉を１つ以上つけたところで剪定すれば、それは自動的に茎の太い部分で剪定したというわけですから、そこから伸びてくる新芽もしっかりした強健な新芽になるということです。

  2008.01.01

• ポット・アマリリスを来年も咲かせたいときには・・・・

  ポット植えのアマリリスを来年も咲かせたいときには・・・・１、花が咲き終わったら、花がらを摘み取ります。茎ごと切ってもいいのですが、茎一本でも緑が多いほうが栄養分がよけいに残るので、茎も残して花がらだけを摘みとったほうがいいようです。２、鉢に植え替えましょう。冬の間はポットのままでいいのですが、春になったら植木鉢に植え替えましょう。ポットを外して、ピートモスの用土を崩さないようにして（くずれちゃっても根をいためないようにして）一回り大きい鉢に植え替えます。園芸用土（培養土）であればなんでもいいのですが、ピートモスもいずれなじむようですから、ピートモスごと植えましょう。３、アマリリスは球根の肩が出るように植えます。これがアマリリス特有のポイントです。ポット植えも球根の肩が出ていますが、鉢植えもおなじように球根の肩が土の上に出るように植えつけます。４、春から秋に肥料を与えて、葉をどんどん育てましょう。植え替えてから２週間後くらいから適度に肥料を与えます。肥料を吸収して、太陽の光を浴びて、葉がどんどん育つほど、栄養分が貯蓄されて来年の球根が土の中で大きく育っています。球根栽培でたいせつなことはこの時期に葉を育てることなのです。花が終わって葉ばかり繁るのでじゃまだからと、日陰や庭のすみにほおっておいたままですと、来年のための球根が育たなくて花が咲かなくなるのですね。５、初冬に葉を切り取ります。霜が降りる前に、葉が黄色くなってきたら、株元から葉を切り取ります。ちょうど玉ねぎのような形になります。花屋さんで売り出されているのがちょうど、この状態で売り出されていることになります。順調に育っていれば（大きな球根になっていれば）、それだけ花数の多い鉢になるというわけです。自然な育てかたでは、花の咲く時期は春４月ごろになるでしょう。ポット植えのアマリリスは球根が大きいのですから、大きなミスをしなければ翌年も咲きますから、育てやすい球根植物といえるでしょう。

  2007.12.29

• ポット植えの巨大輪アマリリスを咲かせましょう

  年末になるとポット植えの巨大輪アマリリスを花屋さんでみかけるようです。紙箱に入っていて、その箱には花の色がわかるアマリリスの写真が印刷されています。この巨大輪のアマリリスはオランダ生産のようです。本来は５月に咲く花ですが、温度調節されているので、暖かい室内に置けば冬でも咲くのだそうです。ポットにはピートモスという用土が入っています。水苔のように水を含む用土ですので球根の水栽培に近く、いわば水栽培と鉢植えとのあいだくらいになるでしょうか。１、ぬるま湯に浸す購入したら最初にバケツなどにぬるま湯を入れて、ポットごと沈めます。ぶくぶくと泡が出るのが止まるまで沈めて、ピートモスに水分を吸わせます。これによって球根は休眠からさめて成長をはじめるのです。ポットを持ち上げた時にずしりと重いのですが、それが充分に水分を吸った時の重さです。水分が乾くにつれて軽くなりますから、用土が乾いた時の（水やりが必要なときの）軽さもおぼえてしまえば、水やりの時期もわかるようになります。以後は水が乾きだしたら、ポットの上部のすきまから水やりをします。ときどきは最初のようにバケツの水の中に沈めてたっぷりと水分を補給するのもよいようです。２、室内の暖かい日当たりのいい場所に置く戸外では最低温度が低すぎるので室内で栽培になります。日照を好むので日当たりのよいところがいいでしょう。あまりに日光不足ですと、茎が長く伸びすぎて（ちょうどモヤシのように）ちょっと軟弱な茎になるようです。茎が伸びるときには一日で1センチくらい伸びます。茎の元をみると、今日伸びてきた部分はまだ陽があたっていないので白色をしています。茎の色が、昨日までの緑色の濃い部分と、白い部分とではっきりと分かれているのがわかります。できることならば、あまりに日光不足にならないくらいの置き場所であればベストなのですが・・・基本的は適当な温度と水やりだけで、アマリリスは咲きます。大きい球根のなかに最初から必要十分な栄養分は貯蔵してあるのですから、かんたんな世話をするだけで、大きい豪華な花が咲くでしょう。園芸に自信のないかたも、この巨大輪アマリリスのポット植えに挑戦してみるのもいいかもしれません。

  2007.12.19

• テッセンは２月下旬の手入れだけで花が咲く

  テッセン（クレマチス）の栽培でいちばん重要な時期は、２月の下旬です。２月下旬以外は手を抜いてもだいじょうぶというくらいです。テッセンは冬になると葉が全て枯れてしまいます。根元から全部が枯れちゃったのじゃないかと心配になるくらいで、金属の針金みたいに見えるので「鉄線」というのだそうです。そのテッセンが、２月下旬ころになると、節々から新芽が見えてきます。猫柳のような、綿毛のような新芽です。この新芽のうち大きくふくらんだ芽が花芽。小さいままなのが葉芽なのです。というわけで２月下旬に出てくる新芽をみれば、花が咲く芽と、葉のつるだけが伸びる芽のちがいが判断できるので、この時期に、葉芽しか付いていない枝先の細いつるは剪定できるのです。これをしないでほうっておくから、葉芽からつるが伸び放題に伸びてきて、（花芽はないのですから）、葉ばっかりごちゃごちゃ繁ってどうしようもないということになるのですね。整枝（枝の誘引）この剪定といっしょに、整枝（枝の誘引）と鉢植えの植え替えもできます。花芽を残して剪定すると、株は上半分を剪定して、下半分が残っている姿になっているかもしれません。いちばんコンパクトな姿の時ですから、この時に整枝の作業ができます。新芽から新しいつるが伸びてからでは、形作りをしようにも、つるがあちこちにからまってしまって、できないのです。新芽が伸びる前でしたら（２月下旬でしたら）形作り、誘引も楽にできるというわけです。鉢植えのばあいは朝顔の支柱のようなものにつるをからませる形作りができます。地植えのばあいはフェンス塀の金網や柵やパーゴラなどにつる枝を誘引できます。植え替え鉢植えの植え替えも２月下旬が最適期といわれています。植え替えて直ぐに３月からの成長期に入るので、最適なのです。テッセンは深植えにしますので、縦に長い鉢（懸崖鉢といいます）がいいようです。乾燥が苦手ですので、水分を含みやすいプラスチック鉢がいいようです。根鉢（土の部分）はくずしません。鉢のかたちのまま、一回り大きい鉢に植え替えます。テッセンは上部から新芽が出てくる性質があるので、土を新しくかぶせるように深植えにします。鉢の底にゴロ土（大粒の土）を敷き、テッセンの根鉢をそっと置きます。鉢が一回り大きくなった、その隙間に新しい土が入ります。さらに上部に土をたして深植えにしますから、上下左右まわりじゅうを新しい土が囲むようになるわけですね。根を痛めずに植え替えたわけですから、肥料も１週間後くらいから与えてもだいじょうぶだと思います。（大事をとるならば２週間後から）。３月からの成長期に肥料をじゅうぶんに吸収してしっかりと育ちます。というわけで、２月下旬には、剪定、整枝、植え替え、肥料、といった作業がぜんぶできてしまうのです。テッセンの栽培にはこの２月下旬が重要ということです。この時だけしっかり作業を行えば、それ以外の時期はとくに手を抜いたとしてもかまわないということなのでした。

  2007.12.18

• 鉢花の冬の置き場所の３つの段階

  冬の鉢花の置き場所について、だいたい３つの段階に分けて考えることにしています。（関東地方あたりを基準にしています）明け方の最低温度がどれくらいになるかということです。１、軒下やベランダで霜除けをすればいいもの２、屋内に入れればいいもの３、暖房のある部屋に入れるものおおまかにこの３段階に分けて、冬越しできるところに置けばいいんですね。１、軒下やベランダでよいものは、寒さにやや弱いけれど、冷たい寒風を避けたり、強い霜をよけられれば越冬できるものです。典型的な例はゼラニウムです。暖冬でしたら楽勝で冬越しできる植物です。これらの植物、ゼラニウム・野ボタン・ハイビスカスなどは上半分の細い部分が枯れてしまうこともありますが、下半分が越冬できれば春にまたそこから新芽が伸びてきます。これは春先に上半分を剪定したのと同じことになりますから、形作りの上ではかえって正しい結果になるわけです。１月、２月の厳寒期だけは室内に避難させる方法もあります。サボテン・多肉植物では冬は一滴も水を与えないで、軒下やベランダで越冬させる方法もあります。２、屋内に取りこむ鉢は２つに分けて考えられます。ひとつは玄関など屋内に入れればいいもの。もうひとつは居間のように暖房がある部屋におくもの。このうち玄関などの屋内に入れればいい鉢は、戸外では寒さの害を受けるけれど、屋内であればとくべつに暖房が必要なほどではないくらいの鉢です。玄関などは屋内であるけれど、でもじゅうぶんには暖房がとどいていないくらいの温度という意味になるでしょうか。君子蘭（クンシラン）、洋ランのうち寒さに強いもの、シンビジュームやデンドロビウムがそうです。観葉植物で寒さに強いもの、ゴムの木がそうですね。シュロ竹、観音竹、蘇鉄（ソテツ）など・・・・・３、屋内に取りこむ鉢の中で、寒さに弱いものは、暖房の効いている部屋に置きます。寝る時まで暖房が効いていれば、その余熱が朝まで残っているというふうに。胡蝶蘭、オンシジューム。観葉植物の中で寒さに弱いもの。幸福の木などドラセナ類。ベンジャミン、サンセべりア・・・・・住宅環境によって室内温度も大きく変わってくるとおもいますが、わたしはおおまかにこの３段階に分けて、鉢をどこに置けばいいのかだいたいの目安をつけることにしています。今回は最低温度の問題でしたが、ほかの面でも、たとえば水やりがあります。冬季は水やりを控えぎみにして植物じたいを乾燥ぎみにすれば、寒さに強くなるというようなことも冬越しの大きなポイントのひとつになります。

  2007.12.15

• 冬のポインセチアを育てるポイントは寒さと水やり

  冬のポインセチアを育てるポイントは寒さと水やりポインセチアの赤い花がクリスマスの前の時期には並んでいます。正確には赤いのは花ではなくて、ほんとうは中心の先端に小さく咲いているのが花なのです。緑の葉は寒さに弱いので、寒さにあたると先にいたんでしまいます。もっと寒くなると赤い部分もいたみます。歩いていると商店の店先などに、緑の葉が枯れて、赤い部分だけが残っている鉢をみかけますが、ちょうどその中間の寒さなのでしょう。ポインセチア購入の安全策としては、緑の葉よりは赤い部分が多い鉢を選ぶという考えかたもあるかもしれません。赤い部分が多いほうがきれいにみえるので、そういう鉢を選ぶ人が多いのですが、結果的にその選択が正解になっているようです。以上は、寒さにあたっても、赤い部分が残るという安全策でしたが、ほんとうは緑の葉も残るのならばいちばんいいわけです。ポインセチアは寒さを防ぐためには、室内の明るい場所におきましょう。すくなくとも夜間は屋内に取りこみます。もうひとつ、ポインセチアの育てかたのポイントは、乾かし気味に水やりをすることです。ポインセチアは乾燥を好みます。ふだんの水やりよりももう一日まってからくらいの、やや乾燥気味くらいでしょうか。用土の表面が湿っているときは、水やりの必要はありません。湿り気があるのに、ばしゃばしゃ水やりすると、その水分が夜間に冷えて、かえって根をいためることにもなってしまいます。肥料も冬は吸収する力が無くなっていますから、必要ないのですね。

  2007.12.14

• シンビジゥ-ムの値段の決めかた

  シンビジゥムの値段の決めかたお客さんから「シンビジウムをいただいたんですけど、いくらくらいするのかしら」という質問を受けることがあります。悲しいことにうちの品物ではないので、小売希望価格とかは存在しないのでお店によって価格はちがうので、的確には答えられないのでした。プレゼントですので安値で答えると送り主に失礼にもなりそうですし、高値で答えたほうがありがたみがあるようにもおもえます。シンビジュームの値段の高い安いはどこで決めるのでしょうか？別の言いかたをすれば「良い（値打ちのある）シンビジューム」とはどういう株なのでしょうか？１、花の本数。（これがいちばん重要です）単位はＦです。１本立から７本立くらいまで。１Ｆ～７Ｆですね。本数が多いほど（花数が多いので）高価になります。この花茎の本数で値段は大きく変わると言っていいでしょう。一般的に多いのは３Ｆ。１本は咲いていて、２本は下半分が咲いて、上半分のつぼみがふくらんでいるくらいの鉢が流通しているようです。４Ｆは数が好まれないので、やや安値で、３Ｆとそれほどかわらなかったりします。５Ｆ、６Ｆは豪華な類の品になります。７Ｆはあまり売ってないかもしれません。２Ｆは１本が咲いていて、１本がつぼみが大きくふくらんでいる鉢。３Ｆよりも安価で購入したい人向き。２Ｆでも咲いてみるとかなり豪華ではあります。１Ｆは、さらに２Ｆよりも安く購入できるわけです。１本の茎でも花数の多い鉢を選べばそれだけ、豪華に花は楽しめます。さてシンビジュームの選びかたの花の茎の数に関連してもう１点・・・２、一本の茎の花の数上記の花茎の本数が多くても、一本の茎についている花数が少なければ、価値は下がります。一本の上のほうに花が少しだけついているのよりも、中ほどから上まで多数の花がついているほうが、咲いた時に豪華になるわけです。以上のように、２鉢のシンビジュームがあって、どちらを選ぶか比べる場合は、単純明快な答えとしては「花茎の本数が多い」＋「１本の茎の花数が多い」という結論になるとおもいます。もちろんそれ以外にも、以下のような重要な選択肢はあるのですが。３、花の色あいこれは好みの問題になりますが、たしかに大多数の人が綺麗とおもう品種はあるようです。開いている花のひとつをよく見て、自分の好みか判断するといいとおもいます。おなじ淡いピンク色を「パステルカラーで優しい色」とおもう人もいれば「うすぼやけた色」とおもう人もいます。あずき色（ワインレッド）のほうがはっきりしていて好きという人もいます。黄色も人気があって、鮮やかな黄色とか、淡いレモン色とかいろいろです。白色も清純な色彩で人気ですが、寒い色彩とおもう人もいるわけです。４、花の名前。ブランドの一種としての価値。新品種や流行もあるようです。昔は「あんみつ姫」といえば高価なシンビジュームの代名詞だった時期もありました。５、葉に黒い斑点が無い。直立している。葉に黒い斑点がたくさんあるのは病気（ウィルスの一種）だったりします。葉は直立しているほうが形としてはよく、大型種で長い葉がだらりとたれ下がっていると部屋のスペースを占領してしまうことも考慮が必要でしょうか。黄色い花のばあいは葉の色もやや黄色がかっているのがふつうです。大型種と書きましたが、シンビジュームには、小型種、中型種、大型種とあるようです。葉の大きさ、長さが大中小とちがいます。株元にこぶのようなものがありますが（バルブといいます）、バルブの大きさもちがうようです。もちろん花の大きさも大中小とあるようです。大型種のばあいは花の本数や花数が少なくとも、（花が大きいので）咲いた時のボリュームは豪華になるわけです。ちょっと話がまとまりませんでしたが、以上のようなことを考慮に入れて、花屋さんのシンビジュームを見ると、あらためて価値判断に気がつくことがあるといいですね。

  2007.12.01

• シクラメンを長く咲かせるには

  シクラメンの育てかたの基本は・・・１、日光が大好きシクラメンは室内の日当たりのよい場所に置きましょう。日なたで葉が育つほど花数が増えて長期間咲きつづけます。日陰に置くと花芽の数が少なくなります。日陰では花茎と葉茎が、もやし状になって間延びします。２、温度は高からず、低からず最適な温度は１０℃～２０℃くらい。許容範囲は８℃～２５℃くらいでしょうか。明け方の最低温度が低すぎると冷害を起こします。暖房が効きすぎるのも（２５℃以上）よくないようです。３、暖房機器から離れてエアコンの噴出し口や、ストーブのすぐそばには置かないこと。洗濯ものがすぐ乾くくらいに水分が蒸発しますから、鉢花を置くと、葉が乾燥して株が痛みます。４、水やりは横からシクラメンの水やりは真上から与えるのではなく、鉢の横から、葉をちょっと持ち上げて水やりをします。根元を見るとわかるのですが、球根状になっています。シクラメンは和名を「ぶたまんじゅう」と言って、おまんじゅうのような形の球根をしています。その球根の上部がちょっとへこんでいて、真上から水やりすると、そこに水が溜まってしまうのですね。高温多湿になってカビが発生するといけないので、シクラメンの水やりは真上から与えるのは避けるというわけです。５、しおれた花茎は抜き取るしおれた花茎は、茎の下のほうから抜き取ります。そのままにしておくと、茎の先端に種子ができて栄養分を吸収されてしまいます。種子を取るわけではないので、その分の栄養を次の花のためにまわしたほうが、花がつぎつぎと長く咲くということです。茎の根元を、親指と人差し指ではさんで、くるっとねじるように回して引っ張ると、花茎の根元から、抜き取ることとができます。シクラメンはじょうずに育てると、来年の５月ごろまで咲きつづけます。

  2007.11.25

• 続き・シクラメンの良い鉢を選ぶポイント その２

  前回はシクラメンの良い鉢を選ぶポイントでしたが、今回は逆の方向から考えてみます。不良品のシクラメンとはどういうものでしょうか？典型的な良くないシクラメンとは、「極端に大きい葉が数枚（４～５枚）あって、それ以外の葉は小さい葉のシクラメン」です。このような鉢は購入しないほうがいいと思います。１か月後のこの鉢の姿を想像してみましょう。大きい葉が枯れて、そのぶんの葉が消えてしまいます。残ったのは未だ小さい葉で、枚数も少ないのですから、株としてはボリュームの無い貧弱な姿になってしまいます。葉の枚数も少ないのですから、花の数も少なくなって、シクラメンの華やかさのない、枯れそうな鉢になってしまうというわけです。決して育て方がまちがっていたのではなくて、誰が育てても、１か月後には花の数が少なくなるような株だったということです。購入した時は大きい葉がありますから、株のバランスとしては見た目には充分なボリュームがあって、良品の鉢と同じように見えますが、１か月後の姿を想像してみれば大きな違いになることがわかると思います。自分は育て方が上手ではないから、枯らすともったいないからと言って、安価なシクラメンを購入するのはいいのですが、株として長持ちしない鉢を買ってしまうと、かえって損害になってしまうように思います。良品の選びかたのポイントを知って、なおかつ安価なシクラメンを選ぶことができればそれが一番ということでしょう。

  2007.11.16

• シクラメンの良い鉢を選ぶポイント

  シクラメンの良品がそろそろ流通する季節になりました。蕾（つぼみ）の多い鉢を選ぶお客さんが多いのですが、蕾だけでなく、葉の状態も良く見るといいと思います。良いシクラメンを選ぶポイントとは・・・１、葉の枚数の多いもの葉の枚数が１枚につき花の数が１つと言われています。葉の数が多いほど花の数が多いのです。シクラメンの花期は来年の５月までと長いのですから、葉の数を見て葉がしっかりした鉢を選びましょう。最良なのは大きい葉と中くらいの葉と小さい葉がそろっているもの。大きい葉が枯れるころには、中くらいの葉が大きくなっています。そして株の中から小さい葉が新しく育っている株が理想的です。葉が順番に育っていて、常に葉の枚数が多い株ということですね。２、葉が硬いもの葉の上に軽く手を乗せて、しっかりしている株が丈夫な株ということです。感触がぐんにゃりしていたり、ふにゃとしている株は弱弱しく育っています。商品ですからキツく手を押し付ける必要はありません。軽く葉に手を乗せるほうが、丈夫かどうかの感触がよくわかります。３、花茎が長すぎないもの、細すぎないもの花茎が長すぎたり、細すぎると、花の重さのせいか茎がだらりとカーブして曲がってしまいがちです。花茎はしっかりと直立しているのが最良です。鉢と葉とのバランスを見て、花茎が長すぎない株を選びましょう。もうひとつ付け加えれば、葉の模様も見ます。シクラメンは一株一株が違いますから、葉の模様もぜんぶちがいます。選択肢のひとつかもしれません。これは株の丈夫さではなくて、鑑賞的価値の問題なのですが。私がシクラメンを買うとしたら、とりあえず現在の蕾の数を見ますが、それ以上に葉の状態を見てから買うでしょう。来年５月までの長期間、咲いてほしいのですから、株のしっかりしている鉢のほうを選びます。葉が大中小の枚数の多い株で、葉が硬くて、花茎が長すぎない細すぎない、そういう鉢を選ぶと思います。

  2007.11.15

• 落葉で庭の土の改良を

  秋の深まりとともに落ち葉の季節になりました。公園や並木道の落葉樹は葉を落としはじめました。落ち葉を集めて庭土を改良しましょう。いちばんかんたんな方法です。庭のある時は、庭木のあいだあいだに穴を掘って、落葉を埋めておくだけで、数か月後には栄養充分のふかふかの土になっています。落葉を入れて、土をかぶせて、また落葉を入れてというようにサンドイッチ状に重ねていきます。粉の油粕か配合肥料を混ぜておくとさらに効果的です。落葉はケヤキや桜の葉のように、かさかさになる乾いた落葉樹が最適です。イチョウの葉は油分を含みすぎるので適していません。落葉の時期に埋めておくと、冬の間に発酵栄養分のある土が出来あがっていって、春からの成長期にちょうど肥料になっていて、効果があるというわけです。鉢植えには一般的には冬には肥料を与えてはいけないので、この方法は適していません。鉢植えは用土が制限されていて、肥料がすぐに効いてしまうので、春になってから与える方法になります。公園や街路樹にはこの時期、使いきれないくらいの落ち葉がありますので、庭がある人は落葉を集めて、庭木のあいだあいだに埋めておきましょう。

  2007.10.24

• 胡蝶蘭（ファレノプシス）を買った時には

  胡蝶蘭は３本立てなどいろいろ仕立て方がありますが、生産農家はふつう小さいポットに１本で育てているようです。３本立ての鉢であっても大きい株から花茎が３本が伸びているのではなくて、１本立てのポットを３つ寄せ植えしていることが多いようです。ポットを付けたまま、３つのポットを三角形に並べた形に鉢に寄せ植えしています。表面にはポットが見えないように水苔（みずごけ）を敷きつめています。ポットとポットのあいだにも水苔を入れてあるようです。ですから水やりをする時に、普通の花のようにたっぷり水を与えすぎると、ポットの隙間の水苔の部分は水分が乾かないのです。冬は夜間に水分が冷えて、根を痛めますから、水やりは控えめにしましょう。たとえば３本立てのばあい、１本１本の根元のところだけに水やりをしてもいいのです。鉢全体に水やりしては水分が多すぎること。ポットでは無い隙間の部分にまで水やりをする必要が無い（むしろ害になる）という意味です。胡蝶蘭は水はけと通気性を好みますから、↑ 上記のように小さいポットで育てます。鉢の下半分には発泡スチロールの小片を入れてあることも多いようです。あるいは鉢にポットがひっかかるようになっているだけで、下には何も無いこともあります。胡蝶蘭の３本立てを購入したら、鉢の底穴からのぞきこんで、何も無い空洞になっているか、発泡スチロールが入っているか、確かめてみましょう。冬の間はとりあえず、乾かない程度に水やりをします。葉に霧吹きをするのも効果的です。低温が苦手ですから、明け方の最低温度を１２～１３度をほしいところです。ポットのままの仮り植えの寄せ植え状態を植え替えたいのですが、５月の連休のころが温暖な温度になりますので、暖かくなるまで待って、新しい水苔で植え替えましょう。

  2007.10.23

• 切花を長持ちさせる第一歩

  花を少し取り扱っています（主に菊ですが）。長持ちさせるには何を入れればいいですか？と、よく質問されます。砂糖、日本酒、中性洗剤、１０円銅貨・・・それもひとつの方法なのですが、それよりも前に、まず切花の基本的な第一歩としては、「水切り」が何よりも重要だと思います。水の中で茎を切ってから花瓶に活けるのが「水切り」です。こうすれば水を充分に吸い上げるので切花がいきいきとするのです。花が長持ちしないと言う人に、「水の中で切る水切りはしていますか？」と聞くと、想像したより多くの人が水切りをしていないことに驚きます。水切りをしさえすれば長持ちするものを、水切りをしないのに、すぐに枯れると思いこんでいるとしたら、今までずっと損をしていたことになるのかもしれません。そういうわけで、菊の切花を買っていくお客さんには「水の中で水切りしてから活けてくださいね」ということにしています。花屋でちょうどいいジャストの長さに短く切ってほしいという人がいますが、帰宅してそのまま花瓶に活けるのでは、切り口は乾ききっていますから、水を吸い上げないのですね。あるいは空中ではさみを入れて切って、すぐに花瓶に入れたとしても、切り口は乾いていますから、やはり水を吸い上げないのです。生産農家が菊の切花を出荷するときには、葉を乾かして、しおらせて、ぺったんこにします。何本も積み重ねて、縦横３０センチくらいの紙箱に１００本が入るくらいにしおらせた状態で出荷します。花市場から花屋へ。花屋はその切花を水中で水切りをして水を吸わせるのが最初の作業です。１時間もすると水を充分に吸い上げた切花はシャキッとして、葉もひろがってぱりぱりになります。切花の生命力の強さを実感するときでもあります。切花を買って帰宅したら、まず水の中で水切りをしましょう。今まで水切りをしていなかったら、こんなに長持ちするのかとびっくりするくらいに、いきいきとすることでしょう。

  2007.10.18

• 秋の花が背が高くなり過ぎるのはどうすればいいのか

  秋の紫式部や萩の鉢植えが花屋に並ぶころになると、前年から自分で育てている人から、決まって毎年おなじような質問を受けます。「背が高くなりすぎて、形が暴れてしまうのですが、どうすればいいんでしょうか？」春に剪定すればいいのです。春に株の下部（根元のほう）を見ると、茎から小さい芽がぽつぽつと見えてきます。その新芽を残して、剪定します。株の上半分を剪定すれば、その下半分からの新芽が伸びてきて、コンパクトな株になるわけです。新芽がいくつもあるので、何本も枝が出てきて、それぞれに花が咲くのですから、花数も増えます。剪定しないで放置すると、株の先端からの新芽が伸びますので、ますます背が高くなってしまうのです。秋の花の時期になって、形が暴れすぎたのに気がついてあわててもそのときにはもう遅い。冬の休眠期が過ぎて、春のこれから新芽が伸びますという時期に大事な作業があるというわけです。同じような花を思いつくままにあげてみると、ハイビスカス、萩、紫式部、野ボタン・・・・あたりが同じ育てかたになります。ハイビスカスは寒さに弱いのですが、冬の寒さで細い先端が枯れてしまったり、株の上半分が傷んでしまった・・・としても心配いりません。いずれ春の剪定で上半分は剪定してしまうのですから、その部分が傷んだとしても同じことなのですから。萩の花は剪定しないで背を高くして、萩のトンネルという形作りもあります。植物はえてして、花の時期ではない時期にに、大切な作業があります。

  2007.10.12

• 花の新しさを見わける方法

  花が咲いてしまったときに、その新しさを見わける方法はあるのでしょうか？菊の花を見て、花びらの中心にある花芯をよく見てみましょう。写真画像のピンクの菊の中心にある、緑色の部分です。下の２つの花では緑色の部分はまだつぼんでいます。上の花では緑色の部分が外側から黄色く開きはじめているのが見えるでしょうか。３割くらい開いているかな。同じように開いている菊でも、下の菊はまだ開きはじめ、上の菊は３割くらい開いているのがここで判断できるのです。花屋さんで、菊の花が開いちゃっているから少し値下げしますという時に、花の中心の花芯をみて、花芯がつぼんでいればまだまだ長持ちするという意味です。花芯が半分くらい開いていれば、見ごろの日数の半分くらいは過ぎたという意味。花芯が開いてしまっていれば、花ももう終わりのころで何日も楽しめないという意味になります。同じように開いている花でも、花芯のところを見て、まだまだ長く咲きそうな花を選べば、長く楽しめるということになります。菊以外でも、おなじような形態の花では、花芯を見れば新鮮さがわかります。

  2007.10.07

• 観葉植物が冬に向かう準備

  冬に向かって、寒さに弱い観葉植物などはそろそろ室内にとりこむ準備をはじめる時期で、寒さに慣れさせる馴化が必要になってきます。冬は観葉植物の大部分は成長を休みますから、水の吸収も少なくなってきます。春から秋のように水をばしゃばしゃ与える必要もなくなってきます。冬に水を与えすぎると、たまった水分が夜間に冷えて、根を痛めることになります。植物本体も、水分を多量にふくむと、その水分が冷えることによって、寒さの害を起こしてしまうようです。植物体内の水分が多過ぎて水ぶくれするよりも、本体の水分は少なく、密度が濃く、引きしまった状態が寒さには強いということになります。冬に向かって、水やりはふだんよりも間隔をあけましょう。だんだんと乾かしぎみの状態に慣れるようにすることが重要です。

  2007.10.03

• 秋の夜長が花芽を形成する短日性植物

  植物が花芽を形成するしくみとして、ふつうには温度を思いつきます（温室で暖かく育てれば花芽がたくさん付く、というように）ところが、花の中には一日の日の長さの変化によって、花芽を形成するのもあります。日が短くなる（夜が長くなる）時が短日性植物。日が長くなる（夜が短くなる）時が長日性植物。秋から冬にかけて、日が短くなるにつれて花芽を形成するのが短日性植物で、秋を代表する花が多いようです。菊、コスモス、朝顔、カランコエ、ポインセチア・・・・・マイナス面としては、現代人の生活が夜型になるにつれて電灯の光がこうこうと照っているので、植物が、いつまでも昼間が長いと思いこんでしまうことがあるようです。短日性植物が日が短くなったのに気が付かなくて、花芽を形成しないのですから、花が咲くのが遅れる、あるいは花が咲かない、という現象です。花が咲かない原因のひとつとして、自分の家のおとなりが２４時間営業の店舗で、夜間もライトに照らされて、短日性植物が夜の長さを感知できなくなったので花が咲かないという、現代的な原因も考えなければならない時代になったようです。

  2007.10.02

• 秋植え球根を毎年咲かせる秘訣

  水仙やヒヤシンスやチューリップといった秋植え球根を植えつける季節になりました。１０，１１月が最適期です。年内でもじゅうぶん間にあうようです。球根は自分の体内に栄養分をすでに持っていますから、よほどのことがないかぎり、花は咲くとおもいます。翌年にも花を咲かせたいわけですが、問題は花後。「花後の葉を大切にしましょう」花が咲き終えるまでは大きい球根の栄養分を使って花が咲きます。花が咲いた時には球根は養分を使い果たして、小さくしなびています。花が終わったからといって、鉢を塀の陰や庭のすみにほうってしまっては、来年のための球根が育ちません。花後の葉がうっとうしいからといって、葉を切ってしまっては、来年の球根が育たないのです。秋植え球根は、春から夏の半年に栄養分を貯金して、秋から春の花期までの半年は貯金された栄養分を使って育つという、半年周期で育っています。翌年も花を咲かせたいとおもったら、花後に成長する葉を充分に育てて、肥料を与えて、地中の球根が大きくなるようにしましょう。花が終わったら、枯れた花がらを摘み取ります。できれば花を摘んだ跡の茎の部分も残しておきましょう。茎と葉の緑の部分が栄養を作って、それが球根のなかに貯蓄されるのです。花が終わったときに肥料も与えて、葉をじゅうぶんに育てます。じつは肥料というのは花の咲く時には必要なくて、花が終わって植物が来年の準備をするときにいちばん大切なものなのです。花後に与える肥料のことを「お礼肥」といいますが、来年もよろしくという美しい表現だとおもわれます。梅雨明けの夏ごろまでには葉が黄色く枯れてしまいますので、この葉がある時期までが、来年の栄養分のために大切ということになります。７月の葉が黄色く枯れたころに球根を掘りあげます。このときに大きい球根に育っていれば最高です。鉢植えでは１～２年に一度くらい。地植えでは数年に一度くらいかな、地中で球根がぎゅうぎゅうに増えてしまったときに掘り上げて、植え広げるのがいいようです。夏のあいだは陰干しをしておいて、秋に植えつけることになります。ちょうどこの時期に花屋さんでは秋植え球根として売り出されるわけですね。翌年の球根としては、水仙がいちばん育てやすいようです。つぎがヒヤシンス。チューリップは冬の乾燥と夏の高温多湿を嫌うので、太平洋側ではむずかしいところがあります。日本海側は気象条件が適しているので、チューリップの栽培生産地にもなっています。

  2007.10.01

• シャコバサボテンの花が落ちないようにするには

  シャコバサボテンが花屋に並ぶ季節になりました。毎年のようにお客さんから「うちのシャコバはまだ花が咲かない」とたずねられますが、だいじょうぶです。別名クリスマス・カクタスといわれるように１１月か１２月に咲くのがふつうなのですから。花屋のは季節を調節して、促成栽培したものなのですから。ふつうでしたらやっと花芽が見えはじめたころかもしれません。葉の先端に小さな（数ミリの）豆粒のようなものがやっと見えはじめるころです。この時期に気をつけなければいけないことが一つだけあります。この小さな花芽が米粒くらいの大きさになるまでは、日照不足のところ（暗いところ）に移動して置いてはいけないということです。花芽がぽろぽろと落ちてしまうことがあります。米粒の大きさ以上になると、花芽が葉にしっかり固定するので、少しくらいの環境の変化には対応できるようです。米粒より小さい時はまだ、花芽が葉にしっかり固定していないので落ちることがあるのだそうです。ちょうど米粒の大きさになるころが、関東地方では霜の時期になるようです。それまでは南向きのベランダがあれば最適ですが、戸外に置くのが良いようです。冬季には室内の明るい場所が最適になります。シャコバサボテンはサボテンの仲間ですから（孔雀サボテンや月下美人に近い森林性サボテンです）、水やりは乾かし気味に与えます。花の咲くころまでは一週間に１回くらいを目安に与えます。花が終わった後から冬の間は休眠しているので月に１回くらいでいいようです。（鉢の大きさによって乾き具合がちがいますが、だいたいの目安として）３月のお彼岸ころから暖かくなって成長期ですので、また水を与えるようにします。新しい葉（新芽）も伸びてきて、夏までに葉は３段くらい伸びます。夏の終わりにその先端に花芽を付けることになります。

  2007.09.30

• 紫陽花あじさいの花が咲かない理由

  紫陽花（アジサイ）の花が咲かない原因のいちばん多いのは、「秋の９月以降に枝の先を剪定（せんてい）してしまう」ことです。秋にはもう来年の花芽ができているのに、それを剪定してしまうから、花が咲きようがないのですね。紫陽花は６月の花後から葉芽（新しい枝）を伸ばして、初秋ごろには伸びた枝の先に来年の花芽が形成されるようです。いちばん多い、失敗するパターンは以下のようになります。１、花後もそのままにして、新しい枝葉が伸びる。２、晩秋から初冬の寒さで、ドライフラワーのような枯葉になる。３、枯葉が眼ざわりなので、冬に切ってしまう。４、きれいになってすっきりする。けれども、その切ってしまった枝の先に来年の花芽が付いていたのに、それを切り落としてしまったのです。それで６月の花の季節に咲くつぼみが無いから、毎年咲かないということを、毎年くりかえしている人が多いようです。ではどうすればいいのかといいますと、剪定は花の終わった直後に（６月７月）に思い切って大きく切り戻します。すぐに新枝が伸びはじめる時期になって、枝が伸びます。初秋には伸びた枝の先に来年の花芽ができて、冬の寒さも乗り越えます。来年の６月にはほとんどの枝の先から、大きな花が咲くでしょう。あるいは花後の剪定もしなくて、ほうっておけば、花後に伸びた枝の先に花芽が付いて来年に無事に咲くことでしょう。何もしなければ花は咲くのですね。これは山茶花（さざんか）や椿（ツバキ）や皐月（サツキ）でもそうなのですが、来年の花芽は、前年の秋にはもう、（半年前には）花芽が形成されているのです。山茶花や椿を生垣にしている家で、お正月前に、きれいに切りそろえて形作りをして、新年を迎えることが多いのですが、それは同時に、花芽を切り落としていることになります。

  2007.09.29

• 秋に桜の花の狂い咲き

  毎年この時期の新聞記事に、桜の花の狂い咲きの話題が載るようです。特に地域版にて、秋の季節の年中行事のようでもあります。この原因は夏から初秋の台風などにより、桜の木の葉が落ちてしまったことが原因と言われています。虫の大発生により、葉が食べられてしまった場合もあります。落葉で葉が無い状態になったので、それを桜が冬と認識しまうらしいのです。その後に暖かい秋の日が来ると、冬の後に来る暖かい日ですから、それを春と認識して花を咲かせてしまう、ということのようです。花や樹木は、季節を感じながら、太陽の光を感じながら、四季の移り変わりにあわせて内部感覚で葉や茎や根を伸ばし、花を咲かせます。それが桜もだまされてしまうようです。秋の日の暖かい日を「小春日和」と言いますが、（英語では「インディアンサマー」）、やはり桜もうっかり季節をまちがえてしまうのでしょうか。もし意識的に咲かそうと思えば、夏の終わりの季節に人為的に桜の葉を落としてしまいますと、秋の小春日和の日に桜の花が咲くのを見ることができるでしょう。

  2007.09.28

• ヒヤシンスの水栽培の最初には、

  秋植えの球根が花屋さんに並びはじめました。水栽培に適しているのがヒヤシンス。水だけで自分の栄養分で咲くのですから、大きい球根を選びましょう。さらに言えば、重くて、傷の無い球根であればベストです。ヒヤシンスの花は小さな花がまとまって大きな花の房を形成しています。（ぶどうの房のように）。球根が小さいとその花の房が小さくなります。球根が大きいと、花の房が大きく咲きます。鉢植えや地植えの植え付け開始は１０月からが適期ですが、水栽培は遅れて１１月が適期といわれています。（関東地方基準）。育つ期間が長いと花茎が長くなりすぎるから、それを避けるためのようです。水栽培の初期の重要なポイントは「最初の１か月は暗い場所に置く」です。普通に地植えで育つ時に、最初に根が出てきますが、根は地面の下なので日光は当たらない。ですから水栽培も最初の根が伸びる期間は、日の当たらない暗い場所に置いておくのです。１か月くらいたって、根が伸び育ったころに、球根の上部から緑色の葉芽が出てきます。この緑の芽は日光不足ですと、もやしのようにひょろひょろに間延びしてしまうので、このころから、日の当たる場所に移して育てるのです。

  2007.09.27

• ゴールドクレストは秋から冬が好き

  針葉樹のコニファーと呼ばれる仲間では、ゴールドクレストが人気があるようです。樹形がクリスマスツリーの形をしていますから、初冬に多く出まわります。（葉が柔らかいので重いクリスマス飾りをつけることはできませんが）ゴールドクレストは耐寒性もありますから地植えも可能です。６，７月の梅雨時に枯葉が目立つことがありますが、樹木が枯れるわけではありません。これは、春から新しい若葉が伸びてきて、入れかわるように、古い葉が梅雨ころに枯れるのです。葉が更新する自然現象です。樹木の内側の混みあった部分に枯葉が残って、梅雨の高温多湿で蒸れてしまうのが理由です。対策としては、晴れた日に枯葉が乾いた時に、手袋をして樹木の内側をわさわさと動かして、枯葉を落としてあげればいい。枯葉が落ちて、風通しもよくなりますから、ゴールドクレストも快適な夏を過ごすことができます。鉢植えの場合、根が回りすぎたばあい、夏に根が蒸れることがあります。植え替えは春が適期です。春に一回り大きい鉢に植え替えておくと、（夏までに根がちょうどよく張るので）、夏になっても根詰まりすることもないでしょう。もうひとつ、ゴールドクレスト独特のやわらかい明るい緑色であるためには、やわらかい明るい日陰がいいそうです。あまりに日当たりが良すぎると葉が丈夫に育って濃すぎる深緑色になるのだそうです。

  2007.09.23

• 牡丹ボタンと芍薬シャクヤクの話

  牡丹（ボタン）と芍薬（シャクヤク）の植え付けや植え替えは秋の１０月が最適期といわれています（関東地方基準）。苗もこの時期に売り出されます。よく似ている花ですが、大きい見分けかたは、牡丹は木であり、芍薬は草ということです。牡丹は茶色くなった木の部分があり（木質化といいます）、その木の枝から新しい緑色の茎が伸びてその先端に花が咲きます。芍薬は地上の部分がすべて枯れて、地面から新しい緑色の茎が伸びてきてその先端に花が咲きます。芍薬には木の部分が無いのですね。芍薬は株が横に殖え広がって芽が何本も出てきます。年々大きい株になって行きますから、大株では２～３株に分けることもできるようです。牡丹も芍薬も大きく育ちますから、鉢植えの場合は大きい鉢に植える必要があります。「肥料食い」とも言われて、肥料を好むようですから、後から与える追肥も充分に与えると大きく育って大きな花を咲かせるでしょう。

  2007.09.22

• 君子蘭クンシランの花を咲かせる秘密

  君子蘭クンシランの花を咲かせる秘密は、今の時期、秋の低温にあります。株が秋の低温を感じることによって来春の花芽ができます。室内に入れたままだったり、室内への取りこみが早すぎたり、秋の低温にあわせないと、株が季節感を失って花芽がつかないことになります。霜にあたるのはよくないので、霜が降りる少し前の時期までになりますが、秋の冷気にあてるのが正解です。花が咲くのに必要十分な目安は、片側の葉が７枚以上、両方ぜんぶで１４枚以上の葉があるくらいに育てば花が咲く目安と、昔から言われてきたようです。花が咲いた鉢を購入したのであれば、一度咲いた株であれば毎年咲くはずと考えていいようです。手入れをまちがえずにほどほどに育っている株であれば、花が咲くか咲かないかは、花芽のできるポイントである秋の低温が大切だということです。もうひとつ、茎が長く伸びないで、下のほうで短い茎のまま花が咲くことがあります。じつはこれも秋の低温にあわせないで暖かすぎる秋を過ごしたことが原因で起こる現象です。君子蘭だけではなく、やはり花にとっては季節感、四季の移り変わりというのは大切なことなのでしょう。

  2007.09.15

• 液肥の使いかたをまちがえている

  花がうまく育たないという人の話をよくよく聞いてみると、液体肥料の使いかたをまちがえている人が多いようです。一般に使われているハイポネックス（原液）は鉢花のばあい１０００倍の水に薄めます。容器のふた（キャップ）が２０mlですから１０００倍というと２０Lです。２０Lというと灯油のポリタンクが１８～２０Lです。キャップ１杯のハイポネックス液肥をポリタンク２０Lの水に薄めたくらいがちょうどいい。そう説明すると、お客さんは「えーっ、そんなに薄くていいんですか」とびっくりする人が多いようです。アバウトにこれくらいでいいのかな？と適当に薄める場合、そこまで薄める人はやはりいないので、濃すぎる液肥を与えてしまって花に害になることが多いようです。ポリタンク２０Lの水で、液肥はキャップ１杯ですから、ペットボトル２Lの水ではキャップに１０分の１になります。ほんのり水色に染まるくらいですね。自分がふだん液肥に使用する容器、たとえばジョウロ（如雨露）とかバケツとかペットボトルとかの容器の分量を確認して（水の量ですね）、それに対して液肥はどのくらいの分量かを確認しましょう。いつでも同じ容器でおなじように薄める習慣をつけてさえしまえば、わざわざ毎回毎回、水の量を計算する必要もないのですから。ちなみに胡蝶蘭などの洋ランには、さらに薄めて２０００倍でいいのですから、濃すぎる液肥を与えている人は花を大切にしようとおもって逆効果になっていることになります。

  2007.09.14

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