[コラム]の記事一覧 | Mechanical Watches～機械式時計の世界～ロレックス、オメガ、ＩＷＣ、エポス、オリス

【時計：コラム】古（いにしえ）の技術について考えてみる（第４回：アンクルのバランサー）

　最近やたらと時計が高い！趣味の時計集めが思うようにできません。こんな時はちょっと発想を変えて、新しい時計の情報収集は一休みして、機械に対する知識欲を満たすべく自ら勉強しながらコラムを始めたいと思います。　最新の機械については雑誌などでも盛んに取り上げられているので、あえて役に立たない（！？）過去の技術について考えてみたいと思います。前回までの内容第４回：アンクルのバランサーについて　１００年以上に渡り殆どの機械式時計の脱進機として、現在もその完成度の高さから主役であり続けているレバー脱進機（アンクル式、クラブツース、ストレートレバー、イングリッシュレバー、スイスレバーなど、形状の違い等で呼び方やカテゴリ分けは種々ありますが）。この脱進機を構成している「レバー」、例えば最も普及しているストレートレバー（スイスレバー）脱進機でいうところの「アンクル」と呼ばれる部品ですが、機械式時計の精度を司る輪列を構成する部品の中で、唯一回転軸に重心がない部品です。もちろん厳密に言えばどの部品も軸芯に完璧な重心があるわけではありませんし、ひげゼンマイまで含めるとテンプと言えど重心は軸芯からずれてしまいますが、基本的には回転体の重心をとることは非常に重要であり製造者や修理技術者は大きな注意を払います。アンクルにしても軸芯に重心がないよりあった方が姿勢差への影響は少ないということくらい素人でも気が付くことです。しかしアンクルはそもそも円形ではなく、テンプ、ガンギ車との位置関係やレバー脱進機の力学上の都合で軸芯は決定されます。　しかしかつてアンクルの軸芯に重心を合わせようという試みがされた時代がありました。というか昔からこういった考え方はあり、手間を考えるとある程度の高級品にしか採用されなかったといったところでしょうか。要はカウンターウエイト（バランサー）を付けて軸芯に重心を持っていこうという発想で、特にびっくりするようなことではなく誰でも思い付くようなことですね（身も蓋もないですが^^;）。大体下図のようなタイプが存在し、２０世紀初頭（１９２０年ころまで？）までの高級機に見ることができます。触覚型は様々な形状のものがあり、単にバランサーとしての役割だけではなく芸術的な要素を多分に含んでいたものと思われます（どうせ付けるなら見栄えのいいものを、ということでしょう）。　ただし小さなアンクルにこれまた小さなバランサーを付けるというのは、やはり大変な作業だったのでしょう、年代が新しくなるにつれ一部の高級機にしか見ることができなくなります。中でも「ムスターシュ（口ひげの意）」と呼ばれるタイプは見栄えも良く、また本当にごく一部の高級機（パテックやバセロンなどの天文台コンクール品やそれに近いもの）にしか見ることができないため高額で取引されることが殆どのようです。　ちなみに下の写真は１９０６年頃のバセロン製ムーブで、触覚型のバランサーが付いたものです。きっちり面取りしてあり流石バセロンといった感じです。　ちなみにイングリッシュレバータイプのレバーにもバランサー付きのものが多くあります。イングリッシュレバー自体数が少ないのでなんとも言えませんが、こちらの方がバランサーを付けるのが一般的だったようです。　ところで肝心の精度への貢献度合いはどうだったのでしょうか？　先にも触れましたが、アンクルのバランスがとれていれば当然姿勢差への影響は少なくなり、理論的には高精度に貢献するはずです。しかしマイナス要素もあります。アンクルの重量増加です。アンクルはテンプの軸にある「振り石」からの力を受けたり、ガンギ車から押されることで左右に往復運動します。振り石の力（テンプの回転力）でアンクルが動かされるとき、テンプにはブレーキがかかることになります。ブレーキの力は、アンクル軸受けの摩擦、アンクル爪とガンギ車との間に発生する摩擦と「引き」、そしてアンクルそのものの慣性力（静止から動くときの）が主な要素です。このうちアンクルの重量増加は慣性力の増加に繋がり、テンプの自由振動を妨げる方向に働くことになります。テンプの振動は当然１００％自由振動ではありませんが、自由振動に近い方が振り角の変化に対して等時性を維持しやすいものです。　バランサー追加による重量増加がどれ程の影響を与えるのか、またアンクルのバランスがとれることによる姿勢差の改善がどれ程のものなのか私には判断できませんが、何れにしてもほんの些細な影響だったのではないかと思います。その後全く作られなくなりましたから（？！）。そんなことより部品の仕上げレベルや組み立て精度、調整の慎重さなどの方が遥かに重要で、アンクルのバランサーの有無などは結局「取るに足らない」ことだったと、手間ばかりかかって実はあってもなくても大差ないということであれば、廃れるのは仕方ありません。　しかしこういった一見「無駄」と思えるところに惜しみない努力を注ぎ込んだ機械というのは本当の意味で「高級品」と言えるのではないでしょうか？知識の部屋へ書籍コーナーへ

【時計：コラム】古（いにしえ）の技術について考えてみる（第３回：鎖引き（フュージー）装置）

　最近やたらと時計が高い！趣味の時計集めが思うようにできません。こんな時はちょっと発想を変えて、新しい時計の情報収集は一休みして、機械に対する知識欲を満たすべく自ら勉強しながらコラムを始めたいと思います。　最新の機械については雑誌などでも盛んに取り上げられているので、あえて役に立たない（！？）過去の技術について考えてみたいと思います。前回までの内容第３回：鎖引き（フュージー）装置について　主ゼンマイの出力（トルク）を巻上げ量に関係なく一定に保つ目的で開発された、ゼンマイの巻上げ機構の一種です。この装置は完全に「過去の遺物」という訳ではなく、ランゲ＆ゾーネの一部の限定モデルなど、ごく稀に現在も採用されています。　まずこのフュージー装置の説明をする前に、ゼンマイのトルクについて触れたいと思います。ゼンマイとは、金属を細長い板状にして渦巻状に丸めたもので、それが直線状に戻ろうとする力を機械の動力などに利用したものです。機械式の腕時計や懐中時計の動力は（私の知る限り）例外なくゼンマイが使われています。当然ですが緩く巻いたときときつく巻いたときでは発生するトルクが違い、概ね下図のような特性を持っています。　機械式時計ではゼンマイが発生させるトルクが一定でないと歩度が安定しないので、上図の矢印で示した範囲だけを使います。それでもトルクは一定ではなく右肩上がりの特性を持っているのでゼンマイが解けるにつれて歩度が変化します。今日の機械式時計に於いて、この問題を改善する手法で最もよく使われるのはゼンマイを長くして上図の右肩上がりのカーブを緩く引き伸ばすという手法です。具体的には香箱を大きくして1本のゼンマイを長くしたり、香箱を複数搭載して輪列に伝わるまでのゼンマイの長さを長くします。これによってゼンマイの出力は一定値に近づき、しかもパワーリザーブが長くなるというメリットもあることから、近年のトレンドになっています。　ただし、限られた容積の中でゼンマイを長くするということは、必然的にゼンマイを細くまたは薄くしなければならず、つまりゼンマイのトルクの絶対値が小さくなってしまいます。これは輪列のちょっとした抵抗で、すぐに止まってしまったり十分なテンプの振り角が得られず外乱に弱くなったりするため、非常に繊細な仕上げが要求されます。また複雑機構（クロノグラフや永久カレンダー、トゥールビヨンなど）を搭載できない（しにくい）といったデメリットでもあります。　では、昔よく使われていた「鎖引き（フュージー）装置」とはどのような装置だったのでしょうか？　簡単に言えば「てこの原理を利用した定力装置」とでも言いましょうか。例えば2人で野球のバットの両端を持ち、お互いに逆方向に回転させようとすると、太い方を持って回す方が回しやすいというあれです。ゼンマイが十分に巻いてある状態では径の細い部分を回し、解けるにつれて太い部分を回すことで、輪列に与えるトルクを一定に保つというものです。真横から見た簡単な構造図を以下に示します。　図の青い円柱が香箱で、中にゼンマイが巻かれています。回りには鎖が巻きつけられ、鎖の一端が固定されています。右の円錐状の赤い部分がフュージーと言われる部分で、鎖の一端が円錐の最も径が大きい部分（図では最下段）に固定されています。ゼンマイの巻上げはフュージーの上部を、鎖を巻き取る方向に回します。香箱に巻きついていた鎖がフュージーに巻きつけられれば巻上げ完了です。ゼンマイが解けようとする力は、香箱を回転させ鎖を巻き取ろうとします。このときゼンマイが沢山巻かれているときはフュージーの細い部分を、解けたときはフュージーの太い部分を「引っ張る」ことになり、フュージーから力を受けて回転する緑の一番車へ伝わるトルクが一定になります。　よって、ゼンマイの巻き具合に関わらず一定のトルクを得ることができるというわけです。　と、理屈はとても簡単ですが、これを実際の装置として時計に搭載するとなると結構な複雑機構になります。見て解るとおり、香箱とフュージーは鎖で繋がれ、巻き上げ時と稼動時で往復運動をします。これは、香箱と一番車が一体になって一方向にしか動かない一般的な巻上げ装置と決定的に異なる点です。フュージーと一番車の接続はもちろん完全な固定ではなく、ラチェットを利用して一方向にしか力が伝わらない構造になっていますが、それだけでは巻上げ時に一番車へ力が伝わらず、巻き上げている最中は時計が止まってしまいます。そのため内部には２重のラチェット構造と、巻上げ時にだけ一番車へ動力を供給するバネがあり、ちょっと見ただけでは理解し難い構造になっています（実は私もあんまりよく解っていません^^;）　また、鎖の巻き取りスペースが縦方向に大きく必要なため、とても分厚くなります。薄くしようとしたらものすごく細い（薄い）チェーンでなければならず、とても精度の高い技術が必要になります。時計がまだ分厚いものだった１９世紀の懐中時計では重宝されたものだったようですが、あまり高さを必要としないスイスレバー脱進機が主流となる２０世紀に入る頃には懐中時計も薄いものが主流になり、それに伴ってこの鎖引き装置は姿を消していきました。なのでこれを腕時計に搭載するということは、実はものすごいことなのではないかと（どれほどの効果があるのかは別として）、ランゲのプール･ル･メリットを見るたびに（ってそんなにないですが）感心します。　アンティーク懐中時計ファンなら一つくらいコレクションしたい機構の一つですね。知識の部屋へ書籍コーナーへ

【時計：コラム】古（いにしえ）の技術について考えてみる（第２回：バイメタル切りテンプその２）

　最近やたらと時計が高い！趣味の時計集めが思うようにできません。こんな時はちょっと発想を変えて、新しい時計の情報収集は一休みして、機械に対する知識欲を満たすべく自ら勉強しながらコラムを始めたいと思います。　最新の機械については雑誌などでも盛んに取り上げられているので、あえて役に立たない（！？）過去の技術について考えてみたいと思います。前回までの内容第２回：バイメタル切りテンプについて　その２　前回紹介した通り、バイメタル切りテンプによって温度補正の問題は大きく改善されたことは事実であると思います。しかし結果としてこのテンプは淘汰され、現在は（私の知る限り）全く使われなくなりました。なぜか？　まず製作に大変な手間がかかり、調整も非常に難しいということです（私のような機械好きには「美点」以外の何者でもないのですが^^;）。写真や構造（前回のコラムを参照）を見ればお解かりかと思いますが、これが直径10～15mm程度の完全にバランスが取れたものでなければならないと思うと、とても手間のかかる、高度な職人技を要するものであったことは想像に難くありません。そして目的である「温度補正」の効果を出すためには様々な温度で適切な補正がかかるような調整をしなければなりません。つまりある温度で最適なバランスが出ても、それが別の温度でも最適とは限らず、何回も様々な温度でチェックしては調整し、またチェックして．．．という、気の遠くなるような調整が必要でした。　また、温度変化によるひげゼンマイの弾性変化の曲線と、切りテンプの慣性モーメントの変化の曲線が同じカーブを持たないため、あらゆる温度域を満足する調整は不可能でした。それ故調整はせいぜい実用域での上下２点程度の温度でしか調整しないというのが一般的だったようです。古い高級な懐中時計のムーブメントに「Adjusted８positions」などと書いてあったりします。これは６姿勢＋２温度で調整したという意味だそうですが、これ以上の調整数（９とか１０）が記されたものは皆無のようで、つまり温度の調整は２点より多くしても意味がなかった（または不可能だった）ようです。　そして時計にとって後に革命をもたらす特殊な金属が発明されます。　一つは１８９７年にフランス系スイス人の物理学者「シャルル・エドワール・ギヨーム」によって発明された「インバー」という合金です。これはニッケル36%、鉄64%の合金で熱による体積変化が極めて小さいという性質を持ちます。そしてもう一つが1914年同氏により発明された「エリンバー」合金です。こちらはニッケル36%、鉄52％、コバルト12％の合金で熱による弾性変化が極めて小さいという性質を持ちます。（各成分は主なもののみ）　最終的にはエリンバー合金のひげゼンマイとインバー合金のテンプを使用することで「バイメタル切りテンプ」のような面倒なテンプを使わずとも温度補正の問題がほぼ解決されたわけです。この二つの合金が発明された時点で、「バイメタル切りテンプ」の存在価値は無くなったと言えるでしょう。そして現在もこれらの合金は使われていますが、様々な研究により更に変化率の小さい合金、耐磁性の高い合金などが開発されたり、最近ではシリコン素材のひげゼンマイやセラミック、水晶などのテンプも登場し、メーカー間の熾烈な開発競争が続いています。　インバー合金が発明されてからエリンバー合金がひげゼンマイに利用されるようになるまでの短い期間に、俗に「ギョームバランス」と呼ばれる特殊な切りテンプが存在しました。バイメタル切りテンプの一種ですが、バイメタルの鋼の部分にインバー系の合金を使うことで通常のバイメタル切りテンプとは異なる特性を持ったテンプで、温度による慣性モーメントの変化を、よりひげゼンマイの弾性変化の曲線に近づけたものだったようです。天輪の切れ込みの位置の違いで一応は見分けることはできます。天文台コンクールに出すような高精度の機械にしか採用されなかったようなのでそれなりに効果があったものと考えるのが妥当ですが、狙った精度を出すには限られた職人の、それは大変な調整が必要だったのではないかと想像できます。　ギョームバランスなどはめったにお目にかかれませんが、普通のバイメタル切りテンプはそれこそお手軽価格で簡単に入手することができます。現在の（性能はいいかもしれないけど）単純構造のテンプより、遥かに手間が掛けられたこれらのテンプには堪らない魅力が溢れています。知識の部屋へ書籍コーナーへ

【時計：コラム】古（いにしえ）の技術について考えてみる（第１回：バイメタル切りテンプ）

　最近やたらと時計が高い！趣味の時計集めが思うようにできません。こんな時はちょっと発想を変えて、新しい時計の情報収集は一休みして、機械に対する知識欲を満たすべく自ら勉強しながらコラムを始めたいと思います。　最新の機械については雑誌などでも盛んに取り上げられているので、あえて役に立たない（！？）過去の技術について考えてみたいと思います。第１回：バイメタル切りテンプについて　いきなりですが、機械式時計の心臓部である「テンプ」について紹介します。先人たちが時計の精度を追い求める中で行き着いた、構造的に最も複雑だったと言えるのが「バイメタル切りテンプ」ではないでしょうか。１００年くらい前の高級な懐中時計では当たり前のように使われていた技術で、１９世紀半ばから２０世紀初頭にかけて盛んに使われましたが、現在ではこれを採用した時計は製造されておらず、完全に過去の技術と言えます。　このバイメタル切りテンプは温度変化を自己補正する機能を持たせたテンプのことで、温度によって慣性モーメントを変化させます。なぜこのような機能が必要だったのでしょうか？。金属にはそれぞれ固有の線膨張係数と弾性係数があり、一般的に金属は温度が上がれば膨張し軟らかくなり、温度が下がれば逆に収縮し硬くなります。これが時計の精度にどのような影響を与えるかと言うと、例えば温度が上がると、ひげゼンマイは弾性変化によって軟らかくなり時計を遅らせます（伸び（遅れ）もありますが、幅や厚さも増える（進み）ことで打ち消しあい、弾性変化に比して熱膨張の影響はほとんどないようです）。またテンプは熱膨張により天輪が広がり、慣性モーメントが増大してやはり遅れます。温度が関係する精度への影響はこれだけではありませんが、特にひげゼンマイの弾性変化による影響は思いの他大きく、弾性変化自体を補正することができないため、別の部分でこれを打ち消す対策が必要でした。そこで考えられたのが「バイメタル切りテンプ」で、テンプの慣性モーメントをひげゼンマイの弾性変化を打ち消す方向に作用させるというものです。　バイメタル切りテンプの構造を下図に示します。図の青い部分が鋼でその外側に鋼よりも線膨張係数が大きい（伸びが大きい）真鍮などを貼り付けた「バイメタル」になっています。（「バイメタル」は現在でも機械式の温度計などに利用されています）　Ａは通常の状態で、年間を通して平均的な気温（あくまで想定で）にあるときの状態と考えます。そこから温度が上がるとＢの状態になります。外側の真鍮の方が鋼より伸びるので天輪は腕付近を起点に内側に曲がります。内側に曲がることで天輪の平均直径が小さくなり、慣性モーメントを減少させ、時計を進み方向に補正します。当然温度が下がった場合は全く逆の動きをします。そしてチラネジを付ける位置を調整することで温度補正の効果をコントロールできます（腕から遠いところにチラネジを多く付けると補正効果が大きくなります）。　　さて、この「バイメタル切りテンプ」、一見良いことずくめのようですが、欠点もあります。　欠点と現在使われていない理由については次回書いてみたいと思います。知識の部屋へ書籍コーナーへ

【腕時計：コラム】ムーブメントの良し悪しについて考えてみる「最終回-で、結局どういう時計を買うべきなのか？」

約１年に渡って、私なりに機械式時計のムーブメントの価値について（独断と偏見に満ちた？）考察を重ねてきましたが、２００６年を振り返りつつ、このお題について最終回としたいと思います。今後も不定期ですが、新たなお題を見つけてやっていきたいと思いますので宜しくお願い致します。（ただいま喪中のため新年のご挨拶はご遠慮させて頂きます）前回までの内容では最後に、私の独断と偏見で（！？）今こそ買う価値のある時計（ムーブメント）を選んでみたいと思います。（１）有り余る資金がある人へ　一押しはフランソワ・ポール・ジュルヌの「ソヌリ・スヴレンヌ」「トゥールビヨン・スヴランデッドセコンド」「クロノメーター・レゾナンス」辺りでしょうか。彼のムーブメントは独創的かつ精度や機能を最優先させた、非常に良く考えられたものだと言えます。しかもどれも他社が搭載していない（できない）特別な機構を搭載しています。リピーター以上に複雑と言われる「グランソヌリ」は幾重にも安全装置が装備され、誤操作による故障を徹底的に排除しています。トゥールビヨンに搭載された定力装置「ルモントワール」は、トゥールビヨンの弱点であるテンプの振り角低下を改善し、また視覚的な動きの面白さも通常のトゥールビヨンの比ではありません。最後は二つのテンプを「共振」させることで高い精度を発揮する「レゾナンス」、なぜ共振して、なぜ精度が上がるのか、全くもって理解不能ですが、見ているだけで深遠なる物理の世界に思いを馳せることができそうです。どれも時計史に名を残すであろう素晴らしい逸品であると思います。　まあ、資金が有り余っているような方々は私の意見など聞かず、ピン！ときたものを好きなだけ買って下さい！（すいません、半分やっかみですｗ）（２）１００～３００万くらいで買うべきは？　この辺のクラスは候補が沢山あって迷うのですが、やっぱり歴史があり、真面目な時計造りに定評があるメーカーをお奨めします。パテック・フィリップ、オーデマ・ピゲ、ヴァシュロン・コンスタンタン、ブレゲ、ブランパン、ジャガー・ルクルト、ロレックス、ランゲ＆ゾーネ、グラスヒュッテ・オリジナルetcと、これらならどれを買っても間違いはないでしょう。　個人的にお奨めしたいのはランゲ＆ゾーネの「リヒャルド・ランゲ」。３針の極めてシンプルな時計ですが、精度に拘った素晴らしい造りです。ドイツ伝統の３／４プレート、センターセコンドにするための出車、ビス止めされたゴールドシャトン、ガンギ車受けの油保持のプレート、スワンネック型微調整装置、テンプ受けの凝った装飾など、全て完璧に仕上げられ往年の高級懐中時計を思わせる意匠。自社製巻上げひげを使用したフリースプラングシステムを採用し、ひげ持ちの微調整にスワンネックを採用するなど、徹底的な美と精度への追及が窺えます。これほど外観の美しさと精度を両立させたムーブメントはないのではないでしょうか？１８ＫＹＧが２００万円台前半、Ｐｔが３００万円台半ば、決して安くはありませんが、価格以上の価値は間違いなくあると思います。（３）３０～１００万円くらいだと？　この辺になると、まず自社製か否かで迷うことになります。自社製ムーブメントでお奨めしたいのは、まずロレックスです。４０～５０万円で十分素晴らしいムーブメントが買えます。Cal.3135（デイトジャスト系、サブマリーナデイト、シードゥエラーなど）、Cal.3155（デイデイト）、Cal.3185（ＧＭＴマスターII、エクスプローラーII）と、どれもデイトジャストを装備し、両持ちテンプ受け、巻上げひげのフリースプラングです。この他、ジャガー・ルクルト、ジラールペルゴ、ゼニス、ＩＷＣ、グラスヒュッテ・オリジナルなども、シンプルなＳＳモデルなら１００万円以内で自社製ムーブメント搭載モデルが購入可能です。あと忘れちゃいけないのが我が日本が誇るセイコーですね。　しかし、私はあえて自社製以外のムーブメントをお奨めしたいと思います。特にＥＴＡベース。例えばＩＷＣのパイロットウォッチ系やアクアタイマー、オメガのコーアクシャルモデル、ブライトリング、モーリスラクロアなど、それぞれのメーカーで徹底的にチューンナップされたものばかりです。ＥＴＡのムーブメントは大量生産品ということで、どうしても安物扱いされ、性能もそれなりというようなイメージが定着していますが、その多くは長年に渡り改良されながら生産されてきたムーブメントで、信頼性の面では前出のマニュファクチュールに勝るとも劣らないと思います。精度においても機種によってはちょっと手を加えるだけで楽々クロノメーターを取得できるくらいの実力を持っています。しかも後年のメンテナンスを考えれば、少なくとも部品は市場に大量に出回っているわけで、部品がなくてメンテできないということにはならないでしょうし、メーカーでなくても街の時計屋さんで十分メンテナンス可能というのは大変心強いと言えます。そして「自社製」と謳っているのもに比して大幅に安価のものが多く、これらのことを踏まえるとＥＴＡベースのムーブメントが如何に割安で、堅い買い物であるかがお解かり頂けると思います（あくまでも相対的な評価としてです）。　実用重視（精度重視）ならＩＷＣやブライトリング、コーアクシャル脱進機やフリースプラングに魅力を感じるならオメガ、シースルーバックの眺めを楽しむならモーリスラクロア、をそれぞれお奨めします。（４）３０万円以下のエントリーモデルでは？　３０万円以下の機械式時計では、基本はＥＴＡポンです。ＥＴＡポンとはＥＴＡのムーブメントをそのままポンと乗せただけの時計を指します。もちろんポン乗せではなく、きっちり仕上げやモディファイがなされたものも多くありますのでＥＴＡポン限定ということではありませんが。　まずお奨めするのはドイツのノモスでしょうか、このメーカーはＥＴＡのプゾー7001を徹底的にモディファイした手巻きモデルもかなりお奨めですが、今年(2006年)発売された自社開発の自動巻きを搭載した「タンゴマット」が大変魅力的です。一年に及ぶ動作テストをした後再度オーバーホールを実施するという工程を経て販売されたものが３０万円以下というのは「あっぱれ」と言う他ありません。　次にお奨めするのはずばりＥＴＡポン（またはほぼポン乗せ）時計です。中でもスウォッチグループに属すブランドは非常にコストパフォーマンスが高いと感じます。スウォッチグループと言えばＥＴＡの他レマニアやＦＰなどのエボーシュメーカーを傘下にしており、オメガをはじめブランパン、ブレゲといった高級ブランド、ハミルトン、ラドーの他グラスヒュッテオリジナルなどを抱えています。当然自グループ内で優先的にエボーシュを供給することができ、グループ内のブランドは時計の価格を抑えることができます。ＥＴＡポンの代表ハミルトンなどは、ケースなどのムーブメント以外の部分に高いオリジナリティーとクオリティーを発揮しながらも、非常に優秀なコストパフォーマンスを実現していると言えます。　これは私の考えですが、「腕」時計である以上、ムーブメント以上にケースやブレスレットのクオリティーを重要視するべきだと思います。懐中時計から腕時計への進化の歴史は正にケースやブレスレッド（ベルト）の進化の歴史と言っても過言ではありませんから。（本コラムの趣旨とは少々矛盾していますが）　スウォッチグループ以外では、オリス、エポス、ボールなどががんばっており、今のところスウォッチグループに勝るとも劣らないと思います。　以上が、今私が考えるお奨めできる時計です。なんだか抽象的で今ひとつはっきりしない感じですが、上記を参考にご自分の時計選びを楽しんで頂けたらと思います。　但し、ＥＴＡのエボーシュ供給縮小が本格化する2010年以降、恐らくあらゆるブランドのあらゆる時計が値上がりすることは必至であり、例えＥＴＡポン（ポン乗せ以外も）と言えど、今のようなお手ごろな価格では買えなくなってしまうことが予想されます。まずスウォッチグループ以外のブランドがＥＴＡのような低価格なムーブメントを使うことができなくなり、必然的に価格が上がるでしょう。ライバルがいなければスウォッチグループもいつまでもＥＴＡポンを低価格では販売せず、必ず値上げをするはずです。これは今後3年間の内に、ＥＴＡに代われるような供給力を持ったエボーシュメーカーが現れない限り、回避できないと思います。ですので、あまり喜ばしい未来は想像しにくいのですが、ＥＴＡのムーブメントを低価格で購入するなら、今（2010年まで）しかないのかもしれません。　少々暗い見通しで締めることになってしまいましたが、幸い日本のセイコーやオリエントはＥＴＡとの関連がないので、2010年以降も大きく状況が変わることはないと思います。また、ロシア製ムーブメントを乗せた時計もどんどん増えてくると思われ、一方的にＥＴＡ（スウォッチグループ）の思惑通りにはならないでしょう。　何れにせよ、各時計ブランド（＆エボーシュメーカー）はいい加減価格の吊り上げ合戦をやめ、我々一般的な消費者に眼を向けた時計造りをして頂きたいものです。

【腕時計：コラム】ムーブメントの良し悪しについて考えてみる「第４回-クォーツショック後の時計の価値の変化」

　クォーツショックから３０年が経過し、現在機械式時計は目覚しい復活を果たし世界中の愛好家から愛されるに至りました。そして愛好家の関心は心臓部であるムーブメントに向くようになり、時計メーカーは彼らの関心を集めようとムーブメントの付加価値を高めることに必死です。その甲斐（？）あってムーブメントによる時計の価格差は大きくなる一方です。ブランドネームだけで価格が決まっていた時代よりは進歩したと言えるでしょうが、現在のムーブメントによる価格吊り上げ合戦が正しい方向とも思えません。そこで、ムーブメントの価値についてじっくり考えてみたいと思います。（多少偏った見方をしているかもしれませんがご容赦を．．．）「第１回：そもそも何故ムーブメントに拘るようになったのか？」「第２回：そもそも時計なのだから「精度」が価値ではないのか？その１」「第３回：そもそも時計なのだから「精度」が価値ではないのか？その２」「第4回：クォーツショック後、時計の価値はどのように変化していったのか？」　機械式時計がクォーツショックからどのように復活したのか？というのは、精度以外にどんな「価値」を獲得したのか？と言換えることができます。つまりクォーツに比して精度が悪く、遥かに高価な機械式時計がなぜ沢山売れるようになったのか．．．一言で言えば「ステータス性」ではないでしょうか？これは私の勝手な推測ですが、クォーツがいくら正確で安価になったとは言え、かつて時計が高級品で、持つこと自体にステータス性があった時代に高価な時計を持つことができたような人達にとっては、安価なクォーツ時計を持つことに受け入れ難い抵抗感があったのでしょう。　そしてこのようなニーズはかなり少なかったと思われますが、確実に存在し、一部のブランドはそれに答え続けました。また逆に、安価なクォーツムーブメントを搭載しながら、ブランドネームだけで高価な価格設定をするブランドも多数出てきます。どちらも「ステータス性」に訴える戦略に変わりないと言えますが、最終的に淘汰されたのが後者であることに疑う余地はないでしょう。（最近そういったブランドがこぞって「機械式」をアピールし始めていますが・・・）　このとき「機械式＝高級品」「クォーツ＝安価」というような価値観が決定的になり、機械式時計が高精度な精密機械から高価な芸術品になっていったのではないでしょうか？やっぱり手間のかかったものはそれだけで有難味がありますから。　機械式にこだわり続けたブランドとして有名なロレックスは、最も「高級品」というイメージ作りに成功したブランドと言えます。そのイメージは未だ衰えることを知らず、並み居る老舗ブランドを押さえ、人気・知名度はダントツです。もちろんこれは単に機械式というだけではなく、その機械を常に改良し、精度を高める努力を続けた姿勢が評価されたからでしょう。　ただ多くの購入者が機械の「良さ」を知って購入しているというより「ロレックス＝高級品」というイメージだけで購入しているような感はあります（これがイメージ戦略というものですが）。　ちょっと脱線しましたが、２０世紀末、クォーツショック後の機械式時計の価値は「ステータス性」を伴うブランドイメージに寄るところが大きかったと言えます。そのブランドイメージとは、機械式時計が本来持っていたステータス性を強調することで、クォーツとの差別化を図り「機械式＝高級品（芸術品のような）」という「ステータスシンボル」的な価値観だったのではないでしょうか？そしてこの価値観は今も根強く残っていますが、２１世紀に入って漠然としたブランドイメージから、具体的な機械の構造や製造者に価値を求める方向に、少しずつ変わってきています。次回はこのコラムの本題である、現在の「機械の個性と価値」について考えてみたいと思います（最終回？）＜特集＞ボーナスで買う！一生モノの本格機械式時計ボーナスの残りで買う！プチ贅沢機械式時計売り上げランキング上位の常連　人気のＷａｔｃｈＳＨＯＰこだわりのラインナップ！当BlogオススメＳＨＯＰ用語など解説はこちら

【腕時計：コラム】ムーブメントの良し悪しについて考えてみる「第３回-「精度」が価値ではないのか？その２」

　クォーツショックから３０年が経過し、現在機械式時計は目覚しい復活を果たし世界中の愛好家から愛されるに至りました。そして愛好家の関心は心臓部であるムーブメントに向くようになり、時計メーカーは彼らの関心を集めようとムーブメントの付加価値を高めることに必死です。その甲斐（？）あってムーブメントによる時計の価格差は大きくなる一方です。ブランドネームだけで価格が決まっていた時代よりは進歩したと言えるでしょうが、現在のムーブメントによる価格吊り上げ合戦が正しい方向とも思えません。そこで、ムーブメントの価値についてじっくり考えてみたいと思います。（多少偏った見方をしているかもしれませんがご容赦を．．．）「第１回：そもそも何故ムーブメントに拘るようになったのか？」「第２回：そもそも時計なのだから「精度」が価値ではないのか？その１」「第３回：そもそも時計なのだから「精度」が価値ではないのか？その２」　前回までの考察では２０世紀中盤までは「精度」が時計の価値を決める重要な要素であったという結論でした。ところが１９７０年代に起こった「クォーツショック」によって、時計に対する価値観は大きく変わっていくことになります。　１９６９年、日本のセイコーが初のクォーツ腕時計「アストロン」を発売します（初のクォーツ腕時計商品化はジラールペルゴとも言われていますが・・・。また現在も広く使われているクォーツの周波数（32，768Hz）を決めたのはジラールペルゴらしいです）。クォーツ（水晶振動子）を時計に使うと言う概念はそれ以前からありましたが、腕時計に搭載できるほど小型化したということが大きな技術革新であったようです。　そして何よりクォーツ時計のすごいところは、機械式に比して桁違いに高い振動数により、文字通り桁違いに高い精度を誇ったことです。当時の一般的な機械式時計の精度がせいぜい「日差」数秒～十数秒だったのに対し、クォーツ時計は「月差」で表現しなければならないほど誤差が少なかったのですから、正に「桁違い」の精度だったと言えます。　ただ、セイコーが発表した「アストロン」は当時４５万円（車が買えるくらい）という高価な製品で、当時の価値観（精度＝価値）から外れた存在ではなかったと思われます。しかしその後クォーツ時計の量産・低価格化に成功したセイコーは、７０年代から８０年代にかけて正確で安価な時計を大量生産し、市場を席巻しました。それまで高級品であった腕時計が、子供のお小遣い程度で買うことができる価格にまでなりました。一気に「精度＝価値」という価値観は崩れ去り、それまで精度を上げることで価値を高めてきた機械式時計の存在価値そのものがなくなりかけました。　機械式に拘り、クォーツの開発に後れを取ったスイスやアメリカの時計メーカーは大打撃を受け、多くのメーカーが駆逐されました。これがいわゆる「クォーツショック」です。　その後、スイスの時計メーカーは見事に機械式時計を復活させるのですが、復活の原動力となった「価値」は、もはや「精度」ではなかったと思えます。精度に価値がないと言うと語弊がありますが、精度に価値があるとすればあくまで建前的なもので、本当に精度が必要なら安価なクォーツという選択肢があるわけですから、機械式を選択する時点で既に精度に対して大きな期待をしていないと言えます。つまり「機械式なのだからクォーツほど正確でなくて良い」というふうに、「精度」に対する価値観が変わったのです。次回は機械式時計の価値が精度から何に変わったのか考えてみたいと思います。＜特集＞ボーナスで買う！一生モノの本格機械式時計ボーナスの残りで買う！プチ贅沢機械式時計売り上げランキング上位の常連　人気のＷａｔｃｈＳＨＯＰこだわりのラインナップ！当BlogオススメＳＨＯＰ用語など解説はこちら

【腕時計：コラム】ムーブメントの良し悪しについて考えてみる「第２回-「精度」が価値ではないのか？その１」

　クォーツショックから３０年が経過し、現在機械式時計は目覚しい復活を果たし世界中の愛好家から愛されるに至りました。そして愛好家の関心は心臓部であるムーブメントに向くようになり、時計メーカーは彼らの関心を集めようとムーブメントの付加価値を高めることに必死です。その甲斐（？）あってムーブメントによる時計の価格差は大きくなる一方です。ブランドネームだけで価格が決まっていた時代よりは進歩したと言えるでしょうが、現在のムーブメントによる価格吊り上げ合戦が正しい方向とも思えません。そこで、ムーブメントの価値についてじっくり考えてみたいと思います。（多少偏った見方をしているかもしれませんがご容赦を．．．）「第１回：そもそも何故ムーブメントに拘るようになったのか？」はこちら「第２回：そもそも時計なのだから「精度」が価値ではないのか？その１」　先ずは現在に至るまでの歴史から「精度」について考えてみましょう。　もともと時計の価値は「いかに正確な時を刻むか」ということが最大の価値でした。各社（者？）時計の精度を上げることにしのぎを削り、高価な材料や複雑な機構、丹念な仕上げなどにより「正確＝高価」という価値観が成り立っていた時代が長く続きました。　１８世紀から２０世紀初頭にかけて様々な機構の発明や技術の進歩により、機械式時計は目覚しい進歩を遂げました。重力による影響（姿勢差）を打ち消すための「トゥールビヨン」や、温度による変化を補正するための「バイメタル切りテンプ」をはじめ、様々な脱進機や緩急調整装置の発明、また優秀な時計師による入念な調整など、「精度」への飽くなき追求が感じられます。　そしてこれら精度を高めるための努力は全てコストに跳ね返ることになり、必然的に精度が高い時計は高価であったのです。１９世紀に入って工業が発達すると少々「高価」のニュアンスは変わってくるのですが、「精度」が価値の大部分を占めていたことには変わりありません。あちこちで精度を競う「コンクール」が開かれ、上位入賞することは時計メーカーとして大変名誉なことであり、コンクールの成績が売り上げに直結していたことは想像に難くありません。　２０世紀に入って暫くすると、インバーやエリンバーなどの（温度による変化が極端に少ない特性を持つ）金属が時計に利用されたり、工業の発達で部品の製作精度が向上したことで、時計の構造は単純化していきます。またこの頃から主役は懐中時計から腕時計に移っていきます。これは構造の単純化や製作技術の向上によるムーブメントの小型化や、戦争での需要によるところが大きかったのでしょう。　次第に時計も大量生産されるようになり低価格化が進みますが、当然高級品もあり、メーカー毎の住み分けがはっきりしてきたと言えます。高級品の代表、例えばパテックフィリップ、何故パテックフィリップが高級品として不動の地位を保ち続けていたかと言うと、精度を追求した妥協のない一貫した時計作りが、コンクールなどの成績によって認められていたからでしょう。　ブランドによる住み分け（格付け）がされるようになったと言っても、その根底には精度が大きく関わっており、少なくとも２０世紀中盤（１９６０年代）までは、やはり精度こそが時計の価値という価値観が支配的だったと言えるのではないでしょうか？（メーカーや国の思惑などもあり、必ずしも精度と価格が比例関係にあった訳ではないのでしょうが、「一般的な消費者にとっては」と解釈して下さい）次回は１９７０年代に起こったクォーツショック以降の「精度」に対する価値観について考えてみます。＜特集＞ボーナスで買う！一生モノの本格機械式時計ボーナスの残りで買う！プチ贅沢機械式時計売り上げランキング上位の常連　人気のＷａｔｃｈＳＨＯＰこだわりのラインナップ！当BlogオススメＳＨＯＰ用語など解説はこちら

【腕時計：コラム】ムーブメントの良し悪しについて考えてみる「第１回-何故ムーブメントに拘るのか？」

　クォーツショックから３０年が経過し、現在機械式時計は目覚しい復活を果たし世界中の愛好家から愛されるに至りました。そして愛好家の関心は心臓部であるムーブメントに向くようになり、時計メーカーは彼らの関心を集めようとムーブメントの付加価値を高めることに必死です。その甲斐（？）あってムーブメントによる時計の価格差は大きくなる一方です。ブランドネームだけで価格が決まっていた時代よりは進歩したと言えるでしょうが、現在のムーブメントによる価格吊り上げ合戦が正しい方向とも思えません。そこで、ムーブメントの価値についてじっくり考えてみたいと思います。（多少偏った見方をしているかもしれませんがご容赦を．．．）「第１回：そもそも何故ムーブメントに拘るようになったのか？」　近年ムーブメントが「何処製か？」ということが、その時計の価値を大きく左右するようになりました。少し前までは時計のブランド（オメガやロレックスなど）そのものが価値判断基準の大部分を占めていました。つまり中の機械が良いか悪いかの判断は、ブランドイメージに依存するところが非常に大きく、価格はそれに比例していたと言えます。「ロレックスだから良い」のであって「ブレゲひげだから良い」とか「ミーンタイムスクリューが付いているから良い」（これも単純な価値観ですが）という機械そのものを評価する概念が無かった（一般的に、という意味で）のではないでしょうか？もっと言えば中の機械に関心など無かったと。　ところが、いくつかのブランドは自社の時計に採用しているムーブメントをアピールし価値を引き上げようとするようになり、また雑誌での取り上げ方もムーブメントの重要性を強調するようになってきました。例えば、ゼニスは自社開発の「エルプリメロ」という自動巻きクロノグラフムーブメントを持っています。これは量産品では唯一と言える１０振動というハイビートの機械です。また暫くロレックス「デイトナ」に搭載されていました。これがある時期から有名になり人気が出てきます。それがメーカーの戦略だったのか雑誌から火がついたのか口コミで広まったのか私の知るところではありませんが、その後ＬＶＭＨグループに吸収されると一気に価格が跳ね上がりました。これはムーブメントの特殊性を「売り」にした典型的な値上げではないかと思います。　いつしか我々消費者はムーブメントそのものに興味を持つようになり、どの時計に何処のムーブメントが入っているかとか、何処のムーブメントが希少だとか、○○な特徴があるとかを気にするようになりました。次第にムーブメントの勢力図みたいなものが見えてくると、ETAは安いとか、クロノはレマニアがいいとか、ジャガーやフレデリック･ピゲは高級品というような格付けがされ、時計そのもののブランドイメージに勝るとも劣らない価値観が生まれました。　これに対しメーカーは様々な対応をとります。ゼニスの「エルプリメロ」のようにもともとムーブメント自体の評価が高い時計は、そのことをアピールし価値を高めようとします。ＥＴＡの量産ムーブメント（市場が「安いもの」と評価している機械）を搭載しているところの対応は、　１．搭載している機械を隠す。　２．（少しでも）手を加えて自社ムーブメント風の名前を付ける。　３．安さを「売り」にする。　４．ＥＴＡに吸収される前の名称（バルジュー、プゾーなど）を使う。などです。　ＥＴＡの機械は確かに安いものが多いのですが、決して「安かろう悪かろう」ではなく、徹底した合理化によって実現したコストダウンの賜物です。機械式時計がここまで復活できたのは正にＥＴＡのお陰（国策とも言えますが）と言っても過言ではありません。　しかし我々消費者がムーブメントの特徴や希少性に価値を見出したことで、ＥＴＡの機械が良くできたものであろうと、量産品故の「特徴や希少性の無さ」だけで、価値が否定されてしまうというのが現状です。今は更に進んで、ムーブメントの材質や細かな仕様（チラネジテンプやスワンネックなど）が価値の対象になってきています。シースルーバックの時計がこんなに多いのも、ムーブメントに対する消費者の関心の高さの表れだと思います。　第２回以降では本来の時計の価値である「精度」とムーブメントの関係に迫ってみたいと思います。＜特集＞ボーナスで買う！一生モノの本格機械式時計ボーナスの残りで買う！プチ贅沢機械式時計売り上げランキング上位の常連　人気のＷａｔｃｈＳＨＯＰこだわりのラインナップ！当BlogオススメＳＨＯＰ用語など解説はこちら