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[クルマのＤＩＹ] カテゴリの記事

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  ユピテル レーダー探知機 SG290CWの電池交換

  ユピテルのレーダー探知機SG290CWの電池がとうとう使い物にならなくなりましたので新しい電池に交換です。２年も使うと充電しなくなってしまうんですね。VARTAというドイツのメーカー製で型番は３／ＣＰ３００Ｈ。（画像はすでに解体済みです。直列になってるんですね。）早速近所の部品屋さんで注文してみましたら「手に入らない」とのお返事(>_

  2009/01/28

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• GC8 ブルーミラー

  修理も空しく、結局ブルーミラーは交換しました。表面のミラーコーティングがどんどん剥げてきて後ろが非常に見づらくなってしまいました。部品取り寄せのついでに交換はＤラーでやってもらいました。が、冬場の交換で両面テープの暖め方が不足していたのか圧着が足りなかったのか、駐車中に落ちてました。割れはしませんでしたが、走行中に落ちたら後続車が危険！Ｄラーとはいえ、いい加減な作業はいけませんね。もちろんクレームの連絡を入れてホームセンターで両面テープを購入して貼り直しました。ワイドドアミラー　Ｊ２７１７ＡＣ０１０　６４００円このミラーって、レガシーと共通だったんですね。後日、反対側のミラーが走行中に脱落しました。運良く割れもせず欠けもせず路上で回収出来ました。Ｄラーには再度クレームの連絡を入れて自分で貼り直しました。冬場の両面テープでの接着はヒートガンかドライヤーで暖めて行わないとダメですね。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/28

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  GC8 ステアリングラックブーツの交換

  オイル交換の時に見つけたステアリングラックブーツの破れ。ラック＆ピニオンブーツとかステアリングブーツとか名前がいくつかあるみたい？これは下に潜らないとなかなか見つからないトラブルですね。車庫入れでハンドルを左右に切り倒すので傷みも激しかったようです。ものの見事に左右ともまん中から裂けてました。純正対応品が１個１０００円だそうで、購入して交換しました。大野ゴム製のもので、タイロッドを外しての大がかりな作業になりますが破れたままでは車検に通らないので・・・ドライブシャフトブーツもそろそろ交換せねば危険かも(^^;;;最近は分割式のものが手軽で耐久性もいいみたいですね。破れてから替えるか破れる前に替えるか、財布と相談です。交換したステアリングラックブーツ。すでに汚れてる（笑）右はドライブシャフトのアウター側ブーツ。ハンドルを切るとクネクネ曲がりますので傷みも激しいかと。交換中の画像はありませんが、ラックエンドを外す時に専用のプーラーが無いと厳しいかも。また交換するときにはラックエンドを抜きますので必ず印を入れて元の状態（長さ）へ戻す必要があります。これが出来ないと車が直進しなくなったりします(^^;;;作業が終わったら車検場近くのテスター屋さんで簡単に測定して貰うかショップでアライメントを測定して貰いましょう

  2009/01/28

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• GC8 ステアリング・ロール・コネクター　（ＳＲＣ） 　交換 ２

  新しいＳＲＣを取り付けてボスを取り付け配線をタイラップで軽く止めてあります。テープでグルグル巻きにしても良かったのですが、取り外しのことを考えたらこの方法が一番楽じゃないかと。粘着テープのネバネバはあまり好きではないので(^^;;;今回の断線の原因はＳＲＣの取り付けミスっぽいです。右には軽く回りますが左には１回転ほどしか軽く回らなかった(^^;;;ハンドルとボス交換の時にはここはいじっていないので元々いい加減な取り付けがされていたようです。日産やスバルでここが壊れる事が多いそうなので、製造ラインの問題なのかもしれませんね。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 ステアリング・ロール・コネクター　（ＳＲＣ） 　交換

  壊れてしまったステアリング・ロール・コネクター　（ＳＲＣ）以前からエアバッグ警告灯が時々点いたり消えたりとおかしな現象があったのですが、突然ホーンが鳴らなくなり焦りました。いろいろとチェックしてみましたが途中の断線ではないようでしたのでここが怪しいと思い調べてみると、やはりこの部品でした。部品番号　９８２６１ＦＣ０１２　金額はナント２０９００円！ハンドルを外しボスを抜きステアリングコラムカバー下を外し、上は少し浮かせた状態で３本のネジを抜き、ＳＲＣと繋がっている配線を外していきます。　他の配線とまとめられているのでタイラップを切断しながら配線を手前に抜いていきます。抜けたら新しいのと逆の手順で取り付けていくのですが黄色い注意書きにあるように右いっぱいまで回しきり、そこから左に２．５回転戻したところで三角の印を合わせます。あとはボスを取り付けハンドルを元にもどして完了です。

  2009/01/27

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• ワイパーゴムの交換

  ワイパーゴムの交換特に書く事もありませんが、ひとつだけ注意した方が良いと思う事があります。ワイパーアームからワイパーを外す際には雑巾やウェスをガラス面のワイパーアームが直接当たる場所に置いておく事です。これを忘れると突然、何らかのショックでワイパーアームがガラス面に激しく叩き付けられるため、最悪の場合、ガラスにキズやひび割れが生じてしまいます。　必ず、忘れずに柔らかい物を当てておきましょう。運転席側は５２５ｍｍ、助手席側は４５０ｍｍのゴムを入手してフロントのゴムを交換します。　ワイパーそのものは無交換でもほぼ大丈夫と思いますが、そのあたりは拭き取りの具合を見て判断します。リアのゴムは助手席側のゴムが使えたりしますのでとりあえず再利用してしまいます（笑）　１ｃｍほど切断した方がいいかも？

  2009/01/27

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  GC8 CUSCO　リアタワーバー　（アルミシャフト）取り付け

  クスコのリアタワーバー（アルミシャフト）です。以前、リアのアンダーバーを取り付けた時に同時に購入予定だったのですが予算の関係上先延ばしになったままでした。これもオークションにて入手しました。ＴＥＩＮのＥＤＦＣのステッピングモーターがあるので取り付けには少々手こずりましたが何とか３０分程で作業を終えました。最初にシートを外し、この際ですから日干ししておきます。次にシートベルトのロール？を１４ｍｍのソケットとエクステンションを使って外します。１２ｍｍのディープソケットでサスペンション上部にあるセルフロックナット３個を抜き取るのですが、かなり狭い場所なので苦労しました。後方から見て左側取り付けたブラケットとリアガラスのウオッシャー用のビニルホースと細い配線が同じ穴から通っています。こちら側の作業はそれほど難しくはありませんでした。ただ、仮止めの時になぜかブラケットが５ｍｍほど浮いた状態になり原因は何か？とよく見てみると、防水のコーキングが邪魔してました。そこで、カッターの刃とマイナスのドライバーでブラケットが当たる部分を剥ぎ取り、しっかり密着するように加工が必要でした。配線とビニルホース、ＥＤＦＣのハーネスがブラケットの下敷きになっていないことを確認してセルフロックナットを本締めします。後方から見て右側取り付けたブラケットとスピーカーへの配線を含む太めの配線がこの穴に通っているのがわかると思います。この配線が邪魔でなかなかブラケットが取り付け出来ませんでした。トランク内で配線を緩める事が出来なかったのでリアシート脇にある配線止めを一旦外して、配線に余裕を持たせ、少し浮いたらブラケットを押し込み、また配線をずらしてブラケットを押し込み、と地味な作業で１０分ほど費やしました。配線とブラケット、ＥＤＦＣのハーネスがブラケットの下敷きになっていないことを確認してセルフロックナットを本締めです。最後にシャフトを左右を繋ぐように１４ｍｍのメガネで取り付け完了です。取り付け後、車体が硬くなったのがホントに良くわかりました(^o^)

  2009/01/27

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  GC8 リアブレーキローター交換

  ついにリアブレーキが鳴き出しました。さっさと交換してしまいます。ＡＰロッキードのスタンダードローター左右１組８２５０円アクレ　スーパーファイター　リア用４７７０円まずはキャリパーを１２ｍｍのボルトを外して奥に抜き、落ちないように荷造りロープ等でぶら下げておきます。次に車止めをしてあるのを確認してからサイドブレーキを解除。シフトをバックに入れておいてもいいかも。キャリパーサポートも１４ｍｍのボルト２本を外して抜き取ります。ローター外し用のネジ穴にボルトをねじ込んでいきます。「パッキーン！」という音と共にローターが外れます。ローターが外れたら内部をブレーキクリーナーで適当に洗浄。キレイになったら新しいローターを組み付けます。 外したキャリパーサポート。ここに古いパッドがついていますので、そっと外します。画像でわかりにくいかもしれませんが、あと１ｍｍも無くてまさにパッドが終わっていました。古いパッドから鳴き止めのシムを外します。車体外側は１枚、車体内側には２枚のシムがあります。これを新しいパッドにグリスを薄く塗り広げながら組み付けます。組み付けたらローターの外側から被せるように取り付けます。特に問題なく取り付けられると思います。ボルト２本を元通りに締め付けます。次にピストンを押し戻したキャリパーを組み付けます。 ピストンを押し戻す方法は、最初にエンジンルーム内のブレーキ液のタンクの蓋を緩めます。次にテコの原理でピストンを押し戻すか、ウォーターポンププライヤーとウェスでジワジワと戻します。ピストンのゴムパッキンにキズを付けないよう丁寧に行いましょう。面位置まで押し戻したらキャリパーを組み付けます。１２ｍｍのボルトをねじ込み完了です。ブレーキフルードのタンクの蓋を締めます。　　　（これを忘れて走ると大変な事になりますのでご注意を！）ここでブレーキペダルを２０回くらい踏み踏みしておきます。サイドブレーキも数回ガチャガチャやっておきましょう（笑）１０ｋｍくらいは大人しく走行しながらアタリをつけていきます。しばらくは急ブレーキでも絶対停まりません(^_^;)

  2009/01/27

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• GC8 クーラント交換

  クーラント交換しました。この中央白丸部分にあるドレンを指でクリクリと回して外します。数回転させると「ジョロジョロ」と漏れ出てきますのでバケツやオイル受けを下に置き排出させます。ラジエターキャップを外すと元気よく排出される、と思いましたがそうでもなく、時間をかけて抜き取ります。ラジエターホースを揉み揉みしながら気長にやりましょう(^o^)抜けきったら水道水でジャバジャバします。エンジンをかけ循環させ、抜いてジャバジャバを繰り返します。洗浄が終わればドレンを締めて、新しいクーラントを入れます。エア抜きを繰り返し、液面の減りが無くなれば完了です。しばらくは漏れなどが無いか様子を見ながら乗りましょう。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 パワステポンプの交換　２

  ユニットはこのプーリー裏側にボルト３本で固定されてます。思ったよりも長いボルトですのでのんびりと作業します。狭いのでうまくレンチが入らない時はラジエターを止めているボルトを緩めて動かすのもいいかもしれません。プーリーを外すのは共回りがあるのでインパクトで一気に。プーリーを固定するものが何かあればそれを使うとベストですね。中心の袋ナットをインパクトで外し、ゴム製ハンマーでプーリーを軽く叩けばすんなり外れました。リビルド品にプーリーを付け替え、元に戻します。配管には新品のガスケットを噛ませて締め込み、オイルを入れてハンドルを左右に切りまくって完成です。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 パワステポンプの交換

  交換したパワステポンプ一式。以前から異音はしていましたが長距離を走ったため一気に悪化。エンジン始動で「キキキキキ！」　ハンドルを回すと「キキキキキ！」もうだめぽ　ということでリビルド品１２０００円と交換しました。ガスケットも新品と交換するので純正品１４０円を注文します。リビルド品はタンクとポンプが一体で届きましたのでＯリングは不要でした。ポンプのみの場合には間にＯリングを組み込む必要があるのでケースバイケースでしょうね。

  2009/01/27

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• GC8 パワステオイルクーラー

  パワステオイルクーラーに細工をしました。この部分にあるＵ字管をオイルが通り、冷却される・・・はずなのですが、この構造ではそう簡単には冷えません。というわけでホームセンターでアルミ製の針金を購入してきて朝からグリグリと巻いていきました。本当なら銅製がいいのでしょうが、サビますので・・・。結果は、どうなんでしょ？私の乗り方ではあんまり変わりはないような(^_^;)***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• ｍａｃ ａｕｄｉｏ　１６cmスピーカ ー

  オークションで落札したフロント用スピーカー。新品未使用で市販価格よりも１０００円安上がりです。ｍａｃ ａｕｄｉｏというメーカーで本体は中国製(^o^)２Ｗａｙコアキシャルの１６ｃｍでＭａｘ１３０Ｗ、充分すぎます(>_<)ツイーターがあるので１Ｗａｙでも良かったのですが安さにつられてつい・・・(>_<)以前はスピーカーの後ろに隙間がたっぷりあったので、手持ちの隙間テープでふさぎました。以前のスピーカーを取り外し、新しいのを取り付けるまで１分。内張りはがしにちょっと手間取ったくらいで左右の作業で１０分程で完了です。このスピーカー、現在も使用中です　2009/01

  2009/01/27

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• ＫＥＮＷＯＯＤ　ＫＳＣ－Ｚ７７　３ｗａｙ　１ ２０Ｗ

  オークションで手に入れたリアスピーカー。ＫＥＮＷＯＯＤ　ＫＳＣ－Ｚ７７　３ｗａｙ　１２０ＷＫＥＮＷＯＯＤのイルミ付きでスピーカー後方が地味に点灯します。これの新型は上部が点灯するみたいですが、夜間の走行ではリアウインドーに映り込んで邪魔なだけかも・・・。このスピーカー、ちょっとした特徴があって、ウーファーが下側を向いていて、純正スピーカーの取り付け穴からトランクに低音を一度逃がして、トランクをエンクロージャー代わりにして低音を再生するというフリードライブ方式だそうな。純正穴が無い場合、そのまま使うと破損するというのだから、どんなスゴイ音が出るのか？と思えば・・・まぁまぁ普通（爆）現在はＫＥＮＷＯＯＤのイルミもスモールランプから分岐で配線して地味な光が後ろ向きに照らされてます(^o^)2009/01 現在もこのスピーカーを愛用してます(^o^)／

  2009/01/27

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• ＫＥＮＷＯＯＤ　ＫＳＣ－４４０

  オークションで落札したリアスピーカー。ＫＥＮＷＯＯＤ　ＫＳＣ－４４０ＫＥＮＷＯＯＤのイルミ付きですが、配線は面倒なのでしてません。以前よりきちんとした音になりました。純正とは・・・比べものになりません(^o^)ＫＳＣ－３３０と比較してみると、中低音が良く出ています。高音域については、まぁこんなものでしょう。リアは大変良くなったのですが、逆にフロントが負けてます(T.T)気が向いたらフロントのスピーカーも他のものに交換してみようかとは思います。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• 最低地上高の確認

  先日、ほんの少し車高を落としてみましたので確認の意味で、身近なものを使って最低地上高を測定しました。見てのとおりの３．５インチフロッピーディスクです（笑）今ではＣＤＲやＤＶＤ－Ｒなどしか使わなくなって、処分される一途のフロッピーなのですが、こういう使い方もアリという事でやってみました。画像のように一辺がほぼ９ｃｍあります。車検の際の最低地上高が９ｃｍですから、このフロッピーを縦にして差し込んで、引っかかるようでは不合格というわけです。適当な長さの棒にセロテープで固定して低いと思われる場所にこれを突っ込みます。やってみた結果、余裕でクリアしてました。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• ローター取説

  ローターを購入した時に同封されていた説明書です。なんだかわかりにくいけど重要なお約束が書かれています。タイヤを外し、ジャッキで上げてウマを架けて、新しいローターの油分を取って綺麗にして、古いローターを取り外し、ハブを５分ほどかけて綺麗にしてサビを落としたら、新しいローターを取り付けて、対角線で貫通型ロックナットを締めつけたら、回転にムラが無いかをよく確認し、貫通型ロックナットを外して、タイヤを取り付けて、規定のトルクで対角線の順でロックナットを締め付けて、３００ｋｍまでは１０ｋｇ以上の力をペダルにかけないよう優しくブレーキを踏むこと。らしいです(^^;;;***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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  GC8 フロント・ブレーキローターの交換

  フロント・ブレーキローターの交換です。パッドは交換してから約１年経ちましたが、まだこれだけ残ってます。ブレーキラインには飛び石から守るため、スパイラルチューブを適当に巻いておきました。気休め程度ですが役には立つと思います（笑）まずは両前輪ともジャッキで上げて馬を噛まして安定させます。次に１７ｍｍのレンチでキャリパーを留めているボルトを回します。かなりの力で締め込まれているので覚悟が必要です。ここでは最初にメガネレンチを使います。ある程度緩めばラチェットでサクサクと抜いていきます。上下２本とも抜き取るとキャリパーが宙ぶらりんになるのでブレーキラインに負荷がかからないよう針金ハンガーを適当に曲げてサスのスプリングに引っかけてぶら下げます。 これがキャリパーをぶら下げてキャリパーを外した状態です。ローターは簡単に外れるか、固着していてなかなかすんなりとは外れないかのいずれかです（笑）外れない場合はローターに開いている２カ所のネジ穴にあうボルトをねじ込むと、カパッと外れます。反対側はあっさりと外れたのですが、こちら側は固着していてボルトの出番となりました。１カ所にねじ込めば余程の事が無い限り簡単に外れると思います。工具箱の中にあったボルトの中から合う物を選んでラチェットレンチを使ってサクサクっとねじ込んで行けばオーケーです。 ローターを外した状態です。青く見えるのは針金ハンガーです（笑）かなり汚れていましたのでブレーキクリーナーをたっぷりと吹き付けておきます。異物が噛んでいないかここでよく点検しておきます。私の場合、新聞紙とかビニールの買い物袋の破片？が見つかりましたのでドライバーでホジホジしておきました（笑）新しいローターを入れる際にパッドの隙間を少し広げる必要がありますのでエンジンルーム内のブレーキフルードの蓋を開けておき、静かに隙間を押し広げます。パッドを押し戻すと液面が上がりますので溢れないよう注意します。あとは、新しいローターを組み付けて逆の手順で元に戻します。 同じように両側の作業を行えば完成です。ブレーキの作業ですので、ボルトの締め忘れや締め付け不足などが絶対に無いように注意が必要です。慣れているからと手抜き作業はここでは出来ません（笑）緩めたものは必ず締めておきましょう。ブレーキフルードの黄色い蓋も締め忘れないように！（爆）走り始めてしばらくは、おとなしい上にもおとなしく、速度は出さずに慎重な運転をしましょう。ローターとパッドのアタリが出るまでは無茶は禁物です。しばらくは急な坂道には行かないように・・・マジで止まらないですから。

  2009/01/27

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• GC8 ブルーミラー

  購入当初からの親水（？）ブルーミラーです。ディーラー価格で９８００円？らしい・・・高っ！(>_<)すでに親水では無いミラーになってます（爆）先日洗車した際に見たらミラーの裏面の上部に金色？というかブルーではない箇所が広がっていて、これは何？と思って純正のノーマルミラーとブルーミラーの隙間にプラ製の棒を差し込みながらコジって剥がしてみました。両面テープで貼り付けてあるだけなので簡単でした。ミラーの裏面の黒色塗装がパリパリになっていて一部が剥がれた状態になっていました。これで反射率に違いが出来て妙な色になって見えたようです。裏面の塗装を剥がせるだけ剥がして、鏡面は可能な限り綺麗な状態にしてから塗装してリペア完成です。ホームセンターで３００円くらいの油性塗料で数回塗り重ねたのでたぶん廃車になるまで大丈夫でしょう(^o^)（と思っていましたがそうでもなかった(^^;;;）最後に外装用両面テープで純正ミラーの鏡面に押しつけて完成。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• ＫＥＮＷＯＯＤ　ＫＳＣ－３３０　

  オークションにて格安に入手したKENWOODの中古リアスピーカー。型番はＫＳＣ－３３０　純正品はすでに寿命を超えて使用していたようでコーン紙が完全に逝っちゃってました。　あれでよく鳴っていたもんです(>_<)純正品を外して、空いた穴を手持ちの材料を使って適当に埋めてトランク側から固定しておきましたので振動で外れる事が無いように注意してあります。定価も安価ですが一応３スピーカーで、音質はまぁまぁです。一応バスレフタイプなので低音もそこそこ出てます。高音はセラミックツィーターとセラミックスーパーツィーターだそうで結構高音は出ているようです。あんまりオーディオに凝っても仕方のないクルマですので、この程度で良しとしましょう(^-^)***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• カロッツェリア　ドームツィーターの取り付け

  以前に中古ドームツィーターを入手していたのですが、なかなか取り付ける機会がなく、今まで放置しておりました。純正でもドアノブ部に一応アゼストのものが取り付けられているのですがいまいち高音が弱いように思いましたので、今回ＤＩＹで取り付けを行いました。手順は簡単でドアの内張を外し純正品への配線を新規に取り付けるツィーターに変更、あとは適当に場所を決めて両面テープで固定して元通り内張を戻せば完了です。詳細は他のＨＰでも紹介されていると思いますので省きますが、この作業は左右で２０分程度で終わります。交換してみて、以前より高音が「シャンシャン！」としっかり鳴ってよく聞こえるようになりました。走行中の音が音ですので・・・(>_<)　あまり音質にはこだわらないのですが、少しはマシな音が出るようになったと思います。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 レゾネータ外し　７

  穴が適当な大きさになったらゴムのリングをはめ込みます。先に車体にプラグを取り付けてからセンサーをそっとねじ込むように穴に取り付けます。配線に余裕があるので大丈夫だと思いますが、走行中の揺れで断線しないように注意はしておいたほうが良さそうですね。とりあえず、ここまでで作業は完了です。走行してみて、吸気音が少々大きくなった事とエンジンが元気に回るようになった事、純正ブローオフの音が気持ち聞こえる？ということでしょうか。キノコ型エアクリと違って安価に出来るＤＩＹですので時間と手間を惜しまない方ならおすすめでしょう。これでエンジンルームにちょっと隙間が出来たぞ！　と・・・（笑）***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 レゾネータ外し　６

  プラグ加工後の画像です。右側にあるのは、吸気温度センサーが取り付けられていた場所から外してきたゴムのクッションです。最初はドリルで小さな穴をあけておき、そこから一気に手持ちの一番太いドリルで穴を広げました（^○^)そこに、ニッパーの先端をあてがっておいて手作業でグリグリとねじりながら穴を広げていきます。結構簡単に穴が広がっていきますので、あらかじめ決めておいた大きさになるまでに１５分くらい・・・ホールソーとか大きな穴を開けるツールがあれば楽ですね。ちょっと手が疲れました(>_<)***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 レゾネータ外し　５

  これはＮＡインプレッサにはついている吸気口を塞ぐプラグです。キャップとか、カバーとか、そういう名前だと思っていましたが、プラグって言うんですね・・・。部品番号　４６０５９ＦＡ０００　　ＰＬＵＧ　って書いてます(>_<)定価は３３０円。意外に安いというか・・・思っていたよりは安価です。これにドリルでちょいと穴をあけて、吸気温度センサーを取り付けてしまいます。するとＳＴＩバージョン純正位置であるヘッドライト後部にある温度センサーがフェンダーの中の温度を測定するようになります。エンジンやラジエータの熱を測定していたものがフェンダー内の冷えた温度をちゃんと計測してくれるんですね。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 レゾネータ外し　４

  ここに元々はレゾネーターが入っていました。かなりの汚れがありますので、洗剤で濡らしたウェスできれいに拭き取っておきました。ハーネスが見られますが、取り外し作業の際には注意して外すようにしないと断線させるかもしれません。落ち着いて作業すれば問題ありませんが、念には念を入れて。次回は左側に見えるエアクリに繋がる穴に排水管用の部品等を組み合わせてみたいと思います。とりあえずはここまでで、雨の日には乗らないようにします(>_<)***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 レゾネータ外し　３

  さて、これが取り外した導風用の部品です。このように部分的にカッターナイフで長方形に切り取ってから適当な目のメッシュを固定しました。金属製だとサビが心配ですが、塗料のスプレーをまんべんなく吹き付けておいたので当分は大丈夫でしょう。アルミの強力なテープで周囲を強引に固定しておきました。前方の穴から見て真正面だと雨水などの浸入が心配されますので、少し上向きに穴をあけてあります。ブレーキに風が行かなくなっても困りますからほどほどの穴にしておきましたm(__)m要は、エンジンルームからよりも冷えた空気が入ってくるようになれば良いのですから。バンパーのフォグの穴にパイピングして導風する方法もありますが、雨水も同時に入ってきますのでこの方法は却下ですね。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 レゾネータ外し　２

  バンパー下部裏側の画像です。奥に見える開口部ですが、ここがブレーキ冷却用の導風口になっています。最初はこの穴の裏側からネットを貼って粗大ゴミを防ごうかと考えたのですが、これがなかなか作業性の悪い場所で、少し悩んだ結果あっさりとあきらめました(^-^)この開口部には樹脂製の筒のようなものが取りつけられていますので、これをまず外しました。３カ所の爪で引っかかっているだけなので簡単に外れます。外したらまずは外側も内側もきれいに洗浄します。これは結構汚れていますね。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 レゾネータ外し　（エアチャンバー）

  見るからに怪しい形状の部品ですが、これがフロント右側のフェンダー内側に入っています。エアチャンバー、通称レゾネータです。画像手前がエンジンルーム側、画像左が車両前側です。一度空気が左側の穴に入ってどこをどう通るのか不明ですが右側の穴から出て来ます。で、右側の穴がエアクリに繋がっているわけですが・・・８万キロ走行で外して洗浄してみましたが、ほとんど汚れてはいませんでした。内側よりも外側の方が汚れているくらいです。エンジンルーム内の熱気を直接吸い込む事なく冷たい空気がエンジンに入るようにすれば、多少のパワーアップが見込まれるので、ここを工作してみたいと思います。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 ウルトラシリコンパワープラグコード

  永井電子のウルトラシリコンパワープラグコードを取り付けてみました。（品番 2335-10 　8mm径）純正品のものは無交換ですでに８万キロも走ってますので処分しなければならないでしょう。汚れで真っ黒になってました。ウルトラシリコンパワープラグコードは純正品に比べるととても柔らかいです。これはシリコンゴムだけで、中に銅多芯線が入っているなんて思えないほどフニャフニャしてます。純正品を１本づつ取り外し、長さを合わせて１本づつ取り付けていけばどんなクルマでも問題ないでしょう。取り付けは Ｔ 型になった部分に指をかけてまっすぐに押し込みます。案外軽い力で「カチッ！」と入りますので、意外に簡単でした。交換してすぐ走ってみましたが、多少トルクが上がった様な・・・***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 プラグ交換、及びプラグコード交換　２

  反対側のプラグ類の交換には少々面倒な作業が必要です。エアクリーナーのボックス類を全部取り外す必要があります。まずはエアクリに繋がっている配線類を取り外します。コネクタを注意して抜き、邪魔にならないように避けておきます。ホース類も動かないように固定されたものを外して自由に動くようにしておきます。最初に、エンジンに繋がってる蛇腹ホースを抜きます。エアクリボックス上側のフタを外しますが、配線やコネクタには注意しましょう。見えない部分にコネクタの取り付けステーがありました。次にエアクリボックス下側を外します。ボルト２本で止められていますが、ラチェットレンチに１０ｃｍ以上のエクステンションがあると便利です。結構長いボルトで止まっていますので注意しながら抜きます。エアクリボックス下側を外せばプラグにもアプローチ出来ます。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 ウルトラシリコンパワープラグコード　２

  これが取り外した純正品のプラグコード先端部分です。ご覧のように、コードの取付けに４５度ほどの角度がつけられています。　滅多に見ることのない部分ですね（笑）ウルトラシリコンパワープラグコードは先端の黒い部分も真っ赤なシリコンです。取り外しにはこのコードの根元、Ｔ型になった部分に指をかけてまっすぐに引き抜きます。案外強い力で抜かないといけませんので、もし交換される方は充分に注意して作業を行って下さい。少し時計回りにねじりながら抜くといいかもしれません。力任せに引き抜いて、エンジンルーム内側に「ガツン！」なんてことになったら痛いですし、周辺の配線に手が当たって、誤って断線してしまうかもしれません。このあたりが水平対向エンジンの不便なところですね(>_<)***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 プラグ交換、及びプラグコード交換

  プラグ交換、及びプラグコード交換の際に取り外す必要があるのが、このウオッシャー液のタンクです。詳しいことは他のＨＰにも紹介されていますので省略しますが、上に見える２個のボルトを外して、配線やホースはそのままで少し反時計回りにねじりながら上に持ち上げます。私の場合１本のホースがスッポ抜けまして、液が漏れてしまいましたが、このあたりは多少の水がかかっても問題ないので、慌てずに持ち上げてから抜けたホースを接続します。配線類にはある程度長さに余裕がありましたので断線の心配はありませんでした。あとは適当にストラットのあたりにでも置いておきます。外したついでに普段は見えない裏側をきれいにしておきました。あとはバッテリーも外してしまえば楽々作業出来ますね。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 プラグ交換

  これが走行８００００キロで交換したプラグです(>_<)電極が、もう、とんでもないことになってます(>_<)純正品番では、２２４０１ＡＡ４００ＮＧＫの型番ではＰＦＲ６Ｂこれを見ると、エンジンのかかりが悪くなっても仕方がないと純粋に思えますね。新しく交換するプラグは何にしようかと悩んだのですが・・・イリジウムも良かったのですが、あの電極を見たらどうも・・・確かに性能は良いはずですが、２万キロ程度で交換というのも面倒なので、素直に純正と同じモノを手に入れました。滅多に高回転まで回さないのでプラグの番手は７番にはせずに６番のままです。これで次の交換は１６万キロって事？（笑）***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 エアバッグ警告灯キャンセラー自作 ３

  すみません。　作業途中の画像、撮り忘れてました。流れとしては、まずクルマのバッテリーのマイナス端子を外しておきます。　１０分ほど放置していればいいでしょう。次に、ハンドルを六角レンチを使って外します。あとは、ボスの周りにある２個の端子のうち、エアバッグの端子に、上で簡単な工作をしたものをはめ込むだけです。もうひとつの端子はホーンですからすでに何らかの形で接続されているでしょうからすぐにわかると思います。私のクルマの場合、白いコネクタがホーンで、黄色のものがエアバッグの端子でした。抵抗にはプラスもマイナスもありませんから適当な向きに接続しておきました（笑）最後にバッテリーを繋いで、キーをオンにしてみます。エアバッグ警告灯が点灯して・・・５秒ほどで消えたら成功です。たった４０円で鬱陶しい赤いランプが消えてくれました。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 エアバッグ警告灯キャンセラー自作 ２

  さて、これがエーモンの配線コードにハンダ付けしてから「自己融着テープ」（ブチルゴムテープ）で巻いた状態。コードの太さは２ｓｑ にしておきました。この自己融着テープ、かなりお役立ちです。巻いておけば、雨で濡れても水分が侵入しません。テープとテープがぴったり貼りつきひとつのゴムの固まりになりますから。フォグランプなどの車外の配線をするときは、私は必ずこのテープを使うようにしています。配線を外す時には何かと面倒ですが、これまで漏電等で困ったことは一度もありません。他には 「熱収縮チューブ」 があれば電装品の取り付けやＤＩＹで便利に絶縁が出来るでしょう。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 エアバッグ警告灯キャンセラー自作

  実は私のクルマは実はエアバッグ対応のボスではなくて一般的なボスが付いています。そのため、走行中は常時エアバッグ警告灯が点灯した状態になってます。これを何とかしようと思い立ったのが今回のＤＩＹです。エアバッグの抵抗値が大体２Ωということなので、それなら適当な抵抗を噛ましてやればいいじゃないか？という発想でした（笑）さて、これが通販で購入したセメント抵抗。単価４０円です。これなら発熱しても大丈夫だし、別に細かい配線に使うわけでも無いので・・・松下５Ｗセメント抵抗ＥＲＦ５ＡＪ　２Ｒ０　２．０Ω予備も含めて２個、調達しました。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• ＴＥＩＮ　ＥＤＦＣ　コントローラ部

  ＴＥＩＮのＥＤＦＣ　コントローラ部です。ちょっとピンボケですね・・・２／１１にこの位置に移動させました。見ておわかりのように半ドア警告灯その他が見えにくい(T.T)その代わりＥＤＦＣだけはメチャクチャ存在感あります（笑）またきっと移動させるでしょう。。。標準の１６段モードでも良かったのですが折角３２段モードが使えるならと、現在３２段モードで使用中です。設定値はまだまだ変更しなければなりませんが、大体の設定だけは決まってます。Ｐ１はメチャ硬い　Ｐ２は中間　Ｐ３はメチャ柔らかい　（爆）他の人を乗せる時はＰ３、それ以外はＰ２です。峠道を走る時だけＰ１にしてみましたが跳ねる跳ねる！(>_<)これはイカン！ということでちょっと柔らかめにしました。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• ＴＥＩＮ ＴＹＰＥ　ＦＬＥＸ と ＥＤＦＣ

  ＴＥＩＮのＴＹＰＥ　ＦＬＥＸとＥＤＦＣです。フロントは調整式ピロアッパー。１度だけネガキャンに設定してます。取り付けは応援を頼みましたので、ざっと２時間で完了。３００ｋｍほど走ってなじませてからアライメント調整。ほとんど調整の必要がないくらいの数値に収まっていたので、いい仕事をしたのではないかな？と思います。ＥＤＦＣの取り付けにはかなり難儀しました。説明書がわかりにくい！　タービン後ろの引き込み穴になかなか配線が入らない！車内の配線の取り回しがうまくいかない！配線が長すぎるぞ～！(>_<)汗でベトベトになりながら３時間以上かかって完了しました。ＥＤＦＣは私のような横着者にピッタリの商品ですね（笑）車内で、前後とも、指一本で、細かく操作出来るのです。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• 純正フロントパイプと５次元マフラーの取り付け 部分

  純正フロントパイプと５次元マフラーの取り付け部分最初は市販のガスケット１枚で充分？と考えていましたが取り付け直後にエンジンをかけて確認したら・・・しっかり排気が漏れていました(>_<)後日、ガスケットを追加購入してボルトを抜いて・・・(T.T)これもリフトで上げたら楽なんでしょうけど・・・***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)mマフラー交換の際に取り外したらガスケットはボロボロになってました。多少値が高くてもスバル純正の半球状のガスケットのほうが耐久性があって良いかもしれません

  2009/01/27

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• GC8 CUSCO フロント・ロアアームバー

  流星号さんに譲って頂いたフロント・ロアアームバーです。少し塗装が剥がれていましたのでホームセンターで安売りしていたスプレー塗料と昔からあったホワイトのスプレーを使って丸２日かけて塗装してみました。元の塗装はとりあえずそのまま、上からホワイトを吹き付け乾燥してから安売りのピンク（爆）を吹き付けました。けっこうコッテリと塗料が乗っていますので大丈夫かな？とは思いますが、車両下部で露出してますからすぐに塗装も剥がれてくるんでしょうね。取り付けての感想ですが、フロントのサスがちゃんと仕事をしているな～という感じはわかります。左右を繋ぐ事で、片側のタイヤなりホイルをガツン！とヒットしたら反対側にも影響がある事は当然のリスクとしてありますが、走行距離が多く弱っていた車体がカッチリするので良いと思います。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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• GC8 ＣＵＳＣＯのリア・ロアアームバー

  付けてしまいました(>_<)ＣＵＳＣＯのリア・ロアアームバー。マフラーが邪魔で、取り付けにはちょいと苦労しましたがいったん製品付属のボルトが入ってしまえば、あとはただラチェットレンチを機械的に回すだけです。ボルトの締め付けは思い切りやっちゃいます。取り付けての感想は・・・うーん、、、無いときに比べるとやっぱり違います。仕事で峠道を通る機会が多いのでこれは取り付けて正解かも？結構後ろの足回りが固くなった感じがしますね。リアのグニャっとした動きが無くなったような、そんな感じです。***********************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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  ５次元ファイヤーボールマフラー

  オークションにて落札した中古のマフラーです。（純正マフラーはもちろん保管してあります。）５次元ファイヤーボールマフラーです。以前のクルマも５次元、今回も５次元（笑）でも今回は斜めだしになりました。サイレンサーは無しで走行していますが、やっぱりそれなりにやかましいマフラーです。マフラーの交換作業は苦労しました。炎天下でやるものではありませんね(T.T)ガスケット１枚では排気漏れしていましたので２枚を重ねてボルトを締め込みましたら漏れが止まりました。今度も近所迷惑なクルマですみませんm(__)m******************************************************古い記事です。ＨＰからの移動ですm(__)m

  2009/01/27

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