ワインを愛する人のために…

[ドイツワイン] カテゴリの記事

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［10］えぇのんが来ました

  フーバー醸造所は、マルターディンゲン村にある関係上、ビーネンベルク畑が、最上にして唯一の所有畑だ…と思っていた。が、昨年末、「えぇのんが来ました」と輸入業者が紹介してたのが３種類。何じゃこれは？…と眺めて見ると、フーバー醸造所が所有する他の特級畑から造られたワインであった。それも今までの、レゼルヴェ以上に厳しい規格品のようだ。まずは《ヘックリンガー・シュロスベルク》中世の要塞を頂きに持つ畑で、歴史を紐解くと１４９２年からワイン造りが行われてきた。　　要塞というくらいだから、傾斜が凄い。最大部分は７２度もあったりする。同畑の全面積は５０ｈａあり、フーバー醸造所は６ｈａを所有（うち５．４９ｈａがグローセス・ゲヴェックス）。土壌は、シュヴァルツ・バルトの麓とすれば非常に珍しい白い貝殻石灰層。鋭角的なミネラルが抽出されるポテンシャルがある。コート・ド・ボーヌに似たこの土壌は、フーバー氏お気に入りの赤だけでなく、白にとっても極めて好適な性質と言える。　　　　　　　　　ヘックリンガー・シュロスベルク　　シャルドネ QBA トロッケン　　 レゼルヴェ[2005] 750ml フーバー醸造所所有部分は、南もしくは南西向き、強烈な斜度の為、日照を余す所なく吸収できる上に水はけも極めて良い状態。現在、ここに～３５年程の樹齢の樹を植えており、単位面積当たりの収穫量を、なんと２８ｈＬ／ｈａまで絞り込む事により、ちょっと凄まじいワインが産み出されている。　　　　　　　　　ヘックリンガー・シュロスベルク 　　[R](レゼルヴェ) シュペートブルグンダー 赤　　 QBA トロッケン[2005]ただし、生産量は、３３０箱程度。日本に１０箱も入って来ないワイン。まさに「えぇもん」に違いない。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年04月05日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［09］グローセス・ゲヴェックス

  表記のシンプルさとリーズナブル・プライスが受けて「クラシック」というカテゴリーは、ある程度、定着した感がある。しかし、同時に設定した規格であるグローセス・ゲヴェックスは、ほとんど通人にしか通用しない。地方によってはエアステス・ゲヴェックスと名称を変えるだけでなく、補糖ができたりできなかったり…もう、何が何やら分かったものじゃない。　だけど、これ、難しく考えずに、ＶＤＰ（ドイツ優良生産者組合）が設定した、『特級』畑の設定、そしてその製法規格だと勝手に判断している。つまりは、『グローセス・ゲヴェックス』を名乗れば、超優良畑で、それに見合った造りで醸される…ドイツ版のグラン・クリュ！って思うようにしている。少しだけ突っ込んで考えてみると…１９７１年のドイツワイン法改正で、マルターディンゲン村にある畑はビーネンベルク畑に統一された。総面積は１３０ｈａにも達し、良い部分とそうでない部分が混在する事は否定できない。その中でも、フーバー醸造所の所有は１５ｈａでかなり良好な部分である。さらに、グローセス・ゲヴェックス指定部分が１０．４５ｈａある。かつては、　　　　Bienenberg(旧来のオリジナル部分)　　　　Grabvenberg　　　　Atzlenbergと呼ばれた畑達である。つまりは、所有畑１５ｈａのうち、特級指定が７０％もある…という事である。レゼルベは、当然のことながら、この特級指定部分からの原料を使う事になる。　　　　　　　　　　　　　　マルターディンガー ビーネンベルク 　[R](レゼルヴェ) シュペートブルグンダー 赤　　　　　 QBA トロッケン[2004]レゼルベの樹齢は、かつては４０年以上としていたが、現在では、『５０年以上』に表記を改めている。進化する味わいと、その内容の凄さの秘密はこんな部分にもあるに違いない。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年04月04日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［08］レゼルヴェ

  初めてフーバー醸造所の赤を飲んだ時、1.ユンゲ・レーベン（に相当するもの）2.マルターディンガー（　〃　　　　）と続けて飲んだ。　1.ユンゲ・レーベン　　----　ブルゴーニュ・ルージュ　2.マルターディンガー　----　ブルゴーニュ村名ワイン　3.アルテ・レーベン　　----　プルミエ・クリュ　4."R" レゼルヴェ　　　----　グラン・クリュまず、1.で小学生相手と思った相手に一瞬で吹き飛ばされた。気を取り直して臨んだ2.で、やはり一撃でリング外だった。その時3.は無く、無謀にも4.レゼルヴェに向かう事になった。既に場外乱闘状態で、もうリングには戻れないのは分かっていた。懸命に自分を取り戻そうとしても味香に圧倒され、完膚無きまでに叩きのめされた。頭の中をリセットしなければ、ピノノワールの世界地図が構成できないのだ。頑迷に『ドイツ』という枠組みで構成しようとするが記憶の中にある味香が許さない。シャルドネだと、北にシャブリ・南にプイィ・フュイッセがあるように黄金の丘の飛び地が国境を越えた場所にある…という認識もアリなのかも知れない、と言い聞かせるしかなかった。レゼルヴェ。それは、マルターディンゲン村のビーネンベルク畑の最良の部分。樹齢は50年以上（現在のレゼルヴェ）。新樽で18ヶ月以上の熟成。年産わずか400箱余り。　　　　　　　　　　　　　　　　フーバー　　シュペートブルグンダー　　"R" レゼルヴェ[2003]突出した内容、圧倒的な風格、そして希少性も含めて国賓歓待用に使われた事も納得できる。こんな凄いワインを造るのはどんな怪物なのだろう…と、ベルンハルト・フーバーの名に、畏敬の念を抱かせたワインでもあった。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年04月03日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［07］アルテレーベン

  2.マルターディンガーが、13世紀最高の赤ワインとされていたなら、それ以上のグレードを造るという事は例えれば、こういう事だろうか。　1.ユンゲ・レーベン　　----　ブルゴーニュ・ルージュ　2.マルターディンガー　----　ブルゴーニュ村名ワイン　3.アルテ・レーベン　　----　プルミエ・クリュ　4."R" レゼルヴェ　　　----　グラン・クリュアルテ・レーベン＝古い樹。場合によってはただの商標？とさえ捉えられそうな名称。しかしフーバー氏のこのワイン、名前に恥じないヘヴィーな意味を持っている。　フーバー氏がそのワイン哲学の根底に持っているのが樹齢の古さと低収量だ。2.マルターディンガーには２０年までの樹齢を使っている。古い樹…と名乗るなら、それよりは上でなければならぬ。実際、このアルテレーベンには、２０年～４０年の樹齢を使っている。畑の表記はしていないが、マルターディンゲン村のビーネンベルク畑からの葡萄である。その樹齢が高い部分ということだから、少なくともヴィエイユ・ヴィーニュ以上である。13世紀の伝説を越える為にも圧倒的な品質でなければならない。新樽１８ヶ月以上の熟成は、その一つの手法なのだろう。　　　　　　　　　　　　　　　　フーバー　　　　シュペートブルクンダー　　　　　　アルテレーベン 　　Q.b.A トロッケン[2000] 750mlスペックでは味香は語れない。しかし、超一流蔵元のプルミエ・クリュよりも厳しい規格で造っている…そのストイックさは、シトー派の精神に通ずるものなのかも知れない。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年04月01日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［06］マルターディンガー

  ユンゲレーベンの次に飲むのは、当然ながら、2.「マルターディンガー」の表記があるワインになる。　1.ユンゲ・レーベン　　----　ブルゴーニュ・ルージュ　2.マルターディンガー　----　ブルゴーニュ村名ワイン　3.アルテ・レーベン　　----　プルミエ・クリュ　4."R" レゼルヴェ　　　----　グラン・クリュこれが対応するのは、ブルゴーニュ村名品。具体的に言えば、ニュィ・サンジョルジュやヴォーヌ・ロマネ、そしてジュヴレィ・シャンベルタンという事になる。現在ではそれを意識するかのように『マルターディンガー』という村名のみの表記に変わっている。　ピノノワールのワインとしては、最も古くも伝統的、１３世紀に世界最高の品質を誇ったその名前が誇らしげに感じる。何百年もの時を経てベルンハルトの手によって蘇らされた宝は類い希な輝きを放つ。　　　　　　　　　　　　　　　　フーバー　　　 　マルターディンガー 　　　　シュペートブルクンダー　　 Q.b.A トロッケン[2004] 750mlその造りは樹齢１２～２０年のピノノワール。貯蔵樽は、２～３回使用の古樽で１２ヶ月を費やす。このグレードが最も天候の影響を受け易いように私は感じている。時として膨らみ、時としてシャープな表情を見せた事もあったから。その相違こそが、テロワールを忠実に表現できていること…の証に違いない。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年03月30日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［05］ユンゲレーベン

  販売する側でも分かり難い、フーバー醸造所のラインナップ。取り決めが変わったりした背景があるので、仕方がない部分もあるのだろう。　しかし、それでは一般向けには許されまい。とりあえず、ブルゴーニュのワインに割り当てた表を貰った。　1.ユンゲ・レーベン　　----　ブルゴーニュ・ルージュ　2.マルターディンガー　----　ブルゴーニュ村名ワイン　3.アルテ・レーベン　　----　プルミエ・クリュ　4."R" レゼルヴェ　　　----　グラン・クリュこのように並べてみると、少しは分かり易くなってホッとする。列んでみると、世の中の耳目を集めるのは、当然4.グランクリュに違いない。が、まずは何よりも基礎…ってことでユンゲレーベンから味利きを。舌に自信があるならば、まずはナメてかかってみるのも良いだろう…。私もかつて2001年物を、半疑で飲んだ人間だ。しかし、その7年ほど前のワインでさえ、自分が当時連想していた『ドイツの赤』ではなかった。従来のドイツの赤は、色素が薄い、まるでロゼ。特に若い時などは薄っぺらで酸の角と僅かな甘みがあり、優雅な白、そして他国の赤と比べて、許容範囲からドロップ・アウト状態。だからこそ、またか…とばかりに、小学生相手に相撲をとるような、腑抜けた心で臨んだ。が、一瞬にして土俵の外へ吹き飛ばされたのは私の方だった。な、何だ？この味は…と再度外観に戻り、色合いが深い点からを見直した。フーバー醸造所のベーシック（当時、ユンゲレーベンの表記はないが相当品）なワインであるはずなのに、すべてが充実。　　　　　　　　　　　フーバー　　　》ユンゲレーベン《　シュペートブルクンダー　　Q.b.A　トロッケン色はピノノワールとして十分以上に濃い。香は、お約束の赤いベリーやゆで小豆、そして結構な贅沢な樽の貯蔵感。樽香が、フレンチの系統ながらも、僅かにエキゾチック。今までに体験していない微妙なニュアンスが凝縮。全体のまとまりに、見事な調和が存在した。　　　　　　ハーフ瓶もある…相撲の相手は、小学生ではなく、プロの力士だ、と実感した。しかも相当な上位だ。頭の中のドイツの赤ワインに対する知識をすべて払拭し、構築し直さなければならない事態に陥った。同時に、フーバー醸造所に対する憧れが心の底に生まれた瞬間だった。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年03月29日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［04］飲まないうちに…

  芸者にチョンマゲ、腹切り、フジヤマ…これこそが日本だ！と言えば、そのズレに笑いが漏れるだろう。それは、「白の甘口」とドイツワインを断じる事に似ている。既に生産量の３割以上が赤、そして４割が辛口白になっているのだから。その赤のトップは、強烈な速度で進化し、ブルゴーニュの特級に肉薄、いや凌駕さえする者が出現している。本質に迫ろうとしない人には、形骸化したカサブタしか見えない。しかしそれが剥がせたなら、飛び散るマグマの奔流が、さらなる進化を続けているのが実感できる。フーバー醸造所のワインは、客観的に見て、毎年、品質が上昇している。１９９０年代終わりよりも２００１年が良い。そして２００２年の方が美味いし、猛暑の２００３年はさらに良い。それよりも冷涼な２００４年…と、天候さえも越えてしまう進化を驚く以外にない。フーバー醸造所の、畑の土壌は概ねニュィと同じ少し赤みを帯びた貝殻石灰岩層。品種も同じピノノワール。ディジョンのクローヌ。収穫量は、より厳しく絞り、なんと３０ｈＬ／ｈａ以下。高品質な新樽を、贅沢に使う。より良い畑の、より良い場所を得ていく。そして徹底的に勤勉、最高の哲学を有する技の冴え。世界の頂点の一つとなっても何ら不思議はない。地球温暖化が拍車をかける。だからこそ、国賓歓待にも使われるようになった。　　　　　　　　　　　　　　　　フーバー　　シュペートブルグンダー　　"R" レゼルヴェ[2003]余り誰もが飲まない内に、世界の高みへ駆け上がってしまった造り手…それがフーバー。できれば今の内に楽しんでおきたい。既にドイツ国内でも入手が難しいのだから。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年03月28日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［03］先駆者の足跡

  人生を賭ける旅…それが宝探しだとすれば、あなたは進む事ができるだろうか。宝の在処を間違いなく記した地図を手入れたとしてその不確定な未来に、人生を賭けられるのか…。私のように取るに足らない才能の者でさえそんなギャンブルはできなかった。宝が見つからなかった時が恐ろしいから。絶対に見つかる！という保証があるなら、もしかしたら宝探しに身を投じたかも知れない。　　しかし人生に保証などありはしない。13世紀の古文書に宝の在処を見つけたとしてもそこまで辿り着く能力・気力もさながら、すべてを捨てて船出する度胸はない。その旅に出る者の決意、そして自信の強さが推し量れるだろう。ベルンハルトは、着実に、確かな足跡を残していく。誰もが成し得なかったドイツの赤の新しい世界を開く先駆けとなっていく。1990年ドイツワイン誌「VINUM」　　　スタート翌年に造った1988年のシュペートブルグンダーが　　　ドイツの赤として 最高の評価を得る。1992年ラインガウの名門ホテルレストラン「クローネ」の品評会」　　　1990年のシュペートブルグンダー《レゼルヴァ》が　　　ピノノワールの部門でトップを受賞。1994年ドイツのワイン誌「ワイン　ニュース　レター」　　　1992年のシャルドネがピュリニー・モンラッシェ等の　　　世界有数の醸造所を抑えてトップを受賞。1995年 フランス・シャトレーの国際的シャルドネの品評会　　　348種類のワインの中から金賞6本のうちの一つに選ばれる。1997年英国ジャーナリスト、スチュアート・ピゴット　　　彼の著書にて「新しいスターが誕生」とフーバー醸造所を絶賛。1997年ブルゴーニュから20、世界各地から１２のピノノワールの　　　生産者が集ったワイン批評誌主催の品評会　　　世界10位の醸造所としてランクされる。フランス以外の醸造所では最高位。1997年ドイツで最も権威あるワイン批評誌「ゴー・ミヨ」　　　1995年のシュペートブルグンダー《レゼルヴェ》が　　　最高のシュペートブルグンダーと評される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フーバー　シュペートブルグンダー "R" レゼルヴェ 　　　Q.b.A トロッケン[2002]750ml 船出して10年目の1997年、その歩んで来た道の確かさが十分すぎる結果として出ている。そしてまた、ベルンハルトの旅は続いていく。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年03月27日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［02］マルターディンガー

  キリスト教・シトー会。開墾し、祈る。粗食に耐え、地面に伏して眠る。そしてまた祈る…。自らを厳しく律しただけでなく、開墾した場所に植えたのは葡萄、彼らこそピノノワールを広めた立役者だった。　ブルクンドのヴォージュ山脈を越えてやって来て、黒い森（シュヴァルツ・ヴァルト）の南端のこの村でやはり同じように開墾し、祈り、地に伏して眠った。そして植えた葡萄は、彼らの起点＝ブルクンド周辺と同じピノノワール。より良い作柄を得ようと努力する彼らにとって、緯度が故郷と大差ないこの地は、その実力を発揮するに十分な場所となったようだ。だからこそ当時、世界最高の赤を造り、「マルターディンガー」というブランドが確立できたのだろう。現在ピノノワールの別名としても登録されている葡萄名である。　　　　　　　　　　フーバー　》ユンゲレーベン《　　　シュペートブルクンダー 　　ＱＢＡ トロッケン [2004]ピノノワールの栽培が難しいのは、世界中どこでも同じ。自分の故郷で、遙か昔といえど、世界最高品質の赤が造られていた…と知ったベルンハルトの血が騒がぬ訳がない。故郷を愛し、ピノノワールを造る技量と意思があるからなおさらである。　国際舞台では全く認知されていないドイツの赤、しかも高い栽培・醸造技術を求められるピノノワール…という困難な道だからこそ、彼の心はよけいに熱くなったのかも知れない。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年03月23日

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  ベルンハルト・フーバー来訪記念［01］宝探し

  信じる道を進む事。何かのきっかけで物語は始まるのだろう。それがホコリまみれの古文書というのは、まるで映画のワンシーン。13世紀の、ボロボロになったものなら、さらにハマリ役。　　そこに綴られている黄ばんで読みにくくなった文字にこそ、彼の進むべき道のヒントが秘められていた。何も知らない人が見れば、ただの村名に過ぎないだろうし、村の古い歴史の記録でしかないだろう。しかし郷土を愛し、その風土の中で葡萄を育てる技と心を持ったベルンハルトが見つけたのは「マルターディンガー」というキーワード。　　　　　　　　　　　　　　　　フーバー　　　 　マルターディンガー 　　　　シュペートブルクンダー　　 Q.b.A トロッケン[2004] 750mlこの文献の記された１３世紀当時、その名が世界最高の赤ワインである事を知った時、彼の宝探しの道は始まった。１９８４年、ベルンハルトは、協同組合を脱退、『世界最高の赤ワインを造る』…という旅に出かけたのである。　　　　　　　　　　　　　　　[To Be Continued...]

  2008年03月22日

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  ドイツ在住のアーチストT氏、来倉。

  晴れの国岡山、日本のエーゲ海・瀬戸内（地中海性気候に似て雨が降らないからこう呼ぶらしい…）。雨が最も降らない土地だというのに、T氏が「あと20分ほどで倉敷に到着」と連絡してきた時の倉敷は、タライをひっくり返したような土砂降り。駅から歩いて美観地区をご案内…と思っていたけれど、とりあえずは店にご案内し、ワインで一杯！って事に。彼が好きなVan　Volxem　、ヴィルチンガー・クロスターベルクを引っ張り出し、栓を抜き、乾杯！　　　　　　　　　　　ヴィルチンガー・クロスターベルク　　　リースリング　ＱｂＡ[2002]　　ファン・フォルクセン 昨日は湯布院～大阪という旅だったのに、本日また大阪から来訪、そして大阪へとトンボ帰り。元気だなぁ…と感心してます。色々、ドイツでのお話を聞かせて戴きながら（私が好き勝手言い放題しただけという話も）興が乗ってきたので、次のワインのチョイス。Tさん、「ここのセラーが本当に威力があるかどうかを知りたい」ってことで、選んだのが、ＪＪプリュムの1994年グラッヒャー・ヒンメルライヒ　シュペートレーゼ。　　　　　　　いや～、12年も経ってるのに、微発泡は生きててまだまだ若い。そう感じながら飲んでいると、杉の木の濡れた香が立ち上がり始め、やはり熟成品である事を主張します。ワイン名通り、まさに天国の味わいに二人して舌鼓でした。ほろ酔い加減になった後は、当店から歩いて3分ほどの倉敷美観地区をご案内。時間がないので、極めて短縮したストーリーをお話ししました。夕食は、イタリアンの煉天地へ。食通・特にパスタ通のＴさん、鋭い感覚でお料理を見つめているようでした。楽しい時間はアッというまに過ぎて、19時41分の電車で帰っていかれました。もっと音楽やドイツのお話をお聞きしたかったけど時間が足りません。今度はご家族揃っておいで下さいますよう…。

  2006年09月02日

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  ラ・トゥール・ボワゼ来訪　[03]　森の塔の二人の娘

  なぜ、この品質がこの価格で出せるのか？…と再度聞いてみた。現地でも輸入業者との間に立っている通訳は、「ワイン造りにしか目がいかず、儲ける事に無頓着…と言うしかないです。品質を考えれば、もっと高くて当たり前だと私も思います」と言った。…本当に、心根は気の良い田舎オヤジなのだろう。ジャン・ルイ・ブドゥー氏の実家は、1793年よりミネルボワ地区で葡萄造りをしていた。ワインを造り始めたのが1826年、代々継がれている。でも、ブドゥー氏が戻るまでは、ほぼ樽売りだけの状態で、自社ブランドとしての出荷はなかった。　　同家の所在するロール・ミネルボワ村は、昔、城壁に囲まれていて、4つの門と塔があった。その一つが、敷地内に残っている塔（TOURトゥ－ル）である。この塔は13世紀に建てられたものであり、これが由来となり、醸造所名がラ・トゥール・ボワゼ（＝森の塔）となった。ラ・トゥール・ボワゼのスタンダード品はACミネルヴォアだが、その上のキュヴェとして、ブドゥー氏の二人の娘の名を冠した“マリエル・エ・フレデリック”がある。　　　　　　　　　　ミネルヴォワ　赤　マリエル・エ・フレデリック[2004]　　　　1,470円(税込)平均42hl/haという収量制限もさることながら、プレス果汁を使わない、フリーランだけで造られる。みずみずしさと果実味を重視するため、熟成は樽を使わずステンレス・タンクのみ。ストレートに上昇したアルコール、透明感さえ感じてしまう果実味、カシスやラズベリー、砂糖漬けチェリーや干しイチジクなどの香が溢れ、まさにジューシー。ミネラル感もある若々しいワイン。ブドゥー氏の、愛と技術と歴史をストレートに結晶させたワインだ。

  2006年08月06日

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  ポール・マス来訪　[11]　市場が創り出すワイン

  味良し、価格良しのポール・マスに対して、私が少々気に入らなかったのは、土地への愛着が、やや希薄に感じてしまう点である。トワベー・オーモンについて、特に白は、AOCなのだからもっと「リムー」を前面に押し出して欲しいような気がする。　　　　　　　　　　　　トワーベー・オーモン 白 [2004]　　　　　ジャン・クロード・マス　　　　(ドメーヌ・ポール・マス) 　　　　　　1,512円(税込)しかし、赤と同様、芸術家ラベルにして、「III B & Auromon」（トワべー・エ・オーモン）の白というブランドにしている。ラベルは美しく、確かに消費者に訴求するものはある。それ以上に内容が優秀だから、ワイン屋としてもお客に勧めたいと思う。…ってところで気づいたのだが、では、「ACリムーを謳うメリットはあるのか？」という点である。リムー？何それ？って消費者ならずとも、（ワイン屋でさえ）言ってしまいそう。まして白のみのAOCで、シャルドネが認められている…なんて小理屈は、買う側としてはどうでも良い。いや買う側が認知していればメリットがあるけど浸透していない今、このAOC名を出しても何のメリットもないのが現実かもしれない。消費者としては、え～？それどこの国？って言って終わりのような気もする。マーケティングのクールな目で見れば、このAOCは今は使わず、違うイメージを前に出せ…というのが、現時点での正解なのかも知れない。そう考えれば、地名を必ず表記せよ！なんて事を、まだ名が売れてないAOCに強要するのは、当事者でない者の勝手な思い入れなのかも知れない。その地で葡萄を、そしてワインを造っている者が土地を愛していない訳はない。その気持ちなくして造り続けられるはずはない。その名を名乗れないのは、流通と市場側にこそ、表記しない原因がある…と考えた方が自然なようである。一方、トワべーの赤。これは、ヴァン・ド・ペイ・ドックでしかない。有象無象が溢れ返っている中、それだけに、実力本位で見られるこのカテゴリーは、圧倒的な品質と、目を引く外観があればＯＫ！…なのだ。　　　　　　　　　　　　トワーベー・オーモン 赤 [2004]　　　　　ジャン・クロード・マス　　　　(ドメーヌ・ポール・マス) 　　　　　　1,512円(税込)実際、旨い。価格をかなり超えた迫力がある。濃度がある。樽香もある。果実味もある。ボディがある。アフターがある。好バランスがある。この価格のワインとして、ちょっと文句はつけ難いワイン。派手なラベルが、ワイン通にとってもマイナス要因にならぬワイン。つまりは、ホンモノと言わねばならぬ内容。このカテゴリーを創り出したのは、結局は“市場”そのものなのかも知れない。

  2006年07月31日

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