鳥です

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  2015年9月21，22日　火打山、妙高山登山　その6

  妙高山北峰山頂です。前回来た時は体調不良にくわえて、天気もガスがかかって良くなくて、一層士気が下がりましたが、今回は天気も良く最高のロケーションでした。妙高山北側です。靄の中で分かり難いですが、日本海が微かに見えます。妙高山山頂から見た新潟焼山です。山頂上部にある白い割れ目が噴気孔です。右から火打山、影火打、焼山です。北アルプスです。妙高山北峰は、スペースが広いので、何十人もたむろすることが出来ます。みんな山中でのんびり景色を堪能したり、記念写真を撮ったりと、和やかな雰囲気です。妙高山南峰を撮ってみました。妙高山の最高地点は、南峰の妙高大神で2454メートルです(北峰は2446メートルです)。南東側です。写っている湖は野尻湖です。天気がいい時は、妙高山から佐渡島が見えるそうです。日本海は見えましたが、残念ながら島は見えませんでした。方角からすると、正面の雲あたりだと思うのですが・・・。一通り景色を堪能して写真を撮ると、南側から下山するため南峰に移動です。北峰と南峰の間にある巨石日本岩です。写真はこれ以外上手く撮れておらず、イメージがイマイチ伝わりにくくなってしまいました。実際に見ると、その大きさに圧倒されます。ふと西側を見ると、雨飾山(1963メートル)がきれいに見えました。雨飾山は高山植物が咲き誇る山として有名です。こちらは妙高山の南側にある黒姫山(2053メートル)です。この山は約4万年前まで活動していた火山で、今は休眠中です。妙高山と同様、最後の噴火で山体崩壊を引き起こし、中央火口丘と外輪山を持つ山になりました。妙高山南峰から北峰を撮ってみました。北峰の方がスペースが広く賑やかです。こちらが南峰の頂上です。妙高山の最高点です。で、ここからスリル満点の妙高山南側斜面を降りていきます。ここが妙高山最大の難所であり、もっとも醍醐味のある場所で、前に来た時は、すでに体調が悪くて、必死に登った気がします。そんな感じなので写真もあまり撮れず、「怖さが伝わってこないぞ」と、友人知人にからかわれたりしました(涙)。そんなわけで、今回は可能な限り写真撮影に挑んでみました。  次回は妙高山岩場のすごさをご覧いただきたいと思います。(続きます)

  2015.10.09

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  2015年9月21，22日　火打山、妙高山登山　その5

   見た目ほど足場は悪くないのですが、やっぱり骨は折れます。笹ヶ峰から妙高山を目指す登山者は、下の黒沢池で荷物をデポして行く事が多いようです。大倉乗越頂上です。 一枚目は大倉乗越からみた火打山、二枚目は妙高山です。女性的な風貌の火打山と、男性的な荒々しさを持つ妙高山の対比が分かります。その形からお気づきになる方も多いと思いますが、妙高山は溶岩ドームです。こちらは大倉乗越からみた長助池です。前回の登山で最後に撮影した場所です。ここから雪渓に覆われた大倉乗越を見たんだなぁ(遠い目) 大倉乗越は妙高側にある斜面の方が険しくて大変でした。写真のあたりは細くて斜めの道が続く感じですが、ロープ設置箇所も何カ所かあり、トラバース(斜面を横歩きすること)もあり、険しかったです。地図では降りは30分の行程と書いていましたが、私は50分ぐらいかかりました。登りは地図どおり30分で上がれたのに・・・。今回歩いてみて悟りました。前回、ここを通らなくて正解でした。もし下山せず、大倉乗越を越えようとしたら、高い確率で滑落、命を落としていたでしょうね。前日のおばさまの言葉じゃありませんが、 「山で撤退の判断は常に正しい」のです。写真がぶれぶれです。黒沢の水場です。冷たくて美味しかったです。ペットボトル1本分、500ccを補充しました。気持ち的にはもう1本いきたかったですが、重量をあまり増やすべきではないという、おばさまの助言を受け止めたばかりですので、1本で我慢しました。まぁ、この時点では2リットルぐらい持っていましたから、焦って補給しなくても大丈夫だったんですよね。でもおばさまの言葉を聞いていなければ、無理してでももう1本汲んだかも知れません。そう言う点で、私はいつも余力を考えてしまうたちなので。黒沢の水場を抜けると、黒沢池分岐点にすぐに着きます。ここで妙高山な山頂を挑むか、燕新道を下って燕温泉に下山するか、決断しなくてはなりません。この時点で時刻は8時少し前。大倉乗越の下山で時間を食いましたが、それ以外のペースは悪くありません。くわえて足の調子も戻っており、山頂トライは出来そうです。ここで、妙高山登頂を決めました。黒沢池分岐から妙高山山頂への道は、大倉乗越の登り以上の急坂の道が続きます。覚悟の上でしたが、やっぱり大変でした。前回はここを滑り落ちたわけですが、雪渓にある時と無い時では雰囲気が全然違います。あの時は、正面の草はすべて雪渓で覆われ、真っ平らな坂道でした。険しい岩場を、手足、肘、膝をくまなく使い登ります。黒沢池分岐点から妙高山山頂までの距離は1kmです。意外に近いでしょ？でもその1kmの間に約400メートルの高さを登ります。単純に10メートル進むのに4メートルの高さをよじ登らなければなりません。どれだけ急坂かがお分かりいただけるかと思います。たぶん、登山に関心も興味もない人からすれば、「何でそんな苦労して山なんて登りたいかねぇ」と思うでしょうね。ええ、私も登っている時は何百回も自問自答しています。でも登って帰ってくると、また登りたくなるのです。写真を見て血が騒ぐのです。うーむ、山って実は危ない中毒性のある成分でもあるのかねぇ(笑)。この辺は覚えています。写真右側はすべて雪渓でした。あの時は見事に滑り落ちたっけなぁ(遠い目)。「お、鳥さん、来たんだ」2/3位の行程を登ったところで、昨日のおじさまおばさまパーティーに会いました。「来ちゃいました」と返事をすると、「あと30分ぐらいで山頂だよ。気をつけてね」という言葉をいただき、私も「皆さんもお気をつけて」と、手をふり羽を振り別れました。今回大変お世話になった方々との一期一会のお別れです。 山頂まであと一息の所です。上からは頂上にいる登山者の声が聞こえてきます。「くそ、あと一歩なのに容易に届かん！」この時、細い登山道の中、後続の登山者などと数人のグループが出来ていまして、みんなで励まし合ったり、愚痴を言いつつ最後の難関を登っていきました。  妙高山北峰直下にある祠です。「おろっ、山頂じゃない？」山頂と思って進んでいた私が、一瞬惚けていると、「鳥さん、山頂こっちだよ」と他の登山者の方が、声をかけてくれました。うーん、前回も見たはずなのに忘れてました。あの時本当に体調悪かったんだなぁ・・・。軽く手を合わせると、山頂に向かいました。  次回は妙高山山頂です。  (続きます) 

  2015.10.07

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  2015年9月21，22日　火打山、妙高山登山　その4

  また少し間が空いてしまいました。 火打山、妙高山登山のお話しです。 おばさまたちと別れ、山小屋に入りました。私の寝床は3階でした。高谷池ヒュッテは約76名の宿泊が可能です。通常は2階にお客さんを泊めて、混雑した時のみ3階を使う感じです。スペースは申し込み順なので(ただし見知らぬ男性と女性を、一緒の区画にしないなど、調整はしているようです)、私の宿泊申し込みが結構ギリギリだったのが分かります。2階は富士山で私が体験したような蚕棚方式でゆったりとしていましたが、3階は雑魚寝状態で、修学旅行を思わせる趣です(笑)。階段は2階までで、3階ははしごを登るので、なにやら子どもが喜びそうな秘密基地の感じもあります。まぁ、私ほどのトシになると、重たい荷物を背負ってはしごを上り下りする苦行に、あまり嬉しくはなかったですねぇ(笑)。荷物を置いて一息ついたのですが、ここで1つ問題が。夕食までまだ1時間近く時間あり、気分的にはご飯よりも横になって一休みしたい気持ちの方が強かったのですが、今寝たら確実に朝まで爆睡しそうです。寝ないよう、外の景色を眺めたり、他の登山者と話をしたりしました。そうこうしていると、夕日が差し込んできました。外を見ると見事な光景がありました。右から、火打山、影火打、焼山が夕日の中きれいに並んだ姿です。この景色に3階に泊まれたことを感謝しました。3階の宿泊者一同、窓から交代で狭いベランダ(冬場の入り口です。高谷池は冬は雪で埋まり、3階より下は埋没してしまいます)に出て、絶景を撮り合いました。写真左端の新潟焼山のアップです。逆光のためシルエットだけですが、上部に噴気が上がっているのが見えるでしょうか？焼山は現在、新潟県で唯一噴気を上げている山です(新潟県にある火山は、この焼山と、妙高山の2山だけです)。撮影が終わった頃、夕食の時間が来ました。高谷池ヒュッテの夕食は、カレーとハヤシです。おかわり自由ですが、食べ残しは厳禁(ゴミを極力出さないためです。ちなみにトイレも宿泊者以外は、使用したトイレットペーパーをビニールに入れて持ち帰らなければいけません。山小屋は、ホテルとは異なる世界なのです)。私は普段はカレーの方が好きなのですが、疲れていることもあるんでしょうね、甘いハヤシの方が食が進みました。おかわりもハヤシ主体にしました。夕食を堪能した後は、テレビで明日の天気予報や火打山の紹介DVDの上映があり(約30分)、その後は解散して思い思いの時間を過ごすことになります。とは言っても、みんな疲れているし、翌日の登山がありますから、とっとと寝る人がほとんどです。翌日の予定行動開始時間は5時頃と考えていましたので、私も19時40分頃には就寝しました(部屋の消灯時間は20時、1階は21時です)。その時すでに1/3位の人がいびきをかいて寝てました。みんな疲れてますね。こうして、21日の登山は終わりました。私が目を覚ましたのは、翌22日午前4時頃です。御来光組が活動を開始し、その物音で目を覚ました。まだ寝ている人も多いので(私は朝食抜きの予約でしたが、朝食をしっかり食べてから出発する人たちも多くいます)、ヘッドライトをこまめに消しながら、荷物をまとめ下におりました。1階では、すでに10人ぐらいの人たちが着替えや食事をしており、出発準備に大忙しです。私もそれに混じって、朝食をしっかり取り(登山前に買ってきたおむすびなど。前回野宿した教訓から、10個以上買って持ってきていました。・・・重くなるわけだよね・汗)、着替えとトイレを済ませました。9月半ばの頸城三山の日の出は、だいたい5時半頃、私は日が昇り始める5時15分頃に出発です。朝靄の中の、火打山、影火打、新潟焼山です。夕日の中とは違う趣です。写真左手のカラフルなのはテントです。22日の予定ですが、燕温泉のある東へ向かいます。前日足がつったりしましたが、もし歩行に支障がある場合は妙高山登頂を断念し、そのまま燕新登山道(前回野宿した時に通った道です)を通って下山、支障がない場合は、妙高山を踏破して燕温泉へ抜けるという、方針で臨みました。 初っ端にごつい岩場で面食らいましたが、高谷池から黒沢池への道は、岩あり木道あり、土の道ありでした。特に歩きにくいと言ったことはなく、さくさく移動できます。高谷池と黒沢池の丁度中間地点にある茶臼山(2171メートル)山頂です。ただ山と言っても分かりやすい展望はなく、登山者たちからは通過地点扱いされている可哀想な山です。私はここで日の出を迎えました。茶臼山からの日の出です。まぁ、これも御来光(高い山の山頂で見る日の出のことです)と言えますかね(苦笑)。朝焼けの妙高山です。このルート、通る人は少ないと思っていたのですが、意外にすれ違う人が多かったです。黒沢池から朝一で火打山を目指す方は多いようです。黒沢池が見えてきたので撮ってみました。撮影時は逆光で気がつきませんでしたが、写真左上部、丁度谷のようになっているところに、黒沢池ヒュッテが写っていました。六角形のドームが特徴の黒沢池ヒュッテです。こちらでも登山者が活発に動いています。黒沢池でトイレ休憩を済ませると(ここから下山するまでトイレはありません。後は携帯トイレだけが頼りです)、大倉乗越の急坂に挑みます。 (続きます) 

  2015.10.04

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  2015年9月21，22日　火打山、妙高山登山　その3

  高谷池ヒュッテから15分ぐらいの所にある天狗の庭です。背後に火打山と影火打山(火打山の隣にある頂です)が写っています。ここは高山植物の宝庫といわれている場所で、7月8月は花が咲き誇るようですが、9月も半ばを過ぎると少々寂しい感じですね。天狗の庭は、もう一つ登山者を楽しませるものがあります。それが上の写真にある逆さ火打です。まぁ、池に火打山の姿が映っただけなんですが、風で湖面が波立ったりして、撮るのにちょっと時間がかかります。もっと池が大きい夏場などの時期に撮ると、もっと迫力があるようです。今は湖面がどんどん小さくなっている時期なので、迫力が今ひとつですねぇ。天狗の池を堪能すると、火打山目指して移動開始です。この辺の道は木道や階段もあり、歩きやすい場所も多いのですが、登山開始から6時間を過ぎているせいか、ペースがかなり落ちてきています。山小屋からは、「食事の時間(17時45分)までに戻ってきてください。それすぎたら夕飯ありませんから」という恐ろしい宣告(笑)を受けていたので、焦りもありました。まぁ、順当にいけば、行って帰ってこれる時間はあったと思うのですが(私の計算では、遅くても17時までには、山小屋に帰り着けるはずでした)、昨年の失敗以来、自分の体力と技量を信用していないので、不安を覚えました。火打山はまだ遠く、峰を1つ越えなくてはいけません。この辺の道は草地で、意外に大変でした。踏むと草が滑ってバランスが崩れるのです。登る時はさして問題ないのですが、降りる時は注意が必要だなと思いました。そしてここを登っている最中、登頂を断念させる出来事が起きました。足が酷くつったのです。今回ここに来るまで2回ほど軽い足つりはあったのですが(一度目は、高谷池に向かう途中、靴を泥にとられた時です。バランスを変な風に崩したんでしょうね。後から思うと、この後起きる足つりは、これが引き金になったのかも知れません)、ここで起きた足つりはかなり大きく、やむなく登山道の端で座ってマッサージをしました。10分ぐらい様子を見て、もう大丈夫かなと思いつつ、立ち上がって歩き始めたところ、また足がつって座りました。こうして残り少ない時間がさらに10分以上すぎ、火打山に登ることを断念しました。 時間的にはまだ往復可能でしたが、また足つって休むことになる事が続いたら、時間オーバーになるかも知れなかったからです。今回の登山は、まだ翌日もありますし、山深いこの場所でダウンしても人に迷惑をかけるだけです。それに昨年の悪夢もあります。未練はありますが火打山山頂まであと1kmのところで撤退しました。 ・・・別に火打山が火山じゃないから、あっさり撤退した訳じゃなんいんだからね！足を引きずり戻っていくと、おばさまが一人、暇そうに座っていました。私も山小屋にすぐに戻ったところでやることもないので、おしゃべりして過ごすことにしました。ここでの会話、私にとってはかなり有意義なものでした。「あら鳥さん、早いわね」「足の調子がイマイチで。明日もあるので、引き上げることにしました」「残念ね。でもこういう時の引く判断はいつも正しいもの。それが出来ない人が、山で遭難したりするのよ」おばさまたちは石川県に住んでいて、普段は北アルプスや近畿圏の山に登っていることが多いそうです。今年の正月は、なんとネパールまで行き、エベレストをホテルから見ながら迎えたそうです(さすがに登ったりはしなかったようです・笑)。「定年退職した余生をエンジョイしてるよ」とのことでした。今回は久々(30年ぷりだそうです)に火打山に登り、黒沢池に泊まって明日は妙高山に登るつもりということでした。おしゃべりは、普段どんな山に登っているかとか、そう言う話が中心でしたが、おばさまが「今日は泊まりだから、8kgも背負っているから重たいわ」のひと言で変わりました。私が思わず、「え？　軽いですね。私は20kg位背負ってきたかな」と答えると、おばまは合点がいったような顔をしました。「鳥さん、それは重すぎよ。それじゃあ、山より先に荷物で潰されちゃうわよ」荷物が重たい自覚はありましたが、面と向かって言われて少し考えてしまいました。反論というわけではありませんが、前に山で野宿する羽目になったことがあり(それが妙高でのこととは、さすがに言っていません・汗)、予備の水や非常食、防寒着などに余裕を持たせているんですと言ったところ、「うん、それは大事な事ね。鳥さんとさっき少し一緒に登って、今も話をしていて、凄く冷静で慎重な考え方をしていることがよく分かるわ。たぶん、野宿した時でも、慌てず対応したんでしょうね。山を甘く見ている人とは大違いね。でもね。用意なんていくら準備しても足りなくなるの。それこそ100kgの荷物を背負っても全然足りないの。だからね、必要なものをどれだけ削れるかが重要なのよ」全くもってその通り唸ってしまいました。「山の前に荷物に潰されてしまう」という言葉は、ずしっと来ました。昨年の妙高での失敗を重く受け止めて、今年の登山は気負いすぎていたようです。霧島山でも富士山でも、「荷物が重く感じるな。私も筋力落ちているんだな(汗)」としか思っていませんでしたが、実際問題として荷物が重いのも、苦しい理由の1つだったわけです。単純な話ですが、気がつかないものですね。「次回は、何をどのぐらい減らせられるか分かりませんが、助言を参考にしたいと思います」と私が答えると、おばさまはうんうんと頷いていました。火打山への登頂を諦めた結果、思いも書けない助言を聞くことが出来ました。塞翁が馬ということわざがありますが、本当に人生何があるか分かりません。・・・あ、鳥生だった。少なくとも次回の登山の際は、水を4リットルも持って行くのはやめようと心に誓いました。その後もおばさまとおしゃべりが続き、約1時間半後、他の3人が戻ってきました。「あれ、鳥さん火打に来なかったの？」「足つって諦めました(汗)」と、少し雑談をした後、早々に山小屋に向かうことにしました。この時、時刻は16時を過ぎていました。10分程度歩けば自分の山小屋に着く私とは異なり、黒沢池に向かう4方は、さらに1時間近く歩かねばならないのです。この時期、5時を過ぎれば暗くなってきますし寒くもなります。急がないと大変なのです。こうして4人と鳥1匹は、遠目に三田原山(妙高山の外輪山)と、ポッこり見える妙高山を見ながら降りていきました。写真に写っているのがご一緒したパーティーで、私に助言してくれたおばさまは先頭の明るい緑の服を着ている方です。  (続きます) 

  2015.09.26

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  2015年9月21，22日　火打山、妙高山登山　その2

   登山道というには、基本ジグザグが多いのですが、ここ十二曲がりは岩場と泥と急坂のミックスで、歩きにくいです。ただ階段が設置されているところがあるので、その部分は楽なんですけどね。十二曲がりが終わりました。思ったより簡単に終わって、少し拍子抜けしました。「思ったより楽だったね♪」と他の登山者と話しをしましたが、十二曲がりは試練の序章に過ぎず、真の難敵はこの後であることを、すぐに身をもって知ることになります。  急坂が延々と続きます。十二曲がりまではペースも順調だったのですが、ここでペースが乱れ、どんどん遅くなり始めました。写真にちらちら写っている方々は、今回2日間袖すり合うご縁を持つことになるおじさん1人、おばさん3人の4人パーティーです(へたれな私は度々遅れるので、私がパーティーを追いかけている感じでした)。登山地図では1時間40分の行程でしたが、私は2時間かかりました(汗)。非常に疲れました。急坂を抜け、富士見平分岐点に着きました。ここから左の道を行くと火打山があり、右に行くと妙高山があります。その名の通り、晴れている時は富士山が見えるそうですが、残念ながらこの日は雲が多く、富士山は見えませんでした。この場所は少し開けているので、急坂を抜けて一休みしながら、食事をしている方が多くいました。私もここで昼食タイムです。ふと周りを見てみると、先に到着していた4人パーティーの皆さんも、昼食をとっていました(彼らは、私より10分ぐらい早く、到着していたはずです)。「さっきの鳥さん、遅いわね」おばさんの1人が、タイミング良く私の話題を口にしました。おばさんは私に背を向ける感じで座っていたため、私の到着に気がついていなかったのです。「いや、後ろにいるぞ」私に気がついてたおじさんが答えてくれたので、私も「クワッ！　クワッ！！　(訳：ここですよ！　ここですよ！！)」と返事をしました。「あら鳥さん、お疲れ様。リンゴ食べる♪」「クワッ！　クワッ！！　(訳：ありがとうございます。いただきます！)」図々しい私は、ありがたくリンゴを頂戴しました。とても甘酸っぱく美味しかったです。話を聞いたところ、4人はいこれから火打山に登り、今晩は黒沢池ヒュッテ(火打山－妙高山間には、山小屋が2軒しかありません。高谷池ヒュッテは妙高市が運営している山小屋で、黒沢池ヒュッテは、民間の山小屋です)に泊まると言うことです。同じ場所でないことが少々残念です。間もなく、4人パーティーは火打山に向けて出発しました。富士見平分岐点にある特別保護区の看板です。私は高山植物を採集したりするクセはありませんが(というか、高山植物にあまり関心がありません・汗)、持って行く人はいるようです。マナーに反する行為はいけませんね。 富士見平から高谷池への道です。最初は岩ばかりでした。ただ岩より辟易したのは、ひどい泥道で、1回靴をとられました(汗)。途中、火打山を撮ってみました。雲がかかっていて、全く見えませんでした。真ん中に見える三角屋根が、今晩泊まることになる高谷池ヒュッテです。高谷池のほとりにある山小屋です。高谷池ヒュッテの写真を撮ったつもりでしたが、取り忘れていました(汗)。写真はヒュッテの前から見た火打山です。雲が晴れて、姿が見えるようになりました。ヒュッテの前にある高谷池です。池の隣という立地条件のため、高谷池ヒュッテは水が豊富です(黒沢池ヒュッテも黒沢池に面していて、高谷池ヒュッテと条件が同じです。山の中は、そう言う場所でなければ、山小屋は建てられないことが分かります)。宿泊地に着いた私は、早速受付を済ませ、荷物をデポ(荷物を置いていくこと。例えば重たい荷物を背負って山頂に登るのは大変なので、荷物を山小屋や登山道の脇に置いて軽装になって登り、降りてきたら荷物を回収して降ります)して、火打山に向かいました。正面に火打山を見据えながら進みます。チラホラ紅葉が見て取れますが、もう10日ぐらい後に来ていたら、紅葉がきれいだったでしょうね。途中4人パーティーの中の1人のおばさまが、ベンチで休んでいるのに出くわしました。「鳥さん、来たのね」「どうされたのですか？」「うん、私は疲れちゃったから、ここでリタイヤ。他の3人は火打に登っているから、私はここで荷物の番をしながら待っているの」「そうですか、では私も行ってきますね」「気をつけてね～」おばさまとは、他の3人の方々より早くに再会することになります。 (続きます) 

  2015.09.25

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  2015年9月21，22日　火打山、妙高山登山　その1

  鳥、無事に帰って参りました。行ってきたのは、昨年えらい目に遭った頸城三山(火打山(2461メートル)、妙高山(2454メートル。ただし三角点の高さは2445.9メートル)、新潟焼山(2400メートル))へのリベンジです。最初に結果からお話ししますと、計画は8割が成功したと言えるかな？　リベンジ成功といえるのかな？　という感じです。最初に、今回の登山計画からお話ししたいと思います。今回の登山、リベンジの所を除くと、趣をかなり変えてみました。具体的には、昨年迷惑をかけた高谷池ヒュッテ(予約したのにたどり着けませんでした。そのためドタキャンになってしまいました)と、下山後お世話になった燕温泉(野宿して朝下山して所を、親切にしていただきました)への、お詫びと感謝に重点を置き、登頂は二の次にしました。つまり、高谷池ヒュッテに泊まり、燕温泉に行くこと以外は、無理をしない程度に頑張る事にしたのです。そんな感じではありますが、どこにも登頂しない計画なのも寂しい話です。そこで、頸城三山の内、火打山(初日)、妙高山(2日目)の2山に登る事にしました。ちなみに、今回初日に登ることにした火打山ですが、私の好みに反して火山ではない山です。新登山歴4年目、11登山目にして初の火山外目標です。そして、昨年は行くことを計画していた新潟焼山ですが、そちらは最初から諦めました。焼山に行くと、燕温泉に行くことが出来なくなるし(丁度反対側になりますし)、私の技量では無理と最初から捨てました。この考えが正しかったことが、今回の登山でよく分かりました(汗)。そのように計画を立て始めましたが、実際に行くまで色々齟齬がありました(汗)。第1は燕温泉の宿が全部埋まっていて、宿泊が出来なかったことです。おかげで登山帰りで時間がない中の、せわしない日帰り温泉になってしまいました。第2は、交通の便にかなり制約を受けました。前回、夜行バスで現地に向かい、体力不足の上体調を崩したので、今回は宿泊してから登山にしようと考えていましたが、上のような事情もあり、宿泊先がありません。朝早く新幹線という行き方も考えましたが、それだと笹ヶ峰登山口へ行く朝一のバスに間に合わないため(登山バスは1日3本しかありません)、初日に火打山に登ることが難しくなりそうでした。結果今回も夜行バスで行くことになりました。帰りも、すでに予約一杯が多くて、帰りの便を確保するのに一苦労でした。考えてみれば、5連休の後半なので、旅行者が沢山いるんですね。前行った時は、平日挟んでいたから大きな影響は無かったのですが、大きな休み中は、思うような日程は組めないものだということを失念していました(汗)。そんな感じで予定を変更したりしながら、9月21日早朝、妙高高原駅に到着、笹ヶ峰直行バスに乗って、笹ヶ峰登山口に向かいました。ここでも予想外のことがありました。普段は空きが多い(らしい)笹ヶ峰登山口近辺は、登山者の車で満杯状態で、止めきれない車が道なりに止められている状態でした(後刻知り合った登山者のおじさんは、朝早くに自家用車で行ったところ、すでに満杯だったため、仕方なく妙高高原駅近くのコインパーキングに車を止めて、それからバスで現地入りしたと言っていました)。連休の上に、21日22日は天気が凄く良かったですからねぇ。皆さん遊びに来ていたようです。そんな感じで登山口近くの渋滞にあいながら現地入りしました。笹ヶ峰登山口の駐車場です。車で満杯で駐車場外に続いています。笹ヶ峰登山口の正面ゲートです。登山届けを出して出発です。 初めはこんな感じです。笹ヶ峰登山道は、ところどころに木道や階段が設置されていて、歩きやすいです。沢の音(近くに黒沢という小川が通っています)を聞きながら登ります。ちなみに、木道や階段が設置されている理由ですが、自然環境の保護が目的です。登山者が多いと登山道は崩壊し、山の自然環境がだんだん破壊されていってしまうからです。似たような対策は、尾瀬などでもおこなわれていますから、ご存じの方も多いかな。  登山口から1時間ほどで到着する黒沢橋です。この橋までは、高低差もほとんど無く、登山と言うよりはハイキング気分で歩けます。橋の向こうに水場があります。私は登り初めで水は十分だったので(約4リットル持っていました)、水場は素通りしました。橋から見た黒沢です。水場だけあってきれいな水です。橋を渡ると、長い登り道のはじまりです。  しばらく進むと、十二曲がりと言われるドラフト道が始まります。 ここから大変な道になっていきます。 (続きます) 

  2015.09.24

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  2015年7月19、20日　富士山登山　その6

  ここで私は、御殿場口から富士宮口へ進路変更です。理由はですが、御殿場駅は電車の本数が少なく、帰りに難渋する可能性が高いのに対して(そのかわり電車料金は安く帰れるのですが)、富士宮口は、JR三島駅、JR富士宮駅はどちらも本数が多いので、楽に帰れるからです。それに宝永山もまた行ってみたかった事もありまして、ここで御殿場ルートとお別れです。一見砂礫が酷くて歩きにくそうですが、足場が硬くて歩きやすい道です。宝永山を少し上から撮ってみました。前回はコースからはずれるので、ここまで来ませんでした。宝永山山頂です。景色はというと、一面真っ白(涙)。せっかく来たのに雲に覆われて何にも見えない(汗)。  前に来た時は古いデジカメだったので、今回はもっと良い画質で撮れるかと思ったのですが、全然ダメです(汗)。とぼとぼ撤退です。砂礫で良く滑る第一火口下りです。前回より時間が大きくかかりました。考えてみれば、今日の登山はすでに9時間近くたっていました。自分では自覚症状がなかったのですが、かなり疲労が溜まっていたのです。・・・あと一点、食事もずっととっていなかったことに、この時気がつきました(汗)。お腹、空いている自覚なかったのよね(汗)。疲労＋燃料切れだったんですね。前回より四苦八苦しながら、第一火口壁を下っていきました。第一火口から撮った宝永第二火口です。前回よりはきれいに撮れたような気がします。ただ、火口壁から宝永山山頂や、赤岩、富士山山頂の方は、雲で全く見えません(汗)。そう言う意味では無念の宝永山でした。まぁ、山頂でいい写真が撮れましたからね。贅沢な悩みかも知れません。足を引きずるような感じで、富士宮口六合目、宝永山荘(2493メートル)まで戻ってきました。ベンチに座ってひとごこちついていると、空腹を初めて実感しました。最後の食事から11時間あまり、そりゃ足取りも遅くなるし元気もなくなるわけです。私は写真にある「名物　富士宮焼きそば」をいただきました。とても美味しゅうございました。ここでちょっとした珍事がありました。焼きそばを食べていると、山小屋のおかみさんとスタッフの方が、「エプロンを落とした」「拾いに行かないと」という話をしているのです。その時は「？？？」だったのですが、食べ終わってお金を払い、外のベンチに置いてある荷物の所まで戻って、何気なく下をみると、ベンチの向こうの斜面下に落ちているエプロンと、それを取りに行こうと四苦八苦しているおかみさんの姿が見えました。どうやら洗濯して干していたエプロンが、風で飛ばされて斜面下に落ちてしまったようです。おかみさんからは、木が邪魔でエプロンの位置がよく見えないようです。そこで私が上から、「クワッ！　クワッ！！ (訳　この下ですよ！)」と声をかけました。「あったあった！」と回収したおかみさんですが、足場の悪い道を全部戻るのは大変と見えて、途中から石垣を登りはじめました。うーむ、さすがは山小屋のおかみさん、パワフルだ。とはいえ、落ちれば大怪我しかねません。他の登山者はほとんど気がついていなかったこともあって、最後のところで私が手・・もとい、羽を貸して引き上げに協力しました。「ありがとう鳥さん！」と、ラムネを一本いただきました。そう言う下心はなかったので、恐縮しきりの鳥です。おかみさんも怪我とかなくて何よりでした。宝永荘を出ると、富士宮五合目まで下っていき、今回の登山は無事終了しました。帰りはバスで富士宮駅に行き、そこから見延線、東海道線を使って家に帰りました。今回は温泉は無しです。富士山には温泉ありませんからねぇ。家に帰ってから、富士宮に23時間営業の富嶽温泉があることを知りましたが、べ、別に、悔しくなんかないんだからね！今回の登山ルートを、登山地図に書いてみました。分かり難いと思いますが、黒い線が今回私が歩いてきたルートです。地図上では上から下に抜ける感じです。山梨県から静岡県に抜けるという、自己満足な縦断ルートを選んでものです(苦笑)。 富士山頂上へは初トライでした。無事に成功してホッと一安心です。まぁ、今回は温泉無しでしたが(最初から諦めてました)、とても楽しい登山でした。登っている時は、「富士山やっぱり辛い、二度と登らないな(多汗)」という感じでしたが、またいつか登ってみたいですねぇ。 それではまた。 

  2015.07.28

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  2015年7月19、20日　富士山登山　その5

  剣が峰への道は、登山者で満杯です。まぁ、せっかく富士山に登ったのですから、最高点まで来ないのはもったいないですからねぇ。50分ぐらい待ちました(苦笑)。暇な時間、他の登山者とおしゃべりに興じました。後ろにいたお兄さんと話をしていて驚いたのは、なんと、同じ山小屋の泊まって事でした。ただ、彼は私が山小屋に着いた2時間後に到着し(その頃私は寝てました)、御来光登山の時は、彼の方が私より1時間ほど早く出発していたため、広くもない山小屋に泊まっていたのに、一度も顔を合わさなかったのです。「そう言う偶然て、あるんですね」と盛り上がりました。何でも彼は、6月に神奈川県の大山(1252メートル)に登ったそうですが、天気が悪くて富士山が見えなかったのが悔しくて、今回富士山に登ったそうです。私も2年前箱根山登った際、富士山がよく見えなかった際は無念に思いましたから、気持ちがよく分かります。最高点の碑です。ここでは、「すみません、写真を撮ってください」という感じで、みんなで写真を取り合ったりしてました(私も3組ほど撮影し、自分もおしゃべりに興じたお兄さんに撮影して貰いました)。かなーり不自然な写真ですが、 他の方々の顔がアップで映っていたりするので削除しました(後日加工したものを際アップするかも知れません)。一通り撮影が終わると、お兄さんと別れました。私と彼はお鉢を逆方向から回ってきたので、行き先が逆方向なのです。「またどこかの山でお会いできたらいいですね」と挨拶して別れました。山は本当に一期一会です。南の方に少し降りてから、剣が峰を撮ってみました。こちらからだと測候所がよく分かりますね。あと傾斜がかなり急なのも見て取れます。南側からお鉢内、火口をとったものです。正面やや上にに見える岩が、平安時代に都良香(834～879年)が『富士山記』の中で書いた「虎が踞ったような形の岩」なのかな？　と思いました。ちなみに、都良香自身が富士山に登山したかは定かではありませんが、『富士山記』の記載は、上の岩の話などを含めて、実際に観たものでなければ分からない内容となっています。そのため彼が登ったか、もしくは登ったことがある者に取材して書いたのは、間違いないと考えられています。記述によると、平安時代、富士山山頂は火口湖になっていたようです。剣が峰近くから撮った愛鷹山です。ここは昨年登ったなぁ。愛鷹山に後ろに見えるのが、駿河湾と伊豆半島です。富士宮口山頂にある浅間大社奥宮です。参拝して無事の下山を祈願しました。ここが有名な富士山頂郵便局です。先ほどのお兄さんに、ここで記念ハガキなどを購入することを勧められたのですが、人が群がっていてとても中に入れません。時間も押してきているので、断念して下山することにしました。行きは富士吉田口から来ましたが、帰りは御殿場口から帰ります。このルートは砂礫が多く、有名な砂走りがあります。御殿場口は、吉田口や富士宮口とは異なり、岩場がほとんどありません。そう言う意味では下山しやすいルートといえるかも知れません。御殿場口上から撮った宝永山です。この後4年ぶりにいってみましたが、その頃には雲が出てきて景観が全くダメでした(汗)。 愛鷹山を見ながら下山です。見晴らしは凄く良いです。途中、「ドン！　ドン！」という音がしました。御殿場にある陸上自衛隊演習場の実弾演習の音です。クリアに聞こえるので少々驚きました。七合五勺(3110メートル)にある砂走館から、山頂を撮ってみました。吉田口とは違う富士山の顔です。パンダ出現！頭にかぶれるようです(笑)。有名な砂走です。うーん、この前に写真撮ったはずなのに撮れてない(汗)。おかげで角度がいまいちです。砂走り、思い切り駆け下ることも出来るのですが、すでに疲労が蓄積されている私に、そんな芸当は出来ません。せっかく堪能できると思ったのに、なんかもったいない気がしました。ちなみに正面に見えるフチは、宝永山の外壁です。(続きます)

  2015.07.26

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  2015年7月19、20日　富士山登山　その4

  かなり明るいですが、まだ日の出前です。何とか九合目まで辿り着きました。私は、特に山頂で御来光を考えていませんでしたから、この場で待ち受けることにしました。     御来光です。太陽がどんどん昇って来る光景は、鳥肌ものでした。周囲を見回すと、手を叩いている人、ガッツボーズをする人、太陽に向かって手を合わせている人、杖を振っている人、「ヤッホー！」「万歳！」と声を上げる人、いろいろな人間模様をかいま見られます。この場には日本人以外も、アメリカ人、ロシア人、インド人(もしくは東南アジア系の方々)、中国人、韓国人など、いろいろな人種の人がいましたが、いずれも反応も似かよっているのが興味深かったです。 ひととおり御来光を堪能すると、登山者たちは山頂目指して淡々と登山再開です。山頂まで残り200メートル、岩登りのはじまりです。見ての通り登山者が列を作っていまして、牛歩の如く、一歩ずつ進みます。前が詰まっているので、この200メートル進むのに、約1時間かかりました(汗)。この鳥居をくぐれば、富士吉田口頂上(3710メートル)に到着です。山頂にある久須志神社です。登頂成功のお礼に参拝する方が多いです。隣の売店も、お土産を買ったり、食事をしたりと、凄い賑わいでした。  私は記念メダルを買いました。登頂日を入れてもらえるので、とてもいい思い出になります。ツアー関係の方々は、吉田口頂上で終了のようです。しかし個人の私は、早速お鉢回りをしながら、富士山の最高点剣が峰(3776メートル)を目指して登山再開です。反時計回りでお鉢回りしはじめた途端、ガスがかかってきました。富士山の天気は本当によく変わります。この霧も 今年の4月ぐらいに見た気がするなぁ(汗)。  特に危ないところはないのですが、景色も見られないし、残念感が強くなります。先ほどの写真から10分後です。唐突に視界が晴れました。   お鉢も見えました。富士山最高峰、剣が峰まであと10分です。  この崖の上が富士山の最高峰にして、日本で最も高い場所、剣が峰です。映っている建物は、気象庁の富士山測候所(現在は富士山特別地域気象観測所に改名されました)です。測候所の象徴だったドーム型の富士山レーダーは、昭和39(1964)年に設置され、700km先の台風を捕捉できる高性能気象レーダーでした。富士山レーダーは平成11(1999)年に運用が終了し、今は富士吉田市の科学館に展示されています。測候所は現在無人施設となっています。 (続きます) 

  2015.07.24

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  2015年7月19、20日　富士山登山　その3

  山小屋に着いてからですが、17時に夕食を食べ、ホットココアを注文して一息ついた後(3200メートルの気温は15度位なので、暖かい飲み物が何よりのご馳走です)、とっとと就寝しました。寝床ですが、今回私が利用した白雲荘さんは蚕棚式でした。他の登山者とすし詰めで寝るようなことはなく、カーテンの仕切りもあったので(2階はなかったと、後から聞きました)、プライバシーの点などは気になりませんでした(そのかわり数人パーティーの場合は、3人用の蚕棚という感じですので、仲間同士のプライバシーという点では、不満を持つ方もいるかも知れません)。就寝したのは18時ぐらいですかねぇ。こんな時間に寝るのは、病気の時を除けばありません。でも翌日、山頂に御来光を見に出発するとすれば、1時位に出発することになります。なので、18時に就寝したとしても5時間ぐらいしか睡眠時間をとれないのです。私は同胞の鶏殿と異なり、朝苦手なたちので御来光は山小屋前でもいいかなと思っていましたが、一応努力だけはしてみようかなと思ったのです。で、結果はというと、本当はもっと寝ていたかったのですが、山小屋内外の、他の登山者のバタバタした動きで完全な目が覚めてしまい(自粛要請が出ていますが、山小屋に泊まらずに夜間山頂を目指す、弾丸登山をやっている方多くいますし)、私も山頂に向かうことにしました。まぁ、私が出たのは午前2時半頃で、山頂御来光組の中ではかなり遅い出発です。私が泊まった白雲荘の、ひとつ上にある山小屋元祖室(3250メートル)から、富士吉田市を撮ってみました。きれいな夜景だったのですが、写真だといまいち分かり難いのですねぇ(汗)。ちなみに右下に光って映っているのが、私が泊まった白雲荘です。この山小屋の前は、軽く展望室のような感じになっていて、私はここで御来光を迎えてもいいかなぁと思っていました(そう言う理由もあってここに泊まることにしました)。 夜間登山というのは、基本的に難易度が高いものです。視界は悪いし、山道はとにかく危ないものです。昼間は何でもないところでも、とてつもな危険度が高くなります。私も出来れば避けていました。昨年、妙高山でそれをする羽目になったのは、山小屋までたどり着けず、下山も間に合わなかったという、大失敗ゆえの結果で、本来は日が沈んでから行動する予定はありませんでした。と、そう言えば妙高で野宿したのは1年前なんですねぇ。懐かしいと言うべきなのかな(苦笑)。でも富士山の夜間登山ですが、思いのほか楽でした。他の登山者が大勢いて、1人で山を歩いているわけでないからと、八合目以降は、危険な岩場がほとんどなく(九合目の後半まで岩場がありません)、登山道がかなり整備されているからです。しかし一方で、疲労や高山病で横になってのびている人は、昼間よりもかなり見かけました。やっぱり富士山を軽く考えてはいけません。富士山の山小屋は、この期間24時間営業です。ですから食べ物や水を手に入れることは出来ますし、有料ですがトイレもあります。まぁ、下で買うより高いことは高いのですが(参考までに、500mmのベッドボトルは、普通の町中の自販機では、160円ぐらいですが、五合目で200～300円、七合目ぐらいだと400円、八合目以降だと500円します。ぼったくりと思う方もいるかも知れませんが、これらの品を高い山に運ぶ輸送コストはとても大きいもので、仕方のない価格だと言えます)、食べ物も水もなく、山の中に取り残される危険性は富士山に限ってはほとんどないと言えます。夜間登山のしやすさと言い、富士山の特殊な山といえます。富士吉田口で、最も高い場所にある山小屋御来光館です。高度は3450メートルです。私の泊まった白雲荘(3200メートル)から、約1時間で上がってきました。ペースはとても順調です。山小屋で睡眠をとったおかげでしょうね。そしてここから先は、山頂まで水・食糧を調達できる場所もトイレもありません。ここで最後のトイレ休憩をしました(一応携帯トイレも持参しましたが、人がひっきりなしの富士山で、さすがにそれを使う余裕はありません・汗)。  山頂まで600メートル。私だけでなく、周囲もこの標識を見て、「あと少し！」と気合いを入れ直しました。もっとも経験則で、そのあと少しの距離が一番つらい局面であることも、身にしみてよく分かっています(苦笑)。午前4時頃です。うっすらと空が明るくなり始めました。日の出まであと30分ぐらいです。このあたりから、登山者は身動きがとれなくなります。簡単に言えば、前が詰まっていて登れなくなるんです。写真のように山頂は前日夜に登ってきた人たちや、早めに出発した御来光組で満杯なのです。しかしまぁ、この瞬間に山頂にいらっしゃる方々は、根性があると思います。なぜなら、山頂がもっとも冷えた時の気温は、0度に近かったはずです(ちなみに2時半頃私が山小屋を出発した際、3200メートルの気温は6度ぐらいでした)。寒くて強風に通り雨が襲いかかってくる山頂で、日の出を数時間も待ち続けているなんて、どんな物好きでしょう。まぁ、私も五十歩百歩、立派なお仲間なんですけどね(笑)。 次回は 御来光の写真などをアップしたいと思います。 (続きます) 

  2015.07.23

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  2015年7月19、20日　富士山登山　その2

   花小屋さんを抜けると早速これですわ(笑)。山登りが嫌いな人(は、ここまで来ないでしょうけど)は、これを見た瞬間、「さ、帰るか」となるかも知れません(笑)。次の山小屋日の出館(私の記憶違いでなければ)にいらっしゃったワンちゃんです。他にかまってくれる人が沢山いたためか、なかなかこっちを見てくれません(涙)。カメラをしまった後、ようやく振り向いてくれたのですが、一足遅かった・・・。 吉田口七合目は、ほぼほぼ岩場登りです。この吉田口でもっとも大変な場所は、岩場だらけの七合目だと思います。無理をすれば大怪我の元、傾斜はかろうじて歩いて登れる角度ですが、いざという時は両手を使って登るのが賢明です。そして七合目も半ばを過ぎたあたりから、なにやら雲行きが怪しくなってきました。陸自のジャケットを出して着込みました。小雨程度は降るかもと思っていたら、なかなかの勢いの雨になりました。岩場で強風が吹き荒れ、雨に襲われる。「あれ？　この展開、なんか今年遭遇したことあるなぁ。デジャブかしら？」と、半分現実逃避しつつ、ジャケットの前をしっかり閉めました。しかし身を隠すところのないむき出しの岩場で、雨と強風に煽られるのは、何とも落ち着きません。幸い上下とも軍服なので(上は、陸自の迷彩ジャケット、下は米空軍の迷彩服。まぁ、霧島や浅間山行った時と変わらない格好です)、中程度の雨なら雨は貫通しません(むき出しの首から上や手等はダメですが)。これ以上天気が崩れるなら、レインポンチョ(米空軍仕様)着るかと思いましたが、幸いこの後雨は止み晴れ間が広がりました。時間にして20分ぐらいですけどね。「山の天気は変わりやすい」とよく言われますが、まさにそれを地でいく感じです。雨はやみましたが、岩場はなくなりません。ひたすら岩登りが続きます。この時の時間は15時過ぎでした。私の宿泊予定の山小屋には、16時頃到着予定で計算していましたが、バスが1時間遅れたのと、雨で時間を大きくロスしたので、このままでは17時半ぐらいになるのではと不安を覚えました。富士山の六合目より上は初めてなので、どのぐらい到着が遅れるか予測が難しかったので、ここでいったん山小屋の方に連絡を入れました。予約時に、おおよその到着予定時間は伝えていましたが、無連絡で大きく到着予定が遅れた場合など、山小屋の方で予約をキャンセルになってしまう場合もあるので、一応連絡しておかないとと思ったのです。「今どこにいるの？　もう少しで八合目？　ああ、なら大丈夫ね、16時半までにはつくわよ。夕食まで十分間に合うよ」と、電話に出たおばちゃんに言われました。あっけらかんとした感じのお答えに、「おばちゃんは、私がどんなに体力のないへたれ鳥だか知らないからなぁ。17時半頃になるかもなぁ」と自分は思いましたが、驚くことにおばちゃんの予想時間内に無事到着することになりました。さすがは歴戦の山小屋のスタッフ、お見それいたしました。 岩場の八合目になると、岩場から砂礫の道に変わります。といっても、かの富士山宝永山のような、足が沈む深い砂礫ではないので、淡々と登れます。しかしここまで4時間以上の登山、さらに高度は3000メートルより上ですから、酸素濃度は地上の74％弱になります(高度1000メートルに付、約9％濃度が低くなります。ちなみに富士山山頂付近は、地上の67％程度になります)。無理をすれば、あっという間に酸素不足に陥りますし、高山病を発症します(事実、七合目を過ぎて以降、休みながら携帯酸素を多用している方や、パーティーメンバーに介抱されている方が何人もいました)。歩きやすい道になったからと急がず、定期的に深く深呼吸をしながらカメのように歩く、これが高い山に登る際に気をつけなければならない鉄則です。まぁ、もっともこの頃の私は、疲れとへろへろだったので、走ったりする元気は、ありませんでしたけどね(汗)。八合目を越えたところで山頂方向を撮ってみました。赤い地層がくっきり出ていますね。これは溶岩流の跡です。今回宿泊した山小屋白雲荘(高度3200メートル地点)です。到着時刻は16時20分。うーむ、おばさんの言ったとおりでした。真ん中の3人組は、アメリカから来た登山者です。山小屋に着く少し前にちょっとだけご一緒しました。というか、私がへばっているのを見て、「オー鳥サン。モウ少シ、モウ少シ、ガンバッテ」と、声をかけてくれたんです。で、「ありがとう。Thank you！」と思わず返事して、一緒の登りました(といっても100メートルぐらいですけどね)。で、私が山小屋を確認して、「あ、ここだ」と言ったら、「鳥サン、ココ泊マルノ？　ボクタチ、モウチョット上ニ泊マルヨ。ジャアネ、オ先ニネ！」「お気をつけて！」と向こうは手をふって、私は羽降って別れました。つくづく思うのは、登山というのは一期一会ですね。こんな感じでフレンドリーに知らない人と挨拶したり会話をしたりと、色々な事があります。というわけで、19日の行程はここで終了です。(続く) 

  2015.07.22

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  2015年7月19、20日　富士山登山　その１

  今回も登山に行ってきました。・・・最近登山ばかりだから、少し自重しようかなと言いつつ、口先だけだなぁ・・・。それで今回は、とうとうというか、いよいよというか無謀にも3776メートルの山に挑んできました！富士山、やっぱり凄い山でした(汗)。登山ルートは山梨県側富士吉田口(2305メートル)から行きました。途中交通渋滞で1時間ほど到着が遅れ、どうなるかと心配になりましたが、結果的には何事もなくすぎました。当日はとてもいい天気でした。お客さんの数も多かったです。世界遺産になったせいか、外国人観光客の数も多かったですね。英語や中国語が常に飛び交っていました。高山病対策のため、ここで1時間ほど食事をしたりして時間を潰しました。2000メートルを超える山の場合、体を慣らすことを怠ると非常に危険です。事実、今回の登山中、高山病になった人を多く見かけました(今までの登山で見たことがないほどの規模の数でした)。登山前、小御嶽神社に参拝して安全祈願です。吉田口五合目から見た山頂です。雲の帽子をかぶっています。 11時20分頃、いよいよ登山開始です。富士吉田口は五合目から六合目まではかなり楽です。たぶんハイキング感覚で登れます(私も家族や友人と、2、3回登ったことがあります)。しかし、ここで必要以上にペースを上げて急いで登ったりすると、七合目以降で痛い目を見ます。ゆっくり体調を整えながら登るのがベストです。途中で撮った富士吉田市です。写真真ん中に見えるのが天上山(1140メートル)、写真左手に映っているのが河口湖です。 ここから上に登る道になります。下の写真を見ると、道が2つありますが、下の道は下山道、上の道が登山道です。この場所が丁度合流点なのです。富士山は、登山道と下山道に別れているところが多々あります。ただ、知らない人がとても多いです。まぁ、途中で体調を崩した方などが、登山道から下山してくる場合もあるので、その辺は事情によって様々です。六合目です。ここまでのコースレコードは40分弱でした。登山地図などに書かれている所要時間は、50分なので、ペース的には早いと言えますが、私は自分が歳だなぁと実感しました。ここを10数年前、友人と歩いた時(その時は六合目までで終了でした)は、30分かからなかったんですよ。体力落ちてますねぇ・・・。この上と下の写真奥にちらちら写っていますが、幼稚園児と思われる集団が結構降りてきました(この後もぞろぞろ降りてきたので、100人ぐらいはいたかな)。どうやら夏休み早々の登山遠足のようです。私が「どこまで行ったの？」と聞いたら「頂上！」と元気な答えがきましたが、つかさず引率している先生から「七合目まででしょ！」と訂正が入りました(笑)。まだこの子たちには山頂トライは難しいかな。さて、ここからがほぼ上り一本調子の登山道になります。ジグザグの道をひたすら登ることになります。 六合目・七合目間は、なんだかんだ言って歩きやすいです。上を見上げれば、ところどころに山小屋が見えます(写真上部です)。吉田口は一番山小屋が多いルートなので、水や食糧の調達や、休憩場所はなんとかなります。そう言う意味では登りやすい登山ルートといえます。そして六合目の終わりから、岩場が始まります。富士山の火山の顔が徐々に現れてきます。七合目初っ端にある山小屋花小屋さんです。この花小屋さんの標高は2700メートル。私の今まで登った最高高度は宝永山の2693メートルですので、ここから上の高さは、私にとって未知の世界になります。 (続く) 

  2015.07.21

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  2015年5月3日　浅間山前掛山登山　その4

  今回の浅間山登山の最後のご報告です。ここからはあんまり内容がないんですが(汗)火山館の所にある鳥居です。この鳥居を見ながら、館長さんと話をしました。ちなみにこの写真は、3年前に登った時のものです。今回写真撮り忘れましたが(汗)、館長さんとの会話で出てきたので写真を載せました。「鳥さん、今年は猛暑かもよ。そこの鳥居あるでしょ。40日前は雪で埋まっていたんだ。でももう雪はない。いつもならまだ1メートル位雪に埋まっているんだけどね」「やっぱりそうですか。3年前の5月にも浅間山来たのですが、その時の方が数倍雪がきつかったですよ」「そうだよねぇ。3年前は例年並みだったんだけどね」もしかしたら今年の夏は、かなり暑いかも知れません。そんな会話を交わしてから、ぼちぼち下山準備しました。私がジャケットを着込んでいると、「暑そうだよ」と笑われました。はい、後刻、脱げば良かったと思う位暑かったです(苦笑)。「また来てね！」「また来ます！」と挨拶して別れました。火山館を出て降りはじめると、登山道の整備や確認をしている一団とすれ違いました(恐らく小諸市の関係者やボランティアの方々)。町中の道路もそうですが、道は人が通ったり年月がたてば老化し壊れていきます。それは登山道も同じです(舗装などされていない分、一層壊れやすいと言えます)。この方々の努力のおかげで、登山道は整備され、安全な登山が出来るのです。登山をする者は、縁の下の力持ちをしている方々のご苦労を、忘れてはいけません。硫黄臭漂う蛇堀川上流の道を下ります。天狗温泉浅間山荘への登山道で、危ない所と言えばここぐらいですかねぇ。ちなみに朝通った時、写真中央のあたりはかなり道が崩れていましたが、先刻の方々がならして通りやすくしてくれました。ひたすら下る道が続きます。で、ここまで来ると、だんだん私のスタミナ切れが厳しくなってきます(汗)。スタミナ切れと言っても、お腹が空いているという意味ではなく、恐らく前日寝ていないのと(一応夕方一休みしているのですが、2、3時間程度なので、睡眠時間はとても足りていません)、時折休憩を挟んでいるとはいえ、歩行時間が6時間を超えているので、どうしても足が遅くなるんですよね。こういう時、自分も若くないなぁと感じる瞬間です(汗)。昔は一晩ぐらい徹夜しても、どうって事無かったんですけどね・・・。とはいっても、前回登った時ほどの無茶はしていないので、少し足が遅くなる程度で済みました。返す返すも3年前は無茶しすぎたなと恥ずかしくなります。   登山道入り口である天狗温泉浅間山荘に到着しました。到着時刻は13時40分ぐらい、約9時間10分に及ぶ浅間山登山終了です(厳密にはこの後バス停まで1時間かけて歩く行程が残っていますが)。今回は前回とは異なり、温泉に入る時間も十分あります。いそいそと温泉突入です。利用された方はご存じですが、天狗温泉は鉄分が多く、「赤い温泉」として有名です。入ってみた感想は、本当に赤というかオレンジ色でした。効能はリウマチや神経痛、筋肉痛などに良く効き、疲労回復効もあるそうです。温泉を存分に堪能して、一休みしました。お客さんは結構多めです。見た感じ半分ぐらいは登山者ですが、残り半分は乗馬やキャンプの方のようです。お土産を購入し、15時ぐらいまでのんびりとくつろいだ後、バス停目指して移動開始です。この天狗温泉、バスなどの公共交通機関の通らない場所にあります。最寄りバス停から、70～80分ほど砂利道を歩いてかないと到着しません。そう言う意味では秘湯気分を味わえます。 普段な運動不足な方からすれば、バス停から歩いていくだけでいい運動になると思います。まぁ、普通にマイカーで来るのが一番かも知れませんね。バスも1日2往復だけなので、逃すとかなり痛いですから(前回それで、ヒッチハイクしたわけですし・・・)。さて、天狗温泉を出て、登山疲れもあるからどうかなと思いながら歩きましたが、不思議なことに体が軽い。さくさく歩けました。おかげで登山地図では70分の行程を、60分未満で踏破し、バスの時間まで十分余裕で到着しました。足が遅くなることを予想して早めに出ていたので、むしろ待ち時間が長くて苦痛でした(苦笑)。うーむ、温泉の筋肉痛と疲労回復効果は確かにあったと言うべきでしょう(笑)。御利益ありがたや、ありがたや。そして高速バスに乗り、何事もなく東京まで帰ってきました(一応交通渋滞のせいで、20分ぐらい遅れましたが、早い時間でしたので大きな問題にはなりませんでした)。こうして唐突な登山が無事に終わりました。前回は登山後半に足が痛くなって苦しみ、ヒッチハイクするご迷惑をおかけいたしましたが、今回は誰にもご迷惑をかけることなく、リベンジ出来ました。念願の天狗温泉も3年越しに入ること出来ましたしね。天気も良くて申し分ない登山でした。願わくば、これで今年の運を使い切ったと言うことが無ければいいなと思います(汗)。それではまた。

  2015.05.27

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  2015年5月3日　浅間山前掛山登山 その3

  避難ドームです。確か10日ぐらい前の登山者の写真を見たときは、中にまだ雪があったのですが、今はもうありません。ドームは火砕流や溶岩流には耐えられませんが、噴石や火山弾から身を守るのに有効です。雲仙普賢岳の火砕流以来、猫も杓子も「火山災害＝火砕流」 と口にする方が多いですが、火山噴火最初に来るもっとも恐ろしいものは噴石や火山弾です。火砕流はその後にやってくるものですから、最初の災害に対する備えは軽んじてはいけません。足場の悪いガレ場です。ただ、富士山の宝永山や先日の霧島山御鉢と比べてあまり滑らないので、降りの時は楽かも知れません。この頃時間は10時少し前ぐらい、前掛山山頂を目指す登山者が多くすれ違うようになりました。GWと言うこともあって、子ども連れが多かったです。やっぱり子どもは元気ですね。ガレ場でも元気に登っている子が多いです。ただそれも小学校中学年ぐらいまでで、高学年ぐらいの子だと、面白くなさそうな顔で登っている子もいて、それも興味深かったです。しばらく降りていると、親子4人のパーティーに会いました。お父さんとお母さん、小学校高学年か中学生位のお姉ちゃん、そして小学生低学年ぐらいの女の子の4人です。「こんにちは鳥さん、頂上まで行かれたのですか？」「はい、前掛山頂上まで行きましたよ♪」「そうですかぁ。しかしこのガレ場、きついですねぇ」「その分頂上の眺めはいいですよ。今日は天気もいいし。富士山も見えましたよ」「ほんとですか！」「ええ。今もほら、蓼科山もよく見えますよ」と、私は目の端に見えていた蓼科山に目をやると、「ホントだ！　こうしちゃいられない！　雲が出る前に山頂に行くぞ！」と、家族にハッパをかけて登って行かれました。お父さんのかけ声に、下の女の子は「おー！」という感じでお父さんについて、がしがし登っていきましたが、上のお姉ちゃんは、「やってらんねー」的な顔でとぼとぼ、お母さんは上の子と下の子＋お父さんのテンション差に苦笑いしつつ、会釈して登っていきました。上のお姉ちゃん の感じ、まるで昔の私のようです。前登山歴の私も、父鳥につれられて登っていたという感じで、さして登山に興味ありませんでしたからねぇ(なので大学生になる頃に、未練無く登山やめてしまったし)。今は父鳥は心臓を悪くして登山は絶対無理です。もしその頃楽しんで登っていたら、もっと父子のコミュニケーションになっていたと思います。せっかくの機会をフイにしまったなと、つくづく惜しい気持ちになります。そんなことを思いつつ、私は下から、無事このご家族の登頂を祈りつつ、羽降って下山しました。ガレ場を抜けたところから、山頂を撮してみました。写真だと小さいのですが、よく見ると登山者が歩いているのがかろうじて分かります。耳を澄ませると人の声が聞こえます。恐らく山頂で「ヤッホー！」といった声を上げているんでしょうね。  雪の湯ノ平高原に戻ってきました。この時間になると、山頂を目指す登山者とよくすれ違います。この時ちょっとした珍事がありました(私的に)。前の雪道を、おばさんが歩いてくるのが見えました。歩くルートが狭いので、おばさんを先に通って貰おうと、私は端によりました。そのおばさんは、ゆっくりと私の方に近づいてきたので、「こんにちは」と声をかけたところ、ビックリした感じで、「え？　鳥さん居たんだ。気がつかなかった(汗)」と、かなり驚いたご様子でした。私の格好は霧島の時と同じです。上半身は陸自の迷彩服と帽子なので、どうやら迷彩効果で、私の姿が森にとけ込んでいたようです。さすがは陸自の迷彩服、日本の山での迷彩効果完璧じゃんと感心する一方、遭難したら見つけてもらえないなぁと冷や汗かく思いしました。火山館まで戻ってきました。ここで一休みです。火山館の館長さん(写真左側、小屋のところに映っている方です)と、浅間山の火山談義など楽しみました。この火山館は、浅間山山中にある唯一の有人避難小屋です。宿泊や飲食の販売提供はおこなっていませんが、浅間山が噴火した場合のみ、食事の提供や宿泊などを提供してくれます。ちなみに火山館の建っている場所は、天仁大噴火(1108年)時の追分火砕流の上にあります。そのため地盤はしっかりしています。現在浅間山の火口は、前掛山東の釜山にずれており、前掛山の山体が盾の役割をしているので、ここが溶岩流や火砕流に襲われる公算は小さく(山体崩壊を伴う大規模災害になった場合はその限りではありません。ただしそのような災害は滅多に起きるものではありません)、もし登山中に噴火に見舞われた場合は、この場所を目指して下山するのがベストです。これは火山館向かいに新たに設けられたトイレです。バイオ処理の最新タイプだそうです。設置費用のカンパとして、使用者に200円の寄付をお願いする募金箱がついています。まぁ、無料で使うことも出来ますが、糞尿問題は山の自然を守るためにも重要です。そのためのトイレですし、環境に対する貢献のためにも、寄付はして欲しいなと思います。もちろん私は寄付しました。(続きます)

  2015.05.24

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  2015年5月3日　浅間山前掛山登山 その2

  間が少し空いてしまいました(汗)。最近時間の使い方が下手になってきた気がします・・・。相変わらずの歩きにくい道ですが、なんか3年前より道が悪くなっている気がします。この辺で私は、後続の登山者にどんどん抜かされていきます。まぁ、狭い登山道ですので、私が道ふさいでしまうのは心苦しいので、スピードが出る方は先に行っていただいた方がありがたいです。一歩一歩進むこと約80分、ガレ場を抜け釜山、前掛山との分岐点に到着いたしました。今も現浅間山の噴火口のある釜山は立ち入り禁止ですので、そちらは登れません。立ち入り禁止を無視して登る人も多いと聞きましたが、私が見た限り登る人はいませんでした。分岐点から前掛山を撮った一枚です。これから緑の線(立ち入り禁止線)に沿って正面にある避難ドームまで進み、写真右側に見える雪渓を越えて前掛山火口壁を登ります。今度は避難ドームから撮った一枚です。右側が前掛山火口壁、写真中央は火口壁の内側、左側の緩やかな斜面は釜山の斜面です。前掛山は天明大噴火（天明3年(西暦1783年)前までの浅間山の火口でした。雪渓を越え、火口壁を登りはじめました。この辺は足場がしっかりしており歩きやすく、さくさく登れます。前掛山山頂に到着です。背後に見えるのが釜山です。前回登山時はほぼ雲に覆われて風景は残念でしたが、今回は天気が良いので、後ろの釜山もよく見えます。ここで私は30分ほど小休止です。朝食(昼食？)をとり、のんびりと一息つきました。天気がとても良くて、非常に気持ちよかったです。他の登山者ものんびりした感じでくつろいでいました。釜山の写真です。釜山は天明大噴火の時に出来た山です。噴火の際、発生した溶岩流や火砕流は、北側(現在の群馬県の嬬恋村)方面に流れました。その後噴火地点が前掛山の東側に移り、火砕丘が出来ました。それが釜山です。言い方を変えれば、釜山は前掛山の火口の中に出来た山なのです。浅間山の北側を撮ってみました。草津白根山(2171メートル)等がこちらの先です。草津白根山も火口周辺規制中ですね。手前は浅間山外輪山の仙人岳(2319メートル)、鋸岳(2254メートル)です。そしてその向こうには、白馬岳(2932メートル)、五竜岳(2814メートル)、鹿島槍岳(2889メートル)など、北アルプスがあります。写真だといまいちですが、山体の青色が空の色にとけ込んで、空中に山が浮かんでいるようでした。正面は北西方向にある四阿山(2354メートル)です。分かり難いですが、その隣には、昨年夏に大変な目にあった妙高山、辿り着かなかった火打山が小さく映っています。西側です。写真右手は黒斑山(2404メートル)、正面の緑は湯ノ平高原、左の山は槍ヶ鞘です。中央アルプス方面です。北側に比べ、南の方は靄がかかってますねぇ。少し分かり難いですが、写真右側でぽっこり出ているのが富士山です。目で見たときは分かりやすかったのですが、写真だと写りが悪いなぁ。こちらは八ヶ岳です。八ヶ岳の北端にある蓼科山(2531メートル)です。アップです。写真で見ると、クリアーに見える北側とは異なり、自分の目で見ているときは、写真よりはきれいに見えた気がしたのですが、南側はかすんでいますね。蓼科山の方が雪が多そうですね。富士山は見えましたが、御嶽山は霞の中で見えませんでした。前掛山山頂から火口壁を撮ってみました。この壁面を登山者は歩いて、頂上を目指してくるのです。写真を拡大してよく見てみると、山頂を目指して登ってきている登山者の姿もあります。火口壁北側は壁面がありません。天明大噴火の時に崩れ、向こう側に溶岩流や火砕流、土石流が流れたのです。土石流の直撃を受けた鎌原村は、村人約570名中、477名もの死者を出して壊滅的な打撃を受けました。山頂で、30分ぐらい食事をしたり写真を撮ったり、他の登山者と火山談義をしたりしてのんびりしました。9時半頃、下山開始です。(続きます) 

  2015.05.18

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  2015年5月3日　浅間山前掛山登山 その1

  GW暇だ！　と言うわけで、登山に行ってきました。2週間前に九州まで霧島山へ登りに行っていたというのに、我ながら欲望の赴くままの行動をやっているなぁ(苦笑)。どこの山を登るかですが、唐突に行くことにしたため泊まりは無理なので(それ以前にお金もありませんでした・汗)、今回は前に登ったことがある勝手知ったる山がいいと考えまして、3年前に2度登った浅間山(釜山2568メートル)の前掛山(2524メートル)をチョイスしました(今回、小学生の時に登ったことのある安達太良山(1728メートル)も考えましたが、あちらはまだ雪深いのと、高速バスの予約状況を見ると、福島方面は満席が多くて思いどおりの日程が組めなかったので、まだ雪が少なくバス予約が取りやすかった浅間山にしました)。前回登った際、タクシーを使わずに登山口まで3時間かけて歩いて疲労したあげく、帰りにヒッチハイクしてバス停まで送ってもらうというご迷惑をおかけしましたから(詳しくは　http://plaza.rakuten.co.jp/allmilitary72/diary/201209090000/　をご覧いただければ幸いです)、今度は自力で踏破したいという気持ちもありました。なので思いつきを雪辱の機会にすることにしました。5月2日夜、新宿から小諸行きの高速バスに乗り、5月3日1時すぎに小諸に着きました。ここで前回同様、小諸駅から歩いて18分ほどの距離にあるファミレスに向かいました。そこで夜が明けはじめる4時まで時間を潰して、タクシーで天狗温泉にある登山口まで行く予定でしたが(小諸についてすぐに、タクシー会社に連絡して手配しました)、ここで予期せぬアクシデントがおきました。前は24時間やっていたファミレスが、午前3時で閉店に営業時間が変わっていたのです。そのため、ファミレス閉店からタクシーが迎えに来てくれる午前4時まで、外でボーッとする羽目になりました。悩ましい状態ですが、山の中で野宿するのに比べればずっとましですけどね(汗)。タクシーは予定より10分ぐらい早めに迎えに来てくれたので(タクシーの運ちゃんから、「店が閉まるの分かっていたから、どうしているかと思って。電話してくれればもっと早く迎えに着たのに」と言われました)、予定より早くに天狗温泉まで向かうことが出来ました。運転手さんありがとう！天狗温泉までの道は、浅間山登山口のバス停までは舗装された道ですが、そこから天狗温泉までは森の中の砂利道となります。「あちぁ、タクシー洗車しなきゃいけないだろうな」と、申し訳ない気持ちになりました。途中山道でイタチらしき動物を2回ほど見かけましたが、残念ながらカメラで撮る余裕はありませんでした。まぁ、向こうの逃げ足も速いですしね。そうこうする中、天狗温泉まで無事に到着し、タクシーを羽降って見送りました。時刻は午前4時10分頃、太陽の光がうっすらと出始めていましたが、まだ薄暗い夜の闇の中です。私はトイレに行ったりライトを準備したり、登山届けを書いて出したりして、最後の準備をしました。さて浅間山ですが、富士山より噴火しやすい活火山として、関東甲信越ではつとに有名な山です。最近では平成21(2009)年2月2日に小規模噴火しています。そう言う意味では危険な山ですが、それ故に監視体制は高い山なので、危険な兆候は早くに分かりやすい山でもあります。それに登山道はしっかり整備されていて歩きやすく、登山しやすい山です。では登山の話を書いていきたいと思います。途中、山のうんちくなどありますが、前回登山時と微妙に書いていることが異なるところもあるかも知れません。しかしそれは、あれから3年たって少し賢くなったとお考えいただければ幸いです。時刻は午前4時40分頃だったと思います。まだ暗い中登山開始です。前方に光っているものがありますが、看板がフラッシュで反射しているためです。人魂とかそう言うのではありません。たぶん(笑)。歩き始めて20分ぐらい、もう明るくなりました。日の出は早いですねぇ。懐かしの一の鳥居と二の鳥居です。両者の時間的距離は、30分ぐらいです(登山道入って、30分位で一の鳥居、そこから30分後に二の鳥居という感じです。もちろん歩く速度が速い方はもっとタイム縮められると思います)。今のところペースは順調です。内容は写真の通りです。二の鳥居をくぐった少し先にあります。浅間山に唯一ある避難小屋火山館で使われる薪です。前回同様私も一本薪をもって、登りました。ここで少し問題が起きました。どうもカメラの調子がいまいちなのです。霧島山でも途中不調になりましたが、あの時はバッテリー切れが原因だったのですが、今回は少々理由が分かりません。うーん、登山で苦労ばかりかけていたから、カメラ壊れてきたのかなぁ(汗)。だましだまし使えるので、一時カメラをしまいました。出来れば山頂で思いっきり写真を撮りたいですからねぇ。登りの写真は上で終わりです。ここから山頂までの写真は、帰りに撮ったものを、行きの行程に当てはめて写真を使っています(帰りは何故かカメラの不調は直っていました)。登山のペースは順調で、登山開始からおよそ2時間で、予定どおり火山館に着きました。持ってきた薪をおいて、火山館の館長さんと挨拶を交わし、ひと休憩とりました。火山館を出て、湯ノ平高原まできました。この湯ノ平高原は2万3千年前に、古浅間山(黒斑山火山。その頃の浅間山は、富士山に似たおおよそ2800メートルの成層火山だったと考えられています)が噴火した際に出来たカルデラの底、つまり火口になります。今は噴火の危険性はほぼ無く(火口が東の釜山にずれたため)、植物の宝庫になっています。登山は苦手だけど、ちょっと気合いの入ったハイキングがしたいという方は、ここまでが丁度いいかもしれません。結構楽しめると思います。湯ノ平高原から撮った黒斑山です。ここも3年前の5月に登りましたねぇ。湯ノ平高原から前掛山登山口を向かいはじめると、雪が深くなってきました。もっと手前の道も雪があるかなと思ったのですが、二の鳥居を越えたあたりと、火山館近くに少しあったのを除いてはお目にかかりませんでしたが、ここからが雪本番のようです。雪対策にアイゼンも持ってきていたのですが、このぐらいならつけるまで及びません。強行突破しました。前掛山への登山口に近づくと雪はなくなりました。恐らく森林限界を超えて遮蔽物が無くなったので、太陽の光と熱で溶けたんでしょうね。そしてここからガレ場(石や岩が堆積して、歩きにくい斜面のこと)の歩きにくい道が始まります。(続く)

  2015.05.10

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  2015年　4月20日　霧島山(大浪池、韓国岳)登山 後編

  登りは苦労した韓国岳ですが、降りは階段なので楽でした。行きでグラグラの危ないところも分かってましたしね。途中一雨降りましたが、雨具を出すほどでもなく撥水性の強い軍服のおかげで、強行突破できました。降りていくと、何組かの登山者と会いました。恐らく私たちより1本遅れのバスで来てで登ってきた人たちなんでしょうね。ただこの日は月曜日と言うこともあり、登山者は少なかったです。簡単な挨拶と山頂の様子を説明しました。韓国岳避難小屋まで戻り、そこで昼を済ませると、つつじヶ丘登山口まで下山開始です。つつじヶ丘口は、あまり登山者の多くない道だったそうです。しかし現在は、北のメイン登山ルートだった硫黄山から韓国岳に向かうルートが、火口周辺規制で使えないため(5月1日、硫黄山への火口周辺規制は解除され、北側ルートも登れるようになりました)、このルートから直接韓国岳を目指す人は多くなったそうです。こちらの道は、昨日の雨のせいで、写真のように小川のようになっているところが多々ありました。足を取られて難渋することはありましたが、幸い転ぶことなく、下山できました。ところどころに韓国岳からの湧き水が流れています。登山道も水浸しのところが多いですが、特に大水になっているところもなく、濡れた岩で滑ったり、泥にはまったりするのを気をつければ何と言うことはありません。ただし、歩くスピードはかなり落ちますね(汗)。初めて通る道なので、ルートがあっているかが心配になります。基本間違いそうな所はなく、歩きやすい道でしたが、それでも登山道を示す赤いリボンや、時折他の登山者の足跡を探しての確認は怠りません。今までの疲れと、足を取られたり転ばないよう慎重に歩いていたせいか、少し時間が遅れ出しました。森の中を歩くこと1時間20分ほど(登山地図にあるルート時間は50分です)になりましたが、これは想定内でした。なにせ数時間前まで雨降っていた訳ですし。慌てて歩いて転んで怪我でもしたらそれこそ大事です。延々と続く森の道を歩いていて、「そろそろかなぁ」と思っていたところ、車のエンジン音が聞こえてきました。ゴールは近いと気合いを入れ直して歩きました。そして5分後、いきなりという感じで視界が開け、県道に出ました。つつじヶ丘登山口、今回の登山の終着点です。登山口を出て、県道を渡ったところで撮った韓国岳です。うーん、この時間になってようやく靄も晴れてきた感じですかねぇ。もっと早くに晴れてくれればよかったのに・・・。私は公園の中にあるベンチで着替えを済ませました。バスが来るまで1時間ぐらい時間もあるので、のんびりと着替える事が出来ました。汗が絞れそうな感じのTシャツやズボンとジャケットを脱いでゴミ袋(汚れ物を入れるため、毎回45リットルの大きさのゴミ袋を持って行っています)に入れ、一息つきました。このままバスを待っていても良いのですが、それだと退屈です。500メートルぐらい離れたところに、えびのミュージアムセンターがあるので、お土産を見ながら時間を潰すことにしました。そしてお土産を買い、バスに乗って霧島山をあとにしました。これからバスを乗り継いで鹿児島空港へ向かい、東京へ帰るのです。・・・あとから考えるともったいないことしたなぁと思いました。どうせなら、もう一泊して温泉を堪能してから、明日朝帰る方がずっとよかったんですけどねぇ。3日も家を空けると、仕事とか色々気になってしょうがないのです。貧乏性だなぁと思うところです。バスの中から、昨日泊まった霧島みやまホテルや、練馬のおじさんの泊まっているホテルとお別れしつつ、空港に行きました。空港に着くと、洗濯物などをしまったリュックを宅急便で東京に送り(おかげで重たい思いをせずに東京へ戻れました。でも間違えて折りたたみ傘も一緒に送ってしまい、東京で一苦労することになりましたが・笑)、親鳥に電話で無事下山を伝えました。そして夕食をとってのんびりと飛行機の時間を待ちましたが、ここで最後の波乱がありました。「羽田空港が強風のため渋滞中。飛行機は関西新国際空港か、中部国際空港へのダイバートか、鹿児島空港へ引き返す可能性あり」のテロップが(汗)「え？　東京そんなに酷い天気なの？」この時私は、マジでもう一泊泊まるべきだったと激しく後悔しました。結果的には飛行機は50分遅れで離陸し、40分遅れぐらいで無事羽田空港に着陸しましたが、最後までハラハラしました。こうしてみると、今回の登山は、登山自体には大きなトラブルはなく終わりましたが、それ以外の所でトラブル続きでしたねぇ(汗)。ともかく今回山登りとしては満足行くものでしたが、良い写真が撮れなかったとか、もう一泊したかったとか今後の参考にしたい点も多く出ました。次回九州に遠征する際は(いつになるか分からないけどね・汗)、その点を教訓にしたいと思います。

  2015.05.02

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  2015年　4月20日　霧島山(大浪池、韓国岳)登山　中編

  これから登る韓国岳です。残念ながら雲がかかって良いショットではありませんね。登るにつれて、前日の高千穂峰の時のような、強風と視界不良に悩まされることになります。こちらは新燃岳です。・・・見えねぇ(涙)。このあと韓国岳目指して移動開始しました。韓国岳避難小屋です。中はこんな感じです。何もありませんので、ここで休む場合は、寝袋と携帯トイレが必須です。ですが靴を脱いで一休みできるのは、かなり楽だと思います。まぁ、今回私は休むことはありませんでしたが。ここからが韓国岳への道です。頂上まで1.2キロ。早速の泥の道です。朝までふっていた雨のせいですね。ドジな私は、初っ端でこける不運に見舞われました(汗)。韓国岳への登山は、基本的に木の階段を上っていく感じです。楽と言えば楽なのですが、時折壊れて間が空いていたり、グラグラの所があり、そう言う意味ではドキドキがあります。あと、数百段の階段を延々と上っていく感じになるので、地味に体力が削られます。頂上まで500メートルというところで、練馬のおじさんと遭遇しました。私がもたもたしている間に、おじさんは登頂を終え、これから宿まで戻るのです(「1時のバスで宿に帰りたい。あとは温泉でのんびりしたい」とのことでした)。おじさんからの情報で、山頂は風が強く視界も悪いという情報を得ました。「お元気で！」ここで2日間ちょこちょこお付き合いのあった練馬のおじさんとお別れです。手をふって別れました(あ、私は羽ふってね)。山頂に近づくにつれ、階段の壊れいている所が多くなり、岩場を登ることが多くなります。練馬のおじさんの情報どおり、視界が悪く、叩き付けてくるような強風も多くなりました。森林限界を超え、風を遮るものがなくなったせいでしょうね。また階段がある所でも、御鉢の絶壁ほどではありませんが片側が崖に面したところを、視界がきかない強風の中を登っていくのは、なかなか怖いものです。強風が吹き荒れる中、一歩一歩登ってきました。たぶん今回の登山で一番時間がかかった所だと思います。山頂までおよそ100メートル位のところが、風と霧が一番きつく、さらに細い絶壁の道を進むのは一番きつかったです。何せバランスを崩したらそれで一巻の終わりなのです。苦労して韓国岳の頂上までたどり着きましたが、ここで今回の登山中最大の失敗が起きました。いつものように、標識を写真に収めようとしたところ、カメラが作動しません。げげっ、故障！　と愕然としました。実はカメラは故障ではなく、ただのバッテリー切れだったのですが、この時疲労していた私は、その単純な理由に気がつかず(下の韓国岳避難小屋まで帰って来た時にようやくそれに思い当たり、電池交換したらあっさりカメラは復活しました・汗)、頂上の写真は撮れませんでした(涙)。・・・まぁ、撮ったとしても霧ばかりの写真しか撮れなかったでしょうけどね(多涙)。それはさておき、苦労して辿り着いた韓国岳山頂は、霧に覆われ強風が吹き荒れていました。予定ではここで昼食を食べて一服して下山予定でしたが、そんなところではありません。這々の体で逃げ出しました(昼は韓国岳避難小屋近くでとりました)。こうして登頂には成功したものの、写真は撮れず、韓国岳で見たかった爆裂火口跡も見ることが出来ませんでした。今回の登山、大きな失敗はなかったものの、つくづく天気が悪すぎでした(涙)。さて、ここでちょっと解説です。韓国岳ですが、元々は単成火山(一度の噴火で活動をやめてしまう火山)で、噴火の際に、火砕流などの火山堆積物が火口の周囲に堆積して出来た火砕丘であると、地質学的には分類されています。しかし1回の噴火で、1700メートルもの山を作ったわけですから、火山の力恐るべきです。名前の由来ですが、霧島市のHPなどでは「九州で一番高い山で、朝鮮半島も見えた」という説を紹介していますが、残念ながら韓国岳から朝鮮半島は見えません。昔の文献には「唐国岳(読みは同じ「からくにだけ」です)」と書いているものもあることから、おそらくは「異国が見えるぐらい高い山」と言う意味で(もちろん韓国岳から「唐国」つまり中国を見ることは出来ません)、「韓国」「唐国」の文字が使われ、明治時代になって、「韓国岳」で統一されたのではないかと、私は考えています(他にも、樹木も少ない何もないと言う意味の「空国」、「虚国」が転じたという説もあります)。ちなみにその名前から、韓国の登山者にも人気があり、わざわざ登りに来る人は多いようです。あ、ちなみに「韓国岳は韓国のもの」という主張は(今はまだ)していないようですから、その辺は鬱陶しい話はありませんからご安心を(笑)。まぁ、もし外国に「日本山」という山があれば、日本の登山者も昇りたがる人、多くなりそうですから、そういう感じと言うことなんでしょうね(八方美人的フォロー)。(続きます)

  2015.04.29

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  2015年　4月20日　霧島山(大浪池、韓国岳)登山　前編

  高千穂河原からバスで丸尾温泉まで戻りました。泊まったのは霧島みやまホテルという所です。http://dp.travel.rakuten.co.jp/jal_frt/hotelDetail/hotelInfo?hotelNo=44034温泉を貸し切り出来るので、思う存分浸かることが出来ました♪ 料理もとても美味しくてもしまた霧島に行くことがあったら利用したいなぁと思います。予報では20日の方が天気が悪いと言われていましたが、霧島周辺は雨は降っていませんでした。夜中は結構降っていたのは雨音で分かっていましたし、地面もびっしょりでしたから油断は出来ませんが、とりあえず大浪池登山口まで向かうことにしました。周遊バスに乗って移動していると、途中で練馬のおじさんと合流しました。何という偶然！　・・・ではなく、周遊バスは1日3本しかないので、朝一番のバスで登山しようとすると、同じバスに乗るしか無いんで、再会は必然なんですよね(笑)。ここが今回の出発点です。今回の登山経路は、大浪池→韓国岳→つつじヶ丘登山口へ抜けるというコースです。例によって私はここで着替えのため、練馬のおじさんと別れました。大浪池登山道の大半は敷石がしかれており、登山と言うよりハイキング感覚で登れます。登りはじめて40分ぐらいで到着する大浪池休憩所です。中はこんな感じです。トイレはなく殺風景ですが、雨風はしのげますし、宿泊も出来ます(ただし寝具とかは当然ありませんので、寝袋や携帯トイレは持参必要です)。噴火の際は避難小屋になるよう考慮しされています。大浪池を東回りで北に向かいます。このあたりから霧が深くなってきました。基本木道を歩いていけばいいのですが、この霧の深さは嫌ですねぇ(汗)。ただ前日の高千穂峰の時は異なり、風がそれほどでもないのが救いです。・・・この時点での話ですが(汗)。このあたりを歩いていると、時折水音が聞こえてきました。一瞬雨かなと思いましたが、雨は降っていません。よくよく耳を澄ませてみると、大浪池の方から聞こえます。どうやら波音のようです。道を半ばすぎると少し日が出てきました。このまま晴れてくれればと祈りました。大浪池登山道東回りで一番の難所です(笑)。まぁ、雨の日の降りの時は気をつけなければいけませんが、登りの時はさほど心配はありません。大浪池の写真です。今回の登山中、唯一よく撮れた写真です。何となく晴れ間が広がってきたので、休憩がてらカメラを出して待ちかまえていました。大浪池は、約4万年前まで活動していた火山でした。今は火山活動もなく、火口湖になっています。この池は水が流出する河川がないのも大きな特徴です。大浪池には龍神が住んでいるという伝説がありますが、確かに龍神様が住んでいてもおかしくない神秘的な所です。(続きます)

  2015.04.27

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  2015年　4月19日　霧島山(御鉢、高千穂峰)登山　後編

  御鉢の上です。強風はやまず、どうにか身を隠せる岩場まで移動しました。10分ほど様子を見ましたが、視界は回復せず、強い突風を含んだ強風も収まりません。ウエストバックから地図を出して確認しようとしましたが、すぐに風で飛ばされそうになり、軽く確認したのみで慌ててしまいました。この先は狭い「馬の背」越えの難所があり、その先に霧島山第2峰高千穂峰があります。距離にすれば1キロ程度ですが、突風吹き荒れる視界数メートルの霧の中を、両側が絶壁の狭い通路を行くのは、残念ながら私の技量では難しそうです(ただし練馬のおじさんが言うには、地図などに書かれているほど狭くはないとのことでした。登ったこと無いとそう言う情報はわからないよなぁ・・・)。写真も撮れなさそうですしね(ため息)。ここで私は高千穂峰への登頂を断念し、撤退することにしました。それにしても、御鉢の写真が撮れなさそうですしね。天気がよければ火口の底がハッキリ見えたのですが・・・。なお、御鉢という火山の名前の由来ですが、昔ご飯を入れた「おひつ」に形が似ていることからついたようです。御鉢が最後に噴火したのは大正12(1923)年です。有史上数多く噴火の記録があり、新燃岳と交互に噴火する傾向があることから、気象庁が重点警戒している火山のひとつです。足場の悪い岩場で、3回ほどこけました。こういう道は、登りより降りが怖いですね。昔柔道をしていた杵柄か、こけそうになると自然に受け身が出るので大怪我はしませんが(せいぜい手をすりむいたぐらいです)、やっぱりヒヤッとします。これは御鉢の南側の外縁です。これが今回一番ガスの晴れた御鉢の姿(外側ですが)です。後刻合流した練馬のおじさんが言うには、このタイミングで、高千穂峰から一瞬だけ御鉢の火口が見えたそうです。ただしカメラを構える頃には再びガスで覆われてしまい、写真は撮れなかったそうです。この頃、下から幾人ものグループが登ってきました。「こんにちは鳥さん。上はどう？　高千穂峰行ってきたの？」「御鉢で断念です。火口も見えませんでしたよ」「やっぱそうか。・・・とりあえウチら、御鉢まで頑張ってみるね」という感じで、みんな上がって行きました。私より後に登った方々と、後刻下で話をしましたが、ほとんどみんな、御鉢で断念して引き上げてきたようです。どうやらこの日お昼頃に、高千穂峰まで到達できたのは、練馬のおじさん位だったようです(私たちがおりた以降に登った方々は分かりませんが)。軽石層を真上から撮った一枚です。下の方に降りてくると、風も弱まり視界も回復してきました。しかし上を見上げると雲で覆われており、単に上と下では世界が違うだけのようです。未練から再チャレンジが頭をよぎりましたが、上に行けばまた強風と視界不良が待っているでしょう。未練を断ち切って下山を急ぎました。森の中まで戻ってくると、3人組の同年代とおぼしき女性が降りていくのが見えました。あれ？　すれ違った人たちじゃないなと思いながら声をかけると、「私たちは登山断念組です」とのことでした。何でも仲間10人と長崎から来たそうですが、視界ゼロと強風を見て、自分たちは無理と、仲間と別れて下山したそうです。私は記憶の縁をたどり、そう言えば岩場のところで7人ほどのグループがいたなと思い出しました。そこでリーダーとおぼしき人の特徴を言ってみたところ、「あー、それそれ(笑)」との事でした。「御鉢までは頑張って、そこでお昼食べるそうですよ」「元気だよねぇ」という感じの会話をしながら一緒に下山しました。「鳥さんどっから来たの？」「東京から来ました」「どんな山に登ってるの？」「富士山の宝永山とか、浅間山、磐梯山、妙高山・・・」「全部、噴火した山やねん！」という感じで、楽しく話をしながらビジターセンターまで戻りました。私は着替えのため彼女たちと別れ、ビジターセンターの隅にある避難壕(噴石から身を守るためのドームです)近くで着替えをして、ビジターセンターに向かいました。そこで地元のご夫婦登山者さん(彼らは高千穂峰まで行って来たそうです)等と話をしながら館内を回りました。すると、先ほどの女性3人組と会いました。まぁ、狭い館内ですからねぇ。「あら鳥さん、ずいぶん印象が違うわねぇ」「クワッ？」と少し首をかしげました。・・・確かに前までの格好を思い返してみると、帽子は陸上自衛隊迷彩のブッシュハット(ただしメーカー品で、自衛隊の装備品ではありません)、上衣とTシャツは陸上自衛隊の実物、ズボンはアメリカ空軍のデジタル迷彩ズボン(実物)、靴はアメリカ陸軍の現用ブーツ、リュックはアメリカ海兵隊のリュックと、「ちったぁ、種類を統一しやがれ！」とか言いたくなるようなごっちゃな格好だなぁ。軍服は頑丈ですし、撥水性もあるので(ただしレプリカ品なはその限りではありません)、こういう登山の時楽なんですよ。小雨ぐらいだと全然貫通しないし。本当は自衛隊装備で揃えるのが一番無難なのですが(やっぱり体格とか、日本人の体格に言わせて作られてますからサイズとか合いやすいです)、自衛隊迷彩だと、遭難したとき発見されない可能性が高いので(迷彩とは周囲にとけ込むよう偽装しているわけですから)、他の目立つ服を組み合わせているんですよね。まぁ、購入時期が違うのでバラバラになったのもあるんですけどね。とまぁそういうわけで、さっきまではかなり凶暴に見えていたようですねぇ(苦笑)。これは高千穂峰山頂にある天逆鉾（あめのさかほこ）のレプリカです。実物を山頂で見たかったなぁ・・・。ビジターセンターにあった地形模型を撮った写真に、今回の私の登山ルートと到達点をつけてみました。高千穂峰まであと少し、無念の敗退だったなぁとしみじみ思います。次に登るときは、天逆鉾を写真に収めたいと思います。下でのんびりしていると、練馬のおじさんが戻ってきました。泊まる場所は全然違いましたが、途中まではバスで一緒でしたので、2人で話して過ごしました(バスの時間まで1時間ぐらいありましたので)。「明日天気よかったら、登山でお会いしましょう」と別れました。で翌日、バスで再会することになります。では、次は翌20日の大浪池、韓国岳登山について書きたいと思います。  

  2015.04.24

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  2015年　4月19日　霧島山(御鉢、高千穂峰)登山　前編

  高千穂峰への登山口のある、高千穂ビジターセンター前に着きました。私は登山用の衣類に着替える必要があったので、ここで練馬のおじさんと別れました。準備を終え、登山届けを出すと、私も登山開始です。この鳥居は霧島神宮の古宮址入り口です。霧島神宮はもともと高千穂峰と御鉢の間に立てられましたが(6世紀、欽明天皇の頃と言われています)、御鉢の噴火で度々焼け落ち、この高千穂河原に遷されました。しかしこの地も御鉢の噴火で何度も被災したため、文明16（1484)年に現在の場所に遷りました。こうしてみると、霧島神宮の変遷の歴史は、御鉢の噴火の歴史と重なるといえます。かつての神宮の参道を登ります。ちなみに写真に写っているのが、練馬のおじさんです。この上が霧島神宮の古宮址です。先ほどの鳥居は木製ですが、こちらは石製です。パワースポットとしても有名だそうで、下のビジターセンターの方の話だと、東京から飛行機でここにお参りに来て、日帰りで帰って行かれる方もいるそうです。登山道は、この石段の手前、右方向の先にありますので、ここで進路変更です。道の先に石段が続きます。この辺は登山道の入り口であると共に、30分程度で回れる自然道ともかぶっているようで、石段が整備されていました。森の中、石段の道をしばらく進むと、登山道でおなじみの岩ごろごろの道が見えてきました。この岩は言うまでもなく、御鉢の火山噴火で噴出したものです。写真でも見て取れますが、ガスがかかってますね。朝一に登っていた方々とすれ違いました。「鳥さんこんにちは。上は寒いよ。あと風が強いから気をつけて」と言うアドバイスを受けました。岩の道を抜けると、砂礫の道になります。砂利に見えますが、これは4年前の新燃岳噴火で放出された火山堆積物、軽石が覆い尽くされたものです。つまり4年前は存在しないものなのです。噴火前は、赤茶色の岩場がずっと続くゴツゴツの登山道だったそうです。新燃岳噴火の影響を、風下の御鉢や高千穂峰で、今も見ることが出来るのです。ここで一句。「この道は　いつか来た道　蟻地獄」進むにつれ、軽石の厚さはどんどん深くなり、富士山宝永山で味わったような蟻地獄になりました(汗)。まぁ、あちらに比べればかなりましでしたけどね。森林限界を超え、遮蔽物が無くなりました。そのタイミングで強風も吹き荒れ、雲が視界を奪い、足場の悪さと三重苦に見舞われました。四苦八苦しながら深い軽石の道を抜けました。ゴツゴツの岩場が目につきますが、これが新燃岳噴火前の御鉢の登山道なのです。今は軽石で、前は足場の悪い岩場で大変だったそうです。強風に耐えながらどうにか御鉢の縁にまで到達しました。しかし視界はほぼ無く、両側が絶壁という嫌な状況です。ここで私は帽子を飛ばされました。しっかりとあご紐を結んでいたのに、突風でえぐり取られるように吹っ飛ばされたのです。反射的にヘッドスライディングして帽子をどうにか掴みましたが、わずか1メートル先が視界ゼロの崖というシチュエーションに、ヒヤリとしました(汗)。御鉢の縁から火口を撮ってみました。・・・何も見えん(涙)。ぐをっ！　一番撮りたかった所なのに(号泣)下をのぞき込んでいると、強風で煽られ、思わず火口の底に引き込まれそうな感覚になりました。(続く)

  2015.04.23

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  無事帰ってきました

  鳥類、無事に帰ってまいりました！今回行ってきましたのは、鹿児島県と宮崎県にまたがる活火山霧島山です。いやぁ、登山旅行でとうとう九州まで出張るようになるとは(苦笑)。さて霧島山ですが、ひと言で「霧島」と言いますが、その実は20を超す火山の集合体です(ですので「霧島連山」「霧島連峰」という言い方もよくされます)。なので山に興味がない方からするとし、富士山のように、分かりやすくイメージできる山ではないかもしれません。なぜ20を越す火山が集中しているのかですが、それは巨大カルデラ火山加久藤火山の跡地に新たに出来た火山だからです。加久藤カルデラは、今からおよそ34万年前に巨大カルデラ噴火(噴出物の総量は推定100万立方メートル。参考までに阿蘇山のAso4は600万平方キロメートルぐらいの規模とされています)により消滅しました。しかし地下のマグマ溜まりが無くなったわけではなく、その後再びマグマの上昇によって、栗野岳(1102メートル)の活動が、約30万年前にはじまりました。その後も火山活動が続き、甑岳(1301メートル)、新燃岳(1421メートル)、中岳(1350メートル)、大幡山(1352メートル)、御鉢(1206メートル)、高千穂峰(1574メートル)等の火山群が形成され、今のように20を越す火山が狭いエリアに集中して出来ました。現存する霧島山のもっとも古い山は栗野岳、有史上火山活動が盛んなのは、新燃岳と御鉢で、交互に噴火しています。最高峰は韓国岳(火砕丘です。元々は単成火山(一度の噴火で活動をやめてしまう火山)だったと考えられています)の1700メートル、日本で一番高い位置にある火口湖大浪池(1241メートル)など、様々な顔を持っています。また「日本人」というカテゴリでくくってみても、霧島山は大きな足跡があります。天皇家の先祖である邇邇藝命（ににぎのみこと）が天孫降臨で天降った場所は、霧島山第2峰高千穂峰であるとされています。いわば霧島山は「日本民族発祥の地」という言い方も出来ます。と、解説しているとどんどん登山の話から遠ざかってしまうので、この辺で。現在霧島山は新燃岳と硫黄山(1317メートル)に噴火警戒レベル2　火口周辺規制が発令されています。そのため縦走は出来ませんし、新燃岳に近い中岳、大幡山、獅子戸岳(1429メートル)、硫黄山に近くにある甑岳と、硫黄山を通過して韓国岳に向かうえびの高原側の韓国岳登山道も立ち入れません。そう言う意味では、登山は可能なものの、かなり制約がある山と言えます。今回登山を挑んできたのは、霧島山の御鉢と高千穂峰。大浪池と韓国岳の4山、2日間にかけて登ってきました(1日目は御鉢と高千穂峰、2日目は大浪池と韓国岳)。心配された雨こそ登山中はほとんど遭遇しませんでしたが、天気が悪く、強風に霧(正確に言えば雲ですね)によって、えらい目にあいました(苦笑)。そう言う意味では嫌なタイミングでの登山でした(涙)で結果ですが、4山中3山登頂成功で成功率は75パーセントという感じでしょうか。しかし写真撮影という点では、4山中まともに撮れたのは1山のみ、さらに展望が悪くて他の山々や風光明媚な写真は撮れませんでしたから、そちらはほぼ全敗、無念の登山旅行だったという感じです(涙)。そして新登山歴4年、8登山目にして、ようやく温泉にありつきました！まさに七転び八起きです。七転八倒にならなくて本当によかった(涙)。午前4時に起きて、4時半過ぎ家をたちました。私のいる町は幸運にも、羽田空港行きのバス停があるので、空港への移動は楽です。空港に着き、手荷物検査を終えて搭乗待ちしているときに撮った一枚です。写真の機が、これから鹿児島まで運んでくれる機です。飛行機に乗り込み、リュックを上の収納スペースに入れていると、鳥語の分かるらしい客室乗務員の方から声をかけられました。「鳥さん、大きい荷物ですね。どちらに行かれるんですか？」「クワッ！　クワッ！！　(訳：霧島に登山に行ってきます)」「霧島に登山ですか、気をつけていってきてくださいね！」「クワッ！　クワッ！！　(訳：ありがとうございます！)」・・・まぁ、そんなこんなで鹿児島に無事につきました。これから高千穂河原登山口までバスを乗り継いで向かいます。具体的には空港から霧島温泉郷まで空港の連絡バスで向かい、そこで霧島連山周遊バスで高千穂河原まで行きます。飛行機の到着から、空港の連絡バスが出るまで1時間ちょっと時間があるので、空港で朝食をとり、昼ご飯と飲み物を空港のコンビニで調達して時間を潰しました。空港のバスで終点の霧島いわさきホテルまで行き、そこで周遊バスを待っていると、同じく登山に向かうと思われるおじさんと会いました。「こんにちは」と挨拶を交わして話をしたところ、その方も登山で、私と同じく高千穂峰に行くというので、意気投合しました。その方も東京から来たそうで(もしかしたら同じ飛行機だったかも。住んでいる場所から、この後は「練馬のおじさん」とお呼びいたします)、「今日は高千穂峰、明日は韓国岳、明後日は同窓会」と言う予定だそうです。まぁ、正確に言えば、主目的は明後日(4月22日)の同窓会だそうですが、「霧島に集まるなら、その前に登山楽しもう」と、2日前から現地入りしたという事のようです。山好きの欲望、すっごくよく分かります(笑)。そんな感じで、高千穂河原まで話をしながら向かいました。で、次回は実際の登山について書いていきたいと思います。

  2015.04.21

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  2014年9月14日　磐梯山登山 後編

  爆裂火口壁から山頂に向かって進むと、すぐに湧き水に出会います。ここは磐梯山に2ヵ所ある湧き水のひとつ黄金清水です。冷たくて非常に美味しかったです。八方台登山口と裏磐梯登山口との合流地点にある弘法清水部屋です。ここでお土産を買ったり、飲み物などで一服することが出来ます。私はここでお汁粉をいただきました。と、ここでアクシデントがありました。雨が降り出したのです(幸い私は小屋で一服してるときでしたので、濡れずにすみました)。雨の中出発するのはなるべく控えた方が賢明です。一応私はポンチョをだして着込みつつ、しばらく待ちました。雨は間もなくやみましたが、このどたばたで、気がつけば40分以上時間をロスしました(汗)。ここが山頂への道です。見ると大渋滞してます(汗)。考えてみれば、この日は9月の三連休の中日ですから、一面登山者ばかり、しかも磐梯山にある6つの登山口の内、5つが下の小屋付近で合流して登っていくわけですから(当然登山道は人一人が通るのが精一杯の場所ばかりです)、混雑しているのは自明の理でした(汗)。ここで私は痛恨のミスを犯します。普段どおり山頂へ登るべく、列の最後尾に並んでしまったのです。なんでそれが誤りなの？　と思われるかも知れませんが、元々私は火山噴火の跡などを見ることがメインで山登りをしていますから、優先順位は、火山噴火の跡→山頂制覇だったはずです。今回の磐梯山登山で言えば、もっとも行ってみたかったのは山頂ではなく裏磐梯なのです。しかし今まで普通の山頂まで登っていたので、いつの間にか山頂に登るのが第一義になってしまっていたのです。その事に気がついたのは、すでに道半ば進んだときでした。私の後ろはすでに列を作っており、今から列をはずれるのは難しく、山頂を目指すしかなくなっていました。カタツムリのように進むこと約50分(本当は25分程度で進むことができる距離です)、ようやく山頂が見えてきました。途中、写真右側に見える後ろ姿のおじさんと励まし合いながら登りました。この方は仲間5人と登山されていて、この後反対側の翁島登山口の方に下山して、温泉で一泊して帰ると言っていました。・・・私も同じルートをたどっていたら、温泉には入れたかも知れません。山頂付近です。時刻は丁度お昼頃、みなのんびりと食事中したり(お湯を沸かしてインスタントラーメン作って食べている人が多くいました)、くつろいだり、記念写真を撮ったりしています。・・・2週間後、このような時間とタイミングで御嶽山は噴火したんですね。そんなことを書きながら思いました。私も食事をして休んだ後、地図を見ながらこの後の予定について考えました。タクシー無しから通り雨、大渋滞と、2時間ほど予定時間を超過していました。私は弘法清水の小屋まで戻ることにしました。下山でタイムを縮めることが出来たら、裏磐梯に抜けて噴火跡を堪能しつつ温泉に行けるし、無理なら行きに通って分かっている猪苗代登山口から帰ることにしようと考えたのです。交通渋滞激しい弘法清水を抜けました。帰りも30分かかりました(タイム的には20分ぐらいの距離です)。タイムが縮むどころかさらにかかりました。ここで裏磐梯への道は断念しました。もしそちらを通れば、温泉はともかく裏磐梯の爆裂火口を間近に眺めることは出来ますが、そのかわり高速バスの出発時間までに猪苗代駅まで戻るのが難しい感じでした。そこで猪苗代口まで歩いていくことにしました。小屋を抜けると、人がほとんどいなくなり、さっきまでの大混雑が嘘のようです。再び戻ってきた爆裂火口壁上から見た桧原湖と銅沼です。桧原湖はともかく、銅沼は間近で見る予定だったのに、無念です。とぼとぼと歩いていた私は、ここで今回最後の失敗をやらかしました。鏡ヶ池と言うところまで来て、地図を見ながら一休みしていたとき、ふと自分のいる場所のすぐ近くに分岐点があり、車道と駐車場の印があることを見つけたのです。「登山道からはずれるけど、下の駐車場まで行けば、タクシーを呼べるかも知れない。そうしたら温泉には行けるかも」とひらめきました。私はコースを変えてそちらへ向かいました。・・・このひらめき、悪魔のささやきであったことをすぐ後知ることになります。急な段を下り、駐車場まで行き、そこで思惑がはずれたことを知りました(汗)。そこは砂利道で舗装された道ではなく、駐車場自体も数台止められる程度の大きさでした。スマホのアンテナは立ってましたので、タクシーを呼ぶことは出来ます。しかしここまで来てくれるかは微妙でした。こりゃ、上に戻って登山道歩いて帰った方が良さそうだと、引き返しかけたとき、上からおじさんふたりが降りてきました。「こんにちは。鳥さんどうしたの？」と聞かれたので、私は苦笑しながらタクシーを呼ぼうか、登山道に戻って猪苗代口へ戻ろうか考えていますと伝えると、「猪苗代駅でいいの？　車に乗っていきなよ。通り道だから送ってあげるよ」と言われました。浅間山の時はこちらからお願いしてヒッチハイクしましたが、今回は逆に申し出てくださって鳥類、非常に恐縮しました。「いいよいいよ。実はね。俺ら磐梯山登るとき、いつもこの駐車場まで来るんたけど、帰りは鳥さんのように考えて降りてきて、途方に暮れてる登山者を毎回拾って帰っているんだから。遠慮はいらないよ」この時、おじさんたちがマジで神様に見えました。車の中でお話を聞いたところ、おじさんたちは郡山の方で(なので「鳥さん東京なの？　じゃあ郡山まで送ってあげようか？　その方が近くなって電車賃も安くなるでしょ」と仰ってくださいましたが、私は高速バスで予約していたので、お礼を言いつつお断りしました。まぁ、さすがにそこまでご迷惑をおかけしたら、我が身をお礼として鳥鍋の具になるしかないところでした)、2ヶ月ぐらいの一度の割合で、磐梯山に登りに来ているそうでした。朝に出会ったご夫婦といい、福島の方は気さくで親切な方が多いなと心にしみました。猪苗代駅でおじさんたちとお別れした後、時計を見ると15時頃、バスの時間まで2時間半ほど空き時間が出来ました。この時間だと、今からタクシーで温泉行って帰ってきてと言うのもせわしないですし、登山帰りで歩き回る元気もないので、猪苗代湖を見に行くのも断念し、駅近くで早い夕食をとってお土産を物色しながら、つらづらと駅の回りをうろつくことにしました。そして最後の出会いが待っていました。視線を感じて振り向くと、にゃんこがじっと私を見ていました。「今動けばやられる！」と、10分ほどにらめっこになりました。しかしお腹は一杯のようで、私は襲われることなく脱出に成功しました。こうして、スマホのテストにかこつけた磐梯山登山は終わりました。帰り高速道路で事故があり、渋滞で帰りが1時間遅れて、終電ギリギリとなるアクシデントもありまして、最後まで時間に振り回されました。やっぱり高速バスで当日現地行って登山する方法が、時間的な余裕がないかよく分かりました。登山前日に現地入りして宿泊して、それから万全の体制で山の挑む、それに勝るものはありませんね(父鳥からも、「いつまでも若い気でいるな。自分のトシ考えろ」と言われます・苦笑)。今年はもう私の中で登山終了ですが(今年は年末年始の休みが長いので、体力テストがてら、高尾山ぐらいに気が向いたら行くかも知れませんが)、来年はどうなりますかねぇ。もし磐梯山にまた行くときは、今度は山頂をむやみに目指さず、自分の一番見たい爆裂火口跡をしっかり見て回りたいと思います。

  2014.12.15

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  2014年9月14日　磐梯山登山　前編

  ・・・さて、今更ですが、9月に登ってきました磐梯山(1816メートル)の話を書こうかなと思います。なんでこんなに遅くなったのかというと、ブログに載せようと思っていたところに、御嶽山が噴火してそちらを書いていたら、機会がなくなってそのままになっちゃいました(汗)。さて、今年は7月に妙高山で野宿する羽目になったこともあり、「登山を当面中止します」といっていたにもかかわらず、何故舌の根も乾かぬうちに登山に行ったかというと、購入したばかりのスマホの、山での繋がり具合を確認したかったからです(そのため友人に通話テストにもつきあってもらいました）。・・・まぁ、言い訳なんですけどね。それから今回はじめにハッキリ言っておきます。温泉は今回もダメでした(涙)。大きな問題なく登山してこれたという意味では成功でしたが、小さい失敗が多かったなぁと、反省点が多いです(多汗)。今回行ってきたのは、福島県の磐梯山です。福島の山というと、安達太良山(1710メートル)は四半世紀ほど前に登ったことありましたが、磐梯山は初めてです。明治21(1888)年の噴火の跡を見たいとかねがね思っていましたが、今回半分望みが叶いました(何故半分かは次回書きます・汗)。今回、高速バスで東京から猪苗代まで向かいました。丁度朝5時頃(到着予定時刻は4時50分ぐらいだったと思います)に着く便があったので、泊まり無しに日帰り登山できると言うのも都合がよいと考えました。時間どおり猪苗代に着き、タクシーで登山口まで行くつもりだったのですが(この辺は2012年の浅間山・前掛山登山の際、登山口まで3時間かけて歩いて登って、いらぬ体力を消耗して苦労した反省から、無理せずタクシーと考えていたのです)、ここで最初の失敗が発覚しました。タクシーが一台もいなかったのです。真っ暗な猪苗代の駅で少し戸惑っていると、たまたま通りがかったオバサンから、「タクシー？　電車動く頃になるまで来ないよ」と言われ、諦めて登山口まで歩くことにしました。この瞬間、浅間山の時の悪夢が頭をよぎりましたが、幸い3時間かけて歩いた浅間山の時とは異なり、猪苗代登山口までは1時間程度歩けば着くはずなので(地図もあったので、迷う心配はありませんでした)、大きなロスにはならないとは思いましたが、初っ端から先行き悪いことこの上ありません。猪苗代から10分ぐらい歩いたところで撮った一枚です。ものの見事に真っ暗です(汗)。その中をぱたぱたと歩いていると、イヌの散歩をしている老ご夫婦に会いました。「おはよう、鳥さん、何してるの？」と気さくに声をかけてくださいました。私も挨拶をして磐梯山に登る途中と応えると、道を教えてくださいました。おかげで地図からはずれていないことを確認できて大助かりでした。で、その時のワンちゃん(すみません。写真はありません)に私は気に入られたようで、さかんに尾っぽを振りながら抱きつかれました。鳥類、子どもや小動物にはめっさもてるなぁと思っていたのですが、よく見ると、そのワンちゃん、心なしか口元に牙を光らせ、お腹を空かせている感じに見えました。・・・もしかして、私のことエサだと思ってね？　身の危険を感じた私は、ご夫婦にお礼を告げて早々に逃げだすことにしました(脱兎)。猪苗代登山口近くの猪苗代観光ホテル前です。登山口はこの先のスキー場です。6時を過ぎましてようやく日も昇りました。スキー場入り口近くでレギンスをつけ、登山届けを出すと、いよいよ登山開始です。登りはじめて間もなく、振り返って撮った一枚です。遠くに見えるのは猪苗代湖です。地元の人の話だと、磐梯山から猪苗代湖は、雲がかかっていて見えないことが多いそうです。私も何度か観てみましたが、このショットが唯一猪苗代湖が見えたものでした。猪苗代登山口はスキー場を登っていくルートです。そのため道は悪くありませんが、傾斜はほどほどあります。運動不足(最近、ほぼデスクワークで体力低下を痛感してます・汗)の私には、なかなかこたえます。ここはスキー場を抜けて山道に入り、はじめに到着する天の庭(1合目)です。猪苗代湖の展望が良いとガイドブックなどに書かれていますが、残念ながら雲がかかっていて見られませんでした。そのかわり、うっすらと磐梯山山頂が見えました。ここでスマホを見たところ、アンテナはちゃんと立ってました。一緒に持ってきたPHSは、ここではどうにかアンテナ一本たってましたが、この後間もなくご臨終されました。いつも見慣れた山道です。道は細いですが、危ないと言うことはなく、淡々と進むことが出来ます。ここは沼ノ平です。ここは湿原ですが、パッと見草原のように見えます。とても涼しい風が心地よい場所でした。沼ノ平を過ぎると、岩が多く足場が悪くなりました。そして、ここでいったんスマホはご臨終となりました(今回テストで唯一電波が繋がらなかったところ)。岩場をせっせと登っていくと、渋谷登山口との合流地点を越え登山者の数も多くなってきました。爆裂火口壁に到着しました。ここが明治21年の噴火で吹き飛んだ小磐梯の跡地です。上から撮ったのですが、スケールが伝わってきませんねぇ(汗)。写真左にある赤い縁のある池が銅沼です。前の写真からやや東側を撮った一枚です。爆発でえぐれた山体の様子が今も分かります。明治21年に起きた磐梯山の噴火は、水蒸気爆発でした(そのためマグマの流出はありません)。大規模な山体崩壊を引き起こしたそれは、磐梯山北側に大規模な岩屑なだれを引き起こし、5村11集落を埋没させ、477人もの死者を出しました。雲がかかって見えにくいですが、写真奥にあるのが吾妻連峰です。爆裂火口壁で一休みしながら、スマホのテスト通話をしました(開けた場所と言うこともありまして、スマホは蘇生しました。予想どおりというかPHSの方はご臨終のままでした)。実はテスト時間を朝9時頃にすると友人と約束していたのですが、丁度その時間は電波の繋がらないところを歩いており、1時間遅れの連絡となりました(汗)。つくづくタイミングを外すと痛いことになります。また、この時点でタイムスケジュールの方も、1時間遅れになっていました。登山中のコースタイムはほぼ予定どおりでしたが、登山口まで歩いた分、時間遅延が出ていたのです。この時点ではまだ余裕があったので、大丈夫だと思っていたのですが、その後どんどん時間遅延が発生し、いつもどおり温泉行きがなくなる羽目になるとは、この時は思っていませんでした(涙)。爆裂火口から撮りました。ジグザグに続く登山道と、雲に隠れた山頂です。写真だとあまり感じませんが、傾斜は結構あり骨の折れる道です。一休みしたあと、登山再開です。(後編に続きます)

  2014.12.14

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  2014年7月21日　妙高山登山 後編

  燕新道を下って20分ぐらいの所にある長助池です(もっともこの時の私の足では、倍の40分位かかりました)。のんびりと出来そうな場所でしたが、その余裕はありません。つくづくもったいない話です。今回の登山旅行最後の写真となります。これ以降は、下山に専念するためカメラをリュックにしまってしまったのです。長助池から大倉乗越を撮った一枚です。写真だと小さいですが、雪渓で斜面が覆い尽くされています。あの雪渓を越えて進むのは、大丈夫だったかな、やっぱり無理だったかなと眺めながら、長助池を去りました。こうして山を急いで下っていきましたが、道は狭く、18時を過ぎて辺りが暗くなってきて、ペースはどんどん落ちていきました。途中何度も転倒しました。足場も悪くなってきている上に、疲労で足が動かなくなってきていました。19時半を過ぎると、完全にあたりは暗闇になりました。ヘッドライトをつけているので行動可能でしたが、すでに登山初めて11時間を超えて、疲労も自覚できるほどでしたから(浅間山登山での教訓から、私の1日行動時間は12時間と決めていました)、下山は諦めた方が良さそうでした。しかし、道が細くて片側が崖という所が多くて、ビバーク(緊急野営すること)できる場所がありません。こんなところで休んで転落したら命に関わります。なのでビバーク出来る場所を探すための移動に専念しました。カタツムリのように慎重に進むこと2時間後、ようやくビバークできそうな場所を見つけました。それは大倉沢の渡渉地点の真上にある森の中、燕温泉登山口から2.6キロほど離れた地点でした(道案内表記を見つけたので、細かくわかりました)。場所は最適ではありませんが、ここから先は数十メートル下る坂道になっており、夜間疲労した状態で下るのは危険でしたし、幸いその登山道の下り部分に落ちないよう気をつければ、横になるスペースはあり、木々があるおかげで風除けも出来そうでした。リュックの中から長袖のジャケット(自衛隊の厚手の物)と、レインコート(米軍実物。2枚合わせると簡易テントも作れる優れものです。もっとも私一人なので意味ありません・苦笑)を取り出し、身につけました。そして頭と首にバンダナを巻き、頭に帽子をかぶり、ウエストパックとリュックをしっかりと装着しました。本来なら重たい荷物を降ろしてゆっくりしたいところですが、バックとリュックをつけて横になれば、部分的な風除けになるだろうと考えたからです。残念ながら寝袋やテントはもっていないため、これが私に出来うる防寒対策でした。こうして21時半頃、私は人生初のビバークに入りました。一口にビバークといっても、そう悲壮なものではありません。今回の私の場合、凍死する可能性はありませんし(朝方は冷蔵庫の中のように寒くなりました。季節柄、冷凍庫の中のような寒さにならなくてよかったです)、標識を盾にしているので、寝ぼけて谷を転げ落ちる可能性も小さそうです。水は少なめで喉は渇いていましたが、食べ物はあって餓え死にもなさそうです(一食抜いたところで死にはしませんし)。唯一気がかりなのはツキノワグマとの遭遇でしたが、遭遇したら諦めるしかないなと開き直りました。悲壮感はありませんでしたが、やっぱり一人きりというのは淋しいものでした。それに退屈で退屈で(苦笑)。ビバーク中、仮眠は30分ぐらいのを3回取りましたが、それ以外は起きて過ごしました。どれだけ時間をもてあましていたかわかっていただけるかと思います。ライトを消して(バッテリーに限りがありますから)、沢からきこえる水音を聞きながら、星空を眺めました(都会よりよく見えました♪)、ツキノワグマに遭遇することも、夜間登山者(夜の登山は危険ですが、昼の人通りが激しい山を嫌って、夜登るのを専門としている登山者もいます。また、山頂で御来光を見るために、夜登る登山者も多くいます)に会うこともなく、朝まで過ごしました。無事に何事もなくビバークを終えましたが、途中不思議なことがありました。夜の12時ぐらいになりますが、「ぼそぼそ・・・」という感じの人の声っぽい音が聞こえるのです。もちろん、こういうものの多くは幽霊などではなく、風や沢の水音が人の声っぽく聞こえるだけなのですが、一度それでは説明がつきにくいものがありました。時刻は1時半頃だったと思います。男性と女性の会話声ぽい声でした。「・・・だよね」「うん・・・でね・・・」という感じで、ぼそぼそ声と違って声に笑い声や抑揚があって、移動してきているよう聞こえるのです。私は「御来光を見に来るにしては早い気がするなぁ。夜間登山者かな？」と思いながら、頭のライトを点滅モードにしてつけました。もし登山者なら、道は私のいるところに登ってくるしかありません。鳥が登山道でのびているのを見たら、ビックリして山道を転げ落ちてしまうかも知れません。だから私はここにいますとわかるようにしたのです。しかし待てど暮らせど登ってきません。結局30分ほど待ちましたが、声の持ち主は現れず、いつの間にか聞こえなくなりました。それ以外にも、一度不思議なことがありました。午前3時頃だったと思いますが、後ろからパッと光で照らされたのです。驚いて後ろを振り返ったのですが、誰もいません。一瞬雷かとも思いましたが、雷鳴はしませんでしたし、照らされた部分はライトが当たったかのように範囲が限られていました(私を真正面に捉えて、1メートル位照らされた感じでした)。この光がなんだったか、私には説明できません。こんな感じで不思議なことはありましたが、何事もなく無事朝を迎え、午前4時半頃、再び下山を開始しました。ビバーク場所から30メートルほど下にある大倉沢に降りると、水を補給しました。ここの水は水場となっていないため、飲料には適さないかも知れませんが、背に腹は代えられません(お腹を壊すことはありませんでした)。そして山あり谷ありの登山道をゆっくりと進んでいきました。本当は一刻も早く進みたかったのですが、痛みはありませんが、足の調子が完全におかしくて、なかなか進めません。人に遭遇したのは6時半ぐらいでした。人に会うのはかれこれ14時間ぶりぐらいです。男性登山者二人組で、「鳥さん早いねぇ」と声をかけられました。私は苦笑して「昨日ビバークして・・・」と話すと、2人はビックリしていました。「大変だったね。あと1キロぐらいだよ。気をつけてね」と手をふって別れました。結局私が登山口にたどり着いたのは8時半ぐらいでした。地図を見ると、1時間ぐらいの行程でしたが、4時間ぐらいかかりました(汗)。登山道の入り口で、人がいないのを確認すると着替えしました。ぼろ雑巾状態の服を脱いでボディーシートで体をぬぐいましたが、靴を脱いで血でにじんでどす黒くなった靴下を見て、そそくさと靴をはき直しました(オイ)。今回迂闊にも絆創膏など持ってきてなかったので、手当のしようもなかったからです(汗)。着替えを済ませると、燕温泉街に降りていきました。朝9時前という事もあって、店はまだ開店準備中でした。店の方々もこんな時間に山から下りてきた鳥を見て目を丸くしていました。私はペットボトルとアイスを買って、リュックの中のおにぎりと一緒に、栄養バランスの悪い朝食をとりました(笑)。お店のお姉様から、「11時ぐらいにならないと温泉はやってないわよ」と聞いていたので、手持ちぶさたでしたが、みると足湯がありました。そこで足の手当(といっても靴下を換えて、ウェットテッシュで拭うらいしか出来ませんが)をかねて、足湯に浸かることにしました。靴下を苦労して脱ぐと(べったりくっついていました・汗)、皮はむけ血豆が裂け、水ぶくれが潰れてと予想以上に凄い惨状でした。ウェットテッシュできれいに拭いて足湯に浸かってみましたが、しみることしみること。思わず羽をばたつかせて「キャンキャン」言ってしましました。足湯でこの惨状ですから、温泉はとても入れません。早々に湯から上がって手当もどきをして逃げ出しました。こうして今回の登山は、温泉街にたどり着けたのに、足の怪我のため温泉を諦めるという残念な結果に終わりました。この後私は路線バスでJR関山駅まで行き、そこで山小屋に謝罪の電話をして(PHSだと、燕温泉街は圏外でした・汗)帰宅の途につきました。今回の登山、目標を達成することが出来ず無念の敗退となりました。おまけに予期せぬビバークという貴重な経験も体験することが出来ました(職場の登山の先輩は、「安全な山で、気候の良い時期にビバークの経験できたのだから、マイナスの経験でない」と慰めてくれましたが)。次の登山では今回の経験を参考にして、無理しないよう気をつけないといけないなぁ、反省しきりです。皆様も安全で楽しい登山となりますよう、気をつけてくださいね。それではまた。

  2014.08.01

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  2014年7月21日　妙高山登山 中編

  続きです。そう言えば一週間前の今頃、山の中でビバークしていたんだなぁ(汗)。鎖場を登り切ったところから、次の難所へつりを撮ったところです。分かり難いのですが、中央の横に伸びている切り込みみたいなのが道で、その上に見えるのが掴まるための鎖です。もっとわかりやすい写真撮れれば良かったのですが、バランスを崩したら危ないので、怖くて体を伸ばせませんでした(依然高所恐怖症発病中)。鎖場は少しも怖いと思いませんでしたが、こっちはかなり怖かったです。もし足を滑らせれば、100メートルぐらいは落下しますから、強風の時は絶対通りたくないですね。ここで、9合目までご一緒した女性登山者が降りてきました。「あ、鳥さん、今来たの？」「はい、ようやく着きました」「山頂行ってきたわよ。10合目という看板だけで淋しかったけど、なかなか良かったわよ」「・・・・・」その言葉にどう答えて良いか困りました。というのも、彼女が行き着いたのは、妙高山の最高点で間違いないのですが、「山頂」ではなかったからです。紛らわしいのですが、妙高山は山頂が2つあります。1つは彼女の行った南峯にある最高峰の2454メートル地点でこれが10合目です。そしてそこから100メートル位北に離れたところに三角点のある山頂(その付近の標高は2446メートル)があります。つまり妙高山は、2つの山頂を制覇して、初めて登頂したといえる嫌な山なのです。しかし彼女の様子を見ていると、かなり疲れた様子で、「もう一つの山頂はご覧になりましたか？」などと、水を差すことはできませんでしたから、「お疲れ様でした」と答えるだけにとどめました。こうして彼女と別れた後、私は岩登りに入りました。岩登り、フリークライミングといいますが、基本はそんなに難しいものではありません。三点支持(岩を登り降りする際、両手両足の4つで体の重心を支えますが、移動する際、例えば右手を岩から外した場合、他の三点で全体重を支えるようにすることです。三点になった瞬間体がぐらつくというのは、三点支持が上手くできていないためです)の基本を守っていれば、落ちて大怪我をすることは無いのです。後はパズルのように、「この岩は自分の重心を支えられるか？」ということを、探り確認しながら、一歩一歩進んでいけばいいのです。もっとも私が出来るのは初歩の初歩だけで、本格的な岸壁登りは難しいですけどね(汗)。妙高山の岩は掴みやすい、足をかけやすい岩が多いので、三点支持しやすくさくさく登れます。ちなみに私は途中、登山道を示す赤ペンキの矢印を見落として、全く違う方向に登ってしまいました(汗)山頂付近はこんな感じで岩だらけです。妙高山山頂は溶岩ドームですので、岩はその名残です。これが妙高山の三角点、もう一つの頂上です。一般的にはここが山頂と見なされています。当初の予定から1時間半ほど遅れて到着しました。急いで山小屋まで行かなくてはいけないのですが、少し前から体調が凄く悪くなって(左背中から胸の方にかけて痛みが酷く歩けなくなりました)、動くのが難しくなってきました。時間はおしていましたが、これでは行動は無理です。やむなく山頂で休息を取ることにしました。私の携帯はつながらないので、他の登山者が来て携帯がつながるなら、借りて連絡を取らせてもらおうか、もし痛みがとれずに動けない場合は、救助要請も考えないといけないかと考えましたが、こういう時に限って登山者は一人もやってきません(汗)。30～40分ぐらい山頂にいましたが、誰も来ないし体調の方も落ち着いて、どうにか自力で下山出来そうな感じになってきたので、山頂を降りることにしました。問題は登ってきた南の赤倉登山道ルートで下山するか、北へ抜け山小屋を目指すべきかです。地図上の所要時間を比べると、赤倉登山道ルートで下山した場合5時間位かかり、一方宿泊を予約してある山小屋高谷池ヒュッテまでは、妙高山山頂から3時間あまりで着くはずでした。ですが体調が悪くて、歩く速度が半分に落ちて移動時間が倍になっていると仮定して、赤倉登山道ルートは最大10時間位、高谷池ヒュッテへは6時間かかると考えました。時刻は14時半過ぎでしたので、赤倉登山道ルートだと、夜中に山中で孤立する可能性が高くなりそうでした(運が良ければ大谷ヒュッテに避難して、休むことが出来たかも知れません)。高谷池ヒュッテに向かう場合、遅くても20時頃に着く計算になりますから、夜にかぶってしまうものの野宿せずに済みそうだと考えました。言い訳っぽく聞こえるかも知れませんが、最初の予定に頑固に拘ったのではなく、それなりの計算と考えをもとに北へ向かったのです。でも結果的には野宿するハメになったのは、前にブログで書いたとおりです(汗)。北側のルートは、南と違って鎖場やへたりなどはありませんが、急坂が多くて転びそうな道が続きます。ゆっくりと(というか早く歩けませんでした)降りていきましたが、下に広がる光景を見て驚愕しました。雪渓です。確かに妙高山など、頸城三山は、北アルプス同様7月まで雪渓が残っている山ですが、今回最終的に登山した理由は、山小屋情報等で、「今年は雪渓が無くなりました」と聞いていたからです。しかし実際にはたんと残ってました。もしかしたら前日までの大雨で、再び雪渓が出来たのですかね。写真ではたいした大きさではありませんが、これは序章です。この雪渓を越えると、次の雪渓が現れ、数百メートルの雪の道が続きます。慎重に歩いていきましたが、数メートルも歩かないうちに転倒、滑り落ちるハメになりました。もし他に登山者がいたら、雪渓を「クワッ！　クワッ～！」と叫び声を上げながら、回って滑り落ちていく鳥類の姿を見ることが出来たでしょう。この時私の脳裏には、中島みゆきさんの名曲「時代」の一説、　♪まわるまわるよ時代はまわる♪　という部分を替え歌した　♪まわっておちるーよ、鳥類が落ちる♪　が、繰り返し再生されていました(汗)。こうして雪渓を滑り落ちながら、黒沢池分岐に到着しました。幸い雪渓は登山道の上だけだったので、登山道を越えて谷間に落ちる最悪な展開は避けられました(滑り落ちながら、登山コースを示す赤い目印を確認しながら針路を調整していました。開き直りの勝利です！)。もし登山道の外に雪渓が続いていたら、まじめに遭難していたでしょう。運が良かったです。黒沢池分岐にはベンチが設けられていましたので、ここで一休みすることが出来ました。黒沢池は、妙高山の水補給地の1つで(しかし夏場などは涸れていることが多いようです)したので、冷たい水を飲んで一息つくことが出来ました(水汲みの時、雪渓に滑って、2回も頭から川の流れの中に突っ込んだのは内緒です)。いやぁ、ここの水は冷たくて最高でした。やっぱり水道水とは全然違う自然な味に舌鼓をうちました。本当に生き返りました。それに水も1リットルほど補給出来ました。一息ついた私は、山小屋高谷池ヒュッテ目指して、このルート最大の難所である大倉乗越目指して進んでいきました。派手にお尻から滑りましたが、ズボンは米軍の防水加工のズボン(使い込んだので、機能はかなり落ちてきましたが)だったので、下着まで大きく濡れずに済み、靴内も濡れていませんでした。しかし痛みは感じていませんでしたが、足の皮がむけたりまめが出来たりして、無意識に足が進みづらくなっているよう感じました(予想以上のひどさで、下山後驚愕しました)。事実、この時16時半頃、妙高山山頂から黒沢池分岐の行程は、本来1時間程度ですから、倍の時間がかかっていました。疲労と体調不良に加えてそれが気がかりでした。早く行かないと不味いと大倉乗越に向かいましたが、そこも深い雪渓に覆われていました。慎重に登りはじめましたが、滑ること滑ること、こちらは先ほどの雪渓があった場所と異なり、斜面は急でした(雪渓を見てみると、他の登山者たちの血と汗と涙の跡(滑り落ちた跡や、必死に雪に掴ろうとした跡)が、見受けられました)。登山の1週間ほど前、DVDレンタルで『八甲田山』を観たからでしょう。鳴沢のゴルジュ(峡谷)にはまって崖を登ろうと、転げ落ちていく雪中行軍隊の姿と、これからここを上ろうとした際の自分の姿が重なって見えてしまいまして、私は大倉乗越を越えるのは無理と諦めました。となれば下山です。私は大急ぎで黒沢池分岐まで戻り、燕温泉へと抜ける下山道(燕新道)へ針路を取りました。携帯はつながらず、残念ながら山小屋にお詫びの電話をすることも出来ません。ドタキャンを心の中で謝りつつ、燕新道を下っていきました。次回はビバーク中の話を中心書きたいと思います。

  2014.07.28

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  2014年7月21日　妙高山登山 前編

  さて、大失敗になってしまいました今回の頸城三山登山ですが、唯一登頂成功しました妙高山(2454メートル)登山について書いてみたいと思います。妙高山は新潟県妙高市にある成層火山です。火山活動は約3500年前の水蒸気爆発(この時の活動の結果、妙高山は馬蹄形の地形と外輪山を持つ現在の姿になりました)が最後で(溶岩流や火砕流を伴う火山活動は、約4200年前頃が最後です。この時の火砕流は、麓の温泉街のひとつである赤倉地区を襲っています)、現在は静かな山になっています。妙高山には様々な顔があります。古くから山岳信仰の山でしたので、多くの修験者が登った山る聖地、霊地ですし(山頂に祠もあります)、新潟県を代表する山なので、「越後富士」という呼び方をすることもあるようです。そして日本海軍の重巡洋艦妙高、海上自衛隊のイージス艦みょうこうと、2度にわたって艦名がつけられています(妙高は終戦時、シンガポールにて航行不能状態で生き残りましたが、昭和21(1946)年、接収したイギリス軍によって海没処分されました。イージス艦のみょうこうは現役です)。その意味では、富士山とは知名度などは比べられないものの、妙高山は日本人になじみのある名と言えそうです。それでは登山の話です。なお、今回途中で体調不良、時間的な余裕が無くなったこともありまして、写真は少なめです(というか前半だけしか写真がない感じです)。あと雲が多くて全景写真も撮れませんでした(汗)。妙高山への登山口はいくつもありますが、今回は赤倉温泉方面にあるスカイケーブル口(赤倉登山道)から登ることにしました。このルートから登る方は多いようで、前後にバラバラと人が続いていきました。本当は北の燕温泉口からの登山を考えていたのですが、前日までの大雨の影響で渡渉が大変だと思いまして(何カ所か谷川があります。当然橋はありません)、渡渉する必要のないスカイケーブル口を選びました。ただそれが良かったのか悪かったのか、延々と続く登り道を、苦労して登ることになってしまいました。♪どこまで続く、山道ぞ～♪と、歌いたくなる道がひたすら続きます。凄くきつい登り道というわけではないのですが、足場が悪いので意外に疲れます。まぁ今回の私の場合、先週までの風邪が尾を引いて、体力が消耗していたため、余計大変に思えたのかも知れません。大谷ヒュッテという避難小屋(無人)です。スカイケーブルからここまで約2時間、所要時間どおりに到着しました。・・・もしこの時点でコースレコードが大きく遅れていたら、体調不良を感じてこの後のことを考え直したかも知れません。しかしこの時点では体調の変調は全く感じませんでした。小屋の中はかなりきれいで管理が行き届いています(でもトイレは、ドアがボロボロで驚きましたが・苦笑)。天候の急変などで下山が不可能になった場合など、とても助かる場所です。今回、私もこちら側から下山していた場合、ここに避難して一晩過ごしていたかも知れません。10分ほど休んだ後、大谷ヒュッテを出て次の通過地点、天狗堂を目指して登山を再開しました。この辺硫黄のにおいが強いです。あとこの道、予想以上に傾斜がきつく、登山道が一部崩れて70センチ位ある段差もあって、足場の悪い難路でした。所要時間は30分とありますが、到着まで50分かかりました。さすがにこんなに遅れるとは思っておらず、驚愕しました。もしかしたら道が悪いだけでなく、体力の消耗が出ていたのかも知れません。自覚症状はありませんでしたが・・・。予定を大きく遅れて天狗堂につきました。ここには小さな祠と遭難碑があります。開けた場所なので、ここで一服している登山者は多くいました。今回も私の目の前で、言い合いになっている親子パーティーがいました(ご両親に小学生ぐらいのお姉ちゃんと弟さんの4人でしたが、お姉ちゃんが「虫がいっぱいいて嫌だ！」と怒り、両親が宥めてという感じでした。弟さんの方は別に関心無いようでした)。天狗堂から少し先にある光善寺池です。標識があるので見落とすことはありませんが、小さな池です。しかしこの辺道がぐちゃぐちゃで、歩くの一苦労でした・・・。八合目(2120メートル付近)にある風穴です。特に涼しい風が来ることはありませんでしたねぇ。この付近に近くなると、降りてくる登山者とどんどん行き会うようになりました。見覚えがある登山者が幾人も見かけまして、今朝同じ赤倉登山道から登りはじめた登山者たちだとわかりました。スカイケーブル口から登り初めて約3時間半、赤倉登山道から山頂までの所要時間は4時間半ぐらいなので、もう登頂してきたのかとビックリして、「皆さんお早いですね」と声をかけました。すると苦笑しながら、「私たちはもうダメです。鳥さん頑張ってください」とのことで、リタイヤのようでした。どうやらこの八合目、山頂断念組の折り返し地点になっているようでした。私より経験がありそうな方々に見えたので、この先に不安を感じました。この風穴付近で、やっぱり1人で登っていた女性の登山者と行き会いまして、途中まで一緒に登ることにしました。この方とは9合目付近で別れましたが(私が食事休憩取ることにしたため)、もしずっと一緒だったら、その日に内に無事に登山できたか、一緒にビバークさせるハメになったか、どっちになっただろうかと考えました。まぁ、こちらの不手際に巻き込まずに済んでよかったと言うべきでしょうね。ここが妙高山で有名な鎖場です。30メートルの壁に鎖が垂らしてありまして、それを登っていきます。といっても、脚を乗せられる切り込みがつけられているので、さほど危険があるわけではありません。登りに関しては鎖は必要なさそうです。しかしここから鎖場、へつり(山の急斜面や岸壁などを横断する際、壁にへばりつくようにしてカニ歩きして進む道を言います。登山用語ではトラバースと言います)、岩登りの三段コンポをクリアしないと山頂までたどり着けません。なので南側から妙高山を登る場合は、ここからが最後の難所となります。と、そんな感じで頂上まで後一歩の所まで来ました。この頃から体調が少しずつ悪くなっている感じがありまして、それが前にブログで書いた事態へと繋がっていくことになります。次回に続きます。

  2014.07.27

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  2014年5月4日　愛鷹山(越前岳、黒岳)登山　後半

  愛鷹山登山の続きです。越前岳と黒岳の分岐点、富士見峠から黒岳を撮った一枚です。木が多くて分かり難いですが、木々の向こうは黒岳の山の斜面になっています。黒岳は溶岩ドームで、愛鷹山最後の噴火で出来たと考えられています。もっとも今は緑豊かな山となっていて、お碗上の形状に斜面がきつい点を除けば、荒々しい溶岩ドームの面影はありません。急斜面を登っていき展望台に着きましたが、残念ながら雲が出て富士山は隠れてしまっていました。山頂を目指して進んでいきましたが、道案内が壊れていて、方向がハッキリしなくなりました。そのため慎重に進んでみたところ、途中ロープが張られていて「危険」という文字がありました。道が間違っていたのか、それともこの先登山道が崩れているのか、残念ながら情報が無く、黒岳への登山はこの時点をもって終了することにしました。このあと富士見峠まで戻り、登山口入り口まで下山を始めましたが、このコース、道幅が狭く(狭いところで幅は50cm位かな)、片側が急斜面(ほんの数メートルぐらいの高さですが)で、油断すると足を滑らせそうな感じです。さらに登山道の目印があまりなく、登山者にも1人も出会わなかったため、自分の歩いている道が登山道で間違いないか、何度も不安に駆られました。迷った時は、しゃがんで地面に目をこらして、靴跡とその歩いた方向を確認しながら、前進を続けました。1m程度の谷間に架けられた橋です。木のきしむ音に、スリルを感じます。こちらは下山途中にあるはしごです。上からだとよくわからないので、降りてから撮影しました。はしごは２ヵ所ありました。降りて同じ高さから見ると、たいした高さには見えませんが、左側ロープと草の向こうは数メートルの急斜面になっているので、降りる時は神経を使います。降りている時の斜面の向こうの、なんとも誘うような景色の素晴らしきことといったら、おかげで鳥類にあるまじき軽い高所恐怖症になりました。「高いところ怖いよぉ」と、何度も心の中で思いました(汗)。さらに進むとこの看板です。周囲を見ると、こぶし大の小さい石から1mを越す石もごろごろありまして、看板が冗談ではないことがよくわかります。70cm程度の道幅、片側は急斜面、さらに落石警戒で山側に目を配りながらの、神経を使う下山が続きます。落石エリアは越えると滑りやすい泥道になりました。今度は足下に気をつけないといけなくなりました。杖は持っていますが、道が狭くて反対側に捕まれるような木がありませんでしたので、体勢を崩さないよう気をつけながら降りていきましたが、お約束というかここで一度転倒しました。バランスを崩して「あ、転ぶ」と思った瞬間、後ろに受け身を取ったので、全く問題はありませんでしたが、急いで降りようと駆け下ったりしていたら(まぁ、そんなことを登山でするのは論外ですが)、急斜面に前のめりで落下する可能性もあります。数メートルという高さなので命に関わるようなことはないでしょうが、骨を折ったりすれば、動けなくなってしまいますから、注意しなくてはいけません。登山道の案内が不明瞭なところが多く、心配しながら進みましたが、15時半頃、無事下山することが出来ました。ここは登山道入り口付近にある山神社です。怪我もなく無事に降りてこられた感謝を込めてお賽銭を入れて手を合わせると、約6時間の登山を終えました。愛鷹山登山道の駐車場で着替えをすると、バス停まで歩いていきました。バスの来る時間は1時間程度ありましたが、のんびりと待つことにしました。このあとの予定は、バスを途中で降りて、温泉に行くというものでした。毎回温泉地に行っているにもかかわらず、入れないというのはもったいないですからね。今回は、夜までやっている日帰り温泉の場所も把握済みで、行く気満々でした。ところがここで今回の落とし穴が・・・。時間が来てもバスが来ません。最初は「GWだから、混んでいるんだなぁ」と気にしていませんでしたが、10分、20分過ぎても一向に来る気配がありません。非常用に控えていたタクシー会社に連絡しようかと思いましたが、ここでまた愉快なオチが・・・。「ありや？　圏外・・・」今回、山の上では電話が使えたのに、麓の登山道では使えないという逆転現象に、苦笑いしました。退屈しのぎに、通りかかる車に羽を広げて威嚇しながら(オイオイ)、待つこと1時間半、つまり登山口に降りてから合計２時間半ほど待ちまして、ようやくバスが来ました。元々1時間～1時間半に1本しかないバスがまるまる1台分遅れていたわけですから、相当道が混んでいたんでしょうね(ため息)。このあとのバスも大きく遅延しているだろう事を考えると、日帰りで家に帰れる見込みになくなるので(事実家に帰り着いたのは22時過ぎで、温泉に行っていたら終電に間に合わなかったでしょう)、温泉行きは断念せざるを得なくなりました(涙)。はぁ、本当に温泉に縁がないなぁ・・・。それと昨年の箱根の時もそうでしたが、GW中の登山は、バスが鬼門であることも改めてわかりました(今回は路線バス、昨年は高速バスでしたが)。次回はいつ、どこに行くかわかりませんが、今度こそ登山して温泉を満喫する旅にしたいところです。それではまた。

  2014.05.12

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  2014年5月4日　愛鷹山(越前岳、黒岳)登山　前半

  5月5日朝の地震は大きかったですね。P波とS波の時間差から、直下型ではないから大丈夫と、私は布団から起きずに寝ていました。東京から遠くかなとは思いましたが、まさか伊豆大島付近の地震とは思いませんでしたが・・・。ウチでは実害はありませんでしたが、電車が止まったりガスが止まったりでご苦労された方もいらっしゃるようですね。お見舞い申し上げたいと思います。さて、今年のGWも5月4日に日帰り山登りに行ってきました。もし地震が1日早かったり、私の登山予定が1日後ろになっていたら、電車の中で缶詰になったあげく、地震で遠征が中止になっていたでしょう。運のよいタイミングで行ってこられたものです。今回登ってきたのは、富士山の南側にある成層火山、愛鷹山(静岡県)です。愛鷹山は約40万年前、箱根山と同時期に誕生しましたが、噴火活動が次第に北側に移動し、今の富士山の山梨側吉田口あたりにあった小御岳火山の活動が盛んになるのに反比例して、愛鷹山の噴火活動は終息していき、10万年ぐらい前に活動を停止して、今は静かな山になっています。活動が下火になりながらも噴火が続いている箱根山とは異なり、愛鷹山はこの10万年火山活動がないため、山体は崩壊して浸食と風化が進んで、越前岳(1504m。愛鷹連峰最高峰)や位牌岳(1458m)など、いくつもの峰を持つ連山となっています(愛鷹連峰とも呼ばれています)。そのため、噴火口もどこにあったか現在はわからなくなっています(位牌岳の西側と考えられています)。今は美しい富士山も、噴火活動が終了して10万年ぐらいすれば、愛鷹山のように崩壊して連山になってしまうでしょう。そう考えると、愛鷹山は未来の富士山の姿と言えるかも知れません。いくつもの峰がある愛鷹山ですので、とうてい1日で回りきれません。今回登ってきたのは、愛鷹連峰の北側にある越前岳と、黒岳(1087m)に2つです。愛鷹山は、東京の私の住んでいるところからだと、交通の便が悪くて登山しにくいのですが(車があれば問題ないのですけどね・・・)、御殿場から路線バスが1日数本登山口まで通っている越前岳と黒岳は、比較的行きやすい山なので(でも始発に乗らないと、日帰り登山は難しいですけどね)、今回思いきって挑戦してみました。いやぁ、5月4日はよく晴れて雲もか少なく、絶好の登山日和でした。今回も色々ありましたが、お約束的な残念な事を1つ、また温泉は入れませんでした(涙)。ここが十里木高原にある愛鷹山登山口です。到着したのは9時45分ぐらいだったと思います。始発の5時10分ぐらいに飛び乗ってから4時間半弱かかりました。ここが越前岳山頂へ続く登山道です。傾斜のある登り一辺倒の道です。上に見えるのは電波塔です。これがあったおかげなのか、山の中でも私のPHSは快調で、アンテナがたっていたのには驚きました。数年前に登山を再開してから初めて、「最悪の場合でも救助を呼べる」という余裕を持つ事が出来ました。まぁ、呼ぶようなことはありませんでしたが。越前岳山頂へは、ひたすら登り道でした(途中富士山撮影に適した展望台が1ヵ所あるだけ)。少しは平らなところで一休みしたい所ですが、それが出来ないのはなかなかきついものがありました。この辺は丸太の段がありましたが、段差はビルなどの階段2段分位というところが多くて、結構足が疲れます。越前岳途中にある展望台からの富士山です。天気が良いこともあって、宝永山に宝永噴火口がきれいに見えました。3年前に、富士山宝永山に登った時、愛鷹山の写真を撮りましたが、今回は逆に愛鷹山から富士山の撮影です。おあいこと言うところでしょうか(笑)。今回の富士山、私が見た富士山の中では、2番目に美しい姿でした(一番きれいな富士山は、5歳ぐらいの時に、父鳥と御殿場から見た姿です。その光景が今でも焼き付いています)。こちらは南アルプスの山々です。富士山だけでなく南アルプスも拝めるとは、一度で二度美味しい感じです(少し靄がかかってぼやっとしてますけどね・・・)。越前岳山頂です。予定どおり1時間半位で到着できました。富士山をバックにした記念写真が撮れるのがなかなかいい感じです。今回、登山者は結構多かったです。山頂は人だかりで、みな山頂から富士山を眺めてのんびりとしていました。GWだったこともあってか、親子ずれが多かったです。天気もよかったから、楽しい登山になったのならいいのですけどね。20分ばかり越前岳山頂で休んだあと、次の目的地、黒岳に向かって移動開始です。黒岳への道は幅が狭くて、片側が急斜面のところが多かったです。さてここでもう一度富士山です。この位置の富士山の図柄が、戦前昭和13年に発行発効された50銭札の図案になった場所です。ここは登山道途中から、愛鷹山南側を撮った一枚です。中央にある頂は前岳(1336m)だと思います。比較的登りやすい越前岳と異なり、前岳、位牌岳など南側の愛鷹山は、道が狭く険しくて、初心者には危険な山です。機会があれば南側の愛鷹山を登って見たいですが、私には少々きついかもしれません。狭くて片側が急斜面の道を抜けたと思ったら泥のくだり道です。こういう道は滑りやすいので、気をつけないといけないところです。事実私はここで1回、この先でもっと怖いところで1回こけました(汗)。次回に続きます。 

  2014.05.07

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  2013年5月3日　箱根山(大涌谷、冠々岳、神山、箱根駒ヶ岳)登山　後半

  更新が遅くなってしまいましたが、箱根登山続きです。神山(1438m)から箱根駒ヶ岳(1356m)へ向かう途中の登山道です。こちらの道は土が多くて滑りやすい感じでした。傾斜がきついのも相変わらずで、一歩間違うと転けそうです。こちらの道も狭くて厳しい傾斜が続きます。神山、箱根駒ヶ岳、早雲山への分かれ道、防ヶ沢分岐付近から箱根駒ヶ岳を撮った一枚です。あと少しで箱根駒ヶ岳山頂にある箱根神社というところです。この辺も傾斜が大きく歩きにくかったです。冠ヶ岳や神山と違い、木々が少なく、見晴らしはよい感じです。箱根駒ヶ岳山頂から神山を撮ってみました。この山は箱根中央火口丘で神山に次ぐ高さの上に、木々がないのでとても見晴らしがよいです。山登りメインではなく、写真を撮るのをメインにしたい方は、こちらに来るのがいいと思います。一見すると芝生のようにも見えますが、実際には木です。これでは神山から写真を撮るのが不向きなのも頷けます。箱根駒ヶ岳山頂から見た小田原市と相模湾です。靄がかかっていて三浦半島や房総半島は見えませんでした。こちらは富士山です。雲の切れ間から東側の斜面が少しだけ見えました。これがこの日一番見えた富士山の姿でした。天気もよく気温も高すぎずの良い登山日和でしたが、雲が多いのがちょっと残念でした。ロープウェイ駅近くから撮った芦ノ湖です。山の向こうに見えるのが三島市、そして駿河湾です。山登りばかりしていますが、湖の近くでのんびり過ごすというのもいいかもしれませんねぇ。南側は天気がよいときは伊豆大島が見えるのですが、この時はもやが多くていい写真が撮れませんでした。これで箱根中央火口丘、冠ヶ岳 (1409m)、神山 、箱根駒ヶ岳 と踏破してきました。時間は14時半頃でしたので、この後当初の予定どおり、早雲山(1244m)を通って下山しようかと思ったのですが、今からそのコースを通ると、下山は17時頃になりそうでした。そうなると、強羅に着く頃には日帰りの温泉は閉まって入れないかも知れないと思い(実は適当に歩いていれば温泉見つかるだろうと考えて、営業時間など調べてませんでした・汗)、いっそロープウエイに乗って箱根園に降りた方が、早く温泉にありつけるのではないかと考え、帰りはロープウエイで下山することにしました。GW初日と言うこともあってか、観光客が多くて、ロープウエイ駅は人がごった返して凄かったです。駅の外の水道で土や埃を払うと、最後尾に着きました(ロープウエイ駅の様子など、写真撮り忘れました)。私の目の前には親子ずれで、2歳ぐらいの女の子がいました。その子は私の顔を不思議そうに見て(恐らく鳥が列に並んだのを見ていて疑問に思ったんでしょうね)、「たぁ？」と話しかけてきたので、私が思わず「くわっ？」と応じたところ、何故か大喜びで、「たぁ！　たぁ！　たぁ！」と踊り出すぐらいの勢いで、私の顔見てぴょんぴょん跳びはねていました。鳥類相変わらず子どもにはめっさモテます。ロープウエイに乗ること約7分、麓の箱根園に着きました。下から箱根駒ヶ岳山頂を見ると、こんな感じです。で、温泉を探してみたのですが、水族館やゴルフ場はありましたが、 なにやらなさそうな気配・・・。今からバスなどで強羅方面など行ってみるのも手殻とも思ったのですが、箱根園に流れてきたのはたまたまだったので、交通アクセスなど全くわかっていませんでした。結局、新宿まで行く高速バスの停留所を見つけたこともあって、鳥、あっさり温泉は諦めました。うーん、凄くもったいないことしている気がします(汗)。こうして駆け足の箱根日帰り登山が終わりました。帰りに高速バスが事故渋滞に巻き込まれ、到着予定時間が2時間半も遅れ、家に帰り着いたのは21時過ぎと、思いの外時間がかかってしまいました。考えてみれば、GW初日に箱根行くとは、かなり無謀だったかもしれません。登山よりバスで疲れてしまいました。自分の体力の方ですが、最近デスクワークが多いせいか、結構落ちてましたねぇ(汗)。昨年浅間山を登った時より10パーセントぐらい低下している感じです。警視庁の発表(5月10日時点)によると、今年のGW、山での遭難事故は141件、遭難者数は185名、遭難して亡くなった方が21名、負傷者83名にも達したそうです。最近は登山ブームということもあって、山登りを楽しむ方は多くなってきていますが、無理のない日程、自分の体力と実力に見合ったコースの選択、きちんとした装備の準備など、事故に遭わない努力は必要不可欠です。私も十分気をつけたいと思います。皆様もどうか安全で楽しい登山を体験してくださいね。それではまた。

  2013.05.18

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  2013年5月3日　箱根山(大涌谷、冠々岳、神山、箱根駒ヶ岳)登山 前半

    GW、東京周辺はいい感じで行楽日和です。というわけで私も山登りに出かけていました。このシーズン、高い山だと冬の所も多いので、適度に高くて低すぎない火山、箱根山にしてみました。箱根火山は、大きなカルデラと中央火口丘に外輪山で構成された1つの火山体です。富士山のように単一の峰を持つ山とは異なり、単体で箱根山と呼ばれる峰はありません。箱根山が活動しはじめたのは約40万年前で、約2千年前位から大きな活動は無くなりました(ただし地質学的には、12世紀から13世紀の鎌倉時代に噴火の痕跡があります。しかし文献に記録が記されていません。もし大規模な噴火なら、幕府の置かれていた鎌倉から観測されていたはずなので、かなり小規模な噴火だったのではないかと考えられています)。ただし箱根の火山活動が無くなったわけではなく、今も大涌谷や早雲山(1244m)などでは盛んに噴気活動が続いており、まだ死んだ火山ではないことを示しています。まぁ、そんなこともあって2月ぐらいに、某紙・某週刊誌などで、「箱根山噴火カウントダウン」などという、煽り記事を書かれたりしたわけです。ちなみにこの手の煽り記事を書く新聞なり週刊誌は、ただ無責任に煽るだけでその後の続報を伝えませんので、私が調べた限りの現時点での箱根山の状況について、簡単に触れておきたいと思います。1月～3月ぐらいまでに、有感地震が1800回程度発生していますが、その後落ち着いた状態になっています。重力計や山体膨張のデータにも変化もありません。結論としては、記事で書かれていた噴火の兆候というものは、観測されていません。ですから噴火の可能性は、現在の所無いと言っていいと思います。というわけで、今回の登山は、箱根山の中央火口丘、冠ヶ岳 (1409m)、神山 (1438m。箱根火山の最高峰)、箱根駒ヶ岳 (1356m)を回ってきました。今回も色々アクシデントありました(汗)。主に交通機関がらみのものでしたが・・・。そして今回も温泉に入れませんでした(涙)。早雲山駅(ロープウェイとケーブルカーの駅)あたりから、早雲山を撮った一枚です。本当の計画では、大涌谷まで登山バスで行き、そこから冠ヶ岳、神山、早雲山と回って、強羅で温泉にはいるという計画でした(最初は、箱根駒ヶ岳行く予定ありませんでした)。しかし道路が混雑していた関係で、早雲山駅で降りる羽目となってしまいました(「大涌谷まで1時間以上かかるよ」と言われ、初っ端からバスで缶詰になって、時間をロスするのは避けたかったので)。当初の予定とは逆に、早雲山から登ろうかとも考えたのですが、やっぱり大涌谷からスタートしようと、ロープウェイに乗ることにしました。  ロープウェイから撮った金時山(1213M)です(写真中央のとんがった山がそうです)。金時山というと、金太郎こと坂田金時(公時とも言います)が有名ですね。この山もいつか登れたらいいなと思います。ちなみに金時山、地図で見ると箱根山の外輪山に見えますが、実は箱根山の活動とほぼ同時に誕生した側火山です。箱根山が山体崩壊してカルデラが出来た際、カルデラの陥没壁とかぶって、外輪山のように見えるようになってしまっただけです。大涌谷とそこから撮った冠ヶ岳です。遠くから見ると烏帽子の用に見えることからその名がつきました。写真で見ていただくとわかると思いますが、ところどころから噴気があがっており、とても硫黄のにおいがきついです。苦手な方はここでアウトかも知れません。あと冠ヶ岳の山筋みると、まるで登山道のように見えるところがありますが、これは土砂崩れで山肌が崩れたところです。 大涌谷の名物は地熱を利用した黒玉子です。硫黄と鉄分が結びついて硫化鉄となって、殻に付着して黒い玉子になるそうで、1個食べると7年寿命が延びるそうです。5つセットで売られていました。私もぱたぱた飛んでいると、「そこの鳥さん、黒玉子食べない？」と呼び込みの店員さんから声をかけられました。むぅ、私を鳥類と知っていてこの狼藉！　つかさず私は、「1つください♪」と答えました(オイオイ)。味は普通にゆで卵です(私の舌に、微妙な味の違いを判別する能力がないかも知れません・汗)。ここが黒玉子の製造場所です。硫黄のにおいと噴気はかなりすごいです。玉子を取りだしているところを撮ろうと、カメラを構えて待ちかまえている人が大勢いました。あと今回はたまたまなのかも知れませんが、外国の方はロシアの方が多かったです。黒い玉子に目を丸くしながら、周囲の日本人を真似ながら、塩をかけて食べていました。  さて肝心の登山道ですが、こんな感じです。大涌谷からだと、岩が多くて足場が悪い感じです。あと傾斜もかなりあって、歩くのある意味、宝永山(富士山)や浅間山より大変でした(汗)。冠ヶ岳頂上付近です。樹木が多くて景観があまりよくありません。そういう意味では苦労して登った割に実感がわきません・・・。とっとと降りて隣の神山に登ることにしました。でこちらが神山の頂上です。冠ヶ岳から10分ぐらいで着く距離となっていますが、道が狭く(特に冠ヶ岳側が)足場が悪いこともあって実際には15分ぐらいと見た方が良さそうです。こちらも樹木が多くて、景観を眺めるのはあまり向いていません。神山は、箱根山の最高峰で、古くから信仰の対象でした。そのため神山の名がつけられました。約3千年前、神山を含む中央火口丘が山体崩壊し、カルデラ内の川をせき止めた結果、芦ノ湖が誕生しました。神山から、富士山を撮してみました。樹木が多くて精一杯腕を伸ばして撮りましたが、やっぱり木が邪魔ですね(汗)。あと残念ながら山頂は雲に隠れてしまっています。今回登ってきて感じたのは、あまり良い写真が撮れていないなぁという点です。本当の予定では、神山から早雲山の方に抜けるつもりだったのですが、これで下山コースに向かうのはなんだか惜しいので、見た感じ見晴らしが良さそうな箱根駒ヶ岳に向かってみることにしました。・・・まぁ、その結果、今回も温泉を逃すことになってしまいましたが(多汗)。次に続きます。

  2013.05.05

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  2012年6月14日　浅間山・前掛山登山3

  だいぶ遅くなってしまいましたが、浅間山・前掛山登山の最終報告です。前掛山登山道を上りながらの一枚です。小さい岩がごろごろですが、富士山の宝永山の時程酷くありません。あっちは蟻地獄でしたからねぇ・・・。前掛山と釜山(浅間山)の分岐点まであと少しのところです。目の前に崖のようなものが見えますが、これが前掛山の外壁です。この外壁から今の釜山あたりにあったのが、前掛山噴火口です。張ってあるロープは、登山道をはずれないようにする誘導のようです。実際、登山道とそうでない場所の境界線は分かり難く、ロープがないと登山道からはずれてしまいそうな感じです。浅間山に最も近い位置にある避難シェルターです。見たところちゃちな感じですが、火山弾などから身を隠す一時避難場所としては、それなりの強度がありそうです。火砕流に襲われた時は、・・・来世でまたお会いしましょう(オイ)。ここが前掛山と釜山の分岐点から釜山を撮したものです。釜山は2004(平成16)年の浅間噴火以来登山禁止のため閉鎖中です。たまに禁止の札を乗り越えて登る登山者もいるようですが(確かに誘惑を感じます・笑)、私が登った際はそういう不埒な方はいませんでした。登山は自己責任とはいえ、無責任な行動は慎まないといけません。・・・誘惑は感じますけどねぇ(苦笑)。前掛山です。登ったのは6月半ばでしたが、日陰部分はまだ雪がしっかり残っています。登山道は一本道なので迷う心配もなく、幅も数メートルあるので普通に歩いていれば危険なことはありません。でも強風の時などは少し怖いかもしれません。そして前掛山頂上、2524mです。天気が良ければ後ろに釜山が見えるのですが、この頃から雲が深くなってきまして、残念ながら見られませんでした。下山しようとしている時、一瞬だけ雲が晴れ釜山が見えました。向こうは前掛山より44m高いので(2568m)、山頂を撮すことは出来ず、ちょっと残念です。さて現在では浅間山として世間で認知されている釜山ですが、この山が出来たのは天明大噴火（天明3年(西暦1783年)）の時です。前掛山の噴火(天明大噴火を引き起こしたのは、今回私が登った前掛山です)の際、溶岩等の火山噴出物が火口の周りに堆積されて出来たものです(「スコリア丘」と言います)。誕生から220年あまりの火山は、人間に例えると生まれて数ヶ月と言ったところです。まだまだ噴火活動は続くことになるでしょうね・・・。もう少し山頂に留まって休んでいたかったのですが、雲も深くなってきましたので、急いで下山することにしました。下山し始めてすぐ気がついたのは、足の裏がだんだん痛くなってきて、歩くペースが極端に遅くなって来ていることでした。この時点で10時間以上登っていましたし、山頂であまり休憩を取らずに降りてきたのも祟ったんでしょうね。最初の予定では、(1日2往復しかない)バスの時間30分位前までにバス停までたどり着ける予定でしたが、このままだとギリギリ間に合わない可能性が出て、焦りが出てきました。湯の平に降りてきて黒斑山を撮ってみました。午前中に撮った時と違い、雲が凄くて残念な感じです。山の天気は本当に変わりやすいです。ようやく火山館の所まで戻って来ました。時間がないのでトイレと水を少し飲んだだけで出発することにしました。疲労度を考えると30分ぐらい休んだ方がいいかなと思ったのですが・・・。今回のように急いで下山すべきだったか、それともゆっくり休憩を取った方が効率よく降りられたか、今でも何とも言えません。この辺はケースバイケースでしょうか。さて、前にブログを書いた時は触れなかったのですが、火山館についてもう一点補足です。火山館が建っている場所は、天仁大噴火(1108年)の浅間山噴火、追分火砕流の上にあります。天仁大噴火は、天明大噴火よりも規模が大きかったことがわかっています。この時発生した火砕流(追分火砕流)は、群馬県・長野県側の南北双方を襲い、北は吾妻川のほとり、嬬恋村の西小学校の辺りまで到達しています。南に向かった火砕流は小諸市の加増地区、北佐久郡の御代田町まで到達して焼き払っています。今この時のような火砕流が起きたら、とんでもないことになりますね・・・。また天仁噴火の降灰は、上野国(現在の群馬県)、下野国(現在の栃木県)を初めとする関東地方の田畑に壊滅的な打撃を与えました。この時朝廷は積極的な災害復興策を講じていません。この時代、任地に赴任しない国司も多くなっており、現地の情報は朝廷にほとんど集まっていなかったのかもしれません。結果、復興は地元の豪族任せとなりました。田畑の復興に尽力した豪族たちは土地を私領化し武装化していくことになります(一応、開発した土地を皇族や摂関家に寄進して、かわりに荘官に任じられて土地を管理するという形式をとっていますが、事実上の私物化と言っていいと思います)。これが関東地方に、多くの武士団が成長していくきっかけの1つになります。天仁大噴火からおよそ80年後、関東の武士団を取り込んだ源頼朝が、平氏を倒して鎌倉幕府を作るわけですが、その遠因の1つは、浅間山の噴火後、関東の社会構造が大きく変化し、西国に比べて強力な武士団が存在していたことも影響しているのです。さてそんなこんなで大急ぎで下山を続けていましたが、足の裏が痛くてスピードが上がりません。今まで登山していて脚が痛くなったりしたことは幾度もありましたが、足の裏というのは初めてで何とも困りました。なんせ足が地面についていると痛い。かといって歩かないと山を下りられませんし、足の裏だけあってかばいようもありません・・・。天狗温泉浅間山荘まで到着した時には、限界を感じました。ここからバス停までは距離にして約4km、時間にして1時間かかります。最後のバスが来るまであと45分位という所で、ペースが上げられない事を考えるとタイムオーバー確実です。間に合わないかもしれないけどと思いつつ頑張って歩いていると、「鳥さん、お疲れ～」と車で後ろからやってきた人がいました。見ると登山中何度かつかず離れずで一緒に登っていた3人組の方です。向こうは車で来ていたようで、これから帰るようです。図々しく、「バス停まで乗せていってくれませんか？」と言ってみたところ(今から思い出しても、凄く厚かましいです・汗)、二つ返事でいいよと言ってくれました(びっくり)。うーん、人生・・・じゃない、鳥生初のヒッチハイクでした。何とも気のいい方々で、「小諸駅まで乗せてあげるよ」と仰ってくれたのですが、さすがに申し訳ないので、バス停で降ろしてもらいました。おかげでバスの来る時間まで間に合いまして、無事に小諸まで戻ることが出来、さらに東京へも予定どおりに戻ることが出来ました。今回、日帰りで無事に戻ってきましたが、実に危うい感じでした(汗)。時間にして13～14時間ぐらい、歩いた距離はハッキリしませんが15～17km位歩きましたが、私の体力を考えると2/3位が丁度良いようです。おかげで人様にもご迷惑をおかけしてしまったのが、返す返すもお恥ずかしい限りです。名前はお伺いしていませんでしたが、車に快く乗せてくれた方々にこの場でお礼を申し上げたいと思います(まぁ、このブログ知らないだろうけど・汗)。やっぱり無理はいけませんね。今度山に登る時は、もう少し余裕のある予定で挑まないといけないなと実感しました。皆さんも登山される時は、くれぐれも無理はされませんように。それではまた。

  2012.09.09

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  2012年6月14日　浅間山・前掛山登山2

  最近更新がご無沙汰ですねぇ・・・。今週は土日休みだったのですが、ほぼ寝ていました(汗)。疲れが取れないのが最近の悩みです(苦笑)。6月の前掛山登山の記録第二弾、火山館を出た後の話です。火山館を出て湯の平高原を目指して歩いているところです。この辺りは約2万3千年前の破局噴火によりカルデラの底となった部分です。 湯の平高原から撮った黒斑山です。5月に登ったところを反対側から見ると言うも不思議な感じです。 でこちらも5月に登った蛇骨岳と、たどり着けなかった仙人岳です。 こちらはこれから登る前掛山を下から撮った一枚です。もう少し上手く撮れていたら、森林限界と荒涼とした山肌の境界が分かり易かったんですけどねぇ。むしろ黒斑山から撮った写真の方がきれいに写っていたかなと思います。いよいよ前掛山への登山道に入りました。この時点では天気が良かったんですけど、登っている内にどんどん雲がでてきて景色がだんだん隠れてしまいました。 登山道の方にもかなり大きめの火山弾が転がっていました。火山弾は噴火の際に、火口から撃ち出される溶解した岩石の塊です。この時見た大きさは120センチぐらいだったかなと思います。こんなのが直撃したら、ひとたまりもありませんね・・・。事実過去に、浅間山では火山弾による死者も出ています。火山を登山される時は要注意です。前掛山への登山道を歩きながら、北の群馬県側を撮った一枚です。写真の角度だと分かり難いので、「ふーん」と言う感じになってしまいますが、浅間山の天明大噴火（天明3年(西暦1783年)）の時、火砕流(吾妻火砕流)と鬼押し出し溶岩流が通った方向になります。この先にあった鎌原村は、浅間山噴火の際に発生した土石流で壊滅しました(村の人口は約570名でしたが、災害後約90名しか生き残りませんでした)。今はのどかな風景なんですけどねぇ。 さて、本当は登山終了まで書こうと思ったのですが、時間がないのと頭が回らないため、最後まで書けませんでした(汗)。なるべく早く続き書きたいと思います。

  2012.08.26

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  2012年6月14日　浅間山・前掛山登山 1

  さて、ブログに書こう書こうと思っていながら全然書いていなかった浅間山・前掛山登山のお話です(汗)。もう2ヶ月も前になるんですねぇ。私としては明日にでもまた飛んでいきたいところです(笑)。さて前掛山登山、かなり強行軍でした。東京から小諸行きの高速バス最終便で現地に着いたのは夜中の1時頃です。さすがに街頭もない山道を、夜中登山口まで歩くのは危険なため(鳥目ですし)、明るくなってくるまでの時間を潰すことにしたのですが、これが難題でした。手前の佐久平駅では新幹線が通っているため、24時間営業のレストランが駅周辺にありますが、小諸駅周辺は飲み屋さんとコンビニ以外に空いてない感じでした。さすがにコンビニで朝までたむろするのは気が引けますし、仕方なく2キロぐらい離れたところにあるファミレス(あらかじめネットで調べて位置を知っていました)に向かいました。こうして2時間ぐらい時間を潰し朝3時半頃、ファミレスを出て、浅間山登山口まで歩き始めました。あとから思えば、この時駅まで戻って、お金かかってもタクシー乗って行くべきだったなと思います。浅間山から若干遠ざかってしまい、歩く距離と時間が長くなってしまったことが、後々響くことになってしまいました(汗)。歩くこと2時間あまり、浅間山登山口に到着しました。ここから天狗温泉浅間山荘口まで約1時間歩くことになります。登山口にある掲示板です。浅間山をはじめ、活火山を登る際は、絶対に無視していけないものです。この隣にある登山届け提出箱に届けを出していよいよ登山開始です(まぁここに来るまで約4時間、すでに山登りしているようなものでしたが・・・)。浅間山荘からの登山道は木々が多くて涼しかったです。登山までしなくても森林浴として訪れるのもいいかもしれません。鼻歌うたいながら歩ける感じです。登山口からおおよそ30分ぐらい、一ノ鳥居と呼ばれる地点です。この辺りまではそんなに凄い山道はありません。ペースは順調でした。不動滝です。滝の大きさも、水の量もさほど多くありませんが、中々いい眺めでした。二ノ鳥居です。浅間山唯一の有人の山小屋、火山館まであと一時間ぐらいと言うところです。トーミの頭です。前回黒斑山登った際は、こちらの方を通って登りました。反対側から見た光景ですが、なにやら昔の西部劇に出てきそうな山ですねぇ。前掛山南に位置する牙山(ざっぱやま)です。山というよりは険しい崖です。ここを上る登山道はありません。写真奥でお碗をひっくり返したような形をしているのが、これから登る前掛山です。まだまだ遠くですねぇ。もうすぐ火山館と言うところまで来ると、硫黄のにおいが凄くなってきました。谷底に目をやると、硫化した茶色い岩肌が目につきます。火山と言えば硫黄を産するわけですが、硫黄臭と茶色い岩肌は、この浅間山が現役の活火山であることをまざまざと示しています。ここが火山館です。浅間山で唯一トイレがある場所でもあり、水を飲むことも出来ます。噴火の際は登山者の避難場所にもなる施設です。お土産物も扱っていまして、私はピンバッチと、浅間山の噴火地図を買いました。噴火地図、浅間山を詳しく知りたい方など必見です。高いものではありませんから(500円でした)、皆さんも登山の際はぜ購入されることをお勧めいたします。とても勉強になりますよ。次回に続きます。

  2012.08.12

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  2012年5月25日　小諸城趾懐古園　2

  懐古園見学の続きです。    これは二の丸跡です。関ヶ原の戦いの時、徳川秀忠が真田昌幸・信繁(幸村のことです。本名は信繁なのですが、講談で出てきた「幸村」の名の方が定着してしまいました)に破れ、逗留した場所です。この上田攻め失敗の失態により、秀忠は肝心の関ヶ原の戦いに遅参するという事になったのは有名ですね。 二の丸跡の上から城の本丸方向を撮った一枚です。写真左手の石垣側が南丸で、城の武器庫でもありました。右手はよく見えませんが、北丸があり隠居所だったようです。 南丸から南側の空堀を撮ってみました。あちらには小諸市動物園があります。堀は深く、攻撃側が二の門方面を攻めあぐねて迂回しようとしても、高低差がかなりあるため、側面からの攻撃は難しいでしょうね。 二の丸跡を出て、本丸方向に向かうと黒門橋が見えてきました。ここからが小諸城の最終防衛ラインとなります。この橋は小諸城の特徴の1つである深くて大きい空堀の上に架けられています。戦時の際、この橋を落とせば、攻城軍の本丸への攻撃は停滞を余儀なくされます。黒門橋の上から空堀を撮ってみました。写真だとあまり伝わってこないのですが、かなり深い堀です。ここを降りて攻め上るのは非常に困難だと思います。 黒門橋を渡ると大きな石垣があります。それが本丸です。でその本丸跡には懐古神社があります。二の丸や南丸もそうですが、建物が残っていないのは少し残念です。でも石垣などの遺構から建物の規模を推測することは出来ますから、あとは想像力(妄想力？)の勝負です(笑)。 本丸石垣上から撮った一枚です。登ってみると意外に高く感じてヒヤッとしました。うーん、前日に黒斑山登った時は怖く感じなかったのに、不思議です。 城の南にある富士見台です。残念ながら富士山見えませんでした(涙)。 小諸城の北西にある水の手不明御門跡(みずのてあかずのごもんあと)に向かう途中に撮った北側の堀にあたる北谷です。かなり深い垂直の崖になっています。ここを降りて攻撃というのは難しそうです。水の手不明御門跡から撮った千曲川です。今は絶景の展望台として楽しめますが、かつては小諸城の搦め手の守りを担っていました。あとは近世以前、人や物の移動の中心は舟だったことを考えると、千曲川の水運の監視所としての機能もあったのではないかと思います。 小諸城というと忘れてはいけないのが、島崎藤村です。「小諸なる古城のほとり」で始まる有名な詩の歌碑です。懐古園で最後に立ち寄ったのは、南谷の向こうにある小諸市動物園です。動物園を見て回ったのはそれこそ何十年ぶりですかねぇ。仲間の鳥類を含めて色々いました。こちらはしなの鉄道の向こうにある大手門です。ここを見たのは小諸に到着した5月23日だったので、天気はよかったです。今は門しかありませんが、ここもかつては小諸城の一角でした。門の周囲の構造はどうなっていたんでしょうね。資料がないのが残念です。 懐古園というより小諸城趾の見て回った私の感想は、典型的な付城(出城)だなという点です。もし小諸周辺のみを統治する領主であれば、これほどの重防御の城は必要ありません。なぜなら侵攻軍を阻止できず、籠城やむなしなれば、その瞬間敗北が決定的だからです。籠城戦とは、本来援軍が来ることを前提に兵力を温存し、敵に出血を強い、時間を稼ぐことが目的なのです。ですから小領主であるならば、大井氏が築城した鍋蓋城、乙女坂城レベルで十分なのです。小諸城は二重三重に強固な防衛線を構築されており、その必要性があったのは遠方に本拠地を持つ武田氏だったからです。まず想定される小諸城の戦いは、北信濃や上野の豪族や諸勢力の侵攻だったでしょう。小諸衆は、甲斐の武田信玄に急報を伝える一方籠城し、甲斐もしくは諏訪方面から後詰(援軍)が到着するまでの間持久戦に徹する。そして援軍到着により、敵は決戦を強いられるか、もしくは自領への撤退を余儀なくされるという構想だったのではないかと思います。小諸城の重防御は、武田氏の後詰あって初めていきるものだったのです。その後の小諸城を巡る動きを見ると、あながちこの考えは間違っていないように思います。小諸に戦火が迫ったのは、織田信長による甲斐侵攻時です。小諸城主の武田信豊(第4次川中島合戦で戦死した武田信玄の弟、武田信繁の子)は小諸で再起を図ろうとしますが、滅亡への坂を転げ落ちていた甲斐の武田本家に小諸城を後詰する余力はなく、家臣の裏切りもあって信豊は自害して戦わずして開城しています。もし武田氏に余裕があれば、小諸城を後詰して甲斐北部からの織田勢の侵攻を防ぎ、甲斐・信濃国境(もしくは諏訪あたり)で戦線を立て直す事が出来たかもしれません(まぁ仮に上手くいったとしても、武田氏は背後の後北条氏も敵に回していましたから、滅亡は避けられなかったでしょうけど・・・)。時代が変わり、仙石秀久が小諸を領した時代は、関東の徳川家康に対する備えであったでしょう。信濃に侵攻してくる徳川勢に対して上方から援軍が来るのを待つ構想があったのでしょう。江戸幕府時代は、西もしくは北からの侵攻に対して、江戸の徳川軍援軍が来るまでと、小諸城の役割は変わっていません。そういう視点で小諸城趾を見ると、ひと味違った感想をもてるかもしれません。それではまた。

  2012.06.19

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  2012年5月25日　小諸城趾懐古園　1

   さて小諸市にある小諸城趾、懐古園見学のお話です。小諸城ですが、築城は室町時代、小諸地方を支配していた大井氏によってと言われています(その頃は鍋蓋城と言います)。ただその頃の小諸城は今よりかなり規模の小さい城だったようです。小諸を含む佐久地方の歴史が大きく動いたのは、戦国時代、甲斐(今の山梨県)の武田晴信(信玄)による佐久侵攻からです。信濃(今の長野県)、諏訪方面を主攻勢軸として領土拡大を図ろうとしていた武田氏にとって、佐久は側面を守る位置にあり、加えて信濃の国人衆と関東諸勢力(信濃の国人衆は、関東管領家とその家臣団と、縁戚関係などで繋がっている家が多くありました)との連絡線を遮断する戦略的要衝でした。佐久・小諸地方を掌握した信玄は、小諸を東信濃経営の重要拠点と位置づけ、山本勘助に鍋蓋城の縄張りの大改修を命じたと言われています。ここでいつものように少し脱線です。ドラマや小説で武田信玄の名軍師として有名な山本勘助ですが、かつて歴史学では存在を疑問視されていました。なぜかと言いますと、山本勘助の名は、江戸時代に成立した軍学書『甲陽軍鑑』以外で登場せず、他の一級の史料には登場しないためです。現在では再評価の動きが進んでいますが、『甲陽軍鑑』は史料的価値が低いと見なされていたのです。また講談などに出てくる勘助の姿は、色黒で容貌醜く、隻眼、身に無数の傷があり、足が不自由といった、いかにも架空の鬼謀の軍師というものでしたから(ちなみに『甲陽軍鑑』では、勘助は軍師だったとはひと言も書かれていません)、架空の人物という印象が強くなっていったのです。しかし戦後、昭和40年代以降に、新たに発見された戦国時代の古文書から「山本菅助」という名前が記されたものがいくつも発見されました。中には武田信玄の書状も含まれており、武田家に山本菅助と言う足軽大将がいたことは間違いないようです。現在では、その山本菅助が山本勘助だったのではないかと考えられており、少なくとも架空の人物ではないと考えられています。とまぁ話を元に戻します。山本勘助が実際に縄張りをしたかは定かではありませんが、武田氏の統治時代に鍋蓋城は隣接して築城されていた乙女坂城(現在の小諸城趾の二の丸付近)を取り込んで大改築され、小諸城として誕生しました。小諸城は武田氏滅亡後は後北条氏の占領を経た後、徳川氏の領土となり、さらに豊臣秀吉が後北条氏を滅ぼして天下を統一すると、仙石秀久が5万石の大名となって小諸を領します。現在の小諸城の写真を見ると、大きな石垣が見て取れますが、これは仙石秀久の時代に改築されたものです(武田氏の時代は、まだ石垣が普及しておらず、土の城でした)　。縄張りは武田流の築城形式を見ることが出来ますので、秀久の改修は石垣や大手門、天守閣の建築と言った城の安土桃山時代の軍事技術に即した「近代化」に限定したものだったのだと思われます。江戸時代になると、小諸は北国街道の要衝として幕府から重要視され、譜代大名が配され、明治維新まで至ります。小諸城の大きな特徴は、城下町より低い位置に城があるという点です。そのため別名穴城ともいいます。山城ほどではなくても、本来城は防衛上、城下町より高い位置に築かれるのが普通です。なのにどうして低い場所に築かれたのか、その理由を地図を見ながら推測(私の空想とも言う)してみたいと思います。城は千曲川にほど近い深い崖の上に築かれています。この深い崖と千曲川が小諸城の西側の防壁となっており、西側から攻撃するのはほぼ不可能です。城の南側と北側も谷間となっており、さらに大きな空堀も作られており、攻撃可能ルートが東側からしかありません。城下町より低い位置にあるとはいっても、防御側は敵の攻撃地点を限定出来るのです。小諸城を占領するのに、攻撃側は側面に回り込むことが難しいため、防御側の拠点を一つ一つ力攻めしていかないといけません。低い場所にあるにも関わらず、攻撃を仕掛けるのが難しい天然の要害となっている。というのが、地図上の分析(私の空想とも言う)です。 で、ここでようやく現地を歩いたお話です。・・・えー、懐古園の入り口近くにあるお店のベンチにいらっしゃった猫です。天気はイマイチでしたが、気持ちよさそうに寝ていました。城じゃねーだろと言うことで(汗)、次からが小諸城趾の写真です。 この写真は、懐古園の入り口にあたる三の門のところです。写真左手が低くなっているように見えると思いますが、事実低くなっています。 こちらの写真を見ればよくわかりますね。三の門に近づけば近づくほど坂を下るようになっています。これは小諸城が地形的に低い位置にあることを物語っていますが、一方でその弱点といえる部分を巧みに防御に利用しているなとも思いました。しなの鉄道の線路の向こうにある大手門辺りの高さからすると、明らかに三の門は低い位置にあります。しかし大手門付近を突破してきた敵がこの門に向かってくると、下り坂でいつの間にか門より低い位置に来てしまう訳です。俯瞰図で見れば市街地より低い位置にある小諸城ですが、個々のパーツを見れば、攻撃側は他の城と同様、自分たちの身を低い位置に晒さなくてはいけないのです。もし城下町より低い城だと侮って攻めた者がいたら、かなり手痛い目にあったでしょうね。 この立て札を見て、目が丸くなりました。かなり立派な石垣だと思っていましたが、これは昭和59(1984)年に、当時より大きな石で復元されたものだと書いてあります。うーん、復元してくれたのはありがたいですが、当時より大きな石ではなぁ。「仙石秀久は凄い石垣作ったな」と勘違いする人もいるかもしれませんね。まぁ、きちんと立て札を表示していただいていますから、間違える人は少ないかな？　これは二の門跡近くから三の門を撮った一枚です。写真だと分かり難いのですが通路途中まで緩やかな下り坂でその後緩やかな上り坂です。攻撃側はこの横に展開できない通路を、正面の南丸、二の丸側に側面からの攻撃に身を晒しながら前進するしかありません。二の門は二層構造の頑丈な作りだったそうで、攻撃側の動きを封じ込めて、三方向からの攻撃で出血を強いるキルゾーンを形成していたようです。次回に続きます。

  2012.06.17

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  2012年5月24日　浅間山黒斑山登山　後半

  黒斑山登山後半です。黒斑山山頂から尾根伝いに蛇骨岳へと進み始めると、今までよりハッキリとした雪の塊に出会うようになりました。 日当たりのよい富士山ですら6月中旬ぐらいまで雪残っていますからね、これぐらいは予想の範囲と進んでいきましたが、次第に雪の量は多く、それにつれて歩く速度もどんどん落ちていきました。もし一気に大きな雪が積もっている場所に出くわしたなら、引き返して別ルートから前掛山目指したのですが、雪の積もっているところは、最初は5センチ位、次に10センチ位、その次15センチ位と徐々に深くなっていく感じで、大丈夫と思っている内にどんどん深みにはまっていってしまいました。後から考えてみれば、典型的に遭難に至るケースですね(汗)。 森を通り抜けて振り返ってみて、自分が踏破してきたところに仰天しました。木々の間からはなんと雪だらけなのが見てとれます(写真だと小さめですが、見た目はもっと雪が多く見えました)。この写真、黒斑山の北側から南側を撮した一枚なのですが、北側で木々があって日陰のところは雪がわんさとあったと言うことなんですね。前のブログで載せた写真は、みんな南側から北側を写した写真だったので、雪が無かっただけなのです。この先不安になりましたが、雪の難路を再び四苦八苦して帰りたくない気持ちの方が強かったので、とりあえず蛇骨岳まで行ってみようと考えました。 先ほどの写真の位置から北側を撮った一枚です。このあたりは日当たり良好の峰部分なので雪はありません。ここはいわゆるカルデラ壁なので、写真右手は崖に近い感じです。道は狭く(だいたい50センチ位かな)ところどころ崩れていてスリルありました。  先ほどの登山道から今少し蛇骨岳に進んだあたりで撮った仙人岳です。少々興味深いので軽く解説いたします。見たとおり崖ですが、土色っぽい部分は2万3千年前の古浅間火山(旧黒斑山)が崩落して露出した岩肌です。そして山頂付近やその下部分に、黒っぽい横線のようなものが見えますが、これは溶岩で出来た地層です。これらの証拠を分析して、山体崩壊前の約3万年前の古浅間火山の姿は、約2800メートルの富士山に似た成層火山だったのではないかと言われています。 どうにか蛇骨岳に着きました。前の写真を撮ってからの雪はかなり凄かったです。50センチ以上の深さですっぽりと何度もはまり、積もった雪と枝で道がふさがり、雪の上を匍匐前進して突破したりと悪戦苦闘でした(苦笑)。地図では黒斑山蛇骨岳間は約30分の行程なのですが、1時間以上かかりました。ちなみに登山地図に載っているコース時間ですが、だいたい40～50代ぐらいの登山経験者、4～6名ぐらいのパーティーで、晴天で休憩時間無しを目安時間としています。なので登山者のスキルや天候・人数によって、所要時間は増減します。私の場合、昨年富士山に登った時は相当久しぶりだったので所要時間15パーセントプラス位でしたが、今回は体力を整えていたので、小休止を含んで所要時間より5パーセント位速いタイムで登れました。黒斑山までは順調だったのに、蛇骨岳で大きく狂ってしまいました。私としては、前掛山登頂に夕方16時位(遅くなっても17時頃)、18時半位までに(遅くなっても19時半位までに)浅間山荘(連合赤軍事件のあさま山荘とは別のものです)ルート登山口まで下山する予定でした(その後は疲れ具合によってタクシー小諸市に帰るか、歩くつもりでした)。今のペースだと前掛山登る前に夜になってしまうと、少し考えながらあたりを散策していたところ、仙人岳方面と思われる登山道にロープが張られていることに気がつきました。登山者が登山道から外れないようロープが張られているので珍しくないのですが、わざわざロープの色を変えて付けられているので、この先は閉鎖されているのかなと判断しました(私の勘違いという事も十分考えられます)。仮にロープは勘違い(もしくは強引に突破して)で、仙人岳に向かったとしても、この先にあるだろう酷い積雪による時間のロスは大きいものでしょうし、逆戻りして雪道を踏破して黒斑山を降り、もう一つの登山道を通って前掛山に向かったとしても、到着時間は運がよくて18時位になりそうで、雪で体力を消耗した事を考えると、さすがに無謀です。私の後からやってきた山ガールズの3人も、ロープ見てがっかりした感じでした(山ガールの方からは、「鳥さん、雪道大変でしたね」としみじみ言われました。彼女たちの視線を追ったところ、足は膝まで泥だらけ、胸からお腹、そして肘部分は雪道匍匐前進してびしょびしょで、なるほど酷い姿だと思いました・汗)。食事してから帰るという彼女たちを残して、私は足取り重く先に引き返すことしました。途中で蛇骨岳目指していた壮年のご夫婦と行き会い、道が閉ざされている可能性が高いとお話ししたところ、ご夫婦もがっかりした感じで一緒に黒斑山まで引き上げました。 これは蛇骨岳方面から黒斑山を撮った一枚です。前にブログで載せた写真とちょうど反対側の写真ですが、古浅間火山の山体崩壊で露呈した岩肌と、今も変わらず残っている緑豊かな森林との境界線が見て取れますね。この後、ご夫婦とはつかず離れずで車坂峠めざしくましたが、ご夫婦は表コースを、私は中コースを通ったため、別れ別れになりました。中コース、ところどころ急斜面があり崩落しているところがあると聞いていましたが、聞きしにまさるものでした。ここでもネックは雪、そして雪が溶けて泥濘化した地面でした。雪で滑り、靴は泥だらけ、バランスを崩して転倒すること2回(ストック持っていなければ、もっと転んでいたでしょう。やっぱり登山にステッキは必須です)、足場が悪くて写真撮影どころではなく(もっとも森の中なので、景観もよくないのですが)、おかげでトーミの頭から続いているトーミ断層という断層の写真を撮ることが出来ませんでした(汗)。大変な中コースですが、表コースに比べて時間は相当早く踏破して、車坂峠到着できました。到着時間は15時少し過ぎ位で、最後のバス(15時50分位)に十分間に合いました。一休みして、登山靴の泥を拭いて着替えをしていると、朝バスで一緒になった男性登山者の方が戻ってきました。黒斑山で見かけなかったのでもしやと思って尋ねてみると、「前掛山に行ってきました」とのことでした。羨ましいと思いましたが、今から言っても詮無きことですから、前掛山の様子を色々尋ねてみました。「前掛山は雪ほとんど無かったよ。あっちは砂礫が多かったね。前掛山から見たら、鋸岳、Jバンドは結構雪が積もっていたね」と言うことでした。蛇骨岳からなんとか仙人岳越えれば、前掛山登山大丈夫だったのではと言う気持ちも強かったのですが、このおじさんの話聞く限りでは大変だったことは違いないようです。そこへ黒斑山降りるまでご一緒したご夫婦が、「あら鳥さん、もう戻っていたの。あっちのコース早いわね」と帰ってきました。その後バスが来るまで(なので10分位でしたが)しばらく談笑となりました。旦那さんの方は、私同様前掛山登れなかったことに未練だらだらでしたが、奥さんの方は「また登りに来ればいいじゃない」とあっさりしていました。前掛山登ったおじさんはと言うと、「今日中に東京戻らなきゃ。明日は仕事だし」と、さすが普通8時間かかる前掛山登山を5時間半で踏破するだけあってパワフルな方でした。目標を100パーセント達成できなかったのは残念でしたが、自然は楽しめたし、そこで行き会った人達との一期一会の交流はやっぱり何とも言えずよいものでした。と言うわけで、皆様も登山に関心を持っていただけたらいいなと思います。疲れるとは思いますが、得難い経験は出来ると思いますよ。それではまた。

  2012.05.31

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  2012年5月24日　浅間山黒斑山登山　前半

  黒斑山登山の詳細です。今回も長くなりそうなので前後編に分けて書きたいと思います。ここが今回の登山のスタート地点、車坂峠(1973メートル)です。公共交通機関で黒斑山登山をするとすれば、ここがよいスタート地点になると思います。ただ気をつけないといけないのはバスの本数は1日2往復しかありません(夏季登山シーズンは4往復になるようです)。もし夏の登山シーズン以外で、日帰り登山する場合は、朝9時50分位に到着して15時50分位のバスで下山するしかありません。その間約6時間しかないので、経験の少ない方は黒斑山まで登って下山するコース(約3時間40分。休憩時間は含みません)がちょうどいいかもしれません。体力とスピードに自信がある方は、黒斑山から蛇骨岳・仙人岳を経由した湯の平遊覧コース(約6時間40分。こちらも休憩時間は含みません)に挑んでみてもいいかもしれません。事実、私と一緒のバスに乗り合わせた50代ぐらいの男性登山家は車坂峠から前掛山登山コース(通常8時間ぐらいのコース)を5時間半位で走破されていましたので(このおじさんは黒斑山登山を最初から捨てていました)、山に慣れていて体力さえあれば、参考タイムを縮めることは十分可能です。ただ浅間山は富士山と違って宿泊可能な山小屋が山中にありませんから、無理は禁物です。体力と相談してプランを立てた方がよいでしょう。活火山である浅間山を登る際には最も確認しなくてはいけないもの、それは現在の火山情報です。これを無視して登ることは無謀すぎますから注意が必要です。私は麓の小諸市の観光案内所で前日確認し、当日登山道入り口で確認しと入念にチェックしました。それでも噴火に巻き込まれる可能性はゼロではありませんが、その時はその時です。車坂峠から浅間山を目指す登山道は大きく分けて表コースと中コースの2つがあります。表コースはアップダウンが激しくて、体力のない人はここだけでアップアップしてしまいますが、その分景色は良好で、小諸市方向が遠望できます。中コースは森の中をひたすら上り道が続くイメージです。木々が多く景観もイマイチのため、帰り道にこちらを通る方が多いようです。私も帰りに通りましたが、こちらも表コースとは違う難路でした(汗)。表コースのおおよその感じです。岩場の登りにくいのは言うまでもありませんが、土の部分は泥濘と化していまして、登山靴は脱げそうになるはバランスは崩すはで、途中で会った登山者の方と「とんでない悪路だね」「この先はもっと酷いよ」と、挨拶を交わし合いながらの行程でした。表コース途中から見た小諸市方面です。天気はよかったのですが雲がかかっていて、きれいには撮れませんでした・・・。表コースの終わり近くにある槍ヶ鞘にある避難小屋です。まぁ小屋と言っても、通り抜けが出来る筒のような構造で、噴石があった時に飛び込んで隠れるぐらいの機能しかないように思いました。少なくとも寝泊まりは出来そうにありません。一時避難場所です。表コースを越え、トーミの頭と呼ばれる地点に着きました。そこから撮った黒斑山の様子です。黒斑山までの登山者にとっては、いよいよ最終目的地です。中高年の方を連れた登山ツアーの方と出くわしたのですが、皆さんテンションが高くてインストラクターの方が「この先も危ないんだから浮かれないで！」と必死に声を掛けていました。とても大変そうだなぁと苦笑して見送りました。黒斑山から少し視線を移すと、今回たどり着けなかった第2目的地前掛山が見えます。この時は時間的に順調だったので、「あと数時間したら行くからまってろよ！」と思っていたんですけどね(涙)。トーミの頭から約20分、黒斑山の山頂に到着いたしました。もっとも、近い高さの蛇骨岳などが連なっているため、富士山の山頂などと比べると、少々ものたりなさを感じるかもしれません。真ん中の写真は黒斑山からみた前掛山です。今回は少し角度を変えて左手側に軽く鋸岳からJバンドと呼ばれる下り坂も入れ込んでみました。はぁ、この時はあんなに雪が積もっているとは思わなかったんだよなぁ(ため息)。そして下の写真の方に写っているのは、剣ヶ峰です。こちらは登山道など無いため上れません。黒斑山から湯の平高原方面を撮った一枚です。今は草木に覆われ高山植物の宝庫として知られていますが、ここは2万3千年前破局噴火でてきたカルデラです。その頃の姿を見ることが出来たら地獄とも見まごう荒涼とした光景だったでしょうね。そしてこの後、黒斑山から蛇骨岳目指して進んでいくことになります。黒斑山から見る蛇骨岳、仙人岳方面は積雪があるように見えず、大丈夫と思っていたのですが、認識の甘さをこの後知ることになります。それでは次回に続きます。 

  2012.05.27

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  無事帰ってきました

   今日の夕方、2泊3日の登山旅行から帰ってきました。登山当日の天気も良好で、怪我もなく終了出来たのは僥倖というべきでしょうね。ただ登山の結果は少し残念な結果でして、2つ登る予定のところが1つの山のみで撤退という不完全燃焼なものとなってしまいました(ため息)。その辺が返す返すも無念です。で、どの山に登ったかですが、長野県が誇る(？)活火山、浅間山、その第1外輪山黒斑山でした。本当は黒斑山だけでなく、浅間山第2外輪山前掛山も登山する予定だったのですが、選択した登山道、蛇骨岳側の外輪山ルートが予想以上の積雪によって通行困難で、踏破に時間を大きくロスしてしまいまして、前掛山にたどり着く時間が無くなり、撤退を余儀なくされてしまいました(涙)。まぁ、登山行程約9時間で2つの山を踏破するというのは、かなり欲張りな計画(無謀な計画とも言う)でしたので、計画者の認識が甘かったための失敗と言うことになりましょう(ため息)。さて、黒斑山、前掛山など、浅間山に詳しくない方にはハテナな固有名詞が並んでいると思いますので、簡単に解説したいと思います。なお誤りや私の認識違いなど、お気づきになった方はご一報いただければ幸いです。世間様ではひと言で「浅間山」と呼ばれていますが、実はこの浅間山、いくつもの山の集合体です。一般的に浅間山と呼んでいるのは、標高2568メートルの釜山です(釜山＝浅間山という認識で間違いのですが、今は説明のため、あえて釜山という言い方で解説いたします)。2009年に噴火したのはこの釜山です。現在も大きな噴火や降灰といっ大きな活動は見られないものの、時折火山性ガスの放出や噴煙などは確認されているため、立ち入り禁止の状態です。釜山の隣に第2外輪山前掛山(2524メートル)があります。現在は釜山の火山活動に比べて大人しい印象の前掛山ですが、その本性はとてつもなく凶暴です。平安時代に起きた天仁大噴火(1108年)、江戸時代天明3(1783)年に発生した浅間山天明の大噴火を引き起こしたのは、実はこの前掛山です。平成を生きる私たちの目には、前掛山は大人しく見えますが、前掛山の噴火活動の周期は400～800年と考えられており、最後の大噴火から約230年しかたっていないため、噴火のエネルギーが溜まっていないだけなのです。いわば嵐の前の静けさなのです。登山に関しては、釜山は立ち入り禁止ですが、この前掛山までは自己責任で登ることは可能です。そして第1外輪山の黒斑山(2404メートル)は、2万3千年ぐらい前まで火山活動していたいわゆる古浅間火山です。その頃の黒斑山は今より400メートルぐらい高く、山頂も今の湯の平高原の方にありました。それが山体を吹き飛ばす破局噴火によって消滅し、山の中央部はカルデラとなって現在の湯の平高原となり、西側と北側に残った残骸が黒斑山、蛇骨岳(2366メートル)、仙人岳(2319メートル)、鋸岳(2254メートル)となっています。今の黒斑山は、かつての火山のなれの果てのため火山活動はありません。マグマの上昇は黒斑山の東側にずれ、今の釜山、前掛山に活動場所がすれたからです。さらの浅間山の東、群馬県側に目を向けると、側火山小浅間山(1655メートル)があります。広い意味で言うなら、これらすべてが浅間山と呼ばれているものになります(本当は細かく分けて「浅間山火山群」というような名称にした方が勘違いはしないようと思いますが)。とまぁ、解説はこのぐらいに致しまして、次回のブログでは浅間山・黒斑山登山の詳細について書いていきたいと思います。 ↑黒斑山から撮った前掛山です。一般的に旅行誌などで浅間山として紹介されているベストショットは、この黒斑山からのものです。確かに美しい姿だったなと思います。分かり難いのですが、山頂部分にぼんやりと二重になっているように見える部分が釜山(浅間山)の山頂部分です。はぁ、気持ち的には明日にも前掛山へのリターンマッチしたいんですけどね・・・(未練たらたら)。

  2012.05.25

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  稲荷塚古墳　　仕事途中の寄り道です。

   最近、アルバイトで忙しく飛び回っています(本職が暇なのが悩ましい・・・)。仕事の内容は、簡単に言うと(という業務上の秘密で内容をストレートに書くことは出来ません・苦笑)調査対象の土地に行って色々状況を調べて、情報を地図にしてまとめると言った感じです。たぶん私が調べたデータは、今年の夏ぐらいに地域情報紙などに載って、必要とされる方には有益なものとなるでしょう(必要ない方にとっては、ぶっちゃけどーでもいい内容です)。3月末までの予定のアルバイトですが、たぶんその間に都内の主要な鉄道とバスは乗ることが出来るんじゃないかと言うぐらい、毎日違う乗り物に乗っています。恐らく毎日のように電車の中で怪鳥目撃情報が賑わうことになるでしょう。今まで結構な種類の仕事を経験していますが、出張で毎日飛び回る仕事はしたことがなかったので、中々に新鮮な感じです(体は結構疲れれます・笑)。調査対象物を探して資料にまとめていくという作業も、メジャーやカメラ片手に史跡巡りやっている感覚と似ていて、それも気に入っています。・・・もっとも調べる対象物については歴史とも火山とも関係ないので、興味が全くないんですけどね(汗)。さてそんな感じで先日、多摩の方に行ってきました。淡々と仕事をしていると、地図の一角に稲荷塚古墳の文字を見つけました。稲荷塚古墳は7世紀前半頃の古墳時代後期の古墳と考えられています。残念ながら明治初めの廃仏毀釈によって破壊され(稲荷塚古墳の隣に資福院という寺院があったため、一緒に壊されたり盗掘被害に遭いました)、古墳に納められていたと思われる遺物は喪失しており、誰が葬られていたかは定かではありません。しかし都内では八王子市の北大谷古墳に次いで大きく、武蔵国(今の東京都・埼玉県)の中で、かなり大きな勢力を持っていた人物の古墳であることは間違いなさそうです。興味深い点は、古墳の形は八角墳と言われる正八角形の形をしています。八角墳は、近畿地方の大王(天皇)陵と思われる古墳で共通して見られる形式であったため、「大王(天皇)陵＝八角墳」という図式で考えられていました。しかし稲荷塚古墳の調査後、伊勢塚古墳(群馬県藤岡市)等、東日本地域の古墳でも、八角墳が次々と発見され、現在はその定説は疑問視されるようになってきています。誰が埋葬されたかはわかりませんが、定説が覆るきっかけとなったと言う意味で大きな存在の遺跡です。とまぁ、そんな感じで立ち寄ってみましたが、仕事の合間を縫ってみてきただけなので、滞在時間は5分程度、看板の説明文を読んで、軽く一周してきただけなのが、何とも消化不良ですが(汗)。写真も携帯のカメラのため、写りが悪いですね。まさか仕事中、遺跡に遭遇するかもと、デジカメ抱えて歩くわけに行かないし(それだと仕事サボっているのと同じですから・苦笑)、なんとも残念です。ともかく、仕事の合間に古墳を見られたので良しとしますか。それではまた。

  2012.01.12

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  2011年7月16日　富士山宝永山登山　後編

  富士山宝永山登山詳細、後編です。ここは登山道から外れるので行くことが出来ませんが、宝永山で有名な赤岩です。赤褐色のきめ細かい層で出来いますが、これは古富士火山の噴火で降り積もった地層なんです。関東ローム層の色と比較すると面白いと思います。赤岩は新富士火山に埋もれていましたが、宝永大噴火(1707(宝永4)年)で隆起しました。第1火口の底目指して進撃中です(笑)。真上から迫ってくる宝永第1火口の壁面に圧倒されます。第1火口の底まで到着しました。宝永噴火口は3つ折り重なるように存在しています。上から第1火口、第2火口、第3火口の順番です。大きさも第1火口が一番大きく、第3火口が一番小さいものとなります。第3火口は残念ながら火口壁で阻まれて見えませんでした。しかし第2火口の方ははきれいに見えました。さて宝永大噴火の噴火の順番ですが、意外に思う方も多いかと思いますが、小さい第2火口or第3火口から噴火が始まり、一番高い場所にあって一番大きな噴火口であるは、一番最後の噴火であったと考えられています。なぜそんなことが分かるかと言いますと、航空写真などを注意深く見てみると、第2火口と第3火口は、宝永山の隆起(宝永山は、今の新富士火山に埋没していた古富士火山部分が、噴火の最中に隆起して出来た山です)によって片側が引っ張られています。また第1火口の噴火口によって上側が削られた跡があるからです。ここからが試練の始まりです。第1火口の壁面を上りながら、山頂を目指します。写真で見て分かっていただければいいのですが、斜面も角度がある上に石と砂利で登山道が覆われています。一歩足を進めと半歩沈む感じでした。絶対に杖が必要です。杖を買ってなかったことを何度も後悔しました。上に行けば上に行くほど砂利が酷く、蟻地獄の死闘という感じになっていきました。火口壁をだいぶ登った所の一枚です。携帯酸素を片手に、酷い時は5、6歩おきに一休みしながら登っていました。このあたりは砂利がさらに細かく深くなってまして、3歩進んで2歩滑る状態です。酷い時は足を持ち上げただけでずるずる滑ります。また靴は砂で塗装されたようにカーキ色に変わってしまいました。登山の際はすれ違う人達と「こんにちは！」と挨拶するのがマナーですが、私をはじめ、登っている面々は普通に挨拶するのも正直辛い局面でした(苦笑)。「頑張れ鳥さん！」「えらいコース選んじゃったね、でも上はいいよ」「蟻地獄はもう少しで終わるよ。頑張れ！」という、降りてくる登山者からの声に励まされつつ、文字通り一歩一歩踏みしめながら登っていきました。「登山は自分との戦いでもある」という言葉がありますが、まさにその通りだと実感できます。登り切るまで後一歩のところです。第1火口壁の先端の写真です。斜面の傾斜が激しい事がよく分かりますね。第1火口の大きさは1.3～1.6キロメートルぐらいです。日本火山学会の定義では、「2キロメートル以下の噴火口は「火口」、2キロメートル以上の噴火口は「カルデラ」」となっていますので、もうちょっと大きければ、「宝永第1火口」ではなく「宝永カルデラ」と呼ばれていたかも知れません。ようやく蟻地獄を抜け火口壁の上に着きました。思わず「やったぞ！」と叫びたい気持ちになりました。それは私だけではないようで、少し離れたところでは、「ヤッホー！」と叫んでいる人もいました。宝永第1火口壁を登り切ったところから、宝永山山頂までは5分ぐらい離れたところにあります。山頂に何があるかと言えば、写真にあるこれだけなんですけどね(笑)。宝永山山頂から駿河湾方面の景色です。左手に愛鷹山も見えます。天気がいい時は、駿河湾が一望できるそうですが、残念ながら雲がかかっていてイマイチですね。愛鷹山のショットです。雲がいい感じに晴れてくっきりと見えます。御殿場、箱根方面の景色です。写りが悪いので分かり難いですが、箱根山の向こうに相模灘が見えます。御殿場は、残念ながら伊奈神社の位置は分かりませんでしたが(当たり前ですが)、この宝永山が噴火した際、こちらに向かって焼き砂が降り注いだんだなと思うと、色々思うところがありました。ガスがかかって見えにくいですが、写真左側の湖は山中湖です。こちらは宝永山から富士山山頂のショットです。富士山山頂は宝永山より約1100メートル高いですから、手に届きそうで届かない悔しい距離ですね。こちらに挑む日は来るのか？　・・・さすがに体力無いので無理そうです(汗)。宝永山山頂を30分ぐらいうろうろしていましたが、やっぱり山頂は風が凄く強いですね。轟音と旋風に驚いてしまいます。タオルや帽子を飛ばされた人もいまして、気をつけないと危ないです。私も帰りのバスの時間が気になり始めたので、そろそろ下山することにしました。行きは蟻地獄でしたが帰りのは爽快な下りでした。一種スキー感覚でずるずると下ることができます。もっとも下手すると転んで大怪我しますから、加減は気をつけないといけません(私も一度転けました)。宝永第1火口の底に着いた際、「ひゅるるるる・・・」と大砲の砲弾が落ちてくるような音がしました。あ、落石だと周囲を見回してみると、第1火口の上から小さな石が二つ、やや離れたところに転がってきました。今回は火口の底に落ちてきたので被害はありませんが、これが火口ではなく、稜線に落ちていったりすれば、登山者が大怪我する大惨事になる場合がありますから注意が必要です。    六合目まで戻ってきました。 富士山山頂方面から降りてくる登山者を撮してみました。見えにくいかも知れませんが、写真中央に写っているピンク色の服を着ているのは、幼稚園か小学校一年生ぐらいの女の子です。頑張って山頂登ってきたようです。凄いですね。他にも、宝永第1火口の火口壁 のところで、目を回しながら頑張って登っている10歳ぐらいの男の子や(「頑張ってね」と声をかけましたが、答える余力は全くないようで、ご両親と思われる2人が、「頑張ります」と答えてくれました)、火口の底のあたりをニコニコしながら歩いている4歳ぐらいの子もいました。行きも泊まりがけで山頂目指す小学生ずれの一団と会いましたし、お子さんの登山者が多いのに驚きました。みんないい思い出ができたでしょうか？　頑張って登山を成し遂げた記憶が、これからの人生に大きな糧になってくれればいいなと思います。 富士宮口五合目に帰ってきました。途中から足がカクカクして大変でした(苦笑)。すっかり体が鈍っているなと苦笑いしきりです。これは五合目から愛鷹山を撮った一枚です。今度は雲海に埋まって見え無くなっちゃいました。これは家に帰ってから、持ち帰った空のペットボトルを撮ったものです。潰れているのがお分かりいただけますでしょうか？　登山中空っぽになったものを普通に蓋を閉めて、リュックの中に放り込んでありました。気圧の差でこうなることは分かっていたのですが、ネタになるなと思いまして(笑)。気圧も酸素の薄いこととあわせて、山の上と地上の小さいようで大きい差です。今回の富士山宝永山の登山行はこんな感じです。少しでも登山に興味のある方の参考になれば幸いです。

  2011.07.25

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  2011年7月16日　富士山宝永山登山　前編

  富士山宝永山登山の詳細です。写真にあわせて書いていこうと思います。富士山富士宮口五合目の標識です。この横側からが登山口となります。  のっけから傾斜が高く、足場が悪いなとしみじみ思いました。今まで私は、吉田口の方からは富士山登ったことありましたが、あちらは六合目まではそれほどきつくありません。同じイメージで考えていましたが、富士宮口はまったく別物でした。考えてみれば、宝永山は宝永大噴火(宝永4(1707)年)の際、今の新富士火山に埋もれていた古富士火山部分が隆起して出来た山なので、静岡側の傾斜がきつくなっているのは当たり前だったんですね。運動不足の方は、たぶん六合目までで轟沈するかも知れません(笑)。これはまだ六合目までの途中の一枚です。きつい斜面を登って緩やかな山道になったところです。ちなみに中央を通っている道は、工事用の車両などが通る道で、登山道ではありません。登山道はそのやや上方、見にくいのですが、人が列つくって歩いているのがご覧になれますでしょうか？(汗)この辺歩くだけでも景色はかなり堪能出来ます。ただ虫がうるさくつきまとってくるのは閉口しましたが。高所ですが、虫は結構飛び回っていまして、いなかったのは宝永山の山頂ぐらいでした。特に刺されたりはしませんでしたが、虫除けスプレーも必要な方いらっしゃるかも知れません。これは五合目から六合目に向かう途中の愛鷹山(あしたかやま)です。雲と靄で見えにくいですが、愛鷹山の向こうは伊豆半島が見えます。もっと天気がよければ、伊豆半島もその先の相模湾もきれいに見られたかも知れません。ちょっと残念です。暫く歩くと、六合目にある宝永荘が見えてきました。宝永山方面に向かう場合、ここが最後の休憩場所、トイレとなります。ちなみに山荘に後ろに、山の地肌がぽこっと顔を出しているのが宝永山です。早くも存在をアピールしているなと思ってしまいました。六合目を出ると、すぐに山頂方面七合目と宝永山火口コースへの分かれ道に出ます。一瞬無謀にも、七合目方面から富士山山頂に食指が動きましたが、今回の私の装備は宝永山日帰り前提のため、非常食は二食分しかないし、山小屋に泊まる手配もしていませんでしたので、当然止めました(笑)。山は無理したりするとたちまち死の彷徨と化しますからくれぐれもご注意を。まぁ富士山は登山者が多いので、倒れても救助を呼んでもらって助かる確率は高いですが、暴挙の果てにご迷惑をおかけするのはやっぱり避けないといけませんね。私の山の師匠は、「富士山は高いだけあって過酷な山だから、体力のある45歳までに行って来い」と言っていました。私はまだ猶予ありますが、その言葉を思い出して、焦りのようなものも覚えましたね。最近ではシルバーの方の山頂トライも流行っているようなので、気にしてもいけないのでしょうが、体力面考えると、45歳というのは確かに境界線なのかなと、この後の蟻地獄で苦しみながら徒然考えました。宝永山火口コースを進むと、宝永山が目の前に現れました。富士山頂上に比べれば小さいですが、こちらはこちらでダイナミックです。私の感想としては、ここを見るぐらいならそれほどきつい山道ではないので、体力に自信のない方でも頑張ってたどり着けるかと思います。大変な砂利道、蟻地獄はここから先です。宝永第1火口の写真です。白い線のようなものは登山道です。残念ながら私の持っているデジカメは、9年ぐらい前の旧式の安物なので、機能的には相当型落ちしています。なので宝永第1火口のダイナミックさを写真でお伝えできないのがとても残念です(汗)。コースは、第1火口の底に降りて、火口壁を登っていく感じとなります。底の部分まではそれほど足場は悪くなかったのですが、中央部まで降りて上り道にさしかかりはじめると、たちまち大変な砂利道になりました。それでは続きは後編で。

  2011.07.22

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  2011年7月16日　富士山宝永山登山　装備編

   写真アップはまだ終わっていないので(アップしても使わないもの多いだろうけど)、今日は富士山宝永山クラスの登山に必要なものとかの話をしようかと思います。絶対必要なもの・飲み物・帽子・長袖の服・手袋・大型ザック・靴底の厚い靴・雨具・タオル・着替え・ライト(泊まり登山の場合は必須)用意していればなおよいもの・携帯酸素・杖飲み物は飲まないと、途中絶対にバテます。どの位登るかによりますが、宝永山山頂いく感じなら、2リットルは必要です。富士山は上で売店が整備されている山なので、五合目や六合目で飲み物を入手することも出来ますが、500ミリリットルのベッドボトルが下界の倍、300円といった金額なので、結構ばかになりません。いく前に必要な量の飲み物を入手して、足りない分を上で調達するのがベストですね。帽子・長袖の服ですが、上は日差しがかなり強いです。何せ雲の上ですからね。当然紫外線も強いので、肌の露出はあまりしない方がいいかと思います。また私が登山した16日の感じだと、上の温度は15度ぐらいかなと思います。たぶん東京の半分ぐらいの温度ですから、半袖で行こうものなら寒くて震えると思います。登山中、体は暑くなってタオルで汗ふきながらの道中になりますが、山の天気は変わりやすいですし、紫外線対策を考えれば一枚長袖は必要です。私の場合、今回は跳水性もあって雨具・防寒具の代用にもなり、転ぼうが這って歩こうが平気な(でも中の人は全然平気じゃないですが・・・)、頑丈な陸上自衛隊迷彩服の上着を羽織っていました。靴は、米軍の空挺ブーツ(ジャンプブーツ)です。 このブーツは厚底ですし、足のすねまでの編上靴なので足を挫きにくく、砂礫も靴に入りにくい構造なので、重宝しています。ただ完全登山用ではないので、山岳部隊のブーツなどの方が疲れにくくていいかもしれません。・・・て、軍隊用ではなく、普通に登山靴買えばいいだけなんですが(笑)。火山は基本的に砂礫が多いと考えた方がいいので本当は足首を固定できるものがベストですが、足首までの登山靴の場合、スパッツをつけるのが必須です。でないとすぐに靴内に砂礫が入っていたい思いをすることになります。あとスニーカーは止めた方がいいですね。実際今回も、ゴツゴツ岩場であっさり裏底が取れてしまった方を見かけました。あまりに登山向きでない靴の場合、登山口で止められて登らせてくれないかなと思います。用意していればなおよいものに関しては、今回明暗が分かれました。私が失敗したのが杖でした。絶対必要だと思っていながら持って行かなかったんです(汗)。前に使っていた折りたたみ式の杖は、母鳥が足を悪くしてしまい杖が必要になったためあげてしまいまして、無くなってしまいました。今回登山しようと決めた際、色々探してみたのですが、中々良いものが無くて入手しないまま富士山に行きました。ちなみに富士山でも木製の登山杖は売られているので(だいだい1000円から1500円ぐらいかな)、それを買ってもよかったのですが、山降りた後は長いしかさばるからなぁと、迷った末に買わないで登ってしまいました。それが失敗の始まりでした。宝永第1火口のそこまで降りて、その後登山道を上っていくのですが、酷い砂利道で(他の登山者の方が、「こりゃ蟻地獄だね」と苦笑いしていました)、二本の足だけだととてもきついものでした。もちろん杖があっても、砂利道登るのは大変なのは変わりませんが、上手に使えば登るのに助けになりますし、疲労をわずかでも減らすことは出来ると思います。6合目あたりまでをふらふら登る際は要りませんが(私の感想です)、それより上登る際は、持って行った方がいいと思います。もし持って行かなかった場合は、富士山の売店で迷わず買った方がいいしょう。ちなみに余談ですが、最近はダブルストックが流行っているようで、スキーのストックのように両手で器用に動かして、砂利道上がっていく人を何人も見かけました。私は疲れて道ばたにへたりながら、「すごいなー」とだだただ感嘆してました。あと用意しておいて正解だったのが携帯酸素です。山の上は酸素が薄いですし、高山病は怖いので、2000メートルを超す山に登る際は、持って行くのが賢明ですね。私は今まで高山病になったことはありませんが、さすがに10年以上ぶりの本格登山でしたので、用意して持って行きました。登山中、高山病になることはありませんでしたが、蟻地獄で悪戦苦闘している時、息が上がってどうにもならなくなりました。体力不足でへたれているのが主原因でしたが、息が中々整わないので「もしかして酸欠か？」と、携帯酸素を何度か使ってみました。暫くすると息が整って動けるようになったので、こりゃ体力不足＋酸欠の合わせ技一本だったのかと気がつきました。宝永山あたりだと地上の酸素濃度より2割ぐらいは薄いはずなので、やっぱり気をつけた方がいいですね。さて簡単ですが、装備としてはこんな感じですかね。もし宝永山、もしくは他の2000メートル級の山に登山されようという方に、少しでもお役に立てましたら幸いです。さて下はアップした写真の一つ、宝永山から富士山山頂を撮った写真です。富士山山頂は遙か遠く(宝永山より約1100メートル高いですし)、手前の宝永噴火口のでかいこと、地獄の釜のようです(笑)。

  2011.07.19

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  電車で行く伊奈神社道中

   金曜日(2011年6月3日)に伊奈神社に行ってきました。ブログで富士山のことや伊奈神社のこと書いて行く機会と考えていましたが、思ったより早く現地いくことが出来ました。仕事が暇で良かった(あれ目から水が止まらない・笑)。このブログを見に来てくださっている元お蝶夫人さんは、車で回られたようですし、実際現地を見ると自動車で行くのが最適だなと感じました。↓元お蝶夫人さんの伊奈神社行った際のブログあげさせていただきます。http://plaza.rakuten.co.jp/ht1995/diary/201104290001/残念ながら私は鳥のため、自動車免許も自家用車もありません。必然的に電車とバスでの移動となりました。公共機関使っていくとどうなるかを参考にしていただければと思います。なお今回行ったのは平日だったので、休日だと電車・バスの本数などが異なると思います。東京方面に住む私は、小田急線で新松田まで行き、そこから御殿場線（JR東海）に乗りました。そして世界が違うことをを身もって知りました。電車が1時間に1本位(朝と夕方のラッシュ時は3本ぐらいありました)、　交通量の多い小田急線からのいきなりの違いに面食らいました。うーん、やっぱり数分おきに電車が来る東京鳥の感覚はダメですね・・・。考えてみれば御殿場線は、太平洋戦争中に鉄材供出のための不要不急線に指定されてしまったため、複線で作られてものが単線化された経緯があります。知識としてそれを知っていながら電車の本数に考えが及んでいなかったのは迂闊でした。待つこと30分余り、電車に乗り込みました。御殿場線から見る景色はというと、これはかなり絶景でした。やはり足柄の山道を通っていきますから、山あり谷あり、酒匂川沿いの景色と、途中ちらちら見える富士山の姿に、くすぐられるものがあります。あと私が興味深く観察したのは、橋脚やトンネルの所です。複線時代の名残があって、複線分のスペースが残っているところがチラホラ見受けられて、物言わぬ遺構が戦争の傷跡を今も伝えているなと感じました。あともう一つ、御殿場線には悲哀秘めた話があります。それは東海道本線のルート変更です。明治期に開通した東海道本線(東京-熱海間はJR東日本、熱海-米原間はJR東海、米原-神戸間はJR西日本が管轄)は、東海道本線は最初御殿場線ルートが本線でした。しかし丹那トンネルが開通した後、熱海ルートを通ることになってしまい、主要交通網から一転、支線になってしまいました(そのため戦時中に鉄材供出のあおりを受けてしまうわけです)。この悲哀は、かつて富士山延暦の噴火(西暦800年)で、東海道が足柄路から筥荷(箱根)路へすげ替えになった話と通じるかもなと思いました。御殿場に着いた後、バス停で時間を確認したところ(伊奈神社方面は富士急バス「河口湖駅」行きです。後は「富士学校」行きも通りますが、こちらは1日一本のようです)、なんと今行ってしまったばかりで、次のバスまで1時間半ほど時間がありました。仕方ないと諦めまして、駅前にある観光案内所に行ってみました。そこでロードマップを見たところ、なんとなく予想していたとおりの結果が・・・。伊奈神社の案内無し。案内所の方に話を聞いてみたところ、こちらも予想どおりというか「伊奈神社？」という疑問形でした。ああっおいたわしや伊奈様(涙)。おおよその住所と、須走にあることを伝えたところ、「河口湖駅行きのバスで行けますよ。降りるバス停は恐らく須走浅間神社前かな、タクシーだと片道3000円位です」と教えてもらいました。むう、確かに山道で15キロぐらい距離あるみたいですから、それぐらいかかるだろうな・・・。それにしても伊奈神社、小さい神社のようなので、観光案内にないのは仕方ないのかなと思いました。もっとも伊奈忠順の名前ならご存じなのかも知れません。その後バスを待ちまして、無事須走浅間神社まで行き(だいたい20分ぐらいかな)、まずは神社を参拝しました。浅間神社の主神は木花咲耶姫命(このはなのさくやびめのみこと)という神様で、世界的に珍しい鎮火神です(私の知る限り火山の鎮火神は、世界で彼女だけです)。普通火山神は噴火の神様で、火山噴火は神の怒り(それが民に向けられるか、為政者に向けられるかは文化圏により異なります)なので、噴火は正当化されることが多いのですが、木花咲耶姫命だけは「このぐらいで怒りを収めてください」と火山神をなだめてくれる人側の立場に立った神様なのです。参拝後、富士山の写真を撮りましたが、逆光なのと雲がかかっていてベストショットではないですね。特に宝永噴火口は雲がかかってしまっているのが残念でした。 境内には宝永の時の火山灰が見受けられます。また湧き水も凄い勢いで出ていました。余談ですが、富士山の湧き水は知る人ぞ知る名水です。火山の湧き水は温泉などと並んで、火山噴火の恩恵です。雨が降ると、富士山に厚く降り積もった火山灰の層の下層へとどんどん浸透していきます(そのため水が貯められないので田が出来ないわけです)。そして数百年・数千年かけて粒子の細かい火山灰で濾過された水がわき出て、地表に現れます。もちろん濾過された水なので、浄水場で殺菌する必要はない綺麗な水です(でもその辺の湧き水をそのまま飲むと、おなか壊す可能性がありますから止めてくださいね)。富士山の一日あたりの湧き水量は500万トンで、東京23区1日あたりの水道需要量とほぼ同じです(ちなみに山全体の貯水量は少なく見積もって50億トンで 日本一大きいと言われる岐阜県徳山ダムの最大貯水量が6億6千万トン位ですから、桁違いの貯水量です)。ですので富士山クラスの山が3つぐらい首都圏にあれば、関東のダムはほとんどお役ご免となる位の水が供給されることになります。・・もっともいったん噴火すると何十年も苦労する羽目になるのが難点なんですよね。ただ苦難の時より恩恵の時間が長いケースが多いのでどちらをとるかですね(苦笑)。浅間神社を出た後、うる覚え(なんせ唐突に思いたって行ってますから)の頭の地図を頼りに伊奈神社を目指して移動を開始しました。幸いにも渡り鳥の習性のおかげか道に迷うことなく、無事に伊奈神社に到着しました。鳥居からまっすぐに見ると、伊奈忠順の銅像が目の前にありました。やっぱり銅像目立ちますね。こぢんまりした神社の中でしたのでいっそう目を引きます。 境内を見るとやはり火山灰が引き詰められており、想像力を働かせると御厨の農民たちが何と戦い続けてきたかを感じることが出来ます。銅像に手を合わせて写真を撮り、その後本殿に参拝しました。本殿の向こうには富士山がありました。写真を一枚撮ってみましたが、逆光のため富士山とけ込んでしまってますね(汗)。残念です。あと宝永山は最後まで雲がかかってまして、知らない人には分かり難いですね。これも残念です。神社を出た後、帰りのバスがどうかなと心配しながらバス停を探して歩いたところ、幸運にもバス停をすぐに発見し、しかもバス到着時刻の2分前という絶妙すぎるタイミングだったので、苦労することなく御殿場駅まで帰り着きました(もしそのバス逃していたら、1時間半位次のバスありませんでした)。須走浅間神社と伊奈神社の滞在時間は1時間ぐらいでしたが、やっぱり自家用車じゃないと、帰りの足を気にしながら見学は少々きついですね(汗)。その辺の所をしみじみ感じた強行軍道中でした。

  2011.06.05

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