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[私の歩いた山と道] カテゴリの記事

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  野底マーペー(石垣島 282m) その２

  　前回「野底(のそこ)マーペー」と書いたが、野底(のすく)マーペーが正しいようだ。麓に野底と記す地名があり、それは「のそこ」と発音する。マーペーの場合には昔の訛りを継いで「のすく」になるのかな。　サータアンダギーと呼ばれるお菓子がある。スーパーやコンビニ、土産物屋など、沖縄地方ではいたる所で売られている。ゴロンとした丸っこいドーナツで、サータアンダーギーは砂糖油揚げ(サトーアブラアゲー)の意味なのだそうだ。シラブルが似ているので源は同じなのだろう。このように土地の言葉は一ひねりした読み方をするので、勘で読むと読み間違える場合が少なからずある。　たとえば伊原間は「いばるま」。島の北東に伸びる半島の付け根の地名だ。半島突端の平久保崎灯台は観光名所のひとつで、東が海のこの地は朝日を望むのに好いらしい。　御神崎は「うがんざき」。北西に突き出る半島の先端の地名で、こちらの灯台も観光名所。西が海のこの地は夕陽の絶景スポットだそうだ。西の川平(かびら)石崎との間にひろがる底地(すくじ)ビーチは、日本一早くに海開きされるビーチとしてよく紹介される。　さて、ここで問題。　次の漢字に読み仮名をふりなさい。　・伊原間　・御神崎　・川平　・底地　・野底マーペー　答は今回のここまでの中に書かれてある。いかに適当に読み流しているか、よく分かったことと思う。　サトウキビ畑の農道を進んでいると「野底マーペー登山口」の看板があった。自転車を停めて、いざ登山開始。　実はあまりゆっくりしていられない。時間はもう１６時半で、夕食の都合で１８時半までに宿に帰らないといけない。４５分で登って山頂休憩１５分、４５分で降りて宿まで自転車で１５分、といっぱいいっぱい。なにもマーペーでトレイルランをしようと思って来たのではない。本当はゆっくり登山を楽しみたいのだ。　えっさ、ほっさ、えっさ、ほっさ。昼間雨が降ったので蒸し暑い。たちまち汗だく。でもお構いなしに、えっさ、ほっさ、えっさ、ほっさ。道は明瞭で、テープも導いてくれる。登山道はこんな感じ。もちろん自然林である。　１０分ほど登ったところで単独の男性とすれ違った。山頂から降りてこられたのだろうと思ったが、しばらく進んでクモの巣に引っかかった。『んー？』　周囲を観察してみれば、クモの巣をかわして通るのが難しい状況。『どういうこっちゃ？』　そういえば先の男性は、大型の三脚を担いでおられた。おそらく蝶の撮影目的で入山されて、山頂まで行かずあの辺りで引き返したのだろうと推測。登山道のあちこちで黒アゲハがよく舞っているのだ。　石垣市のガイドブックの片隅に蝶の写真が載っていたら、それは市の蝶「オオゴマダラ」だ。日本の蝶としては最大級になるそうだ。　クモの巣払い用の小枝を振り回しながら、先を急いだ。急ぎつつも脇目ふりふり。蝶ではないが、探しているものがあった。世界最大の豆、モダマである。ガイドブックでその存在を知り、これは実物をぜひ見てみたい！と思った植物だ。８段のハンギングポケットみたいなのが、そこらの木の枝に掛けられていないかと始終注意していたが、残念、モダマは見つからなかった。西表島に渡らないとモダマは見れないのだろうか。　登っているとロープ場あり。見るからに滑りそうな粘土質の赤土である。この土で赤瓦を作るのだろうか。　石垣の伝統的な家屋は、半円状の赤い瓦を白い漆喰のようなものでがっちり固めた屋根を持つ。そして忘れてはならないのが、狛犬的鬼瓦のシーサー。塀は低めの石垣で、防風の目的を兼ねて福木という樹をよく植える。台風の通り道であることが、そういう構造を求めさせ、かつ広く行き渡らせたのであるが、これが町並みの美観作りに貢献度大であることは、島内を巡っていてよく分かる。　下の写真は市街地に建つ『桃林寺・権現堂』。味わいある門構えの典型である。　＜つづく＞

  2008.06.17

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  野底マーペー(石垣島 282m) その１

  　石垣島は沖縄本島からさらに約400km南西に位置する。島の周囲は約162kmで、中央に沖縄県最高峰526mの於茂登(おもと)岳がある。　島の周囲ンkmと聞いても、私はそれで大きさを想像できない方である。しかし周囲16kmに限ってならわかる。春先に一周走った塩飽本島がそうだったからで、海上から窺う島影、岬と入り江の繰り返されるおよその数を、体で掴んでいるという感じがある。162kmというとフルマラソン４回分だ。ハーフだと８回分。うーん、島というより陸地かな。　レンタカー屋のマップには「車で一周まわれば３時間ほど」と書かれてあった。この表現は分かりやすい。ほとんど信号のない道を時速60km/hほどで走り続ければ、確かに走行距離はそれぐらいだ。半日もかけず一周できるなら、観光するには小さい島か。　島の南部は市街地で、石垣空港やへの離島ターミナルと呼ばれるフェリー発着港があり、隣の西表島などを含む周囲の島々、八重山諸島の交通の拠点となっている。　さてここで問題。「一□一□」□を埋めて四字熟語を作りなさい。　一汁一菜、ふんふん、一喜一憂に、一夫一婦と。そちらさんは一期一会。なるほどね。ハイ、皆さん揃ってハズレ。正解は「一市一島」。えっ、なんで限定されるわけ？と訊きたいのは分かる。そういう話の流れなのだ。こんな四字熟語(?)もあったのかと、ちょっと驚いたという話。　石垣島は日本最南端の一市一島なのである。市であるから結構開けている。無いのは鉄道ぐらいで大抵のものはある。マクドナルドは昨年１２月に出来た。オープン当初は凄い行列になったそうだ。ふっ、そんなレベルか、と思うなかれ。マクドがたまたま出店していなかっただけで、それ以前に島にはモスもミスドもケンタッキーもあったのだ。　２４時間スーパーのマックスバリューもあった。魚コーナーにイラブチャー(アオブダイ)はいるかと見て回ったら、イラブチャーの刺身があるにはあったが、全体的に普通の魚コーナーで、通路中央に発砲スチロールの箱入りで岩手産の生サンマ一尾９８円とかがあって、なんで岩手で水揚げされたサンマがこんな石垣くんだりまで届けられているのか、しかも百円切ってるしと、その普通さが逆に奇異に思えてならなかった。まぁ、銚子沖のサバよりノルウェー産の方が半値で、それを日々当たり前と見ているのだから慣れの問題なのだろう。しかし、ノルウェーの人が日本に旅行に来て、スーパーの魚コーナーを見たら驚くだろうなぁ。それは私がノルウェーのスーパーに行って、岩手産のサンマを見てしまうようなものだ。　そうだ、これは山の話。まずは下の写真をご覧あれ。　「あっ、槍が見える」と言ってしまう、あのトンガリが野底(のそこ)マーペーである。野底岳が正式名称で、土地の人はマーペーと通称名で呼ぶ。マーペーとは女性の名前で、そこに悲恋の伝説が語り継がれていた。　昔琉球王国時代、役人が国王の命として人々を一人のこさず強制移住させる「道切りの法」という制度があった。　当時、黒島の宮里村のカニムイとマーペーは恋仲であったが道切りの法により享保７年(1732)に建立された新村野底村へマーペーは強制移住させられた。　毎日カニムイの事を思い泣きもだえていたマーペーは近くの高い山に登ってふる里を見ようとしていたがオモト山が立ちはだかり何も見えなかった。幾日もなげき悲しんだマーペーは頂上で祈る姿で石になった。その後、人々はマーペーをあわれみこの山を野底マーペーと呼ぶようになった。　　　　　　　　　　　　　　　　八重山歴史家：山水会牧野清　(山頂の案内板より)　標高は282mと高くはない。林道から１時間ほどで登れると聞いた。潮風で錆びのまわった自転車を宿で借りて、キーコーキーコーとこいで登山口を目指した。ハイビスカスがそこらじゅうに咲いている。バナナの葉が歩道をふさいで通れない。ヨーヨーみたいな実がなっている蔦。さすが南国、普段の山と植生がまるっきり違う。　サトウキビ畑のなかの道を通って、さぁ、あのマーペーを登りに行くぞ。＜つづく＞

  2008.06.16

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  槇尾山(蔵岩)

  　山友と５日に葛城山の上でツツジを眺めながらバーベキューをしようと計画していた。朝からの曇り空がしだい崩れて、道中雨にあった。それで向かう山を葛城山から槇尾山に変更した。どの山でも雨は免れないが、槇尾山なら駐車場の近くにバーベキューのできる原っぱがあり、そこに東屋がある。本降りになった場合、登らずにバーベキューだけすませるのに勝手がいい。それにツツジはまだ蕾だとの情報を得ていた。　食材を調達するために道の駅しらとりの郷に併設されている農産物直売所「あすかてくるで」に寄った。ここでも計画変更を余儀なくされた。開店前から駐車場は満杯で、店頭には行列ができ、店内に入るまで３０分待ちという状態。　一番の目的だったウインナーを、先に開店していた物産館で購入して、早々に退散した。付け合せの野菜は、槇尾山への途中、外環(R170)沿いのスーパーでを購入した。タマネギ、ナス、パブリカ、シシトウ、しいたけ、えのき、もやし。鶏肉とおにぎりも。　登山口についたとき、雨はふっていなかった。それで先に、展望よく爽快な蔵岩までをひと登りすることにした。バス車庫奥からつづらに登り、沢をひとつ越えて尾根筋を直登するコースをとった。「ふぅー」、距離は短いがここの最後の登りはきつい。　蔵岩に到着。岩湧から金剛、葛城、二上から生駒まで、雨の日にもかかわらず綺麗に見えた。海側の展望は関空の橋まで。さすがに雲に遮られて六甲や淡路島までは見えない。　風強く、汗ばんだシャツが肌に寒い。それもまた爽快。　帰りは寺へと降りた。急な下りで気は抜けない。八重のヤマブキを見て、施福寺の参道に入った。　道端にたくさんのシャガが咲いていた。多すぎるせいか、あまり有難がられていない。　長く愛用していたデジカメ、富士フイルムのFinePix50iがついに壊れた。画像の上に原色の滲み模様が被さるようになってしまったのだ。ちょうど撮影画像はサーモグラフィのような感じになる。　一ヶ月ほど前にこういう症状が出たが、しばらくこれで使っていた。というのも必ずサーモグラフィ・モードになるのではなく、普通に写せるときもあったからだ。そのうち筐体をひねりながら写すとサーモグラフィ・モードから抜けられることを発見した。ところがそれが難しいのである。指をおく位置と力のかけ方に実に微妙なコントロールが要って、しかも機嫌の悪いときは、ツボを心得た者の手でもなかなか復帰してくれないのである。　動かない花なら四苦八苦しての撮影でも構わないのだが、ＲＵＮ大会のときが困った。走りながら、そんな面倒なことやってられないし、第一撮りたい景観はあっというまに過ぎてしまうので、撮影前のカメラのツボ探しなどに時間をかけてられないのだ。　いい加減いやになって、ついに買ったのが同じ富士フイルムのFinePixJ50。　光学５倍ズームがなんといっても嬉しい。前のはデジタル３倍のみだった。マクロで5cmまで寄れるのも嬉しい。軽いのも嬉しい。キロ２秒早くなれるかも。　この日は、ｎｅｗカメラを持っての初の外出であった。早く手に馴染むように、いろんなものを撮った。光学ズームは表現の幅がふえて楽しい。マクロの切り替えがワンプッシュなのがいい。　『はやく撮影がじょうずになりますように』　山門まで降りると、シャクナゲが綺麗に咲いていた。　四季折々花やかな参道は、西国の参詣のもの、登山のもの、犬の散歩のもの、家族でハイキングのもの、いろんな人が行き交っていた。雨のせいか、連休にしては比較的空いていた気がする。　小雨がぱらつくなか、東屋の下でバーベキューをした。暑くも寒くもなく心地よい。そんななかで、のんびりと食べた。憩いの山は、またいちだんと憩いの想い出つよくなった。　＜終＞

  2008.05.05

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  金剛山(カトラ谷と石ブテ谷)

  水をわたり また水をわたり花をみ また花をみる春風 江上のみちおぼえず 君が家にいたる　上のは「胡隠君を尋ぬ」(こいんくんをたずぬ)という漢詩で、通っている詩吟教室でこの詩を習った。そして、この詩を読んでまっ先に浮かんだのが金剛山の春のカトラ谷で、また、金剛山の春のカトラ谷を歩くときは、いつもこの詩が頭に浮かぶのである。　ただ結句の「君が家にいたる」はカトラ谷にあわないから、「おぼえず麓の道にいたる」とでもしたいところである。ところがそうすると、「花」と「家」で揃っていた脚韻が「花」と「道」であわなくなる。漢詩には難しいルールがあって、簡単にはいじらせてくれない。それでカトラ谷を歩くときの後半はいつも、「家」と韻の同じ漢字で何かぴったりなのがあるだろうかと、韻の詳しいことも知らないままにあれこれ推敲して、おぼえず麓に辿りつくのである。　宵の空に星のともるように、ニリンソウが青草の上に白く咲きだして、カトラ谷のお花畑はもうオープンを迎えていた。去年の写真をみると満天の星空さながら、白と緑が半々ぐらいまで花が咲いていた。これからが花盛り。ヤマシャクヤクも咲くだろうか。　５月上旬、また訪れたい。カトラ谷を歩き、またカトラ谷を歩き。▲ニリンソウ咲くカトラ谷のお花畑('08.4.28)　この日は水越峠から丸滝谷に入り、途中で石ブテ東谷に入った。石ブテ東谷は、今年の冬に少しだけ踏み込んだだけで、まだ奥まで詰めたことはなかった。　入り口は垂直の滝で、ロープがかかっている。しかし、下から見て最後のムーブがいかにも厳しそうだったので、左の土手道で巻くことにした。そこから先は、実に面白い谷道だった。滝も景色も様々。丸滝谷のように広く開けたかと思うと、妙見谷のように両側に岩が迫るところもあった。途中あまりに狭くなったので、尾根に抜けるべきかと迷った。少し先を踏査すると明るい広場に出て、この谷道の表情の豊かさに驚かされた。　谷間から見える頂はまだずっと先だ。いったいどこまで続くのかと訝りながら、どんどん詰めていくと、やがて水が切れて、最後の詰めの急斜面になった。あまり歩かれることのない谷道だから、この辺り、急斜面に靴幅１つ分のサブ・コースが縦横に通っていて、どれが本コースか判らない。そのどれもが、ためらいと迷いの踏み跡であることは、２度目に来てはじめて見抜けること。　正面から攻めるのは足元が崩れて進めないから右の尾根へ逃げた。しかしそこも大差ない斜面だった。掴める木を頼りに登りきると、ようやく尾根筋らしき道に合流した。少しいくとケルンがあった。おそらくこの谷の取り付きを示すものだろう。窪みを逸れずに真っ直ぐ詰めるのがルートだったようだ。▲石ブテ東谷終端のケルン　少し行くと見覚えのある地に出た。今はなくなったが、丸滝谷コースは、最後に木に吊ったワラジが迎えてくれていた。その丸滝谷ゴールの場所だ。　最後のきつい斜面はちょっと参るが、滝と渡渉と取り巻く景観の魅力は、丸滝谷以上のものがあったように思われた。　大日岳でランチタイム。そのあと神社で拝んで、カトラ谷を降りた。井戸が水道に変わったことを知った。カトラ谷は崩壊地の少し先に橋が架かって、また歩きやすくなっていた。　黒栂谷を登ってセトへ。青崩を横切って石ブテ西谷へ。今回は石ブテの東西往還コースだ。　石ブテ西谷は何本かのロープが無くなったような気がする。難易度が上がっていた。すべての滝に難儀しながら下った。滝の連続する西谷は、やっぱり手強い。大過なく無事に林道までおりてほっとした。　大堰堤の両側斜面にはヤマブキがたくさん咲いていた。見上げていると、葛城の山頂が少し紅くなっているのが見えた。ツツジだ。ひと目百万本の季節がまたやってくる。　＜終＞

  2008.04.28

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  高野山 町石道 その３

  　109m置きにあるはずの町石が並んで立っているところがある。五十三町石がそれで、説明の看板が立っていた。▲新旧ならぶ五十三町石　鎌倉時代に作られた当初の町石が行方不明になって、昭和三十五年に再建した。ところが平成十年にオリジナルが見つかった。それで二つが並んで立つことになったのだそうだ。風雨にさらされた花崗岩、数百年の色の違いがよくわかる。　慈尊院から大門までの町石道は、最初と最後にややきつい登りがある。登りがきつくなってくると、もう大門は近い。最後につづらに幾度か折り返し、車の音が近くに聞かれ、ついにドライブウェイを挟んで大門の真向かいにぽんと出た。▲大門はほんとうに大きな門　朱塗りの大門から先は町中の道なので、ここで折り返すことに。　帰りは鉄道を利用して下山することにした。ドライブウェイを少し戻り、途中の分岐からケーブル駅へいく車道を３kmほど歩いた。　南海高野線の終着駅が「極楽橋」で、極楽橋～高野山の間はケーブルカーが運行されている。ケーブルカーは階段状の電車である。斜度が始終一定でないと、こういう設計にはできないから、ケーブルを敷ける場所というのもずいぶん限られてくるのだろう。▲昭和５年から走る高野山ケーブル　慈尊院の最寄駅は九度山駅で、極楽橋駅から紀伊神谷駅、紀伊細川駅、上古沢駅、下古沢駅、高野下駅ときて次である。短い鉄橋とトンネルをたくさん繋いで、電車は山間をゆっくりと走った。キキキィーキィーと南海線特有の車輪の軋み音を響かせて。　長かった町石道は、電車でも長かった。駅の間が長く、蛇行する列車に体はゆらり揺られて睡魔に襲われた。次は九度山～という車内アナウンスに、はっ、「次止まります」のボタンを押さないと！と思って、そうだこれは電車だったんだと寝ぼけながらに気付いた。　九度山で降りて、慈尊院まで1.5kmを歩いた。紀州の山の間を紀ノ川がゆっくりと流れる。その川辺の町。目立ってこれというものはないのは、町石道と同じである。しかし町石道は実りに満たされていた。柿がなり、ミカンがなり、栗が落ち、大きなキノコがはえていた。町石の刻む道にはたくさんの実りがあった。その実りは豊かで、押し付けがましくなく、静かだった。自らの内に育む、足りる範囲の豊かさ。そんな感じがするのも、町のよさ住む人のよさに重なってのものに違いない。　＜終＞

  2007.10.15

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  高野山町石道 (慈尊院～大門) その１

  　町石道と書いて「ちょういしみち」と重箱読みをする。町石の町(ちょう)は尺貫法の単位で一町は約109m(1.82m×60)。町石道は、町ごとに石の建つ道である。石は細い墓石のようなもので、正しくは卒塔婆(そとば)と呼び、いわゆる供養塔である。最初は木製で、のちに石造になった。▲右に建つのが町石　高野山へは、鉄道、それに大型バスでも難渋しない道幅をもったドライブウェイが通じている。たいていの参詣者はこのどちらかを利用する。町石道は山道であるから、使うのは歩く人、それも「町石道を歩いてみよう」という意思をもって歩く人たちである。というのも町石道は、傾斜はさほど急でもないが距離は延べ２４kmあり、片道歩くだけで半日を要する長い道だからである。　電車・車のない昔は七つの街道が高野山へ通じていて、そのなかで町石道は、高野山への表参道であった。信仰の道を歩む者は、町石を道標とし、一町ごとに建つ町石の前で手を合わせて高野山へ登った。　町石道は、紀ノ川沿いといってもよい位置にある慈尊院(じそんいん)から始まる。▲高野山町石道登山口　町石の「０出発点」であるみろく菩薩さまにお参りして、境内奥の石段を少し登ると、もうひとつめの町石がある。これが１８０町石で、ここから山頂に建つ根本大塔と呼ばれる伽藍まで、１８０をカウントダウンしていくのである。根本大塔に達すると、次は１から数え上げる。金剛峯寺の手前に４町石、一の橋を渡る手前に１７町石。千年杉の並ぶ奥ノ院参道では、墓石に混じって建つ１８、１９から２６までを数えて中の橋に。３４町石を越して御廟橋を渡ると香華の彩りいよいよ神々しく映る奥ノ院で、弘法大師御廟の横の３６町石で完となる。　さらに因縁を追うと、慈尊院から根本大塔までが胎蔵界一八〇尊、根本大塔から奥ノ院までが金剛界三七尊を表したもので、各塔に仏を表す梵字の一文字が彫られている。石は五輪塔で、上から空・風・火・水・土で宇宙を表し、全体で２４kmの参道にわたって描いた壮大な曼荼羅となっている。　高野山への交通機関が発達すると多く踏まれた信仰の道は廃れた。災害などで町石のいくつかは損傷し、埋没し、喪失した。やがて先人の遺産を守ろうとする運動もおこり、町石は修復され、発掘され、再建された。　現在、登山道と一部離れてはいるものの、慈尊院から続く道の見えやすいところに町石は並んで、歩くトレッカーたちの標になっている。　かつての高野山への表参道。一町ごとに石塔のたつ道。歴史ある道。それがいまの町石道である。　＜つづく＞

  2007.10.13

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• 四国の名峰、石鎚山と剣山 その４

  　二日目は剣山系に移動して、三嶺(みうね)に登るプランだった。三嶺は剣山の西に位置し、標高は1893m。縦走路で剣山と繋がっている。　高知側から登る三嶺がいいと聞いていたので、最初は高知側の登山口を地図で追った。石鎚を降りて、伊予小松から高速に乗り高知側にまわろうとすると、太平洋の潮の香りも漂ってきそうなところまで南下し、そこから延々北上しないと辿りつけないことが分かった。なんて遠いんだ。これなら徳島側から三嶺に登り、高知側に降りて登り返した方が早い。それで高知側登山口は諦めた。　三嶺はずっしりデカい山である。林道を果敢に詰めない限りは、準備万端で一日たっぷり歩いて、やっとの長い登山路である。前日の石鎚で衣服は湿って、当日、雨で、展望も望めそうになく、それで三嶺登山自体を諦めた。　こういう雨の日は、観光客向けに登りやすく整備された剣山がよかろう。三嶺を諦めたのは、そういう剣山が頭にあったからである。　祖谷渓のしょんべん小僧、かずら橋の観光地を通りすぎ、三嶺登山口も通り過ぎ、朝11前に剣山のリフト乗り場に着いた。今日はもうお気楽登山と決め込んでいたから、迷わずリフトの乗客となった。　リフトは標高1,400mから1,700mまで上げてくれる。しかし、上で展望はない。足で登るのでもない。何をしに行くんだろう？　近隣の百名山だから、登っておきたかったのか。そう、そんなところだ。　リフト終点から山頂まで山道20分。そこだけでもとハイペースで歩いた。すると、ぴたり後ろをついてくる者がいた。振り返ると小学校高学年ぐらいの女の子。もう少しペースをあげたがそれでもついてくる。「早いね、先にいく？」と道を譲ったら、「ううん、もう精一杯」とまったく乱れのない息で答える。まさかと思いながら「ひとり？」と訊くと、親と一緒で、親があまりにとろいのでほっていくことにしたのだという。見どころのある子だ。　山頂ヒュッテに到着。ここから木道を少し歩いて、標の立つ三角点の山頂に移動した。風が強く、ポンチョがバタバタとうるさく音をたてた。おにぎりでお昼を取った。風にまじる雨が、海苔を濡らす。　帰りは、いったん次郎笈方向へ降りてから大剣神社に戻る、山頂の巻き道を行くことにした。笹原のなかを蛇行する爽快な稜線歩きを三嶺に求めていた。ここを歩けば、少しだけそんなシーンに出会えるのではないかと思えたからだ。ひとときガスがひいて、緑のなかをゆく稜線が先まで見えた。山はまた予告編を見せてくれた。　大剣神社周辺はトリカブトだらけだった。雨の中、ゆっくり道端を鑑賞しながら西島まで降りた。　さすがは四国の名峰２座、雨ながらそれなりに楽めた。そして四国は、次回の宿題もちゃんと用意してくれた。　＜終＞

  2007.09.25

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• 四国の名峰、石鎚山と剣山 その２

  　石鎚山にはロープウェイが架かっている。しかし、ロープウェイは中腹までしか運んでくれない。上の駅から道のり４km、標高差700mを登ってやっと山頂の社に着く。標高差700mは千早から登る金剛山を上回る。ロープウェイを使っても、まだ山ひとつ分の登山をしないと石鎚の頂には到達できないのだ。厳しい山である。　下山後の予定もあり、降りはロープウェイを利用するつもりでいた。なので登りは下りに使う参道とは別の道、南側の御塔谷から登った。この道は、西之川～岩原～刀掛～十字分岐～天柱石～夜明峠ときて、二の鎖小屋のすこし手前から参道と合流する。　秋海棠の咲く民家の垣根を過ぎ、案内板に導かれ、舗装路から土の道へと入った。朝八時。空の大方は曇っていたが、どこか一部に青空が見えたりもしていた。　御塔谷の道は、迷う心配のない明瞭な道だった。所々で渓流と並行する。丸太を並べた木の橋をいくつも渡り、途中沢水で顔を洗って小休止。沢が深くなると水の碧が美しく映った。どこか私の好きな宮ノ谷から登る池木屋山の雰囲気があった。　刀掛を過ぎた辺りで、雨が強く降ってきた。カッパを装着。早めの下山を目指して、足の運びが速くなった。行く手を蛙が逃げる。沢ガニが這う。花はアケボノソウ、ツルニンジン、ツリフネソウ、シラヒゲソウ、リンドウなど。　雨は時折強く降ったりやんだりした。登り道でカッパは蒸し暑い。やんだとき脱ごうか迷うが、着たままでしばらく登り、また降られて、脱がないでよかったと思う。雨はもちろんよくはない。　十字峠を過ぎて、そろそろ天柱石とやらの場所。どれが天柱石だろう。見回すと崖の上の方に岩がデンとあった。あれかなぁ、天柱石。どこにでもありそうな岩の塊を見ていた。亀石とかロウソク岩とか、名前のつく岩は、星の並びと星座の名を結びつけるよな努力を強いられることも少なくない。　ふと、谷側の空をみて、息をのんだ。「あ～、天柱石！」　それは見まがいようのない、天を衝く巨塔。斜面からの高さは30mぐらい。何者かの意図あって造られたとしか思えない、しかし人の力では決してなしえない規模。　岩の景観で驚いたことはあまりない私であるが、ここの天柱石の不自然な造形には驚かされた。　＜つづく＞

  2007.09.23

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• 四国の名峰、石鎚山と剣山 その１

  　ごつい鎖である。一コマが吊革ぐらいある。輪の中に靴のつま先を入れて登った。滑りそうで恐いが、雨の流れ落ちる岩場は踏ん張りが利きそうにない。ごつい鎖はまた長い。これまで登った鎖場で印象的だったのは姫路の雪彦山だったが、スケール感の違う石鎚の鎖場は圧倒的で、鎖場といえば石鎚、そう連想するようになった。　石槌山の標高は1,982mで、白山以西の西日本一の高さである。しかし、その山は高さを謳うことなど二の次にしてこだわらない。峻険な山巓、笹原を縫う優美な稜線、度肝を抜く鎖場。展望は申し分なく素晴らしいとガイドブックはどれも褒めている。しかし私の登ったこの日はあいにくの雨で、瀬戸内海の望めないのはもちろんのこと、視界は１キロ先でガスに遮られた。　展望がないのは残念だったが、雨は鎖場の雰囲気を盛り上げてくれた。濡れた鎖をつかむ。体重をかけると、濡れた軍手からジュッと水が絞られて、手首を伝って流れてくる。濡れること汚れることにかまっていると、危ない。鎖の輪に三本の指をかけ体を引き上げる。一挙手一投足に細心の注意を払って登る。雨はその神経をさらに鮮鋭なものに清ましてくれた。　今まで何度か石鎚の鎖場の写真を見てきたが、鎖の下に立って驚いた。写真は二次元だから、高度感や威圧感といった感覚は、立体像でないと先入観に歪められやすい。私は石鎚の鎖場を、俗化した山の修験体験スポットというふうに見ていたから、どこか公園の遊具の延長のように捕らえていた。横に安全な巻き道があるのだから位置づけとしては幾分そうなのだが、この鎖場は結構体力的にハードで、かつ危険である。決して、お遊びで楽しむ範疇におさまってはいない。　聞きしに勝る石鎚の鎖だった。＜つづく＞

  2007.09.20

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  大台ヶ原(西大台) その３

  　開拓跡まで戻り、ここからの復路は周回コースのまだ通っていない側、ドライブウェイ側の道を行くことにした。　逆川の源流ワサビ谷に沿って歩いた。谷の水量は渡渉しても靴底を濡らす程度だった。しかし少し先でこの谷は数段合わせて落差200mほどの西ノ滝となる。隣の中ノ滝は４段で落差250m。ワサビ谷を見ていると、この流れが僅かも行かない所で豪快な滝になるとは思えなかった。地図で見ても等高線は疎らで、他に支流を集めているふうでもない。　おそらくは西大台全体がたっぷり水を含んだスポンジのような状態にあるのだろう。ガスが流れていくだけで、その水分は集められて滝から溢れ落ちる。潤沢な高原。終日、日の当たる谷。通常相容れない条件が揃って、西大台の個性となっているのだろう。　千古不易の森の中では、朽ちて横たわる樹齢数百年の大木も折れた秒針だ。その横で一夏のトリカブトがたくさん咲いていた。▲ワサビ沢のトリカブト　どんどん歩いているとドライブウェイに出た。あれ？　道を間違えた。どこかで右の沢を渡って七ツ池方面へ向かわねばならなかったのに分岐点を通り過ぎてしまったらしい。　せっかくだからドライブウェイを渡った向かいの山に登ろうかと思ったが、先ほどから小雨がぱらついて、辺りはガスが流れていた。これでは登っても展望がない。本降りになりそうだから、まっすぐ帰ることにした。ワサビ沢を引き返した。　ちなみにドライブウェイ途中のここから自由に西大台に入れると考える人もいるかも知れないが、無断侵入するとすぐに管理員がやってくるであろう。というのも、登山路にはところどころにセンサーのようなものがあり、通行者の状況はセンターで監視されていると思われるからだ。無断で入るときは鹿の仮装をするとよい。このときも、目の前を一匹の小鹿が走り去っていくのを見た。　駐車場へ戻る足は、少しずつ本降りになり始めた雨との競争になった。沢に出て松浦武士郎碑跡に着いて、道を見失った。後で分かったのだが、これは行き止まりのコースだったのだ。上にドライブウェイのガードレールが見えていたので、そちらにエスケープした。このように登山路以外の所を踏み荒らすトレッカーが、最も来て欲しくないマナーの悪いトレッカーなのだろう。そうと分かっていたがこの時は仕方なかった。　駐車場に戻ると正午過ぎで、雨が強くふりだした。眠くなったので休憩所で一眠り。２時間して目が覚めると雨はやんでいた。ドライブウェイを降りる途中、山にかかるガスが美しい模様を描いて、幻想的な眺めだった。　歩いているときは参ったなと思ったが、雨のおかげで涼しい山歩きができた。それに思い出としても、額を伝う水滴が汗でなく雨であるほうが大台ヶ原らしいか。　＜終＞▲雨上がり、山懐に煙霧漂う

  2007.09.18

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  大台ヶ原(西大台) その２

  　林道終点の駐車場から大台教会へ向かった。教会の横に食堂があった。ここは立ち入り自由である。もう少し行くと調整地区のゲートがあった。ゲートといっても人の侵入を物理的に拒めるような造りではない。木の杭とロープで境界を示してあるだけだ。▲調整地区のゲート　靴の泥落としマットが地面に埋め込んである。靴の泥を落としてから入山してください、とのこと。泥の着いた靴でヅカヅカ踏み込んじゃいけないのだ。さすが千円取る場所は格式高い。……ということでは勿論なく、外来種の生物が靴に着いて運び込まれるのを極力防ごうという試みだそうだ。　しかし、すぐ隣のドライブウェイを車がバンバン通り、その道の泥を雨風が調整地区へ流し入れている。鹿もいるし鳥もいる。竜巻のある地域では空から魚が降ってきたりもする。自然は常にかき回され続けているものだ。それにも抗しようという泥マット。できるなら西大台を美しい姿のままアルコール漬けにしようという象徴であろうか。　先で谷側の道とドライブウェイ側の道の分岐点に出た。二つの道は開拓跡で合流し、周回できるようになっている。まずは展望台を目指し谷側の道を取った。　原生の森の中を歩く。苔むした倒木。立ち木にも蔦がからみつき、苔が幹を下から覆っている。幹の窪みを鉢植えにして草が育っている。太い木は半身を枯らして半身は青々と茂っている。植物の生と死が渾然一体となった原生の森が続く。植物の生態が森の中に深くうずもれている。原生の森は聴覚に静寂で視覚に喧騒である。▲原生の森　開拓跡から展望台へ向かった。展望台というから何か建造物があるのかと思っていたが、単に視界を遮る木々を一部伐採して視界を開いた場所だった。流れるガスの途切れる合間から、東大台側の絶壁が東ノ川を挟んで向かいに望まれた。一月で一年分の雨が降る大台ヶ原。雨が削った谷底は深く見えない。　多量の雨によって作られた十二倍の奥深さを持ついわく有りげな景観が、西大台のいたるところに垣間見られた。それらは陰りと湿りで結ばれていた。そしてその背後に森全体の生命体の気配を感じた。　展望台で休憩を取っていると雨が降ってきた。逆峠まで行こうかどうか迷っていたが、引き返すことにした。　＜つづく＞

  2007.08.19

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  大台ヶ原(西大台) その１

  　大台ヶ原の西大台は、2007年9月から簡単に立ち入ることは出来なくなった。　静寂で原生的な自然環境が衰退しているため、西大台地区の入山者数に制限が設けられた。「利用調整地区」と呼ばれる自然公園法に護られたエリアになったわけである。国の決定であるから、違反すると６ヶ月以下の懲役もしくは５０万円以下の罰金となる。　どうすれば西大台が歩けるかは「西大台利用調整地区ガイド」に詳しく説明されてあるが、要約すると、【step1：予約】　　３週間前に電話を入れて、入山日と入山者名簿を告げる。　　　※ 30～100人/日の制限内であれば、先着順で可。　　　※ 団体申し込みは最大１０名まで。【step2：申請】　　２週間前までに、千円×人数分の入金をし、　　その払込証と切手を貼った返送用封筒を同封して事務所に郵送する。　　　※ 後日、立入認定証が返送される。　　　※ 事務所の窓口に直接赴いて手続きする方法もある。【step3：レクチャー】　　入山当日、大台ヶ原ビジターセンターで身分証明書で本人確認ののち、　　３０分ほどのレクチャーを受ける。　　　※ レクチャーは時間割で開始時間が決められている。　　　　　(午前中は1時間おきに4～5回、午後は16時の1回のみ)【step4：入山】　　許可証を見える箇所に付け、レクチャーで受けたルールを守って歩く。　　　※ 台風などで当日入山できなくても、振込金額の払い戻しはない。　という手順で入山が可となる。今までの状態や、よその山の常識からすれば「はぁ？　もう来るなってこと？」と訊きたくなるが、まぁ、その通りで、自然を護るからもう来てくれるな、というのが利用調整地区の本旨である。　利用調整地区は西大台が初適用の地となるが、よその検討の地はいずれも地元の反対にあって白紙になったそうだ。より多くの人に知ってもらい来て欲しい、というのが地元の願いである。地域振興であり、観光収入アップである。　一人千円は入山者から見れば高いが、制限数30人から千円集めても３万円で、これはパトロール員一名の日当分にしかならない。管理側がこれで儲けようとしているのではないことは明らか。管理は税金で賄われている。　では、誰がいい目をするの？と考えると、これは本当に、静寂で原生的な自然の西大台を歩く、何年も或いは何世代も後の人たちということになる。巡りめぐっての利得争いがベールを被っている胡散臭い自然保護が闊歩する昨今であるが、この西大台利用調整は西大台を原生的に保つ自然保護、ただそれだけのようだ。　手続きは面倒くさいが、そうまでして西大台を歩きたいという人に絞る関門なのであろう。ただ３週間前から日を決めさせるのに、当日現地が台風でも金は返さないとか、一般感覚として納得しがたい条件を付しているはどうかと思う。エレベーターの定員じゃあるまいし、一日の制限枠に多少の移動があっても構わないのではないか。一回に限り入山日の振り替えが出来るとか、その辺りが双方の妥協ラインではないだろうか。　予約してまで行く必要や熱意はないが、大台ヶ原は百名山のひとつである。大台ヶ原は、今回規制された西大台と半ば観光地化している東大台の東西に分かれている。百名山にあげられたエリアは東西あわせては勿論、広くは台高山脈全体を含めての選定であろうから、一度は歩いておきたい。ということで制限される前に、西大台を歩いてきた。　＜つづく＞▲静寂で原生的な雰囲気をもつ西大台

  2007.08.14

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  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その７

  　槍平まで戻った。ここまで戻るともう半分は帰ってきた気になったが、これはとんでもない錯覚だった。ピストンする場合、行きはあんなに長かったのに、帰りは意外にもあっという間だったということも少なくないが、私の感覚はこのルートでは逆で、帰り道はうんと長く感じられた。　そう感じられた理由は、個人的な都合によるのかも知れない。というのも、車のガソリンの残量が乏しかったからで、１９時半までに降りて２０時まで営業していると期待される近くのガソリンスタンドに寄らねば、明朝までの行動が著しく制限されてしまうのだった。　さしたる根拠なく、きっと間に合うと思っていたようだ。山道は、歩けども、歩けども、はてしなく続いた。 ヤマルリトラノオ  はゴマノハグサ科。クガイソウも近い仲間である。色が薄いのでヤマルリトラノオとした。ヤマのつかないルリトラノオは伊吹山の固有種。もっと濃く鮮やかな紫色をしている。オカトラノオも似ているが、なぜかサクラソウ科になる。　知らない花に出会っても、似た花を知っていれば、科で絞り込める図鑑が助っ人になる。少し違うがあの花と同じ科だろうと当たりをつけて。でも、このように惑わせられる場合もある。 ホタルブクロ(?)  はキキョウ科。ヤマホタルブクロかと調べていたら、どうも違う。ハクツリガネニンジン属のハクサンシャジンか？　いや、それらしく見えない。花のふくらみが、５弁のキキョウ科らしくないのだ。なんだろう……なんだろう……。　こうやって、分からない花と格闘するときが、あとあと識別に活用できる知識の一番得られるときである。結局、分からずじまいになっても。 紅い草の実(?)   何の実かなと調べたが、花の図鑑は実まで載せていない。「赤い草の実」でググってみると、昔にそういう曲名の歌があったようで、それがヒットする。　言葉を変えて「紅い草の実」で調べてみたら、今度は殆どヒットしなかった。「ルビー色した草の実」「グミのような草の実」とあれこれ試すも、結局、分からずじまいとなる。　『やっとこさ、ここか』という思いで白出沢を越した。林道に入った頃はまだ明るかった。樹林に空を覆われると陰って暗かったが、眼も次第に慣れて１９時半ぐらいまではライトなしで歩いていた。花はとうに闇に紛れて、視点は足元にのみ注がれた。やがてライトを点けた。道を横断する排水溝が幅広で深く危険だったので、誤って踏みこまないように。　２０時のガソリンスタンドはもう諦めた。星が見えた。山は眠っているかのようだった。やっとでロープウェイの麓駅についた時は、２０時半ぐらいだったろうか。２１時までやっているスタンドがあることに期待して、１５８号線との出合い「平湯」まで飛ばしたが、開いている店はなかった。ガソリンの件は結局、高山市で２２時閉店直前のスタンドに辿り着けて事なきを得た。途中インターで２時間仮眠して、翌朝の通勤ラッシュ寸前に大阪へ帰り着いた。　大阪から槍ヶ岳山頂への、一直線のピークハントだった。好天に恵まれて、計画は無事に達成できた。　「あっ、槍が見える！」　次に私がアルプスのどこかでそう発するとき、この日のことが楽しく思い出されることだろう。　＜終＞

  2007.08.06

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  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その６

  　均された一坪強の地を継ぎ合せたテントサイトが槍の肩に広がっていた。升目の幾つかにはカラフルな色をしたテントがゲームの駒のように置かれ、おのがじじ山地図に引いた山行プランの尖端を、槍に倣って天へと向けていた。　テント場の一隅を選んで座った。梓川の源、広がる槍沢を正面に見て、おにぎり２つのお昼を取った。日本の屋根と呼ばれるアルプスの、穂高と槍の間に座るこの位置は、大屋根の棟木にあたるか。視覚からくる爽快味加わって、おいしいランチで憩いのひととき。　時間は１４時前。山頂で少しゆっくりし過ぎたかも知れない。時計の短針の回る角度をアバウトに折り重ねて判断するだけでも、もうこれ以上、ゆっくりしていられないことは明らかだ。うむ、下山開始。　ガレ道の下りは一番苦手だ。ストックに体重を逃がして、弱い方の右膝を左膝で庇いなが下った。歩き始めは少し違和感あったが、良いのか悪いのか、徐々に無感覚になってきた。一時間半も歩いたら小休止を入れて、行動予備食のスティックパンを一本食べた。　よく登ってきたなと感心する、長い長い下り道。前には笠ヶ岳。この日一日中、笠ヶ岳は笠を被っていた。　夕方近く、日差しも弱まってきた。だいぶと降りてきたようだ。もう近隣の低山でも見られる花だから。歩を休めるついでに、ちょっと視線をよせて ― ミソガワソウ  はシソ科。シソ科の花は、上唇部が長いものと下唇部が長いものがある。上唇部が長い花の代表的なものは、オドリコソウ。下唇部が長いものは、たとえばカキドオシ。ミソガワソウは見ての通り、後者に属する。ただし、こういう色合いのこういう花はたくさんあるので、ミソガワソウではないかも知れない。 ハクサントリカブト  はキンポウゲ科。「兜」という漢字がそのままこの花の絵文字に使えそうな、こみいった形が独特である。　キンポウゲ科の花が漂わせるのは香りよりも雰囲気の方が勝ると常々私は思っているが、コンクリートの地割れから伸びる草があるように、このトリカブトも自然界の割れ目から伸びてきた異界の花ではなかろうかと、そんな空想をしてしまうのである。 サンカヨウ  はメギ科。ブルーベリー色した美がなっていた。食用になるそうである。食用になると聞くと、これは見っけもの！と思ってしまうが、冷静に考えると何のことはない、単に毒がないというだけのこと。過去に中ったという報告が見当たらないことから、ほどほどの量なら食べても差し支えないでしょう、嗜好は十人十色、どうぞお好きにと。　同じメギ科で同色の実をつけるのはヒイラギナンテン。金剛山千早の麓でたわわに実っている。登山者は横を素通り。実に蜘蛛が巣を張っている。あれも無毒。ヒイラギナンテンのレシピを外国語の頁で見つけた。＜つづく＞

  2007.08.05

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  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その５

   槍  ヶ岳山荘に到着。アルプス一万尺に建つこの大きな山小屋は、盆の超繁忙期を前にして準備に忙しそうだった。荷揚げのヘリが２０分とあけずに飛んできては、滞空時間の寸暇をも惜しむ素早い荷降ろしをすませすと穂高の彼方へ颯爽と去っていった。　ヘリの向うに見えているのは、芸術家気質の人を惹きつける金字塔、常念岳だ。安曇野から見る常念岳を何度か絵画等で見たが、穂高側から見る常念岳も劣らず綺麗な姿をしていた。　時間は正午。遅くなるほど混むと予測し、ひとまずランチはおあずけ、先に山頂へ登ることにした。　山荘付近にリュックとストックを置いて、カメラとゼリー飲料ひとつをウエストポーチに入れて山頂へと向かった。   ▼いざ、槍の穂先へ！　左の写真だと十歩で駆け登れそうにみえるかもしれないが、穂は100mばかりある。真ん中になんとなく見える赤い点、あれは人だ。山頂になんとなく見える白い点、あれも人だ。ここから岩をよじ登るハードな道が始まるのだ。　堆積した岩に足をかけて登った。傾斜がきつくなると鎖場が登場。鎖を掴んで手がかり足がかりを探しながら、三点支持で登った。鎖の補助具で登れないほど傾斜がきつくなると、岩に打ち込んだ鉄筋を掴んで登った。さらに傾くと、補助具は梯子になった。鎖で登れないところだから、梯子はほぼ垂直だ。スリル満点。手に汗握るところだが、汗を出すと滑りやすくなるかと思えば、迂闊に汗もかけない。　雨、風、雪、氷の全くない今が一番やさしい時だと思うが、それでもこれは未体験の緊張感だった。梯子を掴んで体を持ち上げるその刹那、宙に突き出した背中を、大空が何かの気まぐれでふっと誘い込みはしないかと、思えば次の一歩はまた少しずつ気重になったりもし、そうやってスリルを持て余しながも楽しんで、いま槍に登っている！と一歩、一段、一刻を逐一確かめながら頂へと向かった。　最後に垂直の長い梯子を二段続けて登ると、壁だった岩が床になった。 頂  は茄子型で２０名位が限度の広さ。先客は８名ほどだった。空いているタイミングに恵まれたようだ。ふちの岩はコンクリートで補強してあったが、一歩先が身の竦む絶壁で、下から見る以上に、そこは槍の先だった。3180mを吹きぬけていく風を手すりにして周りを眺めた。　連なる北アルプスの峰々。遠方は彼方で雲に遮られたが、３６０度、見渡す限りの絶景とは、このことかと知った。とりわけ裏銀座の峰が美しかった。赤褐色の山肌に描く緑と雪渓の縞模様がジオラマのごとく眺められた。その不思議な眺めに驚いた。後で地図で見て、赤褐色の山が赤岳だと分かった。　頂から眺められるもの、雲も空も山も皆美しく、視界や色彩がどう移り変わろうが、見ていて飽きないし居ても飽きない場所だった。３０分ほど楽しんだ後、なおも惜しみながら降りることにした。　最高の展望台だった。＜つづく＞

  2007.08.04

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  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その４

  　タカネグンナイフウロ。ハクサンフウロと同じフウロソウ科。漢字で風露草。葉や茎に毛が多く風が当たると露をつけるから、という名の由来は俗説ながら有力説。英名はゼラニウム(geranium)で、これは鶴の嘴を意味する。ハイビスカスのように花の真ん中から長い花柱が伸びるからであるが、たいていのフウロは開花とほぼ同時期に落としてしまう。　振り返ると笠ヶ岳の長い雪渓が美しかった。手前を飾るのはハクサンイチゲ。ときに雪渓と見間違うほどの大群落を作ったりするのだとか。もしかしたらあの笠ヶ岳の雪渓、下半分はハクサンイチゲかも知れない。　正面は西鎌尾根。槍ヶ岳から双六岳、黒部五郎岳の方面へ伸びる縦走路である。手前を彩るのはキンポウゲ、キンバイといった花。これら黄色の光沢ある花も厳密に識別するのは大変である。　夏に高山でブルーに咲くリンドウはタテヤマリンドウかミヤマリンドウ。見分け方は、先端が筆型であればタテヤマリンドウ、平らに開いていればミヤマリンドウ。これは少し筆型なので、タテヤマリンドウか。　富士や北岳はまわりと離れているから、日本第三位の穂高と五位の槍ヶ岳を繋ぐ飛騨乗越が峠としては高さ日本一になる。その飛騨乗越がもう目前。　傍らにイワツメグサ。ハコベの仲間で十枚に見える花弁は切れ込み深い五枚。学名を'Stellaria nipponica'「日本の星」という。ここは星に手が届きそうな高地。いくつかの星は地に。　ミヤマオダマキ。地に向かって落ちる星、流れ星のよう。ヒマワリは萎れると項垂れるが、オダマキは逆に、下を向いて咲き散る間際に上を向くという。間際、天を指す槍を見て、オダマキは何を想うだろうか。＜つづく＞

  2007.08.02

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  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その３

  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その３　キク科ヤマハハコ。まだ蕾に見えるがこれで開花の姿。北米で「真珠の乾花」と呼ばれている。　ヤマブキショウマ。この系統の花はいくら調べても自信がもてない。ヤマブキというのは葉が山吹の葉に似ているからだという。見分け方が名前にもなっているのが救い。　９時前、降りてくるパーティ何組かとすれ違った。御来光を見て下山組かなと思って訊いてみたら、槍平で一泊して下山とのこと。槍平は綺麗な山小屋だった。槍平を過ぎると標高２０００ｍを示すの標があった。ここから１００ｍ置きに高度を記した標が立つのだ。槍は３１８０ｍ。まだ１０００ｍ以上の標高差だ。でも、登るに従いカウントダウンされていくのは励みになった。　やがて穂高の反対側、西に笠ヶ岳が望まれた。「この山ほどその名に忠実なものはない。どこから望んでも笠の形を崩さない」と百名山に書かれていた笠ヶ岳。しかし、山頂に雲がのっかり笠の形は見えなかった。それでも笠雲の笠ヶ岳。名に忠実であった。　チングルマ。代表的な高山植物でバラ科。低く小さいが分類としては「木」になるそうだ。秋には冠毛を風車のように回して、その姿も人気がある。　全体茶色の枯れ姿ですっと立つのはシュロソウ。ユリ科で、花を見ると３弁をずらし重ねた形をしている。秋になると本当に枯れて、立ったままドライフラワーになる。誰にも気付かれずに。　飛騨沢に入ると、夏の太陽が照りつける。雪渓がまだ残っていた。少しずつ融けて、毎日欠かさずお花畑に水遣りがなされる。分厚い雪渓は頼もしい花の番人だ。しかし今年の夏は暑いぞ。残りの雪渓もわずかだ。ひと夏、水が持つだろうか。チングルマはそんなこと気にもかけていないふうで、明るい笑顔を道端に並べていた。　ヨツバシオガマは半寄生植物。何か別の植物の上に咲き、その植物の根から養分を横取りしている。気品を感じさせる赤紫の花からは想像つかない海千山千のしたたかものである。ゴマノハグサ科でこの仲間は、海辺から高山まで千をゆうに越す種があり、文字通り海千山千でもある。ヨツバというのは葉四枚を輪生させるからであるが、栄養状態が良いとイツツバ、ムツバになったりもする。ずうずうしい奴を「面の皮千枚張り」というが、千の葉を付けたお化けシオガマが、どこかに咲いていれば恐ろしい。　右俣と左俣の間の尾根が中丸尾根。その付け根あたりで潅木ダケカンバが姿を消した。ダケカンバは漢字で書けば「岳樺」。山に育つカバの木で、若いときは赤褐色、老生すると灰白褐色の剥がれやすい樹皮が特徴的である。山の本を読んでいると、ブナ・ダケカンバを愛でる記述が目立つ。そう教えられた眼でみるせいかも知れないが、白い幹に緑のダケカンバは美しかった。　飛騨沢では青空に伸びるダケカンバの大木がたくさん育っていた。環境が良いのかもしれない。強風や雪崩など過酷な環境で育ったダケカンバは、低くを斜上するしぶとい格好に育つそうだ。＜つづく＞

  2007.08.01

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  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その２

  　８時になって陽は穂高は越えた。谷に陽が射し、葉末から露が滑り落ちた。山道ではたくさんの花が見られた。　白地に紫の斑のホトトギスなら金剛山地でもよく見るが、黄色のホトトギスは初めて。タマガワホトトギス。比較的低いところから見られた。　先端のギザギザがナデシコ調の純白の花は、ナデシコ科センジュガンピ。　センジュガンピは所々で群生もしていて良く目立った。　キヌガサソウは、大きな葉で池を描き、その真ん中で咲く睡蓮のよう。大きな葉と大きな花がずらっと並ぶ様はとても目立ち、パチンコ屋店頭の花輪のようでもある。実際にキヌガサソウはちょっと面白く、ラッキーセブンで葉が７枚以上になると、花が咲くのだそうだ。　葉の数と花の花弁の数は等しくなる。１１枚あれば１１連荘中か。　カラマツは露がついて美しかった。カラマツソウは花芯だけでなっているのだそうだ。キンポウゲ科で、この科の花は変り種が多く個性的で面白い。　白山に因んだ名の花は、ちょっぴり親近感がある。あちこちで咲いていたゴゼンタチバナ。　ゴゼンタチバナはミズキ科で、ミズキは普通は木。例外中の例外でゴゼンタチバナだけが草だという。白山の峰の名をもつこの花は、ただ者ではないようだ。　緑の中オレンジが目立っていたのはクルマユリ。コオニユリかも。花が大きいから見栄えがいい。暑さに強そうな色と艶、見ているとパワーを奪われそうである。＜つづく＞

  2007.07.31

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  槍ヶ岳 (新穂高温泉～槍平～△) その１

  　日帰りで槍ヶ岳に登るコースを探したら、新穂高温泉から飛騨沢を登る道に、唯一可能性を見出せた。地図によってバラつき激しい歩行時間は目安でしかないが、片道８時間程。日永の今なら、仄暗い４時から余光幽けし２０時まで１６時間歩ける。片道８時間なら、めいっぱいながらも射程距離だ。　このルートには安心材料があった。麓寄りの２時間分が林道歩きなのである。もし帰りが遅くなってもヘッドライトで安全に歩けるという点でこれは心強い。　不安材料は槍の穂先の混雑だった。混み合っていれば１時間以上余分に時間がかかってしまうとのこと。登る日は、盆より一週間早い平日。さて混み具合はと気にはなるが、これは心配しても仕方ない。　登山起点となる新穂高温泉は、新穂高ロープウェイの麓側で、上高地温泉の穂高を挟んで反対側にある。ロープウェイ麓駅から右俣谷に沿って登る。右俣谷は、穂高連峰縦走路の西側に落ちた水滴を集める谷筋で、白出沢、チビ谷、滝谷という穂高から来る沢を併せて蒲田川となり、高原川、神通川と名を変えて富山湾に注ぎ込んでいる。かたや縦走路東側に落ちた水滴は長旅を強いられる。涸沢は横尾谷を廻って梓川となり、犀川、千曲川、信濃川となって新潟まで流れていく。信濃川は日本一長い川(全長367km)として知られている川である。　今回は同行者一名と出発。朝４時半、新穂高温泉を出発。まだ薄暗いがライトを使うほどではない。ひたすら林道を歩く。目安２時間のところ１時間半で白出小屋に到着。いいペースである。これなら槍の穂先まで往復できそうだと思った。　白出沢は奥穂高岳の北に突き上げる沢道である。崩壊により通行禁止と書かれてあった。ガレの川の奥に岩襖、峨峨たる山稜を連ねる穂高の嶺。登山としては初めて踏むアルプスの道だ。はやる気持ちを足に乗せ、ドンドコ歩いた。　滝谷出合に到着して、すこし休憩。　滝谷は名前の通り奥に滝が見え、先は雪渓が続いていた。見上げれば、穂高の鋒鋩が天空を切っていた。　時刻は７時２０分と朝。だが、穂高の陰になって、まだ右俣谷に陽は射しこまない。　＜つづく＞▲滝谷出合

  2007.07.30

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  美ヶ原 (焼山沢) その７

  　テントを撤収し焼山沢登山道を降りた。ライトなしでも足元は明るくなっていた。ストックを駆使して足早に降りた。　沢と朝の瑞々しさ相まってしめやかであった。頬に山気は冷たくあたり、眠気を封じた。夜露を含んだ道は、靴底を介してもしっとりさが伝わり、強く踏みこめば潤びて破れそうに感じられた。　早朝の青白い微光は写真に留められていた。登りのとき見過ごしていた沢の美しいアングルを幾つかカメラに収めたが、見返してみれば、手ブレか精彩を欠いたのっぺりした画像にしか写せていなかった。▲６時、行雲流水、山歩き　滝近くまで戻ると、朝日が谷間に差し込む時間になっていた。もう朝である。一晩冷え切った体は、夏日の陽気と運動で汗ばむまでに温められた。長袖のシャツを一枚脱いだ。滝で一休みしようか。　巻き道を下り、焼山滝に出た。　「美ヶ原の滝が綺麗だった」と言えば通常疑問符を返されるだろう。だからこれは秘めておくことにするが、今まで見てきた滝のなかでも、焼山滝は印象深い景観を見せてくれた。　木の下闇に朝日影を梳かせて滔々と落ちる雌滝の姿は厳かであった。金細工を施した仏壇のあらたかさよりも、滝のそれはずっと明瞭で思惟へと誘うのであった。▲岩屏風を薄く伝い落ちる雌滝　登山口に戻った。　武石観光センターから今しがた降りてきたばかりの美ヶ原へ、今度は車道を飛ばした。ビーナスラインを通って帰るために。　９時、三峰山展望台に着いた。朝食に野沢菜のおにぎりを買って、かぶりつきながら裏手の展望台へ回った。空は青と白。暑い一日になりそうだった。　＜終＞

  2007.07.26

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  美ヶ原 (焼山沢) その６

  　牛の突進を受けることなく無事に牧柵の端まで移動完了。　残照でテント設営し、持参のおにぎり２個を食べて晩飯をとった。朝から川の中を８キロ走ったので疲れていた。４時に目覚ましをセットして、２１時頃に就寝。　夜中、目が覚める。３時位かなと思って時計を見ればまだ２３時半。２時間半ほどしか経っていない。星空を見ようと外を覗いた。曇っていて星は少ししか見えなかった。月が出ていて周囲は思ったより明るかった。　ふーと一息ついてまた眠ろうとしたが、寒さに気づいた。盛夏なので長袖一枚を着ればいいかと、今回は嵩張るシュラフもアルミシートも持ってこなかったのだ。　しかし、冷え込みは思いのほか厳しかった。テントの外のシートは夜露でびっしょりだった。時折「ギャィーン」と怪鳥のけたたましく啼く声がすぐ近くでした。ここに怪しいテントあり、と美ヶ原全域に警報を発するかのようである。牛が警らにやってこないだろうか。こんなところに手頃なフロアクッションがあると、上から寝そべられたらひとたまりもない。　風がバタバタとシートをはためかせた。その物音にいつまでも馴れられず、見えない内側から、外の野獣の気配に怯えさせられた。レインコートを重ね着して、バッグを空にして背に敷いた。それ以上の防寒手段はもうなかった。　昼夜の寒暖差激しい内陸性の気象に加え、その場所は沢の入り口で窪地で、冷気の通り道だったのだろう。眠れないほどに冷え込んだ。寒い寒いと思い続けて１時間２時間と経ち、時計を見れば４時近くになっていた。ついに耐えかねて、腕立て伏せ２０回、腹筋６０回をこなした。体は少し普通に戻った。しかし運動をしたことで、眠ろうという気も失せた。　外を覗くと空全体がうっすらと明るくなりかけていた。今からテントを撤収して歩き出した頃には、ちょうど良いぐらいなんだろうなと思った。眠れなかった疲れから、それも億劫になって、また３０分ほどをぼんやりと何するでなく過ごした。　＜つづく＞▲寒い一夜もやがては明けて

  2007.07.25

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  美ヶ原 (焼山沢) その５

  　美しの塔が近かったので見にいった。この塔は詩碑でもあるらしい。尾崎喜八『美ヶ原溶岩台地』の例の文が基部に付されていた。登リシイテ不意ニ開ケタ眼前ノ風景ニシバラクハ世界ノ天井ガ抜ケタカト思ウ。ヤガテ一歩ヲ踏ミコンデ岩ニ跨リナガラ此ノ高サニオケル此ノ廣ガリノ把握ニ尚モクルシム。無制限ナ、オオドカナ、荒ッポクテ新鮮ナコノ風景ノ情緒ハタダ身ニシミルヨウニ本源的デ尋常ノ尺度ニハマルデ桁ガハズレテイル。秋ガ雲ノ砲煙ヲドンドン上ゲテ空ハ青ト白トノ目モ覚メルダンダラ。物見石ノ凖平原カラ和田峠ノホウヘ一羽ノ鷲ガ流レ矢ノヨウニ落チテ行ッタ。　鉄平石で築かれた高さ６ｍばかりの尖塔である。そのわずかな突起物ですら、この広闊な草原においては、よく目立つのである。鐘楼守はいない。鐘を振る吊り輪があったので、鳴らしてみた。カ　ラ　ン　♪　カ　ラ　ン　♪　カ　ラ　ン　♪　カ　ラ　ン　♪　カ　ラ　ン　♪　　四周遮るもののない原に鐘声が鳴り渡った。▲美しの塔　そのあと美ヶ原高原ホテルまで歩き自販機で缶コーヒーを飲んだ。予定では県民の森キャンプ場まで行ってテント泊のつもりできたが、さてどうしょうか。先ほど塩くれ場で地図を出そうとバッグの中を探したが見つからなかったのだ。どうやら麓に置いてきたようだ。　もう薄暗いので無闇に歩き回るわけにいかない。焼山沢から高原に出たところに平らな草地があったので、その辺りで一晩、夜露をしのぐ天幕を張らせてもらうことにする。　牛や馬を牧柵越しに見て、塩くれ場まで戻った。牛が塩を食べに来ているので、先ほどよりも牛との距離が近い。牛もこの時間に妙な奴がおるなといった顔つきである。　再び牧柵内に入り込む。注意と朱書きされた札が掲げれていた。「この先牧場、牛に気をつけて」とある。こちらが気をつけようがつけまいが、トラブルが起こるかどうかは牛の一存で決まるのではあるまいか。牛に気をつけられないように、祈るのみである。　『さんざんオレらを食い物にしやがって、人間ドモめ。食ワレチマッタ先祖ノ恨ミ、晴ラサデオクベキカ。ここで一矢報いてやる！』と、あの牛は思ってはいないだろうか。　あぁ、こんなこと考えていたら美ヶ原も牢獄だ。　＜つづく＞

  2007.07.24

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  美ヶ原 (焼山沢) その４

  　「登りついて不意にひらけた眼前の風景にしばらくは世界の天井が抜けたかと思う」と詠んだ尾崎喜八のコースは「百曲」だそうだが、等高線の模様を見る限り、焼山沢も似た地形にある。同じ感動を味わうなら、最初からひらけていては駄目なのだ。上で何を見るかを楽しみに登った。　そして、　樹林帯は突然途切れ、ゲート(牛囲い用?)をまたぐと、私も目の当たりにしたのである、「登りついて不意にひらけた眼前の風景」を。▲登りついて (写真では何も伝わらないと思いつつ...)　ゆるやかな丘の線に正面と左右を囲まれて谷筋の窪みにいた。先ほどまでの樹林帯が嘘のように、草原が茫茫と拡がっていた。柵に沿って進んでくださいと書かれてあった。有刺鉄線の柵が縫い目のように草原の中に辿られた。　左手のなだらかな丘を眺めると、思わず駆け上がってみたくなる。が、すぐにひるんだ。何かデカイものがいるぞ、牛だ。あっ、あそこにも。　柵に沿って丘を巻くように登っていった。牛との距離は縮まった。柵よりにいた一頭の牛が草を食べるのをやめて、私の歩く様子を窺っていた。行き交うフェーリーの人に手を振るのを躊躇する私であるが、牛には積極的に振った。敵意はありませんよ。~~＼(^_^;)▲奈良公園の鹿のように、牛が　柵があったので少し安心だったが、なぜか牛と私は柵の同じ側にいた。万が一突進してきたら急いで柵を乗り越えてと、そんな警戒心を牛に感付かれないよう平静な足取りを装って、柵沿いに進んだ。　時刻は１８時前、西を見れば王ガ頭のてっぺんに陽が落ちようとしていたが、窪みから出て高原の中を横切る車道に近づくと、陽はまた高くに戻された。王ガ頭には先ほどは陰で見えなかったテレビ塔の林立する様が夕空に突き刺さって見えた。傍らの有刺鉄線にまとわりついて感じられるなにか忌まわしいものさえ、桁違いに引き伸ばして見せるのか、美ヶ原。　柵は「塩くれ場」まで導いてくれた。美ヶ原の真ん中と言っていい所である。　＜つづく＞※マップは下記URL「信州上田トレッキングナビ」をご参照ください。http://www.ueda-trenavi.jp/trekking/b3_1.html

  2007.07.23

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  美ヶ原 (焼山沢) その３

  　さらに登ると滝の音がせせらぎの音を掻き消して、深い谷間に轟々と、小枝ひとつの陰も余さず草一葉の裏も洩らさず鳴り渡っていた。段を連ねて落ちていく谷間の底の滝津瀬は、白い光を迸らせて緑野の脈を昼夜となく搏つ。照る月影のなき闇も、日影なき間も弛まずに。　開けた所、焼山の滝。　正面の滝は三段で落ち口のさき見上げれば尾根筋までも。右手の滝は屏風状に切立つ崖を幾筋も溢れるごとく伝い落ち、動と静、急と緩、直と横、森羅万象抱擁する展がり見せて、往く者を立ち止まらせた。　雫集めてだくだくと落ちゆく滝を前にして振りさけ見れば天地のそは砂時計、滑り落つるは草の露。流れに見えし透き影は我が身かや。……　山中暦日無し、否、断じて否。　ここにこそ、時の落ち口を見る。形骸化した暦日のなにものぞ。されど我、流れの上に立てもせず。　長く遠くに高巻いて、戻れば滝は緑陰の山路の下に隠された。滝の真下に咲く花は紫紺の紋を穂孕みて、いと清らかに立っていた。思い出を花に預けてまた登る、未知なる先へ日が落ちるまで。　＜つづく＞

  2007.07.22

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  美ヶ原 (焼山沢) その２

  　上田市丸子町を出たときは１４時をまわっていたので、焼山沢登山口に着いたときは１５時だった。美ヶ原まで６ＫＭという案内標識を左に見て入山した。　焼山沢は美ヶ原の北を走る道(R62)から登るコースである。山と渓谷社の本にこう紹介されていた。北側からの焼山沢コースは本書の中でも最も優れた登山道といっていい。清冽な渓流、緑したたる樹林帯、落差の大きな不動滝(焼山滝)、苔に覆われた源流地など変化に富んだ、それなのに人影のない自然いっぱいのコースなのである。　そうまで絶賛されている焼山沢登山道であるのに、百名山を網羅する山地図『山と高原地図 (旺文社)』では焼山沢に登山道のラインは引かれていない。なぜか？　思うにこれは、「いくら焼山沢が美しかろうが、渓流の美しさを誇る類似の沢コースは全国に多々ある。アスピーテ式火山の地形が作る広大な高原こそが美ヶ原であり、これを他所にした美ヶ原の美しさを紹介するのはいかがなものか。美ヶ原は美ヶ原らしく歩けよ」というメッセージの表れではないだろうか。　だとしたら、王ガ頭から茶臼山を経て三峰山へ縦走だ。最も美ヶ原らしいコースといっていいだろう。銀嶺連ねる八ヶ岳を観て！　ガイドブックの写真に見た八ヶ岳は素晴らしいの一語に尽きた。しかし今は盛夏、銀嶺は望めない。　夏はやはり日差しを遮る木立が欲しい。陰のない伊吹山に登って日焼けして、腕の皮膚はボロボロだった。結局、何度も渓流で顔を洗える魅力に惹かれ焼山沢から登ることにしたのだ。　能書きはさておき――。　岩間に飛沫を散らす道、苔敷き詰めた緑の道、滝の轟きはまだ空耳かと登っていくと、「トガの親木」の案内板の立つ所に出た。樹齢推定約四百年、樹まわり約3.8m。トガは栂(ツガ)の異称。３分の寄り道で木を見ていく。樹林帯のなか巨きな幹が立っていた。葉は陽光を遮って緑濃く空に拡がり、地の周囲にはオシダ科のソテツが緑を噴き上げて、辺りは噴水のプロムナードさながらであった。　＜つづく＞▲トガの親木

  2007.07.21

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  美ヶ原 (焼山沢) その１

  　依田川を遡ると、まず武石川(たけしがわ)と別れる。武石川は美ヶ原の北側から流れてくる。さらに依田川は南で大門川と別れる。大門川は霧ヶ峯から流れてくる。そうして依田川は、美ヶ原と霧ヶ峯の間の三峰山(みつみねやま)から流れてくる。　美ヶ原から霧ヶ峯まで結ぶ道をビーナスラインと呼ぶ。2002年2月から無料開放された観光有料道路である。　ビーナスライン途中にある三峰山展望台に立ち寄った。▲ビーナスライン途中の三峰山展望台　三峰山の標高は、2000mの美ヶ原から一段降りた1887m。子供が黄緑一色のクレヨンで描く通りの、のっぺりした山である。子供は続けて、空を水色で塗って、白い雲をグリグリと描く。そんな絵本の中の山が眼前にでんとあった。　朝ご飯どきの９時だったので、野沢菜のおにぎりを２つ食べ、絞りたて牛乳を飲んだ。裏手の丘に登ると、富士のような綺麗な頂が見えた。富士にしては近すぎる。店の人に尋ねると、蓼科山(2530m 百名山)だと教えてくれた。八ヶ岳は今は雲に隠れて見えませんねぇ。あぁ、一番南の峰があそこに少しだけ。▲雲間にうっすら写っているのが蓼科山　ビーナスラインを南へ降り和田峠へ出た。峠の分岐点で霧ヶ峯を見ていこうか迷った。そして迷った末に帰ることにした。暑い一日になりそうだったし、睡眠不足がこたえそうだったから。　大阪に帰って熱帯夜だった。　夜にクーラーをつけて繰り返し思ったのは、寒くて眠れなかった美ヶ原での一夜のこと。それが今日の未明のことだというのが自分で信じられなかった。私の美ヶ原の思い出は、暑い夏の日差しに挟まれた、寒い寒いテントの一夜に代表されるものになった。　上田市で開催されたマラソン大会「爆水ＲＵＮ」に参加した後、私は念願だった美ヶ原を観光した。写真と共にその思い出をこれから綴ろうと思う。　＜つづく＞

  2007.07.19

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  続々・爆水ＲＵＮ in 依田川 (鉄人コース)

  ▲流れさていく走者(右)　上の写真は、私の採ったコース中で、２番目に難しかった所である。深く流れが速かった。 渡渉時は目標とする対岸の地点よりずっと上流へ向かうつもりで歩いてちょうど良いぐらいになることは、山歩きのノウハウとして知っていた。真正面に向かうとどうしても下流へ押され、もうその時点で、流れに逆らって上流側へ戻ることなど出来なくなっているのだ。結果、無理をして上体を支えきれなくなり、ついに諦めの気持ちと共に流されていくことになる。右の女性の方がまさにその状況だ。もう戻れないだろう。　柔よく剛を制すと念じながら、流れと喧嘩せず上体は泳がせて踏ん張りのきく足場を探り、一方で足は現実的に、やはり剛が柔を制すのだと精一杯に突っ張る。一歩を踏み出すときの不安定、その隙を流れは容赦なく襲う。渡りきるか、流されるか、瀬戸際を行くスリルに満ちた十歩。アドレナリンが体内を駆け巡る。　一番難しい所の写真は無い。そこでは撮っている余裕がなかった。３ｍほど２回流され、揉まれ、川の水も飲み、ひぇ～と言いながら対岸に縋りついた。渡り終えて見渡せば、もう少し手前で渡っておくべき地形だった。　難所の下流では、大会スタッフが浮き袋を持って待機してくれている。しかし、流されている最中に、浮き袋をキャッチできるほど冷静な判断ができるなら、浮き袋がなくても助かる状況だと思う。引きずり込まれるほどの深みはない川だと思うが、流されると岩と衝突して全身擦り傷だらけになりそうで、それが恐ろしい。　３ｍ流されただけで脛に擦り傷を数箇所負った。その後、水に浸かるたび傷口がヒリヒリとしみた。　２回目の折り返し。給水があったが、先ほど流されかけた時の川の水で足りていた。　最後は下り方向。疲れてきたので、もう転んでいいかという気になって、上げる足は低くなった。わざと流されたりもした。　堤防の斜面、幅20cmの道もコースとなった。細く長い道、でこぼこ道、曲がりくねった道、川の中は地図にない道である。▲「川の流れのように」コースも多彩　最後は土手の階段を駆け上がり、グラウンドまで200mほどを普通にＲＵＮ。８キロ踏破してゴール！　シャワーを浴びた後、きのこ汁、トマト、みそパンの無料ランチをご馳走になる。カキ氷もあり。どれも美味しかった。体育館で表彰式。私のタイムは１時間２３分ちょい。１位の人は５０分を切っていた。あのコースでアベレージ9.6km/hというのは信じられない。どんな大会でも１位のタイムは超人的だ。　タイムはＩＣチップ計測だった。朝に受付でＩＣチップを腕に巻いてもらうとき「楽しんでくださいね」と言葉を頂いた。タイムより楽しむことが大会のコンセプトだと思うが、より速くという課題があってこそ工夫や挑戦の意義がうまれ、そこに面白さが増すのだと思う。単なる川遊びとは違ってＲＵＮだから魅力的なのだ。そして自分のレベルなりに、この大会を存分に楽しめた。　ユニークなこの大会に感謝！　＜終＞▲「？マジっすか！」

  2007.07.18

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  続・爆水ＲＵＮ in 依田川 (鉄人コース)

  　鉄人コースは、丸子総合体育館グラウンドをスタートして、りんどう橋を渡り対岸から川へ取り付く。２キロほど下流のチェックポイントで折り返し、往路含めて４キロほど上流へ向かって遡り、そこでまた折り返す。最後はスタート地点であるグラウンドまで下ってゴールとなる。　コース全域に渡って極端な高低差はあまりない。とはいえ、高きから低きへ水の流れる程度にはもちろんある。さらには平坦な場所でも、川幅が狭くなると想像以上に急な流れになって渡渉をたじろいでしまうほどになる。先の読めないコースである。　スタートして川の中へ。川は浅く広いが、踏み場が悪いと上体のバランスを崩して転んでしまう。石に乗っからないように目を凝らして川面を見つめるが、流れは清いものの陽光にちらちらと遮られ、半ばは勘で踏み出していった。あちこちで転ぶ人あり。▲川の真ん中をバシャバシャ　当然水のない所を進む方が速いので、洲から洲へ最短で渡り歩くように渡渉を重ねていく。　どこを走っても自由だが、前走者に付いていくと大体はベストルートである。上位走者のルート研究の恩恵が受けられるからであろう。しかし、バラけてくるとそうではなくなる。早瀬を前にして、もっと手前で渡っておけば良かったと後悔しても後の祭り。下位の集団になると、タイムより水と戯れることを重視する走者がいたりするので、前走者に付いていくと酷い目にあう可能性が高くなるだろう。　しかし、川のど真ん中であれ結構歩いていけるものである。常識を破って驀進するこの感覚が新鮮であった。澱んだ常識に滞留することなく、清い思考に洗われ続けて突き進みたいものである。何事に対しても、常に。　釣り人が車を乗り入れている広い河原を走りぬけ、草地を踏み分け走った。石ゴロゴロ、挫いても転んでも何ら不思議ではないだけに注意しつつ。折り返し地点は一度丘に上がる。公園になっていてゼッケンチェックと給水があった。水を一杯いただいた。▲最初の折り返し地点手前　流れが膝上までくると、通常は走れるものではない。それでも速く安全に進もうとすれば、足を高く上げて抜いて小幅に真っ直ぐ踏み下ろすような走り、例えていうならロンドン衛兵の行進ステップを早送りするような走り方が求められる。これは山登りでもジョギングでも使わない筋肉が要ったようで、このところ少々走っても歩いても筋肉痛に見舞われることはなかったのに、この大会の後日は軽い筋肉痛に見舞われた。　＜つづく＞▲浅く短い所を探して渡渉を繰り返す

  2007.07.17

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  爆水ＲＵＮ in 依田川 (鉄人コース)

  　「爆水ＲＵＮ in 依田川」は、名称通り川の中を走る大会である。　ここでいう川は、堤防に挟まれた間を指している。川べりに形成された洲も川の中である。洲は枕大の石からゴロタ、砂、土まで様々な地質があらわれる。見通しのよい場所もあれば、岩にへばりついてカニの横這いで進む場所もあり、また草が茂っている場所もある。走る区間は比較的町中なので、川は自然な姿に重ねて治水工事が施されている。土手をコンクリートで固めてあったり。川全幅を横切って１ｍほどの段差が設けられてあったり、テトラポットが転がっていたりする。　一口に川の中といっても、まず踏み場が水面であるかそうでないかで大きく二分され、各々細かく見ていけば、踏み場のコンディションは千差万別である。当大会を走り終えて、上田市丸子町付近のこういった依田川の姿がよく分かった。　走る前はどういう所を走るのか分からなかったので服装に悩んだ。岩場でのスリップ防止に備えて渓流シューズが要るのかと迷った。大会案内に「泳ぐ」と書かれてあったが、安全第一が尊重される昨今のこと、実際に濡れるのは膝下までではないかと予想した(ハズレ)。また水に濡れたりするのはコースのごく一部で、大半は平坦な河川敷を走るだけではないかと思いもした(ハズレ)。　コース状況が分からなかったので、結局、大会用に新たな装備を新調することもなく、ありあわせのもので最も応用のきくスタイルを選んだ。足はショートソックスにいつものジョギングシューズ、下はインナー一体の三分丈の海パン、上はメッシュの速乾Ｔシャツである。頭は、スポーツ用ヘルメットを大会主催側が貸してくれる。　これは参加者の平均的なスタイルであったようだ。　走り終えた結果から言うと、服装は概ね正解だった。コースはおおまかには、全身ずぶ濡れになるのと砂礫地帯を駆けるのとの繰り返しである。服装のポイントは、皮膚の保護と水きりの良さをいかに両立させるのか、加えて水流の抵抗をなるべく少なくすることにあると思われる。　理想を言えば、脛に擦り傷を負いやすいので、下は皮膚に密着するロングタイツが望ましい。が、皮膚を守って破れてくれるのがコスト的に痛いなら、多少の擦り傷覚悟でも良いと思う。ゼッケンを安全ピンで前後２枚付けないとならない。最近のミクロン繊維にとって安全ピンの針の穴は大穴である。安全ピンもやらしいが、最先端のスイムウェアが有効なほどに「泳ぐ」コースでもない。　大会は今回で１２回目を数える。　天候の影響をもろに受けるコースで増水すると中止である。昨年は大雨災害で中止になったらしい。今年も直前に台風が九州を日本海へ抜けていき、開催が危ぶまれてやきもきさせられたが、当日はばっちり快晴、川遊びに相応しい絶好の空のもと、依田川は清流の中に夏のきらめきを織り交ぜて、駆けていく挑戦者の踏み込みを今や遅しと待ってくれているかのようであった。　大会は３種のコースからなる。　親子で3kmを走るファミリーコース、ずくだしてＧｏコースは今年から始まった4kmを走るコース、最も長い8kmを走る鉄人コースの３部門で、９時４５分から１０分置きにスタートが切られていった。　今回、私は鉄人コースに参加した。先にスタートしたファミリーコースの状況をちょっと見に土手に行った。▲川へと突入するファミリー走者　『うわ～、ホンマに川の中、走ってるわ、ファミリーであれか、鉄人はどんな所を行くのだろう』と思った。　出走直前になっても、どういうコースを走るのか分からなかった。それもそのはず、主催者だって知らないのだ。ここを行きなさいという印はない。堤防と堤防の間、どこを歩こうが走ろうが泳ごうが、走者の自由なのである。　上田市丸子総合体育館、スタート１分前、大会マスコットの河童クン「ガッツＲＵＮ吉」が発破を掛ける。わくわく、どきどき、期待と不安の混じったこの心境、初参加者だけの楽しみであろう。　１０時５分、スタート！　＜つづく＞▲鉄人コース、スタート直前

  2007.07.16

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  伊吹山(下山はユウスゲに迎えられて)　その３

  　小腹が空いたので、なにか好いものないかと売店を物色。山頂なので物価が高いなぁ、と思っていたら「冷やしトマト１玉１００円」。おっ、トマト１玉１００円は下界のスーパーと変わらないではないか。見ればＬ玉で熟れて美味しそうである。　１玉買って、縁台の並ぶ少し展望の良いエリアでかぶりついた。舌で味わうのではない。全身にトマトのみずみずしさがほとばしる。　売店に行って、もう１玉買う。縁台に戻ってまたかぶりつく。あぁ、これ最高。　清風吹かず見晴らしは終始冴えなかったが、トマトの美味に巡り合えたおかげで元気付けられた。のっそり立つ武像にまた来ると別れを告げて下山開始。　三合目まで降りてくると、行きはすぼんでいたユウスゲが開いていた。何かを探すようにあっちむきこっちむきして、野に堕ちた星のごとく散らばって輝いて。▲下山はユウスゲに迎えられて　下まで降りてきたときは、もう夕方五時を過ぎていた。それでも登りゆく数パーティとすれ違った。ご来光を見にこられたのだろうか、それとも夕涼みの散歩であろうか。　　視界はどこも広くあり、空をいつも身近に感じた。それは花の願いと同じなのであろう。いろんな登り方ができる山だという。私はかっとぶのとは別に、いつかこの山道を、刻一刻変わる朝日夕日の空を眺めながらゆっくり歩いてみたいと思った。　＜終＞

  2007.07.15

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  伊吹山(山頂一帯はシシウド)　その２

  　リフト終点、三合目を通過。林道をわたってトイレあり。さらに登ると五合目の休憩所に着いた。高校野球に見入るおっちゃんをＴＶから引き離して、バヤリースの缶ジュースを一本購入して飲む。リュックにスポーツドリンク１リットルを持っていたが、高湿度によるバテと熱中症に備えて持参分は温存する。　さらに登ると六合目の非難小屋。中をのぞくと綺麗で広い。なお登ると七合目。見下ろすと、登ってきたラインが綺麗に見通せた。▲七合目より下を見る　中央の白っぽい屋根が六合目非難小屋、その下の青い屋根が五合目休憩所、その向こうに三合目のリフト施設が微かに見えている。樹木がなく見通しのいい斜面がどことなく富士山に似ている。砂礫しかなった富士と違って、草花に覆われている伊吹山は癒される。その花がたとえ、少々無骨で無彩色なシシウドであれ。　山頂を見るとガスがかかっていた。条件がよければ白山が見えると聞き、それを楽しみの一つにしていたが今回は縁がなかったようだ。　八合目。険しい岩場が断続的に現れて道は相当に狭い。五合目辺りで林道は終わったようなので、ここはかっとびコースと思われる。うーむ。当日は一般登山者を制限するわけじゃないだろうから、知らずかち合ってしまった登山者は可哀想である。もし大集団とごっちゃになったらどうなるのだろう。双方ともに悲惨だろう。そうならないことを祈る。　頂上に到着。売店兼休憩所が軒を並べている。ちょっとしたレジャー施設の様相を呈している。日曜日だったのでドライブウェイ利用の観光客で賑わっていた。　走りはしなかったが所要時間２時間２０分。かっとびの私の目標は１時間５０分だから意外と短い時間で登れるものだなという感じがした。実際のコースがどこになるかは分からないが、山全体のボリュームは掴めた。これは大きな収穫だ。　＜つづく＞▲売店の並ぶ山頂

  2007.07.14

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  伊吹山(ゲレンデにはルドベキア)　その１

  　シャワーでスッキリした後、伊吹山へ向かって移動を開始した。３６５号線を南下。交通量少なく快適な道だった。途中、道端で合歓の木が綺麗だったので、休憩をかねて止まった。栃ノ木峠、椿坂峠と越せば、余呉湖、琵琶湖の近く、もう湖国滋賀である。　伊吹山の標高は1377mで滋賀県一の高さである。山の南西側から全長17kmのドライブウェイが山頂近くまで通じている。通行可能な季節は積雪期を除く春から初冬まで、時間帯は季節によって異なるが、夏季は朝４時から夜１１時までだ。料金は山頂駐車場代金込で、普通車往復3000円。　森林限界を越す山のない近畿圏にあって、お花畑広がる登山道は一味違う景観を見せてくれる。ドライブウェイからの眺めも素晴らしいようで、日本百名道という百選に含まれている。　麓の案内板を見ると山頂まで6キロと書かれてあった。かっとび伊吹の道のりは10キロだから、５合目近くまでは林道を走るのだろう。スキー場ゲレンデを直登する山道は、傾斜がきつくなる分距離が短いのだ。　さて、どちらを行くか。かっとび伊吹の下見に重きを置くなら林道、山歩きを普通に楽しむなら山道。少考ののち山道を歩くことにした。伊吹山は初めてなので、まずは百名山の一座として登ろうと思った。朝から10km走って疲れていたし、加えて蒸し暑い日だったので、かっとぶ元気は出てこなかった。　神社の境内を抜けると「伊吹山(日本百名山)登山道入口」の標の立つ登山口があった。しばらく林の中の道を歩く。やっと一合目、ようやく二合目。林道を越してスキー場に入った。ルドベキアの群落。▲ゲレンデに咲くルドベキア　ゲレンデは一面に緑。大半はただの草のように見えるが、おそらく何かの花なのに違いない。春から秋まで入れ替わり立ち代り何かの花が咲いて、通り行く者の目を楽しませるのだろう。　月から月へ花わたり、花から花へ蝶わたる。流れる風に花揺られ、流れる時に身焦がるる。山道は長く機は短し。　＜つづく＞

  2007.07.12

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  南越前町「花はす早朝マラソン」10km

  　五時半、仮眠場を出て会場へと向かった。北陸自動車道の下をくぐり、日野川河川敷を五分も歩くと、マラソン特設会場「レインボーパーク南条」へと到着。「レインボーパーク南条」は広い敷地を利用して、花壇、グラウンド、マレットゴルフ場が並んだレクリエーションセンターである。受付、救護、ドリンク、手荷物預かり所など、「花はす早朝マラソン大会」のための仮設テントがたくさん並んでいた。　悪天候にならなくて良かった。晴れではないが曇り。気温２３℃、湿度９０％、風向き、南南西４ｍ。▲大会会場、レインボーパーク南条　受付でハガキを提示してゼッケンをもらった。ゼッケンの隅には板チョコ一かけら大のＩＣチップが付いていた。タイムはこのＩＣチップで自動的に計測されるのだそうだ。　景品交換所でバスタオルを貰った。「２００７　Ｈａｎａｈａｓｕ　Ｍａｒａｔｈｏｎ　IN MINAMIECHIZEN」とハスのピンクで大きく文字が入れられてあり、町のシンボルと思われるマークが横に添えられている。白地をベースに清涼感あるデザインで、生地はふんわり分厚く、私には勿体無いほどの立派なバスタオルである。　六時、開会式。北は山形から南は沖縄まで、県内外より総勢２３６０名の参加者が集って、ここに無事開催に漕ぎ着けたことを歓びあい、ボランティアの方々をはじめ多岐にわたる協力者の力添えに感謝し、選手においては怪我なく健闘されんことを願い、走り抜ける者にその余裕はないかも知れないが、日本一を誇る南越前町のハス畑の眺めを楽しんでくださいとの主催者側のメッセージが、早朝６時の河原に響き渡った。　ウォーミングアップの体操をして、会場と橋の間の花壇エリアを、軽いジョギングで何往復もしながら、スタートの時間を待った。▲河川敷でウォーミングアップする選手たち　泥中の蓮というが、ここは蓮を見るにしてはあまりに環境が綺麗すぎる。山の緑、日野川の清流、青い芝。花壇。ハスの美しさが霞むほど、見渡す限り綺麗な町である。泥中の蓮の反対は何だろうか。昼行灯？　２ｋｍ、３ｋｍのレースが先に始まっていく。映画『炎のランナー』のバンゲリスのテーマ曲がＢＧＭとしてグラウンドに流れていた。細かい演出である。　７時２０分、いよいよ１０ｋｍスタート！　＜つづく＞

  2007.07.09

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  久須夜ヶ岳(蘇洞門への降山)　その４

  　わらわら逃げ惑うフナムシを散らして階段を下りきると、岩と海の境界に出た。左手の断崖には、縦に抜けた穴が二つ並んでいた。大門・小門だ。右手の断崖は、上から滝が落ちていた。水は岩に叩きつけられ跳ね返り飛沫は広がって豪快な筋を描いていた。吹雪の滝だろうか。正面は青い水平線が彼方に、両の岩の断崖に挟まれた間から見えていた。海路でこの景勝地に来た人も陸にあがれるように、コンクリートで波止が拵えてあった。　蒸し暑い一日だったので、まずは滝のシャワーを浴びることにした。真下によると無数の飛沫が涼雨となって降りかかった。見上げると水滴は光を含んで輝いていた。荘厳な気持ちになった。▲吹雪ノ滝の飛沫を浴びて涼を取る　大門・小門を眺めていると船舶のエンジン音が次第近づいてきて、門の向こうに遊覧船が現れた。一番の奇観であるこの洞門をじっくり見るために、船はしばらくそこで泊まっていた。デッキにはたくさんの人がいて、その中の一人が、門を通してこちらを認めたようで、両手を大きく振ってきた。こちら側には私しかいない。　行き違った乗り物から互いに理由もなく手を振りあって喜べるほど朗らかな性格をしていない私であるが、向こうさんの無邪気な旅の心を損ねては申し訳ない気がしたので、手を両手で大きく手を振り返した。あまり真剣に振ると遭難者と勘違いされるかもしれないので、ゆっくりと振って、そこそこにした。▲海路、山路を辿りし者、洞門挟んで相まみえる　この日、波は穏やかであった。欲を言えばもう少し、荒々しい波を間近に見てみたい気もした。例えば洞門に高波が当たって砕けて、波の飛沫と滝の飛沫が混じるような光景を。絶壁を見上げるとクルマユリが咲いていた。クルマユリはそういう日本海を何度も見てきたことだろう。　景観を存分に堪能して、蘇洞門を後にした。帰りは往きとほぼ同じ時間で山頂へ戻れた。道を知っていると早く楽に感じられるものだ。　山を降りて海を見にいくトレッキングコース。ここはちょっと面白い。　＜終＞

  2007.07.05

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  久須夜ヶ岳(蘇洞門への降山)　その３

  　どこから山道に入るのか、もっとよく調べておくべきだったと反省しながら、山頂一帯をうろうろした。手持ちの地図をよく見るとエンゼルラインの一番西から山道が引かれているのに気付いた。その辺りを目指し、エンゼルラインを少し戻ってみると、無事に入り口を発見できた。第一駐車場への分岐道を右に見る100mほど手前、山火事注意の看板の立つコーナーが、蘇洞門へのトレッキングコースの取りつき点だ。　車道を離れ山道に入った。倒木や藪に阻まれ、予想以上に荒れた道だった。とはいっても道は確かで迷いようのない一本道が続いた。ストックは蜘蛛の巣掃いに始終振り回された。朝から誰も通っていないようである。　ブナも混じって立つ雑木林に囲まれた道を、ほぼ一定の勾配で下りながら進んだ。ところどころで野萓草が密生して咲いていた。この淡いオレンジのお花畑が唯一の目の休めどころで、海に囲まれた絶好のロケーションだというのに、道は夏木立に囲まれて展望がまったくなかったのは残念なことだ。▲野萓草咲く道を降りていく　コース入口に時間の目安として、蘇洞門まで一時間二十分、戻りは二時間と記してあった。もう一時間半になるがまだ着かない。時々蜘蛛の巣に掛かって数歩後退を余儀なくされたのがそれほどのロスだったのだろうか。蒸し暑い一日で私の足取りは相当に重かったのだろうか。休憩なしに歩いたのに、参考タイムに大きく遅れをとった。　歩き始めて二時間近くになろうかという頃、木の間を漂う草いきれに潮の香りが、また耳を澄ませば、梢のそよぐ風音に岩うつ波音の微かに混じる気配も、心なしか感じられた。道は踏み外しそうなほど狭くなったり、またある所では車が通れそうなほど広くなったりした。獣の逃げる足音、小さなマムシ、ハエの羽音。蒸し暑い夏の低山は不快の方がいささか勝った。あぁ、早く海岸に出たいと願った。枯葉の陰に動いたものあり。やっ、山中に見慣れぬこやつはフナムシ。もう海岸は近いぞ。　さらに進むとコンクリートで固めた最後の階段に出た。階段は日当たりが良いのか、夏の茂みの成長に整備が追いつかず、半ばやぶこぎを強いられた。ここに来てついに視界は大きく開け、青い海が見えた。　＜つづく＞▲蘇洞門探勝には、山路より海路が一般的

  2007.07.04

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  久須夜ヶ岳(蘇洞門への降山)　その２

  　地形的に特異な久須夜ヶ岳であるから、その頂に立って眺望を楽しみたいという願いは山好きに限らず広く共有されたのであろう。海岸沿いを走る国道から内外海半島に入って久須夜ヶ岳の山頂へと至る有料観光道路「エンゼルライン」が、昭和四十七年に開通していた。山頂で行き止り、往復して二十キロ。これで通行料1660円したというのだから、結構な額である。嬉しいことに今は償還を終えて、五年前の平成十四年から無料開放されている。平成十六年に土砂崩れに見舞われて一年半ほど閉鎖されたままだったそうだが、現在は復旧され山頂の駐車場まで通じている。　かつて有料だった道を無料で走れるのは得した気分になってそれだけで爽快ではあるが、車で頂上まで登って眺めるだけの行為は、山登りを楽しむ者の望むところではない。となれば歩くか。車道を？　並行してある山道を？　どちらにせよ、こういう場合の車道は興ざめなものになるが、ここ久須夜ヶ岳においては少々事情が違った。無料開放されたエンゼルラインを気持ちよく走り、頂上から山歩きが始まるのである。山を北へ降り、日本海の波打ち際にまで出て、花崗岩の作るダイナミックな景勝地「蘇洞門(そとも)」を見て、また山頂へと登り返す。これが久須夜ヶ岳の山歩きコースだ。　蘇洞門には「大門・小門」と名づけられた洞門があり、断崖から落ちる滝の姿が見事だという。小浜港から半島を回って奇岩の景観を見に、遊覧船が出ているほどである。降りて登るという風変わりな点だけでも面白いのに、降りた先がまたとない景勝地とあらば、これはもう魅力的に過ぎる。　そうして私は、利尻とは別に、久須夜ヶ岳にも憧れた。　先週末、清遊の目的を三つ重ねて北近畿を周ってきた。一つ目がこの久須夜ヶ岳、二つ目は南条町で開催される花はす早朝マラソンへの参加、三つ目が「かっとび伊吹」の下見を兼ねての伊吹山登山である。　大阪を早朝に発ち、鯖街道を走りぬけ、八時半、エンゼルラインに入った。十キロ程の峠道を走ると山頂の広い駐車場に出た。トイレがあるだけで、店も自販機もない閑散とした場所だった。この日、晴れてはいたものの、陽射しは雲間に淀んで薄く見晴らしは良くなかった。見渡せば遠方はもやに霞み、山麓の海岸線がうっすら見えるに留まった。時々バイクと車がやってきたが、何を見てよいのか分からないという風で、駐車場をぐるっと回って早々に帰っていった。　気象条件が良ければ絶景なのであろうが、生憎である。しかし、私はあまり気にしていなかった。一番見たいものは、久須夜ヶ岳山頂からの眺めではなく、山を降りた先にあったから。　＜つづく＞▲降りてから登る、久須夜ヶ岳の山歩き

  2007.07.03

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  久須夜ヶ岳(蘇洞門への降山)　その１

  　私は利尻山に憧れている。　もう十年以上前になるが、北海道を車で一周したことがある。網走からオホーツク海を右に見ながら宗谷国道を北上した。高速で移動しても景色の変わらない、遠景だけで構成された視界が坦々と続いた。仰ぐことも俯すこともなく視線はただ真っ直ぐのみ、水平線と地平線のみに寄せられて、すっかり慣れきってしまっていた。長い疾走の果てに辿り着いた最北端の町、流氷の町、稚内。稚内に着いて、高く聳える利尻山の姿に驚いた。山頂を見るときの仰角に驚いた。それも海上に、あれ程の高さの。　車を降りて利尻山を眺めた。手前の浜に孤舟が漂っていた。六月であったが、薄ら寒い浜風が辺りを吹き抜けていった。山を眺めて感慨に耽るのとは少し違い、純粋に景観としてその壮麗さに打たれるという体験をしたのは、この利尻山が最初だった。そして以降も、利尻山への憧憬を薄れさせるほどの山容に出合っていない。　不意の出合いの感動も手伝って、利尻山に見初めたのである。　その後、日本百名山の本を手にし、初っ端から利尻山ときて然も有りなんと心弾んだ。あぁ、利尻山に登りたい。が、いかんせん遠すぎる。利尻山と同じ魅力を備えた山が、もっと近くにないだろうか。周りが海で成る丈高い山。地図を拡げて関西圏の海岸線を追った。そうして見つけたのが、久須夜ヶ岳(くすやがたけ)であった。　福井県若狭湾に小浜(おばま)という町がある。小浜は京都と鯖街道で結ばれている。　特産物の運搬を人足に頼っていた昔、小浜港で水揚げされた鯖を代表とする海産物を京都に運ぶ道が鯖街道である。比良山と比叡山の西を十八里、塩ふりした鯖を夜通しかけて運ぶと、京に着いた頃ちょうどいい按配になっていて、古人に大層喜ばれたという。小浜は漁港として昔から名高い町である。　小浜を地図に俯瞰すれば、日本海に向かって大きなハサミを二つ持ち上げる蟹の姿が浮かんでくる。ハサミに囲まれた内海が小浜湾で、左(西)のハサミを大島半島、右を内外海(うちとみ)半島という。右の半島はそこそこの高さがあり、これが久須夜ヶ岳(619m)である。四周は海、直径五キロ程の半島がそのまま山である。標高619mは、利尻山の1721mに遠く及ばないが、海岸から二キロほどでこの高さは、利尻山と同じ、海上に立つ山といってよい地形であろう。　久須夜ヶ岳に登ってみたい、と思った私は、この山について情報をあたってみた。すると、調べるほどに利尻山とは違うなぁという印象を持った。しかしそれは否定的なものではなく、別の面白さをこの山に見出したからである。久須夜ヶ岳には、久須夜ヶ岳ならではといえる魅力があった。　＜つづく＞▲小浜方向からみる久須夜ヶ岳

  2007.07.02

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  富士山(河口湖ルート・ツアー)　その８

  　調子よく登ってきたので集合がかかるまで少し自由時間があった。その時間を利用してお鉢の探勝に出かけた。雪は思ったほどもなかった。　軽アイゼンを持ってきたが、ツアー登山者に雪道を歩かせることはさせないであろうからアイゼンは不要な荷であった。水はスポーツドリンク500mlを２本とアミノバイタル３袋を持参した。雨で湿度が高かったこともあり、下山後も半分以上を余した。　西に回ると正面にピークの一つ白山岳3757mが見えた。駆け足で一気に上がれそうな気がしたので登ってみたくなったが、スケール感を見誤ってそうな気もしたのでやめた。金明水手前の平坦地、黒い火山礫の上を歩く。火口を挟んで向かい側、日本最高地点3776mの剣ヶ峰が朝日を受けて白く輝いていた。淵に寄って大内院を覗き込んだ。▲ 剣ヶ峰と大内院　神社に戻るとちょうど点呼を取っている所だった。抜け駆け発覚は際どくまぬがれた。　下山は団体ではなく各個で降りることになっていた。１０時までに五合目へ戻るようにと指示を受けた。苦手な長距離下山だ。赤飯の残りを食べて早々に下山開始。ダブルストックを駆使して膝を最大限に庇いゆっくりと降りた。　単調な道を坦々と下った。関空のだだっ広い工事現場を歩いたときの感じに似ていた。展望があれば山中湖が見えるらしいが、雲海が拡がるのみで、それも八合目まで戻ると再び雨雲に包まれ視界は閉ざされた。六合目でときおり小雨にあった。本降りに見舞われないうちに早く帰ろうと休まず歩いた。膝が疲れるよりも先に睡魔に襲われた。吉田口から河口湖口へ渡る最後の広く平らな長い道は、歩きながら寝てしまいそうで途中何度かくらくらした。　９時、出発地点の雲上閣に戻ってきた。靴を脱いで路上に座り込んでたっぷり休憩をとった。　帰りのバスに乗り、近くのリゾート施設で風呂に入ってリフレッシュしたあと、バイキングの昼食を食べた。空腹を維持してきた甲斐のある豪勢な料理に舌鼓。楽しみにしてよし、である。　復路の車窓もうつらうつらの中を流れていった。　途中、駒ヶ根インターを過ぎた辺り、南アルプスの上に裾を引く一段高い山影を認めた。南東の方角、富士の麗姿の一端を見た。登頂はしたが富士の全体像は始終見ていなかったのだ。でもそれが一向気にならないほど、幸運な光明を授かったことに私は満足していた。　＜終＞▲ 富士山頂 2007-07-01 am05:17

  2007.06.27

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  富士山(河口湖ルート・ツアー)　その７

  　４時、九合目付近。紺碧の照射が東の空に泛かび濛気は雨雲に吸い込まれ、天頂のもと静坐する白妙の山嶺が次第照らし出され、渺茫たる雲海の果つるところ、かぎろいが立った。　ガイドさんは登山道の脇の少し広い退避場所に皆を集めて、御来光を観る休憩を取った。九合目を少し越えたあたりで山頂ではなかったが、八合目の宿に辿り着けるかすら心許なかったグループにしては上々の成果だった。　「もう間もなく日の出です」とのガイドさんの声に皆は東の空を見つめた。御来光の望めるあたりに雲の層が走っていたため、覗く太陽の輪郭をはっきりと識別することはできなかったが、冷えた空間を赫灼と染めゆく核が雲上に浮かび上がったと知るだけの輝度差はあった。(その１冒頭再掲)　望外の景観、天象の巡りにただ感謝した。　日が昇ったあとグループは一時散開となり、山頂を極める人は各自のペースで行くことになった。この地点まで遅れて脱落していた人もいたし、ここを限度とした人もいたようだ。　雨雲は八合目迄に留まり、頂上付近は晴れた朝を迎えた。眼下一面に天空の大海原が茫漠と展がっていた。　５時１０分、石垣と鳥居が見えてきた。久須志神社に到着。標高3715m地点だが、大内院(だいないいん)と呼ばれる火口の外郭はどこも山頂という扱いだ。登頂達成を静かに喜んだ。　＜つづく＞

  2007.06.26

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• 富士山(河口湖ルート・ツアー)　その６

  　玄関の広間はごったがえしていた。「ｎ号車の人、出発します！」２時ぐらいから次々と別グループが発っていった。床に僅かな隙間を見つけて座り込み弁当の赤飯を食べた。小さなミネラルウォータのペットボトルが付いていた。富士山の物価は標高に応じて上がり、ここ八合目で水はペットボトル500mlが五百円した。カップヌードルは六百円。赤飯の朝食弁当は下界だったら\298あたりだが、ここでは水とあわせて千円は下らないだろう。格安なのに細部まで行き届いた内容に感謝。　空腹だったが、食べ過ぎてお腹の調子を崩すといけないので1/3は残して山頂で食べることにした。ナーバスになって不調を招きそうなほどに、用足しはガイドさんから促されていた。トイレの数から言えば近隣の山とは比較にならないほど恵まれている富士山であるが、森林限界を超えて一面砂礫で身を隠すところがないのは有事の際に最悪である。　同グループの人に様子を聞くと、うちのグループは到着が遅かったので出発も最後で、３時頃になるという。遅い出発で遅いペース、御来光は山頂で望めないが、どうせ視界ゼロなら一緒のことだ。部屋の隅のストーブに寄って暖を取った。　ストーブのおかげでアノラックが乾いた頃、グループの集合がかかった。外に出るとまだ同じ調子のしとしと雨。昨晩の続き、再開だ。　点呼とガイドさんのミーティングを受ける。下山路が雪で使えないので登路兼用となること、５時以降は下山メインになるので、５時を過ぎたらもう登らずに引き返すこと。山頂の施設は一切開いてないのでトイレは必ずここで済ますこと。この天候なので御来光は無理。つれないことを、とは感じなかった。疲弊の果てにあっては、正確な情報こそ有難かった。ともかくリタイアするほど参ってはいない。なら何がどうあれ進むだけだ。　深夜３時、八合目の宿を出発した。山頂まで標高差400m、1.2km、マップ記載のコースタイムは１時間半だ。　昨晩ペースを落としていた人は八合目の宿でリタイアされた。そのため行進はリズミカルなペースになっていた。岩場の登りが続いた後、呼吸の回復が少しもたつくことで酸素の薄さが感じ取れた。標高3500m付近。国内で富士山だけが達する高さである。　九合目までの途中何名かがリタイアした。青白い頬、虚ろな眼差し、肩を落として降りていく。「僕、頑張るねぇ」と昨晩人気者だった小学生の男の子もリタイアした。息子の肩に手をかけるお父さんの残念そうな表情は、自分より子供の登頂成功を願っていたことをありありとうかばせていた。　いつしか雨はあがり雲間から清かな満月が現れた。月が照るなら御来光も、一縷の希みを仰ぎ見て登った。　＜つづく＞

  2007.06.25

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• 富士山(河口湖ルート・ツアー)　その５

  　八合目手前の太子館で23時半、仮眠する山小屋「白雲荘」にたどり着いたときは0時半ぐらいだったろうか。五合目の標高は2305mで八合目この付近は3300m。道のり5.4km、標高差1000mに６時間かかったというのは驚きである。　「このペースでは仮眠する時間がなくなりますよ」とガイドさんは途中悲愴な声で皆に喝を入れたが、ペースの遅さの原因は全体責任のものではなく一部の、おそらくは駅の登り階段ですらツライのではと思われる人の少々無謀な参加によるものだったから、もうなるようにしかならんだろうと大半の者は腹を括って聞き流す以外になしようがなかった。　カッパは袋へ、バッグは先にこっちへ、ほぃ、弁当持ってと、山小屋係員はカーレースのピットクルーさながらにテキパキと対処してくれた。もう時間がありませんので、さぁ早く休んで――、発せずともそういうメッセージが慌しい応対ぶりから窺えた。　広間の畳で雑魚寝するのかと思っていたら、巨大な押入れのような納戸が半地下と半屋根裏にあり、そこに据付の木組み二段の寝床に案内された。分厚い毛布があった。小学校の休み時間に盗人探偵をして、体育倉庫の運動マットの陰に潜り込んだ遥か昔の日、薄闇の中で湿りと汗と埃に包まれた原体験がシーンに重なる。　申し訳ないのは湿りを加えることになりそうなことだ。靴下、ウェア上下とも少しばかり浸水していた。寒かったので長袖の保温シャツを一番下に着足して、あとはそのまま毛布に潜り込んだ。1/3ほど濡れたシャツと靴下は、鞄に持っていた予備に着替えるかどうか迷ったのだが、ここで予備を使ってしまうと明けが大雨になった場合に窮すると思ったので、寝ながら少しでも乾かして予備の着替えは温存することにした。それに一刻も早く一眠りしたかった。寝なくとも持つように計画したつもりだったが、ここに来て、たとえ２０分でも寝ないとこれは持たないぞと切迫した気持ちになっていた。　倒れこむように寝転ぶと寒さに身が震えたが、すぐに疲労困憊が勝って眠りに落ちた。　「えっ、リタイヤ？　マジで？」　「風邪引いたみたいで立つのも無理ですよぉ...」　三つほど隣の人が連れにリタイアを宣言していた会話に起こされた。時計を見ると1時35分。確か1時30分出発。……眠い……どうせガスで御来光も……、リタイアの誘惑に意識がスゥーと失われていくそこを、別の自分がガバッと身を起こさせて食い止めた。　寝床の天上に吊って干していたアノラックを手に取った。このアノラックは化学繊維だけで出来ているから、いつも驚くほど乾きが早く、常に私の頼もしい味方なのだった。しかし、この時ばかりはまだびっしょりなままだったので、袖を通しながら気が重くなった。　＜つづく＞

  2007.06.24

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  富士山(河口湖ルート・ツアー)　その４

  　雨が強まるとフードを被った。弱まると視界を狭めるフードは外し、レインハットだけで凌いだ。ミストシャワーのような雲の中、止むでもなく本降りになるでもない雨を浴びながら、次第闇に包まれゆく登山路をゆっくりと登った。　森林限界を越えて樹木はない。雨と闇で視界はなく、道に起伏の変化もない。ただ足元を見つめて歩き続ける。罰で立たされた学童が手持ち無沙汰のあまり学帽の些細な歪みの手入れに傾注するのに似て、私は雨量に応じてフード着脱を小まめにかえる些末なことに拘って２時間ばかり歩いた。　ようやく山小屋の灯りが上の方に見えてきた。休憩場所でガイドさんの説明を受ける。「上に見えるのが７合目の山小屋です。あそこから先は小屋が連続しますのでトイレも使えます。頑張って登ってください」　後続の数団体に追い越されもしていたわがグループは、特にペースが遅かった。既に六合目過ぎでふらつきながら歩いている人がいて、その人たちは先頭を行くガイドさんのすぐ後ろに配された。ガイドさんに引っ張られて(所々の斜面では物理的にも引っ張り上げてもらっていた)ペースが上がるより、ガイドさんを立ち止まらせてペースを下げる場面の方がずっと目立っていた。またアナウンスのために全員が揃うのを待つ時間のロスがひどかった。このグループ人数では仕方のないことだが、列があまりに長いため先頭は最後尾を何分も待たねばならなかったのだ。　危険のない範囲で極力詰めて歩いてください、隊列を伸ばさないでください、余力のある人は後ろに回ってください、とガイドさんは懸命にリカバリーの指示を飛ばしたが、現状のペースが限界の人がいる以上、列全体への苦心は大勢に影響を与えなかったようである。　三歩登って数秒立ち止まる牛歩遅遅の登坂を積み重ねてようやく７合目の花小屋に達したときは21時だった。山地図の参考タイム１時間40分のところ2時間半をかけて登ってきたことになる。ゆっくり登ることは足の負担こそ少ないものの、全身の疲れからすると楽だと言えないのは、渋滞の運転が苦痛になるのと同じであろう。雨の中に長時間、袖口や襟元から雨滴が忍び込みインナーを濡らしていた。薄手のレインコートは耐水時間の限界を越して透水状態だった。集団のペースについて行くのがやっとな人も、余裕のある人も、それぞれに疲労を重ねていた。　「もう少しです。頑張って登ってください」と八合目の灯りを指差してガイドさんは皆を激励した。見れば灯りはまだ随分と遠かった。　＜つづく＞▲雨と疲れに俯いて、じっと休憩

  2007.06.23

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  富士山(河口湖ルート・ツアー)　その３

  　バスは、伊吹山の脇を通り、恵那山を潜り抜け、中央アルプスと南アルプスに沿って走る。車窓を楽しまないのは惜しいが、計画通り車中は眠りに落ちた。しかし、空席だらけのバスならともかく、４列シートで満席で、かつ通路側の席であれば、いくら睡魔が強くても熟睡など出来ないものである。回復する疲労と重なる疲労が逆巻く疲労の滝壺で揉まれ続けること計７時間(２時間置きにサービスエリアで２０分程度の休憩３回有り)、五感のチューニングが外れた意識朦朧の状態から、富士スバルラインに入って横Ｇに少しずつ揺り起こされ、「今にも降り出しそうな空模様ですね」と隣の人に言ってしばらくしないうちにバスの大きなワイパーが動き出したのを見て、感覚は徐々に取り戻せているなと判断した。　事故・渋滞・工事等なく予定通り夕方17:00に五合目に着いた。　雲上閣３Ｆの更衣室でまずは着替え。嬉しいのはバスに荷物を置いておけることである。下山して入浴後は綺麗なシャツを着たいが、それら荷物の嵩を気にせず持参できるのは有り難いことだ。着替えてあと２Ｆで夕食。お膳の定食に固形燃料の天ぷらウドンが付いた立派な一食だった。食後は何するでもなく辺りをブラブラとする。高度に身体を馴らすため五合目で１時間半ほど過ごしておくのだそうだ。　五合目というと標高の50%と取りがちだがそうではない。ここ河口湖口五合目の標高は2305m。須走口の新五合目は1970m。御殿場口の旧五合目は2595m。御殿場口の新五合目は旧二合目の下にあり1440mである。登山口によって四分五裂、新旧重なって千変万化の合目の標である。日本人なら合という単位に胡散臭いものを嗅ぎ取ってお座なりにすまして平気でいられるが、外国人はさぞ悩むであろう。実際、日本人でない登山者も相当数いて登山者の２割近くは外国の方だったろうか。　登山はバス単位のグループ行動で行う。観光バス１台で５０人ほどだから大所帯である。現地ガイドさんが１グループに一人つく。ガイドさんを先頭に添乗員さんを殿に列を作って登る。グループ名は「ｎ号車」、バスの通し番号である。　車道を挟んで向かいの建物が霞む雲の中、18:30頃、五合目を出発した。自らの足で富士を登る一歩を意気揚々と繰り出して、と書きたいところだが、実はそんな心境ではなかった。何もかもやけに重かったのである。身も心も、空気の色も雰囲気も。　＜つづく＞▲小雨、霧雨の中、とぼとぼ出発。

  2007.06.21

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  富士山(河口湖ルート・ツアー)　その２

  　申し込んだのは一泊二日の強行軍で登るツアーだった。スケジュールは以下の通り。　30日　07:20 天王寺集合 バスで名神～中央道と移動　　　　　　　　(途中サービスエリアで各自昼食)　　　　17:00 富士スバルラインから富士山五合目に到着　　　　　　　　雲上閣にて着替えと夕食　　　　18:00 登山開始　　　　23:00 八合目の白雲荘にて仮眠　 1日　01:30 八合目出発　朝食お弁当　　　　04:30 山頂・御来光　その後、各自でお鉢めぐりなど　　　　10:00 五合目に帰着　　　　11:00 フィットインリゾートにて入浴と昼食(バイキング)　　　　13:00 お土産購入に御坂農園へ立ち寄ってのち帰路につく　　　　22:30 難波で下車して解散　八合目の山小屋で一泊するのだがその時間は２時間半と短い。二泊三日コースだともっと余裕がある。前々日の深夜に大阪を発ち、夜中に高速を走って朝から富士に登り夕方に八合目着。山小屋で７時間半ゆっくり休める。登頂時間も多くとってある。　ただし御来光を拝するには、どうしても深夜に山小屋を出発して夜通し歩くことになる。いくら休憩を多く取っても生活サイクルが大きくずれるのは避けようがない。普段から規則正しい生活をしている高齢の方ほど変調をきたしやすいところかも知れない。　山中を駆けたり１２時間ぶっ通しで歩いたりして、人並み以上に健脚だと自負する私は躊躇いなく一泊二日コースを選んだが、参加して正直これは大変だと思った。何が厳しいかというとスケジュール通りに行かないのである。上のスケジュールは理想をプロットしたものである、ということを肝に銘じておかなければならない。　近畿出発の富士登山ツアーの検討を始めたら、まず最初に一泊か二泊かを選択することになる。前日から睡眠時間を調節してバスの中で熟睡できるようにし、山小屋の仮眠は寝なくても持つようにすれば一泊二日でも大丈夫だろう、と考えて私はその通り実行したが、もうへとへとになった。　＜つづく＞▲五合目の雲上閣。そこは雲中であった。6/30 17:00

  2007.06.20

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  富士山(河口湖ルート・ツアー)　その１

  　「もう間もなく日の出です」とガイドさんの声に皆は東の空を見つめた。雲海の彼方はかぎろいでもう十五分ほど前から明るかった。御来光の望めるあたりに雲の層が走っていたため、覗く太陽の輪郭をはっきりと識別することはできなかったが、冷えた空間を赫灼と染めゆく核が雲上に浮かび上がったと知るだけの輝度差はあった。　今年は暖冬で各地のスキー場は雪不足に悩まされたが、七月一日に山開きを迎えるここ富士山山頂部は、異例の残雪の多さに悩まされた。六月下旬の段階で、登山は八合目までしか無理と判断された。山小屋経営者たちの除雪作業と月末に好天が続いたおかげで、吉田道に限り、登山路と下山路を併用するという方法で、山頂までの登山路が山開きの日の寸前になって開かれたのだ。頂まで行けるのは幸運だった。　加えて幸運なことは、予想以上に美しい御来光の空を眺められたことだ。前夜から雨で視界は絶望的だった。八合目を発つとき現地ガイドさんが「御来光は望むのは無理です」と言った。落胆はしなかった。トイレはここで済ましてください、落石は起こさないように、体調が優れない場合は無理をせずリタイアしてください、そういう明白な事柄のひとつに、御来光は見られません、というのが並んでいただけのことだ。霧雨がフードをつたって集い滴となって胸の上を流れていく、そちらに注意の半ばを奪われながら聞いていた。深夜３時のこと。　山頂施設は何も開かれていなかった。神社はシャッターを下ろし、お鉢巡りは無理だった(盆まで無理でしょうとガイドさんの弁)。展望はただ雲海のみ。諸条件芳しいとは言えないが、期待どん底から悪天の末に辿り着いたこの九合目過ぎの御来光は、とても嬉しいものだった。　＜つづく＞

  2007.06.19

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  金剛山 (水分道)　後半

  　鉄塔番号を案内する標識の立つ四辻に出た。一般登山者にはどちらが水分道なのか判別がつかない。とりあえず正面の道を進んでみたものの、鉄塔の下に出てのち、先のルートが見つからず引き返すはめになった。四辻まで戻って別の道を採ると今度は正解。左右から伸びる草の間を泳ぐように進む道は、やがて尾根筋をゆるゆると登っていく造林地帯の道となった。　30分置きにスポーツドリンクを飲みながら、斜度に応じて小走りと早歩きを切り換えながら進んだ。青崩に合流するまで誰にも合わなかったが、かといってクモが余計なところにゴールテープを張って待ってくれている箇所もなかったので、朝から歩いた人がいたと思われる。ありがたい。　霜柱のように映った地面の白いものをよく見ると、ギンリョウソウだった。最初は珍しい植物だと思っていたが、金剛山でも見られるのか。　スタートから約２時間経過して青崩に合流した。水越へ降る青崩道が直角に右へ曲がる所である。どこで分岐するのか、青崩を降るときいつも気にしてはいたが今まで気付かずだった。「屏風坂、鞍取坂へ」と木に札もある。こんなに明瞭な分岐だったとは。　ここから頂まで２キロある。少し先に大和葛城がよく見えるポイントがありベンチがあったはずだ。そこでドリンク補給にしようと早足に進んだ。ところがベンチまで出て落胆。先客がいてベンチは塞がっていた。　仕方がない、セトのベンチまで行くかと小走りに先へ。セトのベンチはあいていた。しかし薄暗さと湿っぽさの充満するセトは居ても３分間。藪蚊の集団の羽音が、ウルトラマンのカラータイマーのごとくいつ鳴り響くかと常に急き立てられて、まったくここは落ち着けないのである。腰掛けることもなくドリンクを素早く飲むとすぐに出発した。なにもベンチにこだわることはなかった。　水越の手前まで長くゆったりと根を伸ばす青崩道だが、頂手前では所々に傾斜のきつい所があることを改めて知った。登り終えたところでまた駆け出さなければならないが、ここまで来て、もう足が小走りのピッチで回らない。　史跡金剛山の石標。いよいよラストの山頂裏街道へ入った。この辺り道がよくわからないが高い方を目指した。神社の横手に到着。　神社前をゴールに決めてタイムを見たら14:30。正午発なので２時間３０分を要したということだ。行き止まりの鉄塔で引き返すなどロスを２０分ほど含むが、それにしても伊吹の８割に２時間切れていない。これは厳しい夏になりそうだ。　＜終＞▲葛木神社にゴールしたが...

  2007.06.17

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  金剛山 (水分道)　前半

  　道の駅ちはやあかさかでスポーツドリンク１本を買ってリュックに入れていると、近くの役場からだろうか、正午を告げるサイレンが聞こえてきた。ちょうどいい。スタートの合図と受けて走り始めた。　水分道から登る今回の金剛登山は、山登り２割で残り８割はマラソントレーニングが目的だ。水分道は道のり8kmで標高差950m(推測)、より遠くより低くから距離と時間をたっぷりかけて登るロングコースである。しかし長すぎることと途中に見所や水場がないこともあろう、山地図に登山コースの線が引かれてはいるものの歩く人少ない不人気ルートのようだ。そもそもは尾根筋に建つ鉄塔数基を保守するため関西電力が拓いた道と思われる。　８キロ手前から見る金剛山は青黒い陰だ。２時間後にあの頂点に立てるのだろうか。今日は天気予報が覆っての晴れ。そのためまだ涼しいほうだ。住宅街を抜け広域農道を横切ると早くも林道らしい道になった。車同士どこですれ違いが出来るかを覚えておかなければならない、軽トラがかろうじて通れる幅の狭い道だ。トレーニングには至極快適な道だ。スタートから３０分経過してランニング・ハイに近い状態。このまま頂までいけたらいいなと思うがそうはさせてくれない。どこかで林道と別れて尾根に取り付かねばならない。分岐ポイントに注意しながら進む。　踏み跡を見つけたので林道を離れて尾根筋へ向かって上がってみた。途端きつくなった傾斜にもう歩き足。　草むらの濃い細い道を進んでいると、傍らにササユリを見つけた。ちょうど開花したばかりの形の美しい一輪と、まだ蕾の一輪が並んでいた。見つけた場所からして知る人の少ない自生のササユリだ。ブッシュ寸前の関電道ならではだろう。足を止めてしばし観賞タイム。＜つづく＞

  2007.06.16

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  伯耆大山 (鍵掛峠～三鈷峰～弥山) その８

  　―　大山寺、地道な努力が必要　―　　史書によれば、かつて山岳仏教で栄えた大山寺は三千もの僧兵を擁する一大権勢だったそうだ。今は静かな観光寺院である。本堂を拝して、おみくじを引いた。　「小吉　―　広い大地を耕すような地道な努力が必要な時です。ここは全てに控え目に、これまでの方針を守っていく方が得策。」　ラジャー、差し当たり山の裏へ回る地道な努力が必要だ。そのためにまず門前町の土産屋さんでスポーツドリンクとソフトクリームの補給をとった。山頂からの悲願を達成。　―　横手道で烏天狗にやられる　―　　横手道で南側へ戻ることにした。横手道は標高870m付近を維持しながら西側斜面をトラバースする道である。この道があるおかげで山の裏へ意外と早く戻ることができるのだ。大山橋を渡って石の鳥居をくぐり小鳥の道へ入った。もう夕方、鳥の声も聞かれないだろうと思ったが、歩いていると鳥の声が方々からよく聞こえた。　横手道は見通しのよい一直線の道が続いた。先で曲がると同じような一直線の道がまた始まる。その繰り返しはリングワンデリングしているようだ。さては烏天狗の術中に陥ったか。　―　桝水高原から大山環状道路へ(写真右は751mの孝霊山)　―　　昔は西側から弥山に登る道があり正面登山路と呼ばれた。崩壊の斜面が西から弥山に迫り、正面登山路は今はない。キャラボク木道の回遊コースに頂側分岐点があった。麓側は桝水原スキー場だ。　突然先の方を同方向に歩くカップルが現れたので驚いた。こんな当て所のない道を進むとは解せない。やがて謎がとけた。横手道はスキー場トップを横断する。彼らは高原営業するスキーリフトで、横手道に横入りした客だったのだ。解せないのは彼らから見た私の方だ。　―　夕間暮れに色を落としゆく大山南壁　―　　横手別れ南口からは大山環状道路という車道になる。鍵掛峠登山口まで４kmぐらい。ごく緩い登りだったのでジョギングすることにした。　走りながら次回歩きたいルートを考えた。気になるのは地獄谷だ。一向平(いっこうなる)から数々の滝を見ながら４時間半で駒鳥小屋につく。三鈷峰を頂にして帰りは大休峠。黄葉と重ねたいが日の短い秋には時間が足りないか。それなら駒鳥小屋で一泊して星空の夢を見るか。……　一の沢、二の沢、三の沢と、南壁治山工事の看板が過ぎていった。ランナーのために置かれた距離標のように。*　*　*　木に鉤型の小枝を引っ掛けて道中の安全を祈ったという昔の信仰、その名残をとどめるのが鍵掛峠。後で知ったことだから、発つ時に小枝を掛けはしなかったが無事に鍵掛峠へ戻ってきた。　一日を振り返れば、鬱蒼とした森、岩の沢道、草原地帯、崖っぷちの尾根、砂すべり、砂礫の河原、ブナ林の山道、キャラボク木道。こんなにバリエーション豊かな道を一日で楽しませてくれた山は、これまでに無かったしこれからもないような気がする。　天候に恵まれたことも幸いし、大山の素晴らしい所を多く知ることができた。しかし、大山の魅力は初夏の一日だけでは語りつくせないことも明らかだ。初夏、新緑大山の山行の報告はこれをもって終わるが、大山の山行はきっと続きを書く日が来るだろう。それは盛夏の沢か、錦繍の姿か。　＜終＞◇ 参照した大山資料 ◇『大山 その自然と歴史』山陽新聞社『日本の名山19 大山』博品社『大山を歩く』たたら書房『山と高原地図53 大山・蒜山高原』

  2007.06.11

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  伯耆大山 (鍵掛峠～三鈷峰～弥山) その６

  　金剛山の石ブテ谷にかかる大堰堤の横を通るとき、いつも大きいなぁと思う。あるとき構造を記した札を見て幅が８４ｍあることを知った。この元谷の大堰堤はどれ位大きいのだろう。歩いてきた者が何を言っていると思われるかも知れないが、砂に埋もれているから全貌がわからないのだ。一番広い箇所で堤長２００ｍはゆうに越えてそうな気がする。　大堰堤に沿って行者コースの森林地帯に入った。いよいよ弥山への登山開始だ。入り口付近で靴を脱ぎ砂を取り除く。３つ目のアンパンを食べ少し休憩。　元谷で標高1000m超だから、ここからなら金剛山＋αぐらいかと思った。さぁ、登るぞと歩き始めたら、気を挫くように木の階段が延々続く。アミノバイタル一袋でパワーを補給しつつ登る。　原生林に育つ樹木が幾世代も経て進化し、やがてもうこれ以上は変わらないという状態に達した森林を極相林と呼ぶそうだ。大山は極相林に覆われている。▲緑に魅せられつつ黄葉の再訪を期す　行者コースから夏道コースに合流した。夏道コースは弥山ピークハントに利用される大山一のメジャーコースである。さすがに行き交う登山者が多い。　金剛山＋αにしてはやけに引っ張るじゃないかと愚痴の一つも呟きたくなった頃、道が変わった。ダイセンキャラボクの木道だ。一番歩きたかったところだ。　日本海に面して聳える独立峰は特有の気象環境下にあり、かつ西端と標高において植生圏の限界にあたるため、大山の守り育てる植物は特徴的である。その代表が山頂付近に広がるダイセンキャラボク群落である。　キャラボクはイチイの変種で主として東北圏に分布する北の植物だそうだが、厳しい冬を持つ大山山頂はキャラボク生息の南西限でありながら、日本最大の大群落を作っているという。特別天然記念物に指定されており、キャラボク地帯を歩く道は保護も兼ねて高架式木道になっている。標高1700mで木の上を歩く気分はどんなものだろう、それはずっと以前からの楽しみだった。▲ダイセンキャラボク木道。1700m下に米子の街。　冬は１ｍもの積雪に埋もれる。植物には過酷すぎると思われるが、意外なことに冬の間、風と乾燥からキャラボクを守るのはその雪だそうだ。人の想像よりはるかに逞しい。山も、植物も。　＜つづく＞

  2007.06.09

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  伯耆大山 (鍵掛峠～三鈷峰～弥山) その５

  　三鈷峰頂で２つ目のアンパンを食べつつ北壁を眺めていると、縦走路を歩く人影が三つ四つと認められた。後ほど出会った大山の場数を踏んでそうな人に尋ねてみたところ、今日は風がないから挑戦者が多いんじゃないですかとのこと、まるほど風が鍵か。調子者の私だが禁を犯してまで縦走する気はなかった。死亡者多数の道、上空を警備のヘリが飛んでいた。　小屋手前まで戻って元谷方面へ下る。灌木帯を横切ってしばらく進むとガレの谷に出た。「砂すべり」の道の概要をガイドブックで学んでいたが、えっ！本当にここを？と尻込みしたくなる傾斜のきつい砂礫の谷である。　最初は右端の岩場を歩いていた。注意しても落石が避けられない。コロコロ転がりだした石は止まらずはるか下へ落ちていく。前後とも無人であったが、こんな落石の雨あられの道が登山道だとは解せない。なにか違うなと思って立ち止まり、注意深く辺りを観察すれば中央部に砂の筋を見つけた。砂すべりというからあそこを行くのか？と恐る恐る下降ラインを移した。スキーのジャンプ台の上に立ったことはないが、その疑似体験とも言えるかも知れない。まるで巨大な滑り台の上だ。　本当にここを？と思いながら一歩また一歩と踏み出すと……やぁ、なんとも不思議な歩行感覚。　一歩足を踏み出せば細かい砂に踝まで深々と埋まる。足を引けば抜き跡を埋める砂の流れが起こって、ざらざらと自分の周囲の砂が流れる。踏み込めば押しのけた砂が先へざらざらと落ちる。その繰り返しで、自分の周囲の砂はずっと自分に付いてくるように映る。砂に乗って砂を滑り降りるソリの感覚。斜面へ逃げていく砂は蒲団を踏むように柔らかい。それが合わさって独特の歩行感覚を生んでいる。浮遊感があり雪を踏むのとは違う。こんな所を歩いたのは初めてだ。面白い体験だった。　砂上のラインに変えてからは落石も起こさなかった。しかし、本来ここは上からの落石に備えヘルメットの要るルートのようだ。　南壁以上に崩壊の激しい北壁、流れる砂礫は元谷という一箇所に集まる。北壁から元谷に毎年大型トラック２０００台分の砂礫が落とされるのだそうだ。麓の村落を守るため、大型の防砂堤が何重にも張られているが、どの区間も既に砂満杯で受け止める余裕がもう無いように見えた。砂礫の大河である。▲元谷から見た北壁　迫り出した箇所には、大屏風、小屏風といった名が付けられている。溶岩円頂丘の黒い岩が露出している。　砂すべりを降りるとガレ場になった。この下りは膝の負担が大きい。弱い方の右膝に鈍い痛みが感じられだした頃、ようやくザレ地帯から解放された。まずはどこかで体制を立て直したかった。スパッツで足元をフルカバーしていたのにもかかわらず、靴の中に小石が数個入っていたからだ。　＜つづく＞

  2007.06.07

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