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[私の歩いた山と道] カテゴリの記事

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  白山南縦走路 石徹白道 (石徹白～銚子ヶ峰) その3

  　標準コースタイムで2時間登った所に、神鳩ノ宮避難小屋がある。無人の小屋なのだが、ちらっと覗くと、まるで有人小屋かと思うような、整理された室内、豊富な備品、片付いた設備だった。　よい道によい小屋がある。それが山道を楽しくする。閉ざされた狭い室内の如何が、外の広い空間をも清め、はたまた汚しもするという作用を、この小屋の管理者と利用者はよく知っているのだろう。　小屋を過ぎると樹林の囲いは次第に解かれて、ふぅと一段登りきった所で展望のきく場所が、頻繁に出てきた。　御嶽が、御嶽らしい裾野を広げて、御嶽らしい貫禄で、遠く雲上に聳えていた。「動かざること、山のごとし」というが、この言葉を最もよく体現している山は御嶽山ではないかと私は思う。　色とりどりの紅葉に染められる様を「錦繍」と表現するのをよく見るが、もうひとつ「錦秋」という語もある。どう違うのか気になり調べてみた。広辞苑によると。【錦秋】　紅葉が錦のように美しくなる秋。「――の候」【錦繍】　(1)錦と刺繍を施した織物。　　　　　 (2)美しい詩文の字句、また美しい紅葉・花などのたとえ。　錦秋は「秋」という季節を修飾している語。一方の錦繍は、美しい紋様の代名詞的な言葉。錦秋の出歩き、錦繍の山肌、といった使い分けをすれば良さそうかな。　雪に阻まれて、予定よりずっと早い時間の下山となったので、帰り道では途中の紅葉を心ゆくまで観賞していった。 　登山口に帰着。駐車場から3キロ移動した所に、滝の観光案内があった。見ていくことにした。　片道60分とガイドされていた道には、途中に徒渉が7箇所ほどあった。一ヶ所、水量が多く、石伝いのラインが見つからず苦労した。なんとか靴を浸水させることもなくギリギリで渡れた。滝壺前には丸太ベンチがあったから、徒渉の橋は当初設置されたものの流出してしまったものと思われる。　八反(はったん)滝。反(たん)は、尺貫法における田畑・山林の面積の単位であるが、長さの単位でもあり、布の長さとして今も使われている。本間と呼ばれる畳の長手のサイズが一間で1.82メートル。その6倍、六間の10.92メートルが反(たん)で、成人一人分の和服が作れる布の長さ。(幅は約34cm)　八反滝は、その8倍、落差87.36m。でも実際はその半分もない。千尋の谷と同じで景観にありがちな誇張表現である。本当かと思わせる辺りに留めているところがなかなかに憎い。　青空を背景に、滔々と引かれる水流。白く幅があり、たしかに反物のようだった。落ち口は錦繍の彩。　いいものをたくさん見せてもらった。次は別山まで行こう。　＜終＞

  2012.11.25

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  白山南縦走路 石徹白道 (石徹白～銚子ヶ峰) その1

  　11月の1週目の週末に、白山の石徹白(いとしろ)道を歩いてきた。石徹白道は南縦走路とも称されており、白山から南へ伸びる峰々の南端から山へ入る。登山口の集落が石徹白という地名で、石徹白道と呼ばれている。手元のガイドブックの標準タイムによると、別山から石徹白の登山口まで、下りで10時間半ほど。踏むピークは、最初の別山が2399m、三ノ峰が2128m、二ノ峰が1962m、一ノ峰が1839m、銚子ヶ峰1810mと並ぶ。　下の写真は銚子ヶ峰から撮影したもの。右側の銀嶺が別山。尾根筋は左端に続いて三ノ峰、中央寄りに下がりながら二ノ峰、一ノ峰である。　白山は、別山の向こう側で見えない。別山がこの美しさだから、白山はどんな姿だろうかと気になったが、この写真を撮った銚子ヶ峰から先は雪が一層深くなり、装備不十分だった私は先へ行けなくなった。別山まで行こうと思って来たのに。　『まさかこんなに雪があるとは！』　ルート上で出会った人も、予想以上に雪があるね、と言っていたから、直前に雪のたくさん降る日があったようだ。私も頷いて、雪の多さに渋い顔を作ったが、例年この時期の道をご存知の上で話されたその人とは違って、私は予測も用意も空っぽだったのだ。ローカットのシューズに簡易スパッツで、四つ爪のアイゼンすら持ってこなかった。　銚子ヶ峰までの道はよく踏まれていたので、問題はなかった。殆どの登山者はここで折り返すようだ。そこから先は踏まれていない。日陰の雪の多いところでは、膝頭まで雪に埋まった。足元は上からの雪に無防備だった。一ノ峰までは行けるかなと歩を進めてみたけど、ほどなく途中で引き返した。　＜その2へ＞

  2012.11.21

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  鹿島槍ヶ岳 (大谷原～赤岩尾根～北峰で折り返し) その3

  　雨は本降りにはならなかった。中層を漂っていた雲の上と下は晴れていたようだ。流れる雲はときおり薄くなって、西側に立山と剱岳が隠現された。歩いていて、いつ顔を出すか、いつ拝めるかと、そればかりが気になって仕方ない。　南峰の手前で一瞬、さっとカーテンを引いたようにガスが切れて、ほんの20秒ぐらいだったけど、剱岳が望めた。前方の見通しもときどききいたが、すでに近づきすぎて吊尾根の形には見えなかった。　10時半過ぎ、南峰に到着。標高2889m。ときおりガスが切れるものの、展望はほぼなし。山頂の標のみが建つ、実に落ち着いた山頂だった。補給にパンを食べて、しばし休憩。　南峰から北峰も見えないが、とりあえず北峰は踏んでおこうと向かった。写真でみた記憶にある吊尾根のラインとは似ても似つかない急激な下りが続いた。おかしい。間違ってるんじゃないかと、降りながら疑った。でも一本道で間違うような分岐はなかった。　私の想像では、二上山の雄岳から雌岳へ移るぐらいの、そんな感じだったのに。なんだこのスリリングな足元は。さらに鞍部では、突風のお見舞いを受けた。身をかがめて重心を低く保っていないと、よろめくほどの横風だった。　折り返してくる人の表情が、猛烈な風に散々揉まれてすっかり青ざめているのを見ると、無理してまで両峰踏破することはないかな、と思い始めた頃、北峰のピークが見えた。助かった。北峰の標にタッチして、すぐに引き返した。ここも猛烈な風。この日、後立山連峰一帯の大気は不安定だった模様。　北峰で折り返すと、あとは往路を辿るだけの下山コースだ。　布引山のあたりで雷鳥に出会った。山道を前からトコトコやってきて、こちらに気づくとあわてて脇の岩場へ入り込んだ。それでも数メートルの距離だ。あまり人間を恐がらない雷鳥ではあるが、ちょっと近すぎるのか、かなり緊張している様子。驚かせずに、落ち着いた動作で何枚か撮影していると、飛ぼうか飛ぼうかと四、五回迷ったあげく、ついに緊張に耐えきれなくなったのか、飛び去っていった。　ハイマツの隙間から花を覗かせていた。ミネウスユキソウ。　ペンキ屋が養生シートをかけずに塗装作業をしたために、辺りの草花に塗料がかかって先が白くなってしまった、という感じの草花があれば、それはきっとキク科ウスユキソウ属で、エーデルワイスもこの仲間。　立山・劒の豪宕、峻烈、高邁の風格は雲間にわずか垣間見られるのみであったけど、　双耳峰と吊尾根も歩いていながら姿形を確かめられずであったけど、　山歩きの楽しさは十分足りた。　ゆるやかにアップダウンを繰り返す稜線を前に見て気持ち良く歩いたこと。　高山の動植物との出会いを楽しみながら尾根筋を歩いたこと。　普通のロールパンと普通のの水をとても美味しく味わえたこと。　そして詰まる所は、　条件にかかわらず山歩きを楽しめている自分と一緒に歩けたこと、　それが嬉しかったということになるか。　＜終＞

  2012.09.23

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  鹿島槍ヶ岳 (大谷原～赤岩尾根～北峰で折り返し) その2

  　高千穂平を過ぎたあたりから、たくさんの下山者とすれ違った。マイナールートだと思っていたので意外だった。３連休も手伝ってか10名以上の団体さんもいた。　「たいへんやねぇ」と声を掛けてくれたのは、そこそこ高齢のグループ。ここを登るなんてまっぴらゴメンといいたげだったから、扇沢から柏原新道を登って、こちらで降りるというプランなのだろう。　「若い人や、どうぞ」と声を掛けてくれたのは、どこぞのオバちゃん。もう若くはないんだが。でも、自分はまだ若いと勘違いしているのは確か。自分なら、二、三十代の若者とすれ違っても「若い人や、どうぞ」などいう言葉は禅問答していても出てこない。　私に言わせれば、こんな急登の道は登るのと同じぐらい降りるのもつらい道だ。膝が強くないと痛めるし、足がガクガク震えるほど筋肉を酷使するところ。それを還暦近くになっても歩けていることには、正直敬意を表する。自分がその歳でもこんな所をうろついていられるか、まったく自信がない。『ある意味、若いのはそちらだろう』と思いながら、道を譲り、また譲られしつつ、歩を進めて行った。　「若いと勘違いしてはる人や、どうぞ」――山道において、これは大方の人にあてはまるかも。でも正しい表現が受け入れられるとは限らない。こんな言葉をかけていたら、いつかはすれ違いざまさりげなく谷底に突き落とされるだろう。　爺ヶ岳と鹿島槍ヶ岳を結ぶ稜線に出た。ここが冷乗越(つべたのっこし)。この読み方、なんとも語感が心地よい。　主稜線に出るや否や、猛烈な突風に煽られた。富山から信州側へ強い気流が発生している模様。霧雨交じりの冷風で、たちまちにウェアが湿った。ここから約10分で冷池山荘だ。冷乗越で一休みするゆとりもなく、山荘へ逃げ込むような気持ちで山道を急いだ。　冷池山荘に到着。上一枚と雨具を着た。それでも体が冷える。先ほどまで20度あった気温が14度まで一気に下がった。「冷」という地名もむべなるかなという心境。　山荘のお品書き。水一リットル150円。この辺りは水が貴重なようで有料だ。幸い足りていた。お湯一リットル200円。『おっ、そうと知っていたらカップ麺だけ持ってきたのに』と思った。　上着を着るためにベンチを借りただけで山荘を後にした。山荘に用事はなかったけれど無関係なわけではない。というのは、この冷池山荘にはＡＥＤや衛星携帯が装備されているそうだから。　こちらのGIGAZINEの記事　衛星電話「イリジウム Extreme」を3Gが圏外になる山中で実際に使ってみたを少し前に読んだ。　66個の衛星が地球全面をカバーしていて、空が広く見えるなら、南極であれ太平洋のど真ん中であれ、どこでも繋がるのだそうだ。『ふーん、そういう時代なんだぁ』　私の携帯は山ではお話にならないソフトバンクだから、こういうサポートは心強い。　我が身になにかあったとき、山小屋は客かどうかに関わらず、持てる装備を総動員して全力で助けてくれるだろう。山小屋は行き交う登山者すべてを護ってくれているのである。　そう考えると保険代のつもりでお金を落としていくべきだと思ったが、思っただけに終わった。(次回があると思うのでその時に)　道端でよく目立っていたのはチングルマ。　このチングルマ、学術的にはバラ科の木に属する。つまり、ちいさな木である。チングルマから見ればハイマツも立派に「どこまでも深い森」だ。とはいえ、木か草かの定義は結構あいまいなものらしい。(参：Wikiの"木"の頁)　調べていて気付いたが、バラ科は花の形にあまり共通点が見られない。シモツケ、キジムシロ、ワレモコウ、ナナカマド、ヤマブキ、サクラといったあったりがバラ科だ。なんかバラバラ(おやじギャグ)。イチゴもバラ科で、チングルマの花とイチゴの花はかろうじて似ているといえるか。　高山はすでに秋色。お花畑のあとにチングルマが並んでいた。照らすまでもなく自ら光彩と絢爛にまみれて輝いていたあの者たちを見送ってのち、ひとりくたびれているその姿には、どこか取り外された祭提灯のような物悲しさがあった。　＜その3へ＞

  2012.09.21

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  鹿島槍ヶ岳 (大谷原～赤岩尾根～北峰で折り返し) その1

  　国内で双耳峰といえば、鹿島槍ヶ岳と谷川岳だそうだ。谷川岳はそれぞれの頂に「トマの耳・オキの耳」という名がついていて紛れもなく耳である。しかし谷川岳は双耳峰であることよりも魔の山であることの方が有名であるように思われる。遭難死亡者数世界一の谷川岳ゆえに。なので双耳峰といえば鹿島槍ヶ岳、また鹿島槍ヶ岳といえば双耳峰。ここには異論を待たないか。　世界でどういう双耳峰があるか。ごく浅く調べてみた。　エベレストの西60kmにあるガウリ・シャンカーは、7134mの双耳峰。画像はこちら。高さといいトンガリ具合といいさすが世界レベルと頷かされる。　同じくヒマラヤ山系のカンテガ(6779m)とタムセルク(6623m)。画像はこちら。こちらは双耳峰が２つ並んでいるようにも見える。双耳峰の双耳？　南アメリカ・ペルーのチャクララフ。画像はこちら。標高は西峰6112m、東峰6001m。この双耳峰は２つのピークよりも吊尾根のラインの美しさに魅せられる。　こうして見ると鹿島槍ヶ岳の形の美しさはなかなかのものだなぁと改めて思う。以前私がここで紹介した深田久弥の鹿島槍ヶ岳に貼ったリンク、内田良平氏の鹿島槍ヶ岳の写真を見てほしい。　深田久弥の指摘通り、２つの峰がせり上がって、吊尾根のラインが美しいこと、この両条件を兼ね備えている点で、鹿島槍ヶ岳は上に挙げた山々に負けてはいない。ただ世界が土俵になると標高は最低でも4000mは欲しいという感じだから、3000m切っても構わないから美しい双耳峰を世界から集めてこいとなったら、きっと彫刻したんじゃないかと疑いたくなるような双耳峰がごろごろ出てくるのだろう。　さて、前置きはこのぐらいにして――　登ってきました！　鹿島槍ヶ岳。　去年は雨に阻まれた。大谷原登山口で車中泊して迎えた朝は、外に出るのをためらうほどの強い雨。やむなく燕岳に計画変更した。そのときのレポートはこちら。　今回は大谷原登山口を5時にスタートできた。ただし、いつ降ってきてもおかしくない湿り具合で、遠方の稜線は厚い雲の中だった。　まず林道歩きを小一時間。まだ薄暗い中、横手の草むらで何かが大きく動いた。その距離、3m以内。不意のことで体が固まってしまった。灰色の大きな影が、草むらの奥へ駆けて行った。なにかと思ったら、カモシカだった。もしクマだったら、なんの反応もできないまま、なされるがままボロボロにされていただろう。　堰堤のトンネルを抜ければ、北アルプス三大急登に数えられている(いた?)赤岩尾根の登りがはじまった。きつい登りは嫌いではない。それに大谷原の標高は1100mほどあるから、主稜線の出合い冷乗越までの標高差はたかだか1300mだ。ちょこざいなーと思ってかかったら……キツい。平坦にならない。日本三大急登に数えられる甲斐駒へのルート「黒戸尾根」ですら、時には下ったりもしたのに、こちらは登り一辺倒。足を休める暇がない。そういうタイプの急登でござったか、と納得。しかし、高千穂平まで平坦なところがほぼ皆無という、その拓いた道筋の効率の良さに感心させられる。梯子の架け方にも無茶な所がないし。　目についた花はオヤマリンドウ。どの花も、もう少しで咲くなぁという姿。でも、この種はこれ以上に花が開かないのだそうだ。　お花畑の名残り。青い花はいくら密に群生していても、不思議と賑やかさや華やかさといったものが感じられない。空は相変わらずいつ降りだすとも知れぬ精彩のない色をしていた。目指す頂きはおろか、隣の尾根すら濃いガスの向こうで中空には何も見えなかった。　＜その2へ＞

  2012.09.20

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  雪道を踏んで金剛山へ

  　朝7時から千早本道を登った。こんなに朝早くから登るのは久しぶりだ。週末に気温が一段下がったから、さぞ綺麗な樹氷が見れるかもという少しの期待をもち、そして、この寒い中を格別寒いところへ出掛けていく阿呆に易々となれる訓練のために、アイゼンをつけて雪道を登った。　登り始めて、もう降りてくる人がいる。上で一夜を過ごしたのでなければ、5時過ぎから登っていることになる。『こんな時間でも人がいるのか』と驚かされるのは、都心の地下道でも、またこんな辺鄙な山道でも、同じようにある。しかし、都心の地下道の人が、おそらくは、見えぬ多様なしがらみに取り巻かれたあげく、その時間、そこへ追い込まれているのに対して、山道の人は、あらゆる束縛を逃れて或いは打ち捨てて、その時間、そこを選んで踏みしめているのだ。　山を歩く者は、何ものかから解き放たれている。気持ちの伸びやかさは、すれ違いざま、交わす眼差しに、掛け合う挨拶の端々に表れて、歓びを交換する。　『そうか、それゆえに、解き放たれるのか』　白い世界、澄んだ空気、満ちすぎている静謐。　山頂神社の鰐口をポンと鳴らして、ちいさな音を四周へ送ったとき、私はこの世にたいして「一つのことをした」という実感をもった。

  2012.02.18

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  燕岳(中房温泉～合戦小屋経由でピストン) その４

  　合戦小屋を過ぎると、登り傾斜は緩くなった。木が低くなり、陽が地を射すようになると、青々と茂る草が目立った。初夏のお花畑の名残があり、咲き遅れた花がちらほらと、緑のなかに埋もれていた。花盛りはトリカブト。紫がかった青が道端に続く。一風変わった形の花は、小さな兵隊さんのようで、並ぶ様は、9月の清冽な近衛隊だ。日によって、高所ではもう寒くなる9月。9月はもう近い。　空が近くなって、燕山荘に着いた。　雨は霧に紛れるほどで気にならない。降らないうちに、と燕岳の頂へ向かった。頂は燕山荘から30分ほど。　この辺り、日本庭園と言われる風景が広がっていた。風化した花崗岩が白砂となり、灰色の岩と、わずかの緑を引き立てる。岩は水に丸められたように角を落とし、枯山水の景観を造っている。　靴底にザラザラとすれる砂の感触。　『あの花は、もう終わってしまったのかなぁ』　8月の初旬、梅田のキャノン・ギャラリーで、『岩橋 崇至 写真展：燕岳 四季へのいざない』を観た。　おかげで燕岳の断片に詳しくなった。名を持つ奇岩のあれこれや、あの花、コマクサ。　写真展「燕岳～四季へのいざない～」は全国4都市を巡る。東京・大阪はもう終わったが、仙台と福岡はこれから。情報はこちら。　あった、あった、コマクサ。ちょっと花期は過ぎているけど、たくさん。　南西の砂の斜面に、優しさに最も近い色をして、可憐な花が咲く。それは、夜の海の烏賊釣り漁船の灯火の煌めきにも似て、わずかな点描でもって、味気ない一面すべてを恣にする。夏を漂流して、花籠の船はいずこへ。　遠くに、動く物影。猿だ。　こんな標高に猿がいるのか。　　と、今度は、　『あれは、もしかして、おぉぉー、』　すぐ近く、金剛山の土鳩のように、人を怖れず、そこにいたのは、雷鳥。　居るところには居るんだなぁ。　曇天の方が天敵から身を守るに好く、雷鳥は活動的になり、山道でよく出会えるのだとか。　峨々たる剣も、天を衝く槍も見えなかったが、目の前には雷鳥がいた。羽根の模様をつぶさにスケッチできるほどの距離で、しかも、その間中、じっとしてくれそうな落ち着きをも備えていた。　雷鳥に飽きられるほど眺めて、写真に撮って、ひとときを楽しんだ。　イルカ岩、眼鏡岩を過ぎて、岩の隙間に導かれて登りつめたところが、燕岳の頂だった。往路復路ですれ違った登山者数を考えると、狭い頂だった。雨でも登山者は多かった。なかには、私のように雨で流れてきた者もいただろうけど。　雨だったけど、いや、雨だったからこそかもしれない、思い出深い山登りができた。　燕岳、ピークハント、達成。　

  2011.08.31

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  燕岳(中房温泉～合戦小屋経由でピストン) その３

  　JR大糸線有明駅の南から西に延びている道が、中房川に沿って山深い所へと入っていく。この道は、槍ヶ岳矢村線と呼ばれて、山地図には「道幅狭くすれ違い注意」と書かれてある。走ってみると、なるほど一言いいたくなる、いや～な感じの道で、神経のすり減る道だった。　「可能性があれば、いつか必ずそうなる」　というのが、私のリスク対処の考え方だから、この道を走ると、その回数・距離に応じて、いつか必ず、お互いにブレーキが間に合わず、対向車と鼻先をぶつけあう程度の接触事故を起こすことになるのだ。　この道は、その可能性が高い道で、そしてそれは、いくら注意しても、避けがたくあるのである。走っていて、今にもなるぞ、なるぞと脅かされ続けている感じだった。　燕岳はまた行きたい山だが、この道を通らないといけないのかと思うと、行く気が少し削がれてしまう。　　　しかし、この道は標高を稼いでくれて、おかげで登山道では楽できる。登山口から、燕岳のピークハントピストンの標準コースタイムは7時間55分。鹿島槍と比べると半分近い。　表銀座縦走コースの出合いまで、標準コースタイム4時間10分。急登といわれている登山道であるが、アルプスの主稜線までこんな短時間で登れるなら、休憩をじゅうぶんに取ってもおつりが来る。　最寄駅となるJR大糸線有明駅の標高は540m。登山口となる中房温泉の標高は1,394m。950mは車で登山。燕岳の標高は2,762mだから、登山口は、数字の上でほぼ五合目。あと1,370m登れば山頂だ。　鹿島槍の麓より雨脚は幾分弱くなっていて、発つに躊躇いなかった。　6時過ぎから、合戦尾根を登った。　合戦尾根は、ほどよい頃合いで、ベンチの置かれた小休止ポイントがあらわれる。麓から、第一ベンチ、第二ベンチ、第三ベンチ、富士見ベンチ、その上が、合戦小屋という宿泊施設をもたない販売のみの山小屋、主稜線に出て、燕山荘。燕岳はツバクロダケと読み、燕山荘はエンザンソウと読む。　山の固有名詞は、ときどき読みが難しい。　途中で前後した方は、燕岳と大天井岳の両ピークを目指すプランだった。大天井岳は、オテンショダケと知らないと読めない読み方をする山である。お話していると、つい今しがたまで、ダイテンジョウと思っていたそうだ。　逆に私も、北岳に登ったとき、人との会話で、農鳥岳(ノウトリダケ)をノウチョウダケと思っていたことに気付いたくちだ。　私は、白峰三山縦走ではなく北岳のピークハント。農鳥岳まで行かない。今回の人は、大天井岳へ行くのに、読めなかった。そこは違う。　……こういうのを五十歩百歩という。　　スイカが名物の、合戦小屋に到着。　合戦尾根というから、ここで戦があったのか。重い甲冑をつけて、こんな急登を登り降りしたのだろうか。登りながら、合戦の名に想像をめぐらせていた。　後日調べて、史実に基づくものではなく伝承の合戦であったと知った。　坂上田村麻呂(サカノウエノタムラマロ)は、実在した平安時代の武将である。征夷大将軍につき、20数年来朝廷を悩ました北東方面の逆賊を制圧した。文が菅原道真なら、武は坂上田村麻呂、と後世語り継がれるほどの誉れ高き武将である。　合戦で、山麓から攻めあげた一方は、この坂上田村麻呂。この人が攻める限り、国内に敵なし、という豪傑で名将。して、その相手は、といえば、八面大王。　八面大王は、鬼である。　山に住み着いた鬼が、地元の子供をさらい、作物を奪略する。村人は田村麻呂に退治してくれるように懇願した。田村麻呂は、もとより治安に務めるのが仕事。引き受けたものの、鬼は手ごわかった。小鬼を引き連れ、岩山でゲリラ戦術を取られると、田村麻呂軍の兵力はみるみる消耗していった。あまたの矢を射かけるも、相手の陣営は、峰に高く構えて届かない。　戦が思いのほか長引いて、旗色悪しとみた田村麻呂、観音様に助けを請うた。　夢枕に立つ観音様の助言は、村一番の鍛冶屋に特別誂えの剣を作らせよ、そしてそれで討て、というものだった。　三日三晩、鍛冶屋が根を詰めて、必殺剣を作り上げた。試しに巨岩に振りおろせば、断たれた岩は彼方へ飛び去り消えるという凄まじさであった。　村の衆の斉唱する観音経を後ろ盾に、田村麻呂は沢筋から闇夜に乗じて一気に攻めあげた。奇襲が功を奏して、小鬼を蹴散らし、ついに最奥部に陣取る八面大王を射程に捕らえた。機を逃さす、田村麻呂は、必殺剣を八面大王へ投げつけた。　「ぎゃぁー」　(『あづみ野 大町の民話』より)　合戦とは、この坂上田村麻呂と八面大王の戦いなのであった。なお、その戦いぶりを伝えるお話には、いろんなバリエーションがある。　＜つづく＞

  2011.08.26

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  燕岳(中房温泉～合戦小屋経由でピストン) その２

  　そばを堪能したあと、周辺のそば畑を見て回った。　「おひさま」はNHKの連続テレビ小説。そのロケが、ここ美麻で行われたそうだ。そば屋さんのテーブルに置かれていたリーフレットで知った。　「おひさま」は先のオフィシャルサイトのあらすじによると信州・安曇野市と松本市を舞台に、激動の昭和時代を生きた架空の人物・須藤陽子の半生を描いた物語。　小学生のとき母を失う。母の願い「陽子の『陽』の字は『太陽』の陽」に従い、自分の力で輝いて世界を明るく照らす人になろうと誓う。教師を志し、母校の教師となる。二人の兄と戦争。親友の女友達二人とそれぞれの恋。さまざまなことに揉まれながら、陽子自身は老舗のそば屋に嫁いで……。　というストーリーで、そばが大いにかかわっているのである。　撮影されたのは、そば畑の中を自転車で通り抜けるシーン。　そば畑が、一面に白くなるのは、もう半月から一月は先らしい。でも、播いた時期が違うのか、咲いている畑もあった。　そばは、タデ科ソバ属。他の穀物、米・麦・キビ・アワ・ヒエ・トウモロコシがすべてイネ科であるのに、そばは仲間が違ってタデ科なのだ。　花のあと、実がつき、それを脱穀し、挽いてそば粉にして、そば粉から麺などを作る。　土産物屋で乾そばを買うとき、私がチェックするのは、成分表示が「そば粉、小麦粉」の順に書かれてあるもの。成分表示は使用量の多い順に書かれるから、そば粉が先に書いてあれば、五割以上のそばということになる。　そば粉の割合が多ければおいしいとは限らないが、そばに対して誠実に向き合っている可能性が高い＝おいしい、と期待できるかなと。　そば屋から車で数分、中山高原という場所が「おひさまロケ地」。　なるほど、絵になる場所。どういう絵かというと「一面のそば畑。遠くに後立山連峰の稜線。あぜ道を自転車で麗しき女性が通る」の図。　見渡す限り、というほど広くはないけど、スキー場の麓のゲレンデ一つ分ほどの敷地がそば畑だった。後立山連峰は曇り空のむこう。視界よければ、空に近いところ、爺ヶ岳と鹿島槍の稜線が辿れる。　大町温泉郷をまわりこんで、大谷原登山口で車中泊。　大谷原登山口は、赤岩尾根から、北アルプスの主稜線に登りつめる山道の入口である。爺ヶ岳と鹿島槍の間に冷池山荘があり、赤岩尾根はこの山荘の少し南から東に伸びている。　明日めざす山は鹿島槍ヶ岳。標高2889m。百名山のひとつ。猫の耳のように、２つの頂が並ぶ山を双耳峰というが、鹿島槍ヶ岳はこの双耳峰の名山として崇められている。以前、私が紹介した『日本百名山』の鹿島槍岳はこちら。　北峯までピストンすると、標準コースタイム14時間。夜明けから夕方まで、日照時間をいっぱいに使っての長丁場である。最初と最後が林道歩き1時間なので、これを安心材料に、日帰りで踏めると計画した。　明日は、4時出発。暗いうちから歩かねばならない。それで早く寝た。　明け方、車の屋根を叩く激しい雨音で目が覚めた。　天気予報では、昨日が雨で、今日は曇りだった。それが今日も雨になっていた。　ザーザーと本降り＋αの雨。　ちょっと出発する気になれない。　雨具はあるが、一日中の雨に耐えられるほど高性能なものではない。　この雨で、2,900mの峰への14時間……、ちょっと無理だな。　鹿島槍ヶ岳はあきらめた。　代わりにどこへ行こうか……。　と地図を広げて、ここだなと惹きつけられた山、それは燕岳(つばくろだけ)。　いま、4時半。移動しても6時から登れる。　よしっ、いざ、燕岳へ。＜つづく＞

  2011.08.24

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  燕岳(中房温泉～合戦小屋経由でピストン) その1　

  　バスタブに、洗濯物を一晩つけておいた。週末、山へ登ったときの衣類一式である。引きあげて栓を抜くと、底に黒く砂が残った。燕岳の土だ。流した水の一部は、北アルプスの雨だ。　とうに寿命を過ぎた擦り切れＴシャツやらを抱えながら、これらボロいウェアよりも、落とした汚れの方が、惜しまれてしかるべきものに思われた。　高校球児が甲子園を去る時に持ち帰る土。汗した土。まみれた土。清楚な思い出は、泥臭い棲家を好むのか。　泥中の蓮というが、そうそう、蓮畑を見たのは、JR糸川線の簗場という駅を降りたところだった。　信濃木崎7:28発。これの次は3時間ほどあと。節電が深刻になっても、これ以上間引くことは難しいと思われる。ワンマンの2両編成で単線。里山のなかを、ゴトンゴトンと音を響かせて走る、正真正銘のローカル線であった。　3駅を移動して降りた駅が「簗場(やなば)」。　駅前から少し歩くと、一面に蓮の広がる区画があった。ちょうど雨上がりで、葉には水滴が玉となって乗っていた。葉をゆらして、コロコロと転がる様を楽しんだ。　この蓮の葉の、超撥水性の仕組みをロータス効果というそうで、その撥水性と自浄機構は、いろんな分野への応用が研究されているとか。　泥の中で綺麗でいられるには、相応の技あってこそ、だった。それは現代の先端科学が模倣するほどのテクノロジー。　簗場で降りたのは、ここから小熊山ハイキングコースに入って、南の木崎湖へ降りるコースを歩くため。小熊山(おぐまやま)は標高1,302m。五竜岳から東に延びる遠見尾根の、長い長い先の先にある山で、後立山連峰の展望台として親しまれている。　トレランしようと思っていたが、朝から雨模様で、北アルプスの展望はゼロ。テンション下がって、結局全コースを歩いた。　もし視界があれば、明日登る予定の鹿島槍、その3000m級の双耳峰の姿をたのしめたのに。　キャンプ場のある木崎湖畔に降りたら正午過ぎ。釣り客用ボート貸出のスタッフが「水連、みていかれましたか？」と情報をくれた。国道沿いの橋の横手に群生しているらしい。　行ってみると、湖の端っこ。民家と水草と土手と道路の混じり合ってごたついた所に、水連が艶やかな色彩で点在して、水面に真昼の星空を描いていた。　大きな自然のなかに住む人々が、なおこのような小さな自然を愛しむ、そこがいい。その美しさ、町ぐるみ。　観光施設でマラソン大会のパンフレットを入手した。　10月16日(日)、この付近をコースとする大町アルプスマラソンが開催されるそうである。公認のフルもある。ただし高低差が200mほどあり、記録には向かないか。　ゴール地点としていたゆーぷる木崎湖で温泉につかって。　美麻(みあさ)という方面へ。　蕎麦の里で、おいしい蕎麦がいただけるとか。　ごちそうになった蕎麦屋の屋号は「美郷」。　食べログの口こみはこちら。　私が星をつけると、★★★★★の満点。　そば粉はすべて地元の畑で収穫したものだとか。ちょうど蕎麦の花咲く時期で、周囲のそば畑はいくつかの区画が花で白かった。　そして、蕎麦、いただきます。　ざる蕎麦、普通盛が\700。　最初にお漬け物。そば羊羹もついている。ざる蕎麦は、正味一人前のボリュームあり。季節の天ぷらがついて、そば焼き(写真奥)というものがつく。そば湯は濃厚でこれもたっぷり。　地元にも蕎麦の名店はいくつかあるけど、大阪の山と北アルプスの山を比べるようなもの。土台勝負にならない。この美味しさ、町ぐるみ。＜つづく＞

  2011.08.23

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  続・第45回 兵庫労山 六甲全山縦走(全縦)

  　私は、六甲山の登山道をほとんど知らない。トエンティクロスも歩いたことはない。須磨アルプスも今回が初めてだった。六甲山を登山対象の山とみていなかったからであるが、２年前はトレーニングの場としてお世話になった。　20回以上は登ったコースが一箇所だけある。青谷道という道で、まやビューライン(ケーブルとロープウェイの架かるところ)の近くにある道だ。３年前、富士登山競走時間内完走の目標達成に燃えていた私は、登りの脚を鍛練する場として、ここ摩耶山を選んだ。　理由はこう。　ガンガン登りたいけど、降りたくはない。なぜなら降りると膝を痛める可能性があるから。登ったあとの下りは交通機関に頼ろう。麓についてまた登る。それでトータル3000mぐらいは登るトレーニングをしよう。　ロープウェイの架かる山は結構ある。山頂までバスの通じている山も結構ある。しかし一日に何回も乗ることにならから、なんらかの乗り放題パスが利用できるところが望ましい。そういう条件で調べると、スルっと関西の使える、生駒か男山あたりが候補としてあがった。もう少し調べていて見つけたのが、まやビューライン。なんと\3,000の年間パスがあるのだ。片道1回乗ると860円だからこれは安い。　パスを買ってからの一年の間に、一日トレーニングできる日があれば摩耶山へ行き、青谷道を一日に４,５回登った。青谷道は、まやビューライン直下より少し西に位置するが、終始走りとおせる斜度が気に入って、ここばかりを登った。　ある日、石段を整備していたときがあり、傍らを４回目に通りぬけたとき「いったい何回のぼってますねん」と呆れられたことがある。この辺りの地味な登山道は、休日でもあまり人のいないコースなのである。　摩耶山の手前で、青谷道出合いの前を通った。ここだけは詳しいぞ。ロープウェイへの駆け込み乗車を狙って、あえぎながら走った道。その何度も通った道の100mほどが全山縦走路と重なっていた。そして、その100mほどを感慨深く歩いた。　摩耶山頂で小休止。トイレによって自販機でドリンクを購入。スポドリ系はほとんど売切れだった。唯一残っていたゲータレードをチョイス。パンとおにぎりで補給。　周りには結構な数の縦走者がいた。どうやらボリュームゾーンに追いついたようだ。　「摩耶山まできたら、まぁ、完走できるっていうよね」　というのを小耳にはさむ。『そうか、ここが峠か、よしよし、頑張るぞ』　大竜寺前ＣＰ手前はきつかったが、最初にゆっくり歩いているのは大きな体力的貯金だ。宝塚までいくぞ、と気合を入れて摩耶山を後にした。　「念のために軽アイゼンを」と注意事項に書かれてあったが、私は持参しなかった。ところが途中、残雪の多いところがあって『むむむっ』となった。アイゼンを装着するほどではなかったが、想像以上に残雪があり正直驚いた。　記念碑台ＣＰに到着。どこにスタッフが？ととまどった。尋ねると、ここは自分で時間を書き込んで通過するだけとのこと。　もうこの時点で、関門に30分以上余裕あり。21:30のゴール関門もどうやら大丈夫そうだ。ほっと安心。　ドライブウェイと交差しながら縦走路は進んでいく。ドライブウェイを歩く人もいたが、山道にこだわった。トンネルも通らずに上を越えた。　アルプスの山ならば、植林からブナ林、そしてダケカンバが低くなって、やがて森林限界、最後に匐松帯をこえて山頂、と景観は変化する。7時間歩き続けても、変化する景観は歩くことを飽きさせない。ところが、六甲の全山縦走コースは、いくら歩いても低山の冴えない景観がえんえんと繰り返される。はっきり言って、つまらない。飽き飽きだ。松の葉が散ってる道は、もう沢山だ。　そんな気分だから、ドライブウェイの方が気分転換によいのだが、縦走正規ルートにこだわったのと、車道の危険回避で、山道を選んだだけのこと。　景色は、ここにきて、もう、とんでもなく面白くなかった。　次のＣＰ、六甲最高峰に到着。　標識の立つ広場には誰もいず、ここも自分で記録するだけ？と思ったら、少し先に賑やかな広場があった。タイムスタンプを押してもらった。17時17分。全体マップはこちら　さぁ、次はゴールだ。　すこし薄暗くなってきた。この大会はヘッドランプは必携。できるなら明るいうちにゴールしたいと願っていたがそれは無理なようだ。　背筋が疲れてきた。惰性で歩く。　ヘッデン点灯。黙々と歩く。ひたすら歩く。　老いも若いもたくさんいたが、全山縦走するって並大抵ではないよなぁと、つくづく思う。　自分は100kmウルトラに挑戦しようかと思っているぐらいだから、全山縦走なんか軽くクリアと思っていたが、考えが甘かった。もうヘトヘト。　いつもこうだ。私は物事を甘く考えるフシがある。注意しよう。(いや、まえまえから分かっているのだが…… ^^;)　そしてスタートしてから、13時間と15分。ゴール！あなたは当連盟主催の第45回兵庫労山六甲全山縦走に参加され困難を克服して立派に全コースを走破された事を証します　手書きの名前入りの完走証をいただいた。こういうのを用意してくれているなら、なんとしてもゴールしないといけない。リタイアせずにすんでよかった。　ゴールではぜんざいのサービスがあった。器は各自でご持参ください、と案内書に書いてあったのでペーパー皿を一応持ってきたが、現地で10円で買える器の方が大きかったから、それにした。お椀型の丈夫なポリの器。紙皿でも10枚100円だから、断然こっちがいい。　餅は本日ついたものだそうだ。３つ入っていた。テーブルに刻み塩こぶも用意してあった。おかわりも貰えるそうなので、おかわりを貰ったら、さすがにおかわりの餅は一個だった。　でも、たっぷりなおしるこを２杯も飲んで堪能した。疲労もどんと回復。　宝塚の駅近くに風呂『ナチュールスパ宝塚』があり、完走証を提示すると200円引きで入浴できるとのことで、そこへ向かった。ゆっくり入るには22時閉店とあまり時間がなかったので急いだ。21時過ぎに到着し、露天ジャグジーにゆっくりとひたった。　夜空を見上げて心の中でつぶやいた。　『はぁー、六甲の全山縦走、これはしんどいわ……』　筋肉痛は三日経過した今も消えない。　＜終＞ 私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2011.03.14

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  第45回 兵庫労山 六甲全山縦走(全縦)

  　3/13(日)、兵庫労山(兵庫県勤労者山岳連盟)の主催する「六甲全山縦走」に参加してきた。東日本大震災の起こった3月11日の翌々日だから、中止になる可能性も高かったところ、開催となった。第45回兵庫労山六甲全山縦走に参加の皆様へ3月11日に東北地方において未曾有の大地震が発生し、甚大な被害がニュースなどで伝えられています。私たちも16年前の阪神淡路大震災では大変な被害にあうとともに、全国の人々からの温かい支援を受けました。このようなときに六甲全山縦走を行うべきかどうか、この行事のために長い間トレーニングを積んでこられた方のことも主催者として熟慮しました結果、災害で亡くなられた方を哀悼し、多くの被災者の復興を願い、義捐金をお願いしようという方法でこの災害に対する共通の思いとし、予定通り開催することといたしました。つきましては、安全な縦走をお願いしますとともに、各コースのゴール等に義捐金の受付箱を設置しますので、参加者の皆様には趣旨をご理解いただきご協力をよろしくお願いいたします。　昨年の9月、神戸市主催の全山縦走に参加しようと思い、申込書を貰いにいったら完売で参加できなかった。以来、いつか挑戦してみようと思い続けていた。そして、調べているうちに六甲全山縦走はいくつかの民間団体が行っていて、なかでも兵庫労山の大会は、春先にそこそこの規模で実施されるという情報を得た。六甲は土地勘もないところでルートに自信がなかったため、大会の規模は大きいことが望みだった。よし、これに参加してみようと昨年からチェックしていた。　申込方法がネット上で、いまひとつ明瞭でなかった。複数の山岳会が事務窓口となっていたからだ。定額小為替での送金方法を記載してくれていた武庫勤労者山岳会から申し込んだ。参加費は\1,500。　入金確認の電話があり、大会前には資料の入った封書が届いた。思いのほかの丁寧な対応に安心した。しかし、コース案内は既設の道標のみ、エイド等のサービスは最小限であるから、挑戦にともなう不安が払拭されたわけではない。　ランニング大会のレイアウトでレポートしているが、走るつもりはなかった。それに走ることは、大会が禁じている。申込書にこう書いてある。「走ることを目的とされる方の申込は他の参加者の安全のためお断りいたします。」全縦といえば山道を56kmだから、歩きとおすだけでも十分にハードだ。　※56kmという距離は昔の正規コースの距離らしく、現在は最短を選れば10km短くなるそうだ。　部門は３つ。全山縦走と、東西に分けた西・東コース。全山縦走は、須磨浦公園をスタートして塩尾寺をゴールとする。最寄駅までも含めて、山陽電車・須磨浦公園駅から、ＪＲもしくは阪急の宝塚駅まで、という方が一般にはわかりよい。　以降、私が参加した全山縦走コースについてのレポートとなる。　受付は、朝の5:30から7:00まで。その間に各自が順次出発する方式。　私は、南大阪から4時台始発に乗って、大阪駅5:40発の西明石行きに乗り、6:39に須磨浦公園駅に降り立った。受付票に記入したスタートタイムは6:51。ギリギリだ。間に合ったと喜んでいられない。遅くスタートすれば当然ゴールも遅くなる。ゴールは21:30で閉鎖。残された時間は14時間30分。途中のチェックポイントが４つあり、それぞれにも関門がある。関門といっても、マラソン大会のように、収容されるかして競技の続行を禁じられるわけではない。エントリー番号の確認をしてもらえず、完走と認めてもらえないだけである。　さて、「今から全縦ですか」とやや呆れられて無事にスタート。まずは旗振山へと登る。毎日登山の山で、旗振山までのコースは一度だけ登ったことがある。　登りで体は一気に温まった。253mとは思えないしんどさ。しかし、まだ序の口も序の口。こんなところでバテてはいられない。　明石大橋が綺麗に見えた。暖かい一日になるでしょうとの予報どおり、この日は終日、快適な一日になると予感された。　高倉団地の階段激下り。歩道橋を渡って、階段激上り。歩道橋工事がイベントと重ならないように、工事をせかして間に合わせたそうだ。補修直後の真新しい歩道橋を渡れることに感謝。　須磨アルプスへ。ガイドブックでお馴染みの場所だけど、現地は初めてだ。岩場に梯子がかかっていて、ちょっと北アルプスの雰囲気がある。　9:17、妙法寺に到着。境内を散策。高取山を超えて丸山市街地を抜けて、ヤマザキショップを発見。アイス'Lotte爽'を買って公園で食べた。この辺り、ちょっとのんびり歩きすぎたようで、菊水山下のチェックポイントに着いた時は、11:18だった。ここはアンカー通過までが関門。次のチェックポイントが大竜寺前で、関門タイムは13:00。急がないと間に合わない状況になっていた。　11月の全山縦走だとひどいと聞いていた渋滞は、ここまでまったくなし。ときおり縦走ワッペンを付けた参加者と前後するのみで、むしろイベントが行われているのか実感がわかないほどコースは閑散としていた。スタートが遅かったせいもあるだろう。また、震災で参加を見合わせた人も少なくなかったのかもしれない。　それと心配していたコース識別も、歩いてみれば問題ないことがわかった。全山縦走と書かれた道標が要所要所に立ててあり、注意さえしていれば大丈夫だ。　関門アウトとは屈辱、お気楽歩きはこれまで。菊水山下チェックポイントから大竜寺前チェックポイントまでは真剣に歩いた。走れば早いが、そのつもりはなかったから、背中には大きなリュックがあり、それが走る気にさせなかった。それに先は長いから、無理して走ったら最後にツケがきて結局アウトになりそうだ。　菊水山、鍋蓋山、再度山(ふたたびやま)と、きついアップダウンを黙々と越えて、大竜寺前チェックポイントになんとか12:56に到着。関門4分前で、なんとか間に合った。走ってはいないけど、もう汗びっしょり。　大竜寺前チェックポイントでは、紙パックのジュースをひとつ貰えた。ちゃんと冷えていたことに感激。　ここまで来て、ようやく参加者が途切れず散見されるようになった。　自販機のジュースとエイドのドリンクで一息入れたあと、休まず摩耶山へと向かった。　＜つづく＞

  2011.03.13

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  御嶽山(田の原～剣ヶ峰～摩利支天～田の原) その２

  　ご来光をみたあと、二ノ池をまわって、サイノ河原避難小屋へ向かった。サイノ河原避難小屋は、去年、濁河から登ってきて、この小屋で引き返した思い出の小屋である。　手前に中央アルプスの稜線、その奥に、南アルプスの稜線。そして一番奥に富士山。レースの刺繍さながらのゴージャスな地平線を右にみて。▲中央アルプス・南アルプス・富士山(中央奥)の重なる稜線　小屋に到着。去年とルートは繋がった。御嶽、踏破！　小屋に入ると先客がいた。開田口から昨日登ってきたという4人組の方で、ちょうど朝食を終えられたところだった。この小屋で一泊とは驚き。夜中に田の原を登ってきたというのも驚かれたけど。お互い、自分の方がまだ普通だと思っていたのかも。　登りながらも寒かった我が身を思い返し、寒かったですかと尋ねたら、小屋の中とはいえ夜の冷え込みは厳しかったそうだ。　朝食ヤキソバを食べて、摩利支天へ向かった。▲手前五ノ池小屋、継子岳、左奥に乗鞍、その奥に北アルプス　案内板の立つ分岐点にリュックをデポして、去年、雪で塞がれて通れなかったルートを進んだ。もちろん雪はなく、三角点まで難なく到達。　濁河にある御嶽パノラマグラウンドが見えた。　残念なことに、御嶽マラソンは、去年を最後になくなってしまったのだ。「御嶽マラソンでサブフォー」を私のグランドスラムの１つに据えたので、毎年出ようと思っていたのに……。(御嶽マラソンのレポートはこちら)　思い出と展望に浸った摩利支天を後にして、御嶽登山はここで折り返し。　サイノ河原を越えて、剣ヶ峰はもう登らずにトラバース道で王滝神社へと回った。行きは暗くて見えなかった宗教的モニュメントの数々が、帰りには見えた。3000mの風雪に耐えられる金属製のものが多かった。信仰は名残ではなく、現在進行形であることが窺えた。　帰りは王滝神社奥ノ院へ寄り道することにした。田の原９合目につながる道との分岐から、さらにもう少し進むと「月の門」というアーチ状になった石が頭上に見えて、その先に奥ノ院の祠があった。　祠の裏側は、地獄谷という谷間である。硫黄の臭気で草木が育たず、荒々しい絶壁が剥き出しのままになっている。御嶽山に「獄」という字が入っているからか、御嶽山全体が地獄と重なるイメージを備えている気がするけど、その御嶽のなかでもとりわけ地獄なのが地獄谷というわけだ。　地獄谷と彼方に聳える優美な白山で、対照の妙をなしていた。見れども飽かず。▲地獄谷。奥の山は白山。　左に視線を移すと、昨日登った小秀山。　こちらから、こうもくっきり小秀山が見えるということは、あちらからも御嶽がくっきりということだろう。この日の登山者、みな万歳だ。　11:30、９合目にショートカットする道を通って、田の原から下山。明るくなった道は、もう別の道のようだ。　まだ午前中なので、登ってくる人が多い。　王滝口登山道(田の原)は、このように整備された個所が断続する幅広い道で、幅がある分、逆にどこを通ればよいのか迷う余地があって、それでヘッドライトの灯りだけで登るのに苦労させられた。こういう道だとわかっていれば、もう少し開き直ったライン取りが出来たかもしれない。▲王滝口登山道(田の原からの道)　鳳凰三山から富士山を見れなかったけど、北岳から農鳥岳以外の山は見えなかったけど、小秀山から御嶽を見れなかったけど、御嶽山からすべて見えた。　星空も、ご来光も、青空も。　ブラボー！　日本の宝物。　＜終＞私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2010.10.22

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  御嶽山(田の原～剣ヶ峰～摩利支天～田の原) その１

  　10月11日、御嶽からご来光をみようと、田の原を深夜の2時半に発った。　私の山行はもっぱら日帰りである。日帰りでいつも満足しているけど、日帰りだと出来ないことがある。山頂でご来光を拝むことだ。　ご来光なんて、街中からでも、あるいは部屋の窓からでも見えるじゃないかと思っている。近所の大きな池越しに見るご来光も、幹線道路にかかる歩道橋の上から見るご来光も、3000m級の山の頂から見るご来光も、その対象物は同じ太陽である。富士山をいろんな場所から眺めてそれぞれで感激するのはわかる。しかし、太陽は違うだろう。地球と太陽の距離を考えてみれば、地球上を少々移動したところで、太陽の見え方に差が出るとは思えない。　そう思っている。すべては見る側のこころの中の問題であろうと。　しかしこれは、日帰り派には望めないことによるこじつけかもしれない。そうでないことを確かめるには、ご来光を拝してみるのが良さそうだ。　一度だけ、富士山のバスツアーに参加して、９合目あたりからご来光をみたことがある。地平線に雲が薄く棚引いて、フェードインする朝陽だった。山頂でなく９合目からになった理由は、属した集団のペースが極めて遅かったからである。(そのときのレポートはこちら)　光学的な条件がいまひとつのご来光であったのに、そこそこ感動しえたのは、山で拝めたからではなく、完全に諦めていたご来光がみれたからだろう。あのときの体験は参考にならない。　もう一度ちゃんと、頂で、条件のよいご来光を拝してから、考えてみたい。　……と思っていた。　また、それが出来るのは、田の原から登る御嶽山ではないかと考えていた。　というのも、「夏の夜、白い装束の格好をした信者が、老若男女問わず御嶽山に登る。ふもとからは、山頂まで煌々と連なる信者たちの灯りがみえる。御嶽山は、普段山を歩かない杖を引いたおばあちゃんでも登る山なのだ」という紹介をなにかで読んだ覚えがある。いつの時代の話なのか不明だが、内容はそういうものだった。　『ふーん、田の原からは、めちゃ楽に登れるんだ』＜カシミール3Dにて作成＞　長野県の日の出の時刻は5:50。田の原から剣ヶ峰まで、山と高原地図によると3時間。それで真夜中の2時半に駐車場を出発した。田の原の広い駐車場はほぼ埋まっていたけど、歩いている人は殆どいない。御嶽山の方をみても、連なるライトなんぞ見えない。一点だけ、ヘッデンらしき明かりがあった。　風が強く、寒かった。それもそのはず、田の原の標高は2180m。　神社の鳥居をくぐって、奥へと続く道を進んだ。前にも後ろにも見える範囲には誰もいない。「ひゅゅぅぅ～～～～」と風が暗闇の中を吹き抜けていく。想像していたのと随分違った。　歩きやすかったのも最初だけで、ぬかるみ混じりの階段になり、やがて石の不規則に並ぶ、足場の悪い道になった。杖をひくおばあちゃんの歩ける道だとは思えない。なにかの勘違いだったのか。それでも1時間ほど上と、1時間ほど下に、登っている人がいたようだ。ときどきライトの灯りが瞬いていた。真夜中に白装束の人が引きも切らず黙々と登る、というシーンからはほど遠かった。　強い風にときどきバランスを崩された。登る体は温まって、外気と体温に差がありすぎたのだろう。真冬のジョギングのときと同じく、鼻水が出て難儀した。　ヘッドライトの灯りだけで、登りやすいラインを探すのが難しかった。　『誰だ？田の原なら夜中でも楽勝だと言ったやつは！』　いや、誰も言ってないか。私が勝手にそう思い込んでいただけなのだ。　ちょっぴり、もう引き返したくなった。　しかし、御嶽山は去年に剣ヶ峰を目指して一度敗退しているのだ。(そのときのレポートはこちら)　今回はそう簡単に挫けるわけにはいかない。　９合目避難小屋に到着。登っていたときはそこを８合目だと思っていた。　疲労と寒さのため、ここでしばらく休憩を取った。小屋を出る時、一人登っていく方がいた。単独の男性で、白装束の宗教登山者だった。　『おぉ、本当にいるんだ』　しかし、その足取りは軽く、並のアスリート以上の脚力であるのが一目瞭然だった。挨拶を交わしてのち、『なんだ、あれは？』としばし呆然となった。カラン、カランと鈴の音をけたたましくたてて、ぐんぐん登っていかれた。　この方とは、後ほどもう一度お会いした。こちらは登り、むこうは降りで。　「上の階段、凍ってましたわ」と教えてくれた。　上の階段とはどこのことか、そのとき私は知らなかったが、のちに自分もそこを通った。凍った階段とは剣ヶ峰の直下にある階段のことだった。薄く膜が張る程度に凍りついていた。それを踏んだ時、私は、あの方は凍ってるという情報を伝えたかったというよりは、「僕は上まで行って折り返してるんだよ」と言いたかったのだろうと推測した。私が9合目から9.5合目までをへろへろと登っている間に。　普段山に登らないのに杖をひいて登るおばあちゃんはいなかったけど、御嶽山を毎日登山してるんじゃないかと思える鬼脚の白装束アスリートはいた。　王滝神社を過ぎ、剣ヶ峰へと向かった。振り返れば東の空がもう青い。5:40、ついに御嶽神社の建つ剣ヶ峰へ着いた。山荘泊まりの人が多数いて、頂上付近は20人ぐらいの人がいた。みな、ご来光を待っているようだ。　歩かないでいると急に冷えが厳しくなったので、ダウンに長袖シャツと、ありったけのウェアを着込んだ。　東の空は地平線が赤く染まって、地上の闇はあらかた払われていた。雲も少なく、条件は良好。　5:47、輪郭の顕な朝陽が、地平線から現れた。　『すばらしい！　ほぼ満点と思われる見事なご来光だ』　＜つづく＞

  2010.10.21

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  小秀山(二ノ谷～山頂～三ノ谷)

  　10月10日、御嶽山の南西に位置する小秀山に登った。　小秀山の標高は1981mで、二百名山、長野岐阜の県境に構える御嶽山の絶好の展望台だ。登山ルート前半にあたる二ノ谷は美しい渓谷で、山麓の乙女渓谷キャンプ場利用者に、渓谷巡りだけでも楽しんでもらえるようにと、歩きやすい遊歩道が整備されている。また、数か月前の『山と渓谷』で報じられていたとおり、この夏に、トイレ付きの避難小屋が山頂に建てられた。奥まったところに位置する割には、安心・安全・快適に登れる山だ。　アルプスの名峰には頭一つ及ばないけど、色んな面でポイントを細かく稼いで総合評価はそこそこ優秀で、小秀(こひで)という山名がぴったりな感じをうける小秀山である。　岩場の急な登りを数か所で強いられる二ノ谷から登って、傾斜の安全な三ノ谷で下山するのがよいと、小秀山の紹介に揃って書かれてある。その通りにプランした。　最初から雨を覚悟しての登山。　6:40に、キャンプ場管理練横の二の谷登山口の橋を渡った。昨夜からの雨は一時あがっていて、とりあえず雨具に身を包むことなく出発できた。＜カシミール3Dにて作成＞　渓谷に迫り出す木の桟道を歩く。滝や瀬の落差があれば、その分の階段が続く。ねじれ滝、和合の滝、夫婦滝と次々と登場する滝。前日の雨で水量が豊か。谷間全体がマイナスイオンの水槽のようだった。マイナスの摂取過剰で収支は赤字。プラスイオンはいずこに？　夫婦滝から30分ほど登ったあたりだろうか、徒渉する箇所があった。標準のラインと思われるところは水量が多くて渡れない。上流へと回り込んで渡れそうな箇所がないか探したが見つからない。仕方ないので、岩から岩へ「エイヤッ！」とジャンプで徒渉した。靴を脱いで安全第一で渡るべきだったかも。▲夫婦滝の男滝は落差80m　登山口から約２時間、「孫滝」に到着。滝めぐりはここが最終となる。また最終の水場だとも案内板に書いてあった。　孫滝を過ぎると、登山道は一変して、根の絡みついた岩を踏みあがっていく急峻な登りの続く道になった。　なかでも一番の難所とされているのが7mの岩を垂直近い斜度で登る「カモシカ渡り」というポイントである。岩と根がからみあって、それが手掛かり足掛かりとなるので、そう難しくはないが、ここまで急なよじ登りも確かに珍しい。普通は梯子がかけられるところだ。麓の桟道といい、山頂の避難小屋といい、整備のバランスからしたら、ここに梯子のひとつ設置するのは管理者にとって容易いことと推察されるが、梯子をかけてしまうと名所でもなんでもなくなってしまうので、あえて設置していないのだろう。私も「カモシカ渡り」のままがよいと思う。　三ノ谷の分岐を過ぎて、10:15、兜岩に到着。　兜岩は絶壁に突き出た大きな岩である。ガイドブックには、この岩のてっぺんに座って一息入れる登山者の姿があった。ところが現地で確かめてみれば、傾いた岩の突端はちょっと恐い。少なくともそこに座って休める心境にはなれそうもない。なので、一段手前で休憩した。　高低差のラインに表れているとおり、山頂手前1キロ半から平らになる。第一高原と標識の立つところは、小秀平とも呼ばれている。▲小秀平から紅葉を楽しみながら山頂へと向かう　紅葉の美しい道を進んで、11:10、山頂に着いた。　あいにく御嶽山はガスで見えない。それどころか雨が降ってきたので、小屋に避難して昼食を取った。今年７月に完成したばかりの避難小屋である。まだ板の木目が鮮やかで、とても気持ちがよかった。　ラーメンを食べ終えて小屋を出ようとすると、入れ違いに単独行の年配の男性が入ってこられた。二ノ谷口とは180度反対の白川林道から登ってこられたそうだ。車を置いたところから明瞭な道を2時間半だったとのこと。こちらは4時間半かかっているから、ピークハントが目的なら、白川林道から登る方がずっと楽なようだ。　雨がそこそこ降ってきたので、ポンチョを被って下山したが、しばらく歩くと雨はやんでいた。雨具の装備を外すと、また降ってきた。『そうか、そういうことか』と、そう思えるときがあるものだ。　三ノ谷は下山用にすすめられているだけあって、安全な道だった。　14:55、造林小屋をすぎたところの三ノ谷登山口に着いた。2000m未満の山だからであろうか、アルプスの3000m級の山と違って、上りも下りも楽である。この時間にもう帰ってこれた。　最後まで本降りにはならなかった。小秀山に登って、御嶽山を眺めることができなかったのは残念だったが、滝に岩に紅葉と、見所の多い山歩きで楽しかった。シャクナゲの木が多かったので、その季節に来たら素晴らしいだろう。　また、この日出会ったのは、山頂で単独行の方、おひとりのみ。先週の中央アルプスに続いてこちらも静かな山歩きだった。山ガールとかなんとかで山がブームと聞くが、本当かと思えてくる。まぁ、悪天候が確実な日だったというのもあるだろうけど。私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2010.10.20

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  南駒ヶ岳と越百山(北沢尾根～中ア縦走路～遠見尾根)

  　10月3日、中央アルプスの西側から、南駒ヶ岳と越百山（こすもやま）に登った。　名古屋から中央道に入り中津川ICで降りる。国道19号線を走って、JR線の須原という駅のある地で右へ逸れる。伊奈川ダムへと続く林道を奥まで走ったところが今朝沢（けさざわ）登山口で、50台近く置ける無料の駐車スペースがある。　関西からもっともアクセスのよいアルプスかもしれない。　登山口から林道を3kmほどいくと「福栃平（ふくとちだいら）」という場所で、ここが北沢尾根と遠見尾根の分岐点になる。山と高原地図(旺文社)では、北沢尾根は難路(破線)で示され、かつ数箇所に[危]と[迷]のマークが付されていたから、北沢尾根を登りルートにしての周回コースをプランした。＜カシミール3Dにて作成＞　もう日も短いので、夜明け前に出発した。ライトが不要になる５時半ぐらいに、林道から山道に移るぐらいを目指して。　5:40に単管で組まれた北沢尾根の取りつきに到着。南駒ヶ岳山頂まで5時間半と書かれてあった。　笹は刈り込まれて、朝露で膝下が濡れることはなかった。道も明瞭で途中迷う分岐もなく、堅牢な標識が1時間おきぐらいには表れて、安心させてくれた。笹次第なのかもしれないが、破線から実線に格上げされてもよい登山道だった。　高度をあげるとシャクナゲが目立つようになり、6:50、「標高1850m見晴台」と書かれた標識の立つ場所についた。周りの樹木が茂って、ここからの展望はなかった。よくあることだ。　もう少し登ると、木々の高さが低くなり、展望がきくようになった。右手側には、中央アルプスの主稜線が見えていた。しかしこの日の天候はすぐれず、遠方は曇り空に霞んで真っ白。それでも北西方向には、裾を引く御嶽山北側が見えていた。紅葉が思ったよりすすんでいて、紅い広葉樹が花のように目を引いた。▲後方の山影は御嶽山　少し伸びすぎて登山道を塞ぎつつある匐松を、掻き分けて進む匐松漕ぎの道になった。強引に押し分けて進んでいくと、ときどきまっすぐに枝が足に突き当たって、痛い目にあう。松葉の水滴がズボンに移って、やがてべったりと濡れてくる。やっかいな道である。　10時、2841mの南駒ヶ岳山頂に到着。　いつ雨に降られるかわからない天候だったので、ここで昼食。　そのあと稜線を南下して、越百山へと向かった。▲南駒ヶ岳から仙涯嶺へ　この稜線で、越百山から空木岳へと向かう２パーティとすれ違った。天候がいまひとつだったせいか、結局この日出会ったのは、この２パーティのみ。秋の色合いに似合った、とても静かな山歩きだった。　東側は、流れる雲の合間に南アルプスが見え隠れしていて、奥に聳える富士がときどき見えた。流れる雲も、谷間に漂う雲も見あきず、曇りの山歩きの刻々と変化する景色は、静止画ではなく動画の注意力を引いた。　湿り気のある風に包まれるとき、下からみれば私は雲の中の人だ。▲曇りながらも見えた南アルプスの稜線と富士山▲南駒ヶ岳から仙涯嶺へ　13:20、2613mの越百山山頂に到着。　ここから稜線を離れて遠見尾根を下山。赤い屋根の目立つ越百小屋を通り抜けて、少し登り返したあとは、ひたすら下る。　樹林のなかの道なので展望はなく、その点では北沢尾根の方がよかった。ただし、こちらの尾根道には水場が二か所あるので、遠見尾根→北沢尾根と周るコースにすれば水を担ぎあげる負担を減らせるだろう。夏はその方が良いかもしれない。　おいしい水をたっぷり飲んだ。　16:30、福栃平まで下山。明るいうちに戻ってくれた。あとの1時間弱は林道歩きなので安心だ。　ここで雨がぱらぱらと降ってきた。こんな天候の日に、意外にも素晴らしい紅葉と展望を楽しめた。

  2010.10.19

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  鳳凰三山(青木鉱泉～ドンドコ沢～鳳凰三山～中道) その２

  　北岳が見えた。　深田久弥の日本百名山より――「白峰三山の中でも、北岳は形がスッキリしていて、清秀な高士のおもかげがある。南の間ノ岳、農鳥岳から見ても立派であるが、少し近すぎる。むしろ北の駒ヶ岳やアサヨ峰まで退いて望んだ時の北岳の姿は、まさに絶品である。屹と天を突くような鋭い頭角をあげ、颯爽として軽薄でなく、ピラミッドでありながら俗っぽくない。惚れ惚れするくらい高等な美しさである。富士山の大通俗に対して、こちらは哲人的である。　バットレスが分厚くみえるこのアングルもなかなかなのでは。　観音ヶ岳の山頂で、昼食をとった。今回も山友と２人の山行き。焼ソバと鶏そば、２種のカップ麺を作って分けあって食べた。　標高3,000m近いというのに、ホットの麺を食べるには少し暑かった。下はどれほど暑かったのか。　もう北岳も見えなくなっていた。　山頂にかかる雲の切れ間からほんの一時でも遠くを見通せる機会がないものか窺っていたが、その期待は、鶏そばの中に入っていたペラペラのカマボコより薄かったようだ。　青木鉱泉から鳳凰三山を周回するコースのマップ標準タイムは12時間ほど。４つの滝をゆっくり見たし、食事休憩も加えると、あまり時間に余裕がない。日も短くなってきている。　観音ヶ岳から薬師ヶ岳とまわって、13時20分、中道から下山へ。　変化に富んでいた登り道と違って、こちらは単調な道だった。また水場もない。　こちらを下りにしてよかった。しかし、中道から登ってくるグループも少なくなかった。　道端で目につくのは、花ではなく、キノコ。まだ細い樹林は間伐されておらず、牢の中に居るよう。景色は変化に乏しく、それでいて傾斜はきつい。こちらからの登りは苦行のように思われた。　御座石という大きな石のある場所まできた。稜線に多かった巨石も、50分ほど下ったこの辺りでは見ない。おそらく上から転がり落ちてきて、ここで止まったのだろう。　小休止してから、下り始めると、この先から植生が変わった。　熊笹が茂るなかを道が蛇行する、奥駈っぽい雰囲気があった。　休みなく下る道。しかし、樹林越しにみる向かいの山の稜線がいつまでも高いままなのが不思議。　足のダメージは蓄積される一方で、２時間くだって、足ボロボロ。でもまだ先は長い。　林道を一度横切り、つづらの道を下りた。よく登ったなぁと感心するほど下った。そして、もう一度林道に出て、そこから林道をゆく。中道は最後、林道歩きが１時間弱あるので、暗くなっても安心である。　16時40分、まだ明るいうちに青木鉱泉に戻ってこれた。展望はなかったけど、滝を存分に楽しめた。滝を展望する迂回コースの大半は、上で合流できるようになっていたから、見て回るのがおすすめだ。　帰りは「武田乃郷 白山温泉」で汗を流して、東へ。１万発が打ち上がるという「石和(いさわ)温泉花火大会」を見に行った。　しかし土地勘がないので、どこから見たらよいのか分らない。あまり中心部に迫ると渋滞で動かないだろうし、高台の方へ行けばいいかなと、北へ向かった。地元の花火、ＰＬの花火の日は、富田林一帯が人出と交通集中とで異常な状態になる。そういう惧れを抱いていたが、それは杞憂だった。　140号線の道端から1時間ほど花火を眺めた。1分上がって3分休み、という調子なので合間の待ち時間が長い。上がるたび、これはフィニッシュか？と考えながら。こんなに悩み考えながら眺める花火は初めてだ。　9時ちょうどに派手な連発が上がった。これで終わりだな、と車を移動させ、近くのマクドナルドへビックマック\200を目当てに入ろうとしたとき、ふと空をみやれば「あっ、まだ上がってる！」　＜終＞私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2010.08.24

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  鳳凰三山(青木鉱泉～ドンドコ沢～鳳凰三山～中道)

  　鳳凰三山に登ってきた。　先月の北岳では、ガスに包まれて間ノ岳しか見えなかった。今回こそ、富士をはじめとして、とりまく名山の展望を楽しみに。　連日の酷暑は、週末まで続いた。カンカン照り。　暑いけど、展望は期待できそう。　し・か・し……、晴れと好展望が得られることには相関関係がないのか。　見えたのは、北岳と鳳凰三山だけ。　鳳凰三山は登ってる山だから普通は含めない。観音ヶ岳から振り返ってみた地蔵ヶ岳を眺めに入れてしまうほどに、終始かなたは白い宙ばかりだったのだ。　朝5時、青木鉱泉を出発。　ドンドコ沢を遡っていくと、朝日に紅く照る鳳凰山が見えた。　このコースから４つの滝が見える。下から、南精進の滝、鳳凰の滝、白糸の滝、五色の滝である。いずれも、さすが南アルプスと思わせるスケールの大きな滝だった。　なかでも五色の滝は、飛沫を浴びるほど近寄れて爽快だった。　ヤナギランの大群落に囲まれてあっけにとられたところが、鳳凰小屋だった。　小屋から急登を少しで、地蔵ヶ岳のオベリスクの真下についた。　ドンドコ沢を登るコースは、滝を高巻く急な登りの連続だった。北岳のとき以上にきついコースだと思った。　水場が高い地点まであったから、それが助けになった。滝の展望台ごとに休憩をとったから、それも助けになった。　地蔵ヶ岳のピークは、無理なく登れるところまで登った。最後の背の高い巨岩にもロープがついていたから無理をすればてっぺんまで行けたかもしれない。　写真でみると申し分のない青空であるが、富士の方向は白い靄が厚かった。　たくさんの花が咲いていた。　三山の稜線ではタカネビランジのピンク色が岩場によく映えていた。　１１時、賽ノ河原を通り、観音ヶ岳へと向かった。　＜つづく＞

  2010.08.23

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  北岳(広河原～大樺沢～左俣～頂～草スベリ) その３

  　安川茂雄著『北岳の夕映え』は、日本における登山黎明期の遭難史を綴った本である。『岩と雪の悲劇』という副題を持ち、このシリーズは全４巻からなる。『北岳の夕映え』はその第４巻で1967年第一版。　この書のなかに北岳での遭難が４件書かれてあった。その一つを要約して紹介する。　昭和５年元旦、芦安を出発した慶応義塾山岳部の５人パーティは３日に広河原小屋に入った。池の小屋から小太郎尾根にあがりスキー登山で北岳を目指す予定であった。しかしこの年、南アルプスは天候が悪く雪質がよくなく、くわえて山に入ってからの天候もすぐれず、晴れ間をぬっての小屋間移動による一進一退を強いられていた。　６日、小太郎尾根まで登った一行は、北岳が雪煙とガスに包まれてみえないため、その日の登頂を諦め下山を開始した。尾根から50mほど下ったとき、雪崩が起こった。最初はゆっくりと、しだいに急斜面で速度を増して落ちていった。　先頭の２名が巻き込また。一人は端にいたため、途中で樺の枝につかまって停まった。しかし、もう一人、野村は完全にのまれたようである。　パーティは雪崩の跡を辿りながら、野村の姿をさがした。下の池までくると巨大なデブリが堆積して、一体どこに野村が埋まっているのか見当もつかなかった。　捜索していると、まず枝に衣服が掛っているのが見つかり、そこからの血痕をたどると、野村が見つかった。左足骨折で疲労と寒さで口もきけない状態だったが、死んではいなかった。４時間後、広河原の小屋に運び込んだときは、野村は少し元気を取り戻していた。七日は救援の伝令を出し、吹雪になった八日をやりすごし、九日に野村を運び出す準備を整え、十日の朝から作業にかかった。　白井沢より下の猟人小屋で迎えの医師の診察と治療を受けることができた。翌十一日、野村の容態が悪化した。貧血を繰り返し気を失う野村にカンフル注射をするも、呼吸は次第に弱くなり、ついに夕方、23歳の野村は息を引き取った。　草すべりで起こった雪崩だと思われる。あの斜面に木が育っていないのは、毎年の雪崩のコースなのか。　しかし、広河原まで降りてからの救出に、５日以上の日数がかかっている。今では、広河原まで下りたら助かったも同然なのに、昭和初期のこの時代だと、そこからが問題だったようだ。　林道バスの運賃の一部は、万一のときの保険代なのだと考えれば、ますます納得の価格である。　14:40、白根御池小屋を通り過ぎた。玄関前にソフトクリーム形の看板が置いてあった。北岳の中腹でソフトクリームが買える時代である。　白根御池から広河原への下りも結構歩きごたえがあった。前半は平坦だったが、後半は急斜面だった。　白根御池小屋で泊まるプランだと思うが、結構な数の人たちが登ってきた。狭いところで待つとき、すれ違いざまに観察すれば、いずれも年配の方たちで、だいたい50歳以上。朝のバスにしてもそうだった。　そして、きつい登りを一泊の荷を背負って登ってくる。　社会の高齢化にあわせて、山を歩く人も高齢化しているのだと思う。もちろん山は、老若問わず一定レベルの体力を要求する。自慢するわけではないが、私ほど足腰を鍛えることに躍起になっている者でさえ、北岳に登って相当に疲れた。下山後の数日間は軽い筋肉痛に見舞われた。距離は長いとはいえ、まだ幾分若く、軽い荷物でだ。　それだけに、素直にしんどそうに山を登ってくる年配の人たちをみると、そのパワーにいつも感心させられる。　16:10、広河原に着いた。　ちょうどバスが出てしまったところで、50分待ち。バス代は十分に納得したが、こういう時間の制約を受ける点で、やっぱりバスは性にあわないなぁ。　バスより100円高いだけの乗合タクシーも同じ時刻にしか出ないので利用価値がない。バスの乗客を奪わない範囲でしか営業できないとか、そんな条件があるのだろう。　広河原17時発の最終便にのって芦安駐車場に18時過ぎに戻ってきた。　南アルプス市へ帰る途中の天恵泉白根桃源天笑閣に寄って汗を流した。(10:00～受付19:30～20:00・500円・月休)　タイミングがよかったのか、この風呂の入口で桃を御馳走になった。美味しくて、嬉しくて、帰りにお土産コーナーにあった桃とジャガイモを買っていこうと考えていたのに、湯あがり後、土産物コーナーは店じまいしていて買えなかった。　展望が得られなかったことと、もうひとつ心残りを、この温泉にこさえてしまった。　まぁ、どちらも、いつかまた。　＜終＞私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2010.08.02

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  北岳(広河原～大樺沢～左俣～頂～草スベリ) その２

  　途中一度だけ雪渓を横切った。　安全のため慎重にゆっくり歩いていると、後ろのペアの人が詰めてきた。３人固まると重さで足元が抜けるかもしれない。少し下で、雪渓の裏が空洞になっているのを眺めていただけに気になった。　足もとが抜けないことを願いつつ、無事に通過。　これから夏の雪渓や朽ちた橋などを渡るときは、後ろのグループをよく観察してから渡ることにしよう。▲梯子が連続するきつい登り　沢道から稜線へと登る最後の詰めは急斜面の樗くとう直登を強いられるものだ。ここも梯子の連続だった。　八本歯のコルから山頂への道は、左手に大きく構えた間ノ岳(あいのだけ)が眺められた。　雪渓の白い筋が山容を引き締めていた。　結局、ここから見た間ノ岳の眺めが、この日の唯一の展望らしい展望となった。また、名前から曖昧なピークを想像していたが、実際のこの堂々とした姿。それらの理由で、間ノ岳には好感を持った。▲間ノ岳と千島桔梗　11時15分、山頂に到着。　周囲はガスで「北岳 3,193m」と書かれた看板以外に見るものがない。名水ラーメンの昼食をとった。　日常食べないけど、山でのカップ麺は最高だ。取り出してぱっと食べられるのではなく、湯を沸かして、３分待って、よくかき混ぜて、という工程がよい。食べるまで段階をふむことが旨みになっているように思われる。▲小太郎山へと続く稜線　肩の小屋まで降りて、正面に小太郎山へと続く稜線を歩いた。　この道が、今回のコース中わたしには１番だった。山の雑誌をみて「歩いてみたい！」と思う道の一番はこういう道だ。3,000mの高度を保って歩く花の道。　ハクサンイチゲ、タカネツメクサ、ハハコヨモギ、キバナシャクナゲ、ユツバシオガマ、ミヤマオダマキ、イワベンケイ、ミヤマキンバイ、カイタカラコウ。花盛りの北岳。もう少し早ければキタダケソウがあちこちで見れたかも。▲稜線から下へとお花畑がひろがる　白根御池小屋へと下りる道は「草すべり」と呼ばれている。その名前から私は大山の砂すべりを連想した。そして、体験したことはないがグラススキーのように、草の上をなかば滑り落ちるような足取りで下る道を想像した。そして、そんな道を恐れた。　しかし実際は、普通の道だった。ほっと安心。　ここも花の多い道だった。晴れていれば前方に鳳凰三山が美しく望まれるらしい。　下の方にカラフルなテントが見えた。池畔のテントサイトだ。　＜つづく＞▲草すべりの道

  2010.08.01

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  北岳(広河原～大樺沢～左俣～頂～草スベリ)

  　北岳に登ってきた。はじめての南アルプスだ。　南アルプスなら富士山が近い。ちょうど先週登った富士山を感慨深く眺めることができる。それも楽しみにしていたけど山頂で展望は得られなかった。まぁ、甲斐駒や鳳凰三山と、南アルプスにはまだ行きたい山があるから、富士山を眺めるのは次回の楽しみとしよう。▲芦安でバスを待つ登山者たち　白根ICを土曜日午前1時に降りて、芦安の第四駐車場で車中仮眠をとった。4:30から広河原行き5:10始発の列に並んだ。　白山別当出合まで私はバスには乗らんと以前書いた覚えがある。新中の湯ルートから焼岳に登り、上高地散策のあと中の湯へ戻るのに釜トンネルをジョグで通り抜けた私である。バスに乗るぐらいなら、遠くから長い登山道を歩く方を選ぶ。しかし北岳をピークハントしようと思えば、バスのお世話にならざるをえなかった。　北岳は四方を2,500m級の山に囲まれていて、登山口の広河原は奥まったところにある。そして、頂まで比較的近い登山口である広河原からでも、北岳の頂を踏んで下りてくるには9時間を要するのである。　南アルプスの北岳、さすがである。　南アルプス林道を走るバスの車窓から、ガードレール１枚を境に谷へと深く切れ落ちていく絶壁を見ていたら、この林道を拓いた苦労と、ここを毎日運行するリスク、それに早朝からこんな山奥で働く人たちの諸々の制約など、いろんなことが想像以上のものであったから、最初は高く感じられた往復\2,200のバス代も妥当なものに思われた。▲広河原は登山拠点として施設が充実している　バスに1時間揺られて、広河原に着いた。　今回も山友と２人。広河原から大樺沢を上り、雪渓の残る左俣から八本歯のコルを経て3,192mの山頂へ。そのまま時計回りに周回して、肩ノ小屋を通って、草スベリから白根お池へと下りて広河原に戻る予定である。　団体より先に取りつこうと、バスを降りてすぐに歩き出した。▲広く長い雪渓が残る大樺沢上部　大樺沢(おおかんばざわ)はその名前の通り、沢筋を登るコースである。地図に水場マークがなかったので、たくさんの水を背負って登ったが、道中いたるところ水場だらけであった。　昼食は今回も山頂で湯を沸かして、インスタントの焼そばとラーメンを食べる予定である。カルキ臭の水を捨てて、沢の水を汲んだ。これで名水ラーメンだ。　雪渓は踏まずに横の岩場を登るのがコースである。登るにつれて花が多くみられるようになった。　ひととき、頂のガスが晴れて、青天の中にバットレスが現れた。かたわらの登山者がバットレスが見えたと喜びの声をかけてきた。嬉しさに思わず、という感じがよく伝わってきた。そして、その嬉しさを分かちあった。　＜つづく＞

  2010.07.31

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  白山の釈迦新道

  　７月の３連休に白山へ行くことにした。ちょうど花盛りだ。豪雨がニュースとなっていた数日前から一転して、週末にさしかかると各地は夏日に襲われた。これは高所でも暑くなりそうだ。でも雨よりはいい。　コースはどこにしようか。去年は、８月にチブリ尾根から別山・砂防新道、１０月に鶴平新道・念仏尾根から間名古の頭までをピストンと、岩間道から噴泉塔群をみて小桜平避難小屋で折り返して楽々新道というコースで、３度白山を歩いた。　今回は混雑しそうな時期だけに、静かなコースを選びたい。そう思いながら山地図を眺めて、釈迦新道に決めた。　釈迦新道は、市ノ瀬から七倉山分岐(御前峰から２kmほど北)までをつなぐ道である。大回りするロスに加えて距離が長いため、御前峰を目標とする日帰りピークハントにはむかない。それだけに道は空いてそうだ。ということで、市ノ瀬から釈迦新道をピストンすることにした。とりあえず七倉山分岐を折り返し地点として、時間があれば大汝峰を目指すというプランである。　青い空と白い雪渓、色とりどりのお花畑。その前に立てるならピークがなくてもよい。　山友と２人、前夜から市ノ瀬で車中泊して、朝4:30に発った。空はすでに明るく、もう30分早くてもライト不要であったろう。　林道ショートカットする山道を抜けて、再び林道に出たところ、越前禅定道に入らず、湯の谷林道を進む。どこかで林道を逸れて左の登山道に入らねばならない。見落とさないように左手に注意して歩いていたら、紛らわしい分岐があった。釈迦新道を示す標識は立っていなかったが、立っているとも限らない。　悩んでいる所、折よくそこへ後ろから単独行の男性が来た。尋ねてみると同じように釈迦新道を行く方で、しかも釈迦新道は一度歩いたことがあるという。服装や装備から山慣れた感じが察しられた。『これは心強い』と安堵した。しかし話を聞けば、そのときは迷って２度ほど大きく引き返したという。「紛らわしい道がいくつかあるんですよねー」　紛らわしい分岐でともに悩んで、「ここかなぁ？」と皆で入っていった。「あっ、踏み跡がある。きっとここだ」と、その方がぬかるみに付けられたビブラムソール的な靴底の跡を指差した。『おっ、鋭い観察力。さすが』と感心したのも束の間、その道は100mほど行ってブッシュに阻まれ引き返すことになった。ぬかるみをよくみればすぐ隣に逆向きの踏み跡があったかもしれない。　なにかで読んだ登山のハウツー、「分岐で迷ったときは、あえて違うと思われる方に50m入ってから引き返し本命の方へ行く」。　これを読んだときはなるほどと思った。分岐点が判断がつかない様子であっても、50m入れば状況はがらっと変わって容易に判断できる場合が少なからずある。分岐点で選んでしまうと『もしかしたらあちら側だったかもしれない』という不安を残したまま進んでしまうことになる。これは、さらに迷いを重ねたとき、混乱をひどいものにする。　50m進入のロスで、混乱の種をひとつ消せるなら、そうすべきだ。その点では、無駄ではなかった。　そして先の分岐で、単独行の方は正しいコースを思い出し、そこからは先に行かれた。その方は今日、釈迦新道から白山ピークを回って、市ノ瀬へ日帰り周回するのだという。私が今回諦めたコースである。　曲がり角を過ぎるとその人の後ろ姿は、消えたように無くなっていた。はるか先をその人は走っていた。山屋の格好をなされていたが、トレイルランナーだったようだ。　少し行くと、左手に林道から逸れて釈迦新道へ入る分岐があった。ちゃんと道標も立っていた。どうやら心配しすぎたようだ。　一つの目の水場で水を汲んだ。家から持参したカルキ臭の強い水を捨てて、天然水に入れ替えた。山頂でのラーメンがこれでさらに美味しくなるぞ。　ブナ林を抜けると、2,020mの標高をもつ釈迦岳前峰の山頂だ。随所で見晴らしのよい釈迦新道であるが、この山頂は休憩を兼ねて眺めを楽しむのに好い場所だった。治山工事の林道が山腹を刻む手前の谷間から、崩落を続ける緑の乗らない崖が立ち、千仭滝がかかる。その上になだらかな盛り上がりの大汝峰。奥に別山へと続く南縦走路。　二つ目の水場、湯の谷乗越を過ぎ、次第にダケカンバの背が低くなり、道端の花が目にとまるようになった。ササユリが一ヵ所に群生していた。クルマユリは花弁を丸く反り返らせていた。ハクサンチドリ。ハクサンフウロ。オタカラコウ。シシウドは頭一つ草むらから立ち上がり、斜面にニッコウキスゲが散らばって咲いていた。アザミはまだ蕾で、薄手のパンツの上からトゲが擦れて、チクチクした。シャーベット状の雪渓が道の隣にあった。　ゴゼンタチバナにハクサンイチゲ。キンポウゲのお花畑。今から春の白山に、夏の陽射しが降り注ぐ。　11時前、七倉山分岐に到着。大汝峰の往復は時間的にちょっと無理だ。代わりに四塚山へ向かった。途中の広場で昼飯タイム。名水ラーメン＆名水インスタント焼きそばを食べた。　四塚山は標高2,520m。雪渓が方々に残り、そよぐ風が涼しい。猛暑も、さすがにここまで来ると緩和されていた。温かいラーメンを心地よく食べることができた。　七倉山分岐と四塚山の間ではコバイケイソウ、タテヤマリンドウにクロユリも見れた。クロユリは石川県の県の花だ。釈迦新道では余所では少ないオオサクラソウが見れるらしい。探したけど見つからなかった。　四塚山の散策を楽しんで、12:30に下山開始。　ホシガラスのとまるハイマツの間にハクサンシャクナゲ。ハクサンコザクラ。湿地の日陰にキヌガサソウ。黒い実をつけるエンレイソウ。　花の名は、いま写真を図鑑で調べて書いている。一時期たくさん覚えた花の名前も、半分以上忘れていた。現地では「これはなんとか言うねん」。セリ科は最初から覚えるのを放棄していたからすべて「シシウド」。　雪渓の上で仰向けに寝ころんだ。空からは暑い日差し。地からは冷気。白山は山頂も表情豊かで、それがいい。　下りでは女性２人のパーティと前後した。どこから登られているのか聞けば、今朝チブリ小屋からだという。なんというロングコース。疲れでまいった様子もなく、すたすたと追い抜いて行った。　行きしなに道をふさいでいた倒木が、帰りはなくなっていた。草刈りをしていた人たちが片づけてくれたようだ。２人の方が、朝から夕方まで登山道を覆い隠そうと伸びてきた笹を刈ってくれていた。釈迦新道は、迷いなく歩ける道だった。それも保守に勤めてくれる方たちのおかげである。感謝。　水場で空のペットボトルいっぱいに水を汲んでおいた。これは自宅まで持ち帰って、名水コーヒーを作るためである。　17:30、市ノ瀬に戻ってきた。駐車場に入れなかった車が2kmほど先まで、路肩に止めてあった。この３連休、多くの人が白山に登ったようだ。しかし、釈迦新道は静かだった。これは狙いどおり。混みそうなときはマイナールートに限る。　大阪に帰って、まだ暑い日が続いている。白山の写真を見ていると、心地よかったそこへまた行きたくなってきた。

  2010.07.21

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  金剛山で昼飯を

  　予報では夕方までもつはずだったのに、朝からひとしきりの雨。出鼻をくじかれた形になった。金剛登山のパッキングを終えて、あとは担ぐだけだったので、無性に悔しい。窓から空を見やれば、雲は薄く、奥に隠している青天が透けていた。　『大丈夫だ、今のは通り雨。この様子だと少なくとも日中は本降りにはならんだろう』　舳先に立って潮と風を読む熟年のヨットマンさながらに、自信ありげに一目で空をそう読み切った。しかし、書いている今だからわかる。それは希望的観測というものだった。　百均のレインコートを取り出して、モンベルのポンチョに入れ替えた。出発！　blogに金剛山の山行記録を載せるのは久しぶりになるけど、実際はちょくちょく登りに行っている。通い慣れた金剛山だから、最悪土砂降りに見舞われても、それはそれで構わない。　今日は、山友とカトラ谷を登ってツツジオ谷で降りる予定だ。しいたけセンターまつまさの駐車場に車を置いて、気にならない程度の小雨のなか、黒栂谷方面へと歩き始めた。　カトラ谷は降りで使うのが殆どだったから、久しぶりに登りで入ると、傾斜がきつく感じられた。ゴアテックスの換気がおいつかず、熱気でポンチョ内部が蒸れた。でも脱がない。サウナスーツになるならばなれ、という気持ちで、汗を気にせずがむしゃらに登った。というのも、今日の登山の目的は体の絞り込みにあったからだ。　富士登山にむけて、体重をあと数キロ落としたい。　レンジで作る自家製わらび餅に、20秒で完成のつぶ餡マーガリントースト。「早い・安い・美味い」の三拍子揃った究極の間食を常時提供できる台所がリビングと部屋続きで、つまり我が家はリビング・ダイニングのスタイルなのである。(ワンルームという方が話が早い)　そのせいか、富士登山まで２週間を切っているのに減量がはかばかしくない。　ということで、なるべく足に疲労を残さずに長時間運動できる歩きの登山は、願ったりなのだ。　水１リットルのほかに、山頂でインスタントのラーメンを食べるため、携帯コンロと燃料と水500ccも背負っていた。さらに朝から何も食べていなかった。『金剛山ごときで根をあげていて、富士山に登れるかいな』という心境で踏ん張って登ったが、正直、その金剛山ごときで、「ふぅふぅ、ぜぃぜぃ」だった。今日は登ったら降りるだけ。谷道を巡って何度も登ったり降りたりするのではないし、上り下りのある南尾根で降りるのでもない。ここを登ったら終わりと自分に言い聞かせて、次の一歩を出し続けた。　雨の日曜日のカトラ谷。12時から歩き始めて、途中５人とすれ違って、山頂に着いた。井戸のある広場には誰もおらず、時計のある広場に２組いただけだった。やはり朝の雨の一撃で、山行を見合わせた人が多かったのだろう。その雨は、あいかわらず降るでもなく止むでもなくの状態で、気にならない程度の小雨がずっと続いていた。展望はなくPLの塔の影も形も見えない。ひっそりと静かな山頂もまたそれなりの風情があった。　山頂広場の櫓でラーメンを作って食べたあと、転法輪寺に参拝して、ツツジオ谷を降りた。　雨はあがった。希望的観測もあながち希望一色なわけではなかったのだ。ポンチョを脱いで、足取りすこし軽やかに、急峻な巻き道を次々と下った。昨今の安全第一主義だと通行止めになってもおかしくないような危険地帯をいくつも通過した。今後、ツツジオ谷は降りで使いたくないなと思った。　雨上がりで滑りやすく、しかも気を抜けない道に、かなりの緊張を強いられたが。その分、林道に戻って舗装路を踏んだときは、爽やかな解放感を味わった。ホタルブクロ、ドクダミ、行きしなに見た夏の花が、ひときわ白く目に映った。　少し無理を押して部屋を出て、結果よかった。身はいかほどか分ららねども、心はたしかに軽ろなった。＜金剛山山頂の転法輪寺＞

  2010.07.12

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  山上ヶ岳(洞川～山上ヶ岳～奥駈～川合) その２

  　柏木・大普賢分岐には女人結界門が建っていた。傍らには「宗教的伝統に従って」女人禁制と書かれてある。　山上ヶ岳に女性は立ち入れない代わりに、隣の稲村ヶ岳を女人大峯に位置付けているそうだ。女人禁制が差別だと問題になったりもしているが、問題の核心である修験云々はさておき、吉野から熊野本宮までを結ぶ奥駈の一部に女性が立ち入れないというのは不便なことだ。明瞭な登山道だけを対象として地図を見れば、稲村ヶ岳は行き止まりなので、稲村を修験の道場にすれば良かったのではなかろうか。　同じように不便なのは、女性専用車両だ。急いでホームへ降りたところ、正面の車両が女性専用車両だったときの腹立たしさ。駆け込み乗車自体がそもそも禁止されているので、何もいえないが、心の底では、女性専用車両を設けるなら、電車は停止位置を駅ごとに見直してほしいと常々思っている。　山上ヶ岳～大普賢の間は、予想できる通りに人が少なかった。この日、6/12の土曜日は誰にも会わなかった。　途中にあった「小笹の宿」は、使えそうな避難小屋と水場があり、旺文社の地図に記されてある通りの「キャンプ適地」だった。おいしい水をたっぷり飲んだ。　大普賢岳が近づいてくると、石楠花(シャクナゲ)が道の両脇を鮮やかに彩ってくれた。小普賢岳のピークを越すと「石楠の馬場」という場所で、和佐又からの登山者との合流地点だ。ここから登山者は増えた。　大普賢を越して、行者環岳へと向かった。大普賢から七曜岳の間は、梯子や鎖場が多い箇所で気を抜けない。それが楽しくもある。　大普賢からトンネル西口の間は、いつきても魅力的な道である。遠くを見ても近くを見ても、景観の素晴らしいところが多い。先へ先へと誘いこまれるように続く道。　新緑が眩しく、シロヤシオが輝いていた。暑くもなく寒くもなく、この日、絶好の奥駈日和。　行者環岳のふもとで給水。ちょろちょろだったけど、枯れてはいなかった。　ここで３つ目の薄皮クリームパンを食べた。　行者環小屋を過ぎ、トンネル西口出合へ。　ヤマザキの薄皮クリームパンは５個入り。山上ヶ岳でひとつ。大普賢岳でひとつ。行者環岳でひとつ。弥山でひとつ。で、１個は予備。のつもりが、トンネル西口出合でお腹がすいて、ちょうどお昼時の１２時でもあったから、弥山のひとつをここで食べて、狼平でラストのひとつを食べるように予定を変更した。　理源大師像に出会うと、その先からキツイ登りが始まった。汗だくになった。　狼平の川で顔を洗うのを楽しみに、弥山山頂を通り抜けた。　弥山・狼平間も結構距離があるなと思いながら、やっとこさ狼平に到着。　川辺で顔を洗い、水を飲み、最後のクリームパンを食べて一休み。「ふぅー」　さて、これから長い長い陣ノ峯の下り道だ。途中シャリバテにならないか不安になった。非常食に頼ることに。ゼリーパックを取り出して、これをちびちび飲みながら栃尾辻を目指した。　栃尾辻の避難小屋が見えたので、『よし！あと半分』と思ったものの、その半分が長かった。実際、半分以上ある。１６時過ぎ、吊り橋を渡って、川合に到着。　大峰をぐるっと廻って、大峰の空間をじゅうぶんに堪能した。　だから広い大峰も、今しばらくは、狭い部屋にいる私の心のうちにある。　

  2010.06.15

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  山上ヶ岳(洞川～山上ヶ岳～奥駈～川合) その１

  　山上ヶ岳では「おはようございます」や「こんにちは」の挨拶の代りに「よぅお参り」と交わしあうのが慣わしである。　初めて登る私はそれを知らず「おはようございます」と声を掛けたが、帰ってくる声はみんながみんな「ヨォーマイリ」で、最初それを日本語として聞き取れなかった。　修験の格好をした方に何と言っているのですかと尋ねたら、「ここでは登る方にも降りる方にも皆同じで『よぉ、お参り』と声を掛け合うのだよ」と丁寧に教えてくれた。　「よぉ～お参り」　「よぅお参り」　私もそれ以降はならって挨拶を交わした。でもまだ少し声が固かったかもしれない。「よぅ～」の母音の伸ばし方。「お参り」にこめる親しみの気持ち。年季の入った挨拶を受け取ると、自分の挨拶は音を追っているだけにすぎない気がした。　夏の富士登山に備えて、大峰を周るトレーニング山行をしにきた。　朝６時過ぎ、洞川温泉センターをスタートして、大橋茶屋から山上ヶ岳登山口に入った。女人結界の門をくぐる。今も女性の登山を拒む山である。　登っていると集団に追いついた。大橋茶屋の駐車場に大型バスがとまっていたから、その集団であろう。修験の一団であった。ここの山道で会う人は殆ど修験の方で、登山目的の人は２割いるかどうか。やはりここ山上ヶ岳(大峯山とも呼ぶ)は特別な山である。　道はよく踏まれていて歩きやすかった。しかし傾斜はそこそこきつく、ときどき階段もあり、大峰の道として、普通の山道だった。　修験の一団は、体験型ツアーなのかもしれない。というのも、白装束の正装で登っているのは先頭と末尾を行く数人のみで、多くの人は普段着だったからだ。もちろん女性はいないが、年齢は老若よく混じっていた。　途中に２個所も茶屋がある。一本松茶屋と洞辻茶屋。普段山に登らない人がたくさん来ているから、ここでは茶屋が要るのだろう。水の入ったヤカンとコップが置いてあった。一杯いただこうかと思わず手を伸ばしかけたが、『いやいや、あれは修験の方たちの為のもの。部外者の私が飲むべきじゃない』と、すんでのところで自分を制した。　茶屋は登山道ごとアーケードの内にあり、雨でも困らない作りになっていた。そうだ、修験は天候の選り好みをしないのだ。大木が空を飛ぶ台風の日も登り、千日回峰行を遂げた塩沼大阿闍梨のお話が思い出された。　墓標と立ち枯れの混在する原っぱに出た。山頂だ。　木立ちの間から大きな宿坊が見えた。大峰の稜線にあれだけの建造物をこしらえたことに驚かされる。　有名な「西の覗き」があった。絶壁から吊り下げられて親孝行を誓わされる行場である。足もとにビレイの鎖があり、その向うは容易に覗きこめない絶壁だった。　さらに奥へ行くと「大峯山龍泉寺」に山頂標のたつ「頂上お花畑」。1719.2m。一面の笹原だった。そこから「柏木」を指す標に導かれて、南へと下った。　＜つづく＞

  2010.06.14

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  金剛山より、今になっての謹賀新年

  　新年からブログをまめに書こうと思っていた。年明けて、あっというまに一週間が過ぎた。漠然とした目標なんぞ雲散霧消。これはいかん。　それに、あっというまに一週間すぎる心持は、あっというまに一年を過ごすだろうし、あっというまに一生を送るだろう。これもいかんかな。いや、楽しい時はあっというまに過ぎるのなら、あっというまに終わる一生は幸福なのではあるまいか。う～む、難問だ。パス。　「今からでも決して遅くはない」という、どんなケースにでも使われる言葉、出遅れた者に与えられる救済の言葉。それにすがって「新年おめでとうございます」。　1/9(土)は金剛山に登った。週の終り頃、寒波がやってきて、夜の空気が、それまでの冷蔵庫のではなく冷凍庫の冷気レベルになった。そうだ、金剛山の樹氷は。見にいかねば。　9時半、水越峠から丸滝谷を登った。ダムの手前から道端の草木には積雪。登るにつれて道は雪に覆われた。雪と石と水。土があれば土を踏み、なければ、雪を踏むか、石を踏むか。一歩ごとに忙しく判断。ときどき判断が追い付かず勢いで歩みが先行する。たとえ転んでも滑落したりするわけじゃないから、歩き方は荒っぽい。幸い転ばずに尾根筋まであがった。　樹林に囲まれて歩み止まった。体が冷えるまで樹氷の林に見とれた。　秋には味気ない針葉樹の植林も、樹氷となればまた別で、広葉樹と美しいコントラストを作るようだ。陽射しが差し込んで、凍らせた樹を照らしていた。スポットライトを当てたかのように、黒く太い植林に囲まれて、氷の樹が輝いていた。細い枝の先まで。　『あぁ、電飾に巻きつかれたイエナリエの木を美しいと見た感覚を恥じよう』　自然だけの演出でこうまでも！　素晴らしい。▲四辻付近にて　帰りは青崩道を降りた。雪化粧した青崩道は、河川敷的な単調さを感じさせるいつもの青崩と全く違って、また歩きたくなるほどだった。この日見歩いた金剛山は、冬で一番の金剛山になった。　何度も同じところに足を運んでいる人が、来るたびに新しい発見と出会いがある、とよく言っている。ひと通りを１０回ずつ観ていそうな人がだ。それに比べたら私の金剛山はずっと底が浅い。幾度となく登ってはいるが、私はまだ金剛山のひと通りすら観ていない。それを痛感した今回の金剛山登山だった。▲山頂一帯は見事な樹氷に囲まれていた

  2010.01.09

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  蝶ヶ岳と常念岳(三俣から登って前常念経由の周回) その３

  　蝶ヶ岳山頂でまだ９時前と早かったので、予定通り常念岳へ回った。常念山脈の縦走路を北へ。上高地方面梓川上流付近から登ってくる道「横尾」を左に見る。　蝶槍を過ぎると下りとなり、やがて周囲には草木が茂って、展望はしばらく閉ざされた。トリカブト、シシウド、アザミなど花を見て、小さな池の傍を通り、樹林の中の道へと続いた。　最低鞍部から常念岳への登り返しは400mだそうで、低山の登山に相当する。麓から稜線まで標準コースタイム６時間というような登山道は日本アルプスでは当たり前。信州の山を歩くとき、地元大阪の山とのスケールの違いを毎度のことながら感じさせられる。　灌木はいっそう低くなり、岩を踏んで登るガレた道となった。ときおりガスが流れ、左に槍ヶ岳が姿を現わしたり霞んで見えたりした。前方の常念岳山頂付近はガスに包まれていた。　こんな快晴の日でもガスはかかるのだ。それを考えると、あの蝶ヶ岳からの澄み切った展望に巡り合わせたことは幸運だったと繰り返し思った。　ピークをひとつ、ふたつ乗りこえて、常念岳山頂に近づいた。常念岳の標高は2,857m。標高はあがって、左手に見える槍ヶ岳よりも高い位置にいるように見えた。　大小の岩の散在する道。ついに山頂の標と、たむろする人影が見えた。▲常念岳山頂にて　日本百名山の本で北アルプスは火山噴火によって生成されたと記されていた。柱状節理のような溶岩が冷えて固まった形をしているなら「確かに」と思う。ところがこの岩屑状態はどういうわけだろう。荒波砕ける海岸の岩場と同じだ。岩が割れて積み重なるのに、何の力が働いたのか？　それを調べようと手にした本が『超火山［槍・穂高］』原山智+山本明著(山と渓谷社)である。実は、この本を読むのに時間がかかって、9月初旬の山行レポートの続きを未だに綴っているという事態になったのだ。(それだけではないかもしれない)　この本を読んで、常念岳の頂が海岸の岩場に似ている理由がわかった。なぜなのか、上手くまとめて書こうと思ったのが、なにぶん地球スケールの想像の追いつかない話なので、かいつまんで説明するのが難しい。納得してもらうには、この本を読んでもらう以外に無理だなと思うにいたった。　13時前に常念岳を出発。小屋まで行かず右に折れて前常念へと向かった。あまり高度を下げずに伸びる岩稜の道を進む。　前常念の山頂を過ぎ、岩小屋横を通過したあたりから下りの傾斜がきつくなった。足元は砂地で滑りやすい。神経をすり減らす下りの道が長く続いた。下っても下っても高山地帯の景観である。それが２時間弱でたどり着いた短い木の梯子を下りた辺りで、周囲の植生は森林へ、不思議なほど一気に変わった。　森林ゾーンに入ってからも長かった。キノコをいろいろ撮影しながら、ひたすら下山。　17:10。ようやく朝見送った蝶ヶ岳との分岐に着いた。約12時間の歩き。さすがに疲れた。　次回は蝶ヶ岳から冠雪した穂高を望みたい。もちろん、雪はこちら側にはほとんどなく、あっち側だけの頃に。私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2009.11.21

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  蝶ヶ岳と常念岳(三俣から登って前常念経由の周回) その２

  　大滝山からの道と合流した。標高は2,600m付近。この高さまで来ると草花と樹木が同じ背丈ほどになって、なだらかな稜線にむかって明るく広い視界が得られた。花盛りは過ぎていたが、多種の花が草の間で咲いていた。　「今日は最高にクッキリや」　昨晩蝶ヶ岳ヒュッテに宿泊したと思われるパーティから、楽しみな情報を得ていた。なにがクッキリなのかは言わずもがな。　匐松帯を過ぎると、傾斜はますます緩くなって、青い空の下、ついにお目当ての山並みが眼前にどーんと現れた。夢に名山を見ること　四十年暮に山麓に投ずれば　只雲煙天明日出でて　驚き相揖すれば玉立せる群仙　我が前に在り　　　　　　　　　　　　名山立山を見んと、四十年夢みてきた　　　　　　　　　　　　暮に麓から眺めたが、ガスで見えなかった　　　　　　　　　　　　朝に日が出ていたので、喜び勇んで相まみえると　　　　　　　　　　　　神々しい仙人のごとく峰々が、眼の前に並んでいた　国分青崖(1857－1944)作の「立山」という題の漢詩である。四十年憧れた立山を眼前にして詠んだとか。詩吟教室でこの詩を学んだとき、私は四十年という期間が妙に引っかかった。誇張にしては短いし、実際の期間にしては長すぎる。その気になれば四十年待たずとも見に行けたのではと。何度も足を運んだが、毎度毎度、悪天候に見舞われたのだろうか。まぁ、そんなことはどうでもいいけど。　「玉立せる群仙　我が前に在り」、まさに！　まさに！▲蝶ヶ岳山頂からの穂高側180°の展望　良い日に来た。背後の松本側はガスで視界がなかったけど、こちら穂高側は、これでもかというぐらいクッキリ・パッキリだった。　展望を前に座っておにぎりを食べながらゆっくり休憩をとった。至福のひと時。　am9:00。常念岳を目指して、稜線を北上開始。　蝶ヶ岳ヒュッテを越えた先に、石積みの上に方位盤と山名入りレリーフが据えられたものがあり、少し小高くなったこの地点は「瞑想の丘」と呼ばれている。　瞑想？　この景観を前にして、眼を閉じよというのか。それはガスっている日に来てしまった悲しい人にまかせるとしよう。　この先、北アルプスでも珍しい二重稜線の地形をしているとかで、とてもなだらかな稜線が先まで続いていた。道の歩きやすいのをよいことに、左ばかりをよそ見して歩いた。　北上するにつれて槍ヶ岳が大きく迫った。素晴らしい。　槍沢、東鎌尾根、北鎌尾根。なにもかも鮮明すぎるぐらいに見えた。　もう、言うことなし。　＜つづく＞

  2009.10.02

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  蝶ヶ岳と常念岳(三俣から登って前常念経由の周回) その１

  　空木岳で心残りとなった展望は、次の山行の眼目となった。スゴイものが凄くよく見えるところに行きたい。そういうところはどこにある？　あの穂高連峰がバーンと見えるところ、これでもかというほどバッチリ見えるところ。そういうところがいい。北アルプスの地図を広げて、穂高の展望台といえる山があるのを知った。　幸い週末の天気予報は晴れ続き。このところあてにならない天気予報をあてにして、９月の第一週、その山「蝶ヶ岳」へ登りに行った。(このレポートは３週間遅れてます^^;)　蝶ヶ岳は、穂高の東に位置する。穂高の東といえば常念岳。蝶ヶ岳はその常念岳の南に連なる2,677mの山で、残雪の模様が蝶に似ることからつけられた名である。常念岳の名も同じく雪形に由来するもので、雪をつかせない絶壁が墨絵調で描く人影、それを徳利を持った坊さんと見たてて常念坊と呼んだものと伝えられている。　その雪形の写真は、蝶ヶ岳（http://www.inett.or.jp/mt-chou/mt_chou.html）常念岳（http://www8.shinmai.co.jp/yama/2009/04/23_009678.html）　で確認することができる。　蝶ヶ岳はわかったけど、常念坊とやらはいずこ？という人はこちらをどうぞ。かくいう私も見つけられなかった。　上高地側から蝶ヶ岳へ登る道もあるが、上高地はマイカー乗り入れ禁止であるから、登山口までのアクセスが悪い。安曇野側からだと、三俣(みつまた)が登山口になる。林道終点に無料の駐車スペースが広く作られていて、トイレまであるという親切さ。安曇野市に感謝。　9月5日(土)の深夜、三俣の駐車場に着いた。８割近くが埋まっていた。ここで車中泊。　翌早朝4:40頃に出発。まだ暗い。歩き始めは未舗装林道なのでライトなしで行く。道端にぼんやりと白い花が見える。それ以上は見分けられない明るさだ。前常念から降りてくる道を右に見て、吊橋を渡って5時を過ぎた頃、周囲はようやく明るくなった。　一時間も歩いたころ、右に展望の開ける場所に出た。見れば彼方に雄々しい稜線。よく分らないままその景観をカメラに収めた。その写真を帰宅後に見て、現地のとき以上にしげしげと見入った。▲それと知らずに写した常念岳の姿　これじゃないのか、これでもないのかと、偽のピークを３回ほど踏まされてのち、最後に立ちはだかった本腰を入れてあたらざるをえない登り。自然と視線を引きつけるピラミダルなピーク。そこから伸びる前常念への岩稜。記憶上の高低図とぴたり一致する稜線が明澄に捉えられていた。あの場所は、常念を仰げる見事なビューポイントだったのだ。よく見えるように、わざわざ木を伐ってくれてあったに違いない。　その先にも常念山脈の仰ぎみれられる場所をいくつか通った。しかし、登っているとき、私の関心は稜線の向こう側にのみあった。穂高連峰がどう見えるかである。上に違う稜線を仰ぎ見て、下に花を見て、黙々と登った。▲朝6時、光は明るい。天候はGood!　蝶ヶ岳山頂までの中間地点といえる「まめうち平」までコースタイムよりもかなり早くについた。常念岳まで回ると歩行13時間の長丁場になる。なので常念岳に回るかどうかは蝶ヶ岳に着いてからの時間と調子をみて決めようと考えていた。この調子だと常念岳に回れそうだ。　休憩を取っていると男性２人組が追い越していった。そのあとしばらくして単独行の若い男性。「何時に登りはじめましたか」と聞かれて4時40分ぐらいと答えると、彼は5時半からだという。50分も後に発って追い越していく彼。出発時刻は、訊きたいのではなく言いたかったのだろう。それにしても速いペースだ。こっちは山友とペアなのでトレイル・ランではなく登山の歩みではあるものの、登りの足は平均以上のペースで来ている。その私たちを猛追した速い彼でも、先の２人組には追い越されたのだという。ふーん、上には上がいるもんだ。北アルプス周辺には、一般登山者を装ってその実、何かのスポーツの為のトレーニングに比重を置くズバ抜けた脚力の持ち主が、うようよしていそうだ。　＜つづく＞

  2009.09.29

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  空木岳(駒ヶ根高原から池山尾根のピストン) その３

  　駒石をすぎてしばらくいくと空木駒峰ヒュッテに着いた。駒峰ヒュッテは改装工事中の模様。通り過ぎて山頂へ向かった。通り過ぎての言葉通り、道はヒュッテのテラスを通り抜けるかたちについていた。▲駒峰ヒュッテと山頂　歩き始めて6時間20分。山頂に到着。空木岳2,864m。標は北へ「檜尾岳６km」、南へ「南駒ヶ岳２km」そして登ってきた東「池山１０km」の三方を指していた。残念なことに展望はなし。しかし、このところ高い山では雨と強風にあってばかりだから、バタバタはためくポンチョを着ずにこうして山頂に立っていられるだけで、恵まれている気がした。　2,800m超とは思えないぽかぽか陽気に包まれて、山頂に立つ悦びにしばし浸った。▲縦走路案内標の立つ山頂　麓から縦走路稜線まで半日、歩きやすい道をまっすぐに登って頂上まで６時間かかった。日帰りならピストンするのが限界だ。アルプスの山のスケールの大きさを感じる。しかし、登山口まで車で同じく６時間ほどを要した。アルプスの山の遠さを感じる。　とはいえ空木岳は、アルプスのなかではアクセスの良い方だ。関西から近いのにくわえて、高速のインターから登山口までがとても近い。　もう少し欲張って、次回は縦走路含めたルートにチャレンジしたい。　ところで花の百名山ＮＨＫ版において空木岳が岩桔梗の花とともにあげられている。ということをこのレポを書いている途中に知った。　岩桔梗は広く分布しているので、岩の映える山として空木岳が選ばれたのではないだろうか。野原に咲く花のごとく、山に岩が咲いている。たしかにそう表現できなくもない空木岳の山頂一帯である。花期は７～８月。８月末だったのでもう過ぎてしまっていたのか、青い群生はとくに目につかなかった。　次回、空木岳の山行を計画するときはこれも忘れずにしよう。　正午過ぎ、下山開始。　山頂手前２キロほどの区間は道が２つある。尾根と谷。展望がきくかもしれないという僅かな期待を捨てきれず、来た時と同じ、駒石のある尾根筋を選んだ。しかし、遠方の山が見えることはなかった。ふりかえれば巨石の散乱する景観は存分に楽しめたので、不満には至らなかった。　調子のよい足取りで大地獄・小地獄、マセナギと通過。水場にたどりついて顔と頭を水で流した。気持ちいい。この水場は池山コースの大きな楽しみだ。▲林道近くの山道。展望台まであと１時間。　東屋の建つ林道に出た。ここまで来るともう安心。無事に下山できたことが確かになるといつも通りほっとした。２回目の林道は横切らずに右へ。展望台に向かう。16時半、パーキング地点に帰着した。　中央アルプスの登山は、昨年10月にシオジ平自然園から越百山に挑んで飛竜の滝で折り返した１回があるのみで、稜線に達したのは今回が初めてとなる。越百山への道は、ルートファインディングが要ったり、落差のある岩場を乗り越えたりと、少々手こずるところ多かったので、同じぐらいのレベルを想定していた。ところがここ池山尾根の登山道は、歩きやすく広くかつ迷う心配もない安全な道だった。同じ中央アルプス伊那側の登山道でも大違い。ライトさえあれば最悪夜間でもエスケープできそうなこの道を知ったのは大きな収穫だ。今後、中央アルプスの計画を立てるとき自由度を高めてくれるだろう。　＜終＞私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2009.09.25

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  空木岳(駒ヶ根高原から池山尾根のピストン) その２

  　水場をすぎると次はマセナギという地点が地図上のチェックポイントになる。　空木岳から東に張り出した池山尾根の突端に乗っかった辺りがマセナギで、ここから先、大地獄・小地獄と名付けられた痩せ尾根の道がしばらく続いた。▲山道はどこも明瞭でテープを探すことはなかった　悪場や落差のある岩場には、工事現場の足場に使われる単管で、梯子・階段が組まれていた。鎖一本さえあればそれだけで大助かりなのに、随分と立派なものを作ってくれてあるから、大名扱いされている気分になる。　しかし、いつも思うのだが山はお金を取れる施設でないのに、こうやって登山者が怪我をしないように整備してくれてある。資材を運び込むだけでも難事であるのに。　これを予算取りに腐心する役所と癒着業者の利得の副産物とみるか、あるいは、NPOやボランティア団体の協力によってなされた賜物とみるか。前者であれば、補助設備の過剰な作りこみは唾棄すべきことであり、後者であれば、施工者の優しい心遣いに感謝せずにはおれない。どちらなのか、おそらく山道によって違うのだろうけど、明記されていないかぎり見抜けない。▲小刻みなアップダウンある大・小地獄あたり　日当たりのよい斜面には多種の花が咲いていて、これらに目を奪われると足元が不注意になり危険である。大地獄・小地獄は補助具の整備によって今では地獄でなくなったが、もうひとつ記されていない花地獄というのがこのあたりに今もひそんでいると思われる。▲サラシナショウマ、トリカブト、キオン(?)　高度をあげると、木々が細くまばらになってきて、やがて腰より低くなった。雨は降りそうにないものの、ガスは途切れず流れて視界は隣の峰まで見えるか見えないかというところ。気温は高所にしては暖かくＴシャツ一枚でまだ汗ばむほどだった。　分岐で尾根の道をとり、匐松帯のなかを進むと、巨石の散乱する思い描いていた空木岳らしい景観が眼前に広がった。こういうところを歩きたくて来たのだ。▲緑のなかに白い巨石が散乱する　日本全国あちこちに、いろんな名前の岩があり、中には首をかしげたくなるのも少なくない。岩に名前をつけたがる人がいるのだろう。そういう人がここに来たらさぞ興奮するだろう。いや、待てよ、そういう人も今迄にここへ来たはずだ。それなのに通り過ぎる岩それぞれに「○×岩」と書かれていない。おそらく己の想像力のなさに打ちひしがれて帰ったに違いない。　　観光ガイド　「これは何にしましょう？」　名付け先生　「カエルに見えるぞ、カエル岩」　　観光ガイド　「これは？」　名付け先生　「カメに似ているな、カメ岩だ」　　観光ガイド　「目立つこの岩も名前がほしいですな」　名付け先生　「ウサギ岩」　　観光ガイド　「変わった形のこれは？」　名付け先生　「う～ん、カエル岩かな」　　観光ガイド　「それは先ほど使ったのでは？」　名付け先生　「そうか、では、サル岩かな」　　観光ガイド　「何度も言わせないでください。それは一番に使いました」　ひとつ名前のつけられているのは「駒石」という縦横に裂け目の入った大きな岩だ。クライマーでなくとも登ることができる。一見左奥から裏へ回り込んで登れるように見えるが、そちらは無理。登山道正面側(写真で人の立つ側)に斜めにあがる段差が右の方にあるのでそこから取りついて、岩の隙間をほぼ直登するのがラインだ。(後から来た人に教えてもらった)▲駒石　それにしても、こんな割れ方をしているのは不思議である。裂目が広く微妙にズレているせいか、一度ばらして積み上げたように見える。Ｔ字の割れ目というのも力のかかり方からして不自然な感じがする。　駒石の上に登って、気持ちよい風に吹かれた。　山頂付近は相変わらずガスが流れていた。しかし、山の天気は変わりやすい。警句としてよく聞かれるこの言葉、ときには希望の言葉である。山頂に立つ間、ガスが途切れて束の間の青空があらわれないとも限らない。　＜つづく＞

  2009.09.17

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  空木岳(駒ヶ根高原から池山尾根のピストン) その１

  　空木岳(うつぎだけ)は、中央アルプスの中央付近に聳える標高2,864mの山で、百名山の一座に数えられている。深田久弥の日本百名山で空木岳を知って以来、いつか登ろうと心に抱いていた山だ。花崗岩の散乱する山頂の景観に憧れた。と書けばさぞ珍しい景観なんだろうと思わせてしまうが、花崗岩というのは日本列島においてはごく一般的な岩で、なにも珍しいものではない。山で石を投げたら花崗岩に当たる、どころか、その投げようとした石が花崗岩なのだから、もう投げる前から勝負はついている。(ってなんの勝負だ?)　映像のなかの空木岳山頂は、緑と茶の大地が広がる緩やかな稜線上に、白色の大きな岩が散在して、青い空に白い雲が湧いていた。浩然の気を養うにぴったりで、絵に描いたような場所だった。龍安寺の石庭に共鳴する琴線は持ち合わせていなくても、この分かりやすい空木岳山頂には心躍った。ロープウェイの架かる木曽駒ヶ岳と違って、静かそうな山なのも魅力的だ。　このほど念願叶って、というか、ついに思い立って登りに行った。(2009.8.30)　旺文社の山地図によると、空木岳山頂に通じる道は、北の木曽駒ヶ岳から南の南駒ヶ岳・越百山へと続く中央アルプス縦走路を除いて、二本記されている。ひとつは西の木曽川の流れる木曽側から、もうひとつは東の天竜川の流れる伊那側から登る道である。木曽側は鉄道の利便が良く、伊那側は高速道路からのアクセスが良い。車利用の私は伊那側から登ることにした。　伊那側の登山口は、木曽駒ヶ岳に架かるロープウェイへ通じる道(75号線)から分岐する。そのため登山口近くは観光地で、比較的賑やかだ。どういう店があるかというと、ソースかつ丼屋とソースかつどん屋とソースカツ丼屋だ。温泉もある。　前回の登山、白山途中のまち勝山市は、ソースかつ丼を名物とする街だった。しかしソースかつ丼に関してはどうやらこちら駒ヶ根の方が本場と思われる。なんでも市内にソースかつ丼の店が40軒近くあるとか。その大半が駒ヶ根駒ヶ岳公園線と名付けられたこの75号線沿いにあるようだ。ソースかつ丼を出す店があちらにもこちらにも。　勝山市でソースかつ丼を食べた私は、ソースかつ丼というものが、単にトンカツ弁当を縦に盛ったものにすぎないことを見抜いていた。観光地価格で食べなくても、いつでもどこででも食べられるものだ。なのでやり過ごしたいが、あのソースの滲みたカツを見てしまうと、無性に食べたくなってどうにもいけない。特別どうというほども美味しくないのに、強くひかれる妙な魅力。小学校時代の買い食い定番であったキャベツ焼き、新聞紙にのせて甘辛いソースで食べたあれと同じだ。ソースかつ丼はやっかいな名物だ。　旺文社の山地図を見ると、空木岳の登山ルートは駒ヶ根高原スキー場の奥に林道終点とありパーキングマークが付されている。ところが調べてみると林道古城線は落石危険のため通行止めになっていた。(2009.9.10に一時部分解除された模様)　どこまでいけるのか走ってみると、三角の屋根をした展望台の所まで行けた。そこに駐車スペースもあったので、そこから登ることにした。　am5:00、スタート。車止めゲートの横を抜けて、林道を１キロほど歩いて、スキー場からの登山道に合流した。そこからは林道をショートカットするように付けられた山道。正面から朝日が、なんでもない山道をすがすがしく照らした。▲登りはじめの山道。　２回林道を横切って、林道終点地点に出た。あずま屋が建っていたので、今は通行止解除によりここまで来られるのだろう。もう少し歩いて野生動物観察棟に立ち寄ってみると、そこは立派なログハウスだった。ふもとにあった廃墟と化した別荘よりも使えそうである。避難小屋ではないので登山者が勝手な目的で使うのは憚られるが、それにしても野生動物を観察しにここまで来るニーズがあるのかと、すこし不思議な気がする。　池山ピークへの道は藪に覆われていたので左の巻道を取った。しばらく歩いていくと、どこからともなくゴソゴソと耳慣れない音が聞こえてきた。　すわ熊か？と思ったが、熊に出くわすことなどないと高を括っている私はとくに警戒するでもなくズカズカ歩いていくと水場に出た。バスタブぐらいの受けに水がドボドボ流れていた。えらく凝った造りの水場である。こんな変わった水場なら、聞きなれない音を立てていたのも頷ける。▲池山避難小屋近くの水場　飲んでみると美味しかった。今日はピストンだから、帰りにはここで水にありつける。これは下山の励みだ。　池山避難小屋を覗いていくと、これまた立派な別荘的ログハウスだった。駒ヶ根市の観光資源空木岳への力の入れようは並ではない。道しるべも木に彫り文字である。ベニア板の切れっぱしにマジックで書かれたメモ書き的案内をいつまでも重宝しなければいけない金剛山と比べると、なんという差だろう。　＜つづく＞▲木に彫り文字の道しるべ

  2009.09.11

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  白山連峰の別山(市ノ瀬～チブリ尾根～南竜ヶ馬場) その３

  　別山から南竜ヶ馬場へと向かった。この道はお花畑が随所にあり、今回の行程中、一番楽しい道だった。　写真は少ししか撮らなかったので、この道の良さをビジュアルで伝えることはできない。というのも、カメラが防水仕様でないのに、これまで雨の中かまわず撮ってきたから、液晶の端が表示不良になり、それが徐々に中央部へと押し寄せてきたのだ。以前から液晶の端は縞模様につぶされていたが、富士山と御嶽山で被害を大きくしてしまい、縞模様の幅が一段と太くなった。　以前、MP3プレイヤー(iAUDIO U3)を首からかけてランニングしていたら、汗が入って液晶に細い筋が一本はいった。それから念入りな防水を心掛けたのに、まるで癌に侵されでもしたように内部から筋はひろがって、一週間ほどで全面を真白にしてしまった。　買って間もないアイテムだったので、操作方法さえ覚えておけば液晶が読めなくても使えるさ、と悔しさのあまり強引に使い続けようとしたが、やってられなくなってすぐに次のプレイヤーを買った。また壊すかもと超安物(CREATIVE ZEN STONE PLUS)を選んだら、それは結構タフなようで、過酷な状況下の使用で長持ちしている。　このカメラの液晶も、寿命はおそらくあと僅か。MP3のときよりも侵されていくのが遅いから、もって半年かそこらだろう。次は防水のカメラにしよう。幸い気に入って使っているFUJIFILMが防水モデル「FinePix Z33WP」を出してくれている。▲白山南縦走路は右を見ても　ニッコウキスゲ、マツムシソウ、クロユリ、ハクサンコザクラなど。最近は花の名前をまめに調べないから、忘れていくばかりである。　たくさんの花の名前を覚えたのは、そもそもこのブログのおかげ。一種ずつを撮って調べてアップする努力を再びしなければ。▲白山南縦走路は左を見ても　なかなか歩き応えのある4.2kmで、、一時間歩いても着かない。一時間半歩いて、ようやく谷を挟んで南竜山荘が見えた。　白山は見えなかったが、ここからの眺めはなかなかに爽快だった。▲白山連峰南縦走路より南竜山荘を望む　南竜山荘の手前は湿原地帯で、池がいくつかあり木道が敷かれてあった。ちょっぴり尾瀬みたいな雰囲気があった。(尾瀬は行ったことないけど)　山荘の横で湯を沸かしてウドンと焼きそばを食べて大休止。時間はすでに14時で、今から最短で下山してちょうどいい時間である。　砂防新道を降りて別当出合へ。(MAPはこちら白山ベストガイド様サイトをご覧ください)　別当出合から一ノ瀬まではバスが通っている。一ノ瀬まで５キロほどだ。　別当出合に着いたとき、16:30のバスがあと少しで出るところだった。でも私は乗らない。400円をケチったというのもあるが、バスがあるからバスに乗るというのは、なにか乗せられているような気がするからである。　もし一ノ瀬から白山に登るとして、バスが室堂まで通じていたら、室堂までバスで行くのか。とんでもない。絶対にそんなバスに乗らない。山歩きをしにきたのだから、バスに乗っては意味がない。ほどほどな所の別当出合までなら乗るのか。時間が足りないとかなら別だが、歩く距離を少し縮めても仕方ないので、私は乗らない。では帰りは？　同じことだ。やはり私は乗らない。というわけで、私は一ノ瀬まで舗装路を歩いた。　他にも歩く人がいてもいいのに見かけなかった。バスに乗らず歩く人は、最初から別当出合に降りてくるルートを選ばないからだろう。私も時間がもう少しあれば黒ボコ岩まであがって禅定道で下りたかった。　帰り道、白峰温泉総湯に寄って汗を流した。そのあと勝山市ノスーパーに寄って、炊き込みご飯とソースカツを半額で買って、セルフ・ソースカツ丼を食べた。下山の時からこれがずっと頭にあったのだ。　味よりもまずビジュアルに惹かれてしまうソースカツ丼である。この\220ほどで食べた安い＆旨いセルフ・ソースカツ丼の写真を撮っておかなかったのが、とても残念である。　私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2009.08.19

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  白山連峰の別山(市ノ瀬～チブリ尾根～南竜ヶ馬場) その２

  　朝、車の屋根を打つ雨音に出鼻を挫かれて、車中でぼけっといたずらに時を過し、予定より50分遅れの5:20、一ノ瀬を発った。　御嶽山の雨を思い出して、また雨かとぼやきが口をつぐ。天気予報で日曜は雨にならないとチェックしていただけに、今回の雨は少々気が滅入る。このところの天気予報があてにならないことは重々承知してはいるけど、終日やみそうもない空模様になるとは思わなかった。　雨だと展望が期待できない。間近に白山、遠くに北アルプスを望めるはずなのに。それに雨だと靴の中が濡れてしまう。天候にかかわらず体は汗で濡れるから、体が雨で濡れるのはあまり気にならない(もちろん雨具は持っている)。でも靴の中までぐじゅぐじゅになるのは雨の中を歩く時だけで、私はこれが不快で特にいやだ。　幸い、雨具を着込むほどの雨ではない。小雨の中を歩き始めた。　車道を逸れて登山道に入ると、緑いっぱいの原生林のなか。ここらの山では薄暗い植林地帯がしばらく続くのが普通だから、もうこれだけで少し嬉しい。▲車道から逸れるとすぐに緑いっぱいの山道に　チブリ尾根の道は、さほどきつくはないものの、絶え間なく登り続ける道だった。１時間を目安に小休止を入れた。　最初の小休止を取った場所で、傍らの倒木の上を歩く甲虫を発見。雌のクワガタかな。▲見慣れない昆虫との出会いは自然の宝庫の証　歩き始めて３時間。かなり標高をかせいだようで、周囲の木々は背丈が低くなり、見通しのよい場所では、遠くの景色が楽しめた。　正面にこれから登る別山の屏風を置いたようた姿。北には白山が雨雲の隙間からちらほらと覗かれ、背後には日本海まで見えないものの、押し寄せる波のごとく連なる山また山の福井の山海が広がっていた。▲際立ったピークを持たない別山(2,399m)を正面に見て▲白山(2,702m)。登山道の線や山小屋がよく見えた。　8:40、チブリ尾根避難小屋に到着。別山は目前だ。でもまだ結構な標高差がある。　一度、森林限界を越えたような見晴らしの良い道になったと思ったら、再び木々に包まれた道になった。そして今度は本当に腰ぐらいまでの木々になり、やがて南縦走路との合流地点に達した。10:00。4時間半の登りづめだ。荷物があるので、かなりしんどい。もうこれはほとんどトレーニングといってよいなと思った。　縦走路との交点には道標がたっていた。　「一ノ瀬 9.0km」　９キロも登ってきたのか。でも時速２キロ。　「三ノ峰 2.9km」　一度こちら方面から縦走したいものだ。　「南竜ヶ馬場 4.2km」　別山のあとこちらへ向かう予定。　「室堂 6.1km」　剣ヶ峰は無理っぽいなぁ。なら室堂までいっても仕方ないか。　そして、別山の山頂まで500m。　行くと石で囲まれたお堂と、山頂を示す石標が立っていた。先客が一組いただけで静かな頂だった。まわりは白いもやしか見えない。下から見たとき、山頂は雲に包まれていたから、ここだけ特に見通しが利かないのだ。　雨まじりの風が強く吹いていたので、そうそうに引き上げた。　＜つづく＞

  2009.08.09

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  白山連峰の別山(市ノ瀬～チブリ尾根～南竜ヶ馬場) その１

  　白山に行こうと地図を眺めていて、別山に登る計画に変わった。　日帰りで白山に登るなら、平瀬からピストンするのが一番魅力的かなと、それは前回(2006年夏の白山)と同じ結論に達した。平瀬道は素晴らしいコースだったので同じでも不満はないが、前回と時期も同じなので他の道はないかなと地図を見ていたら無かった。　白山スーパー林道の通る北から登る道、中宮道・楽々新道などはどれも魅力的だが、日帰りするには長すぎる。メインルートにあたる砂防新道とその周辺の道は、逆に日帰りに適した距離だが、踏まれすぎた道に終始するので魅力に欠ける。その中間にあたる道はないかと探しても見いだせずにいたところ、ふと目にとまったのが一ノ瀬道から別山に登る道、チブリ尾根を行く道である。距離もそこそこで静かな山歩きのできなそうな道、ここなら条件に適っている。　「よし、一ノ瀬から別山一ノ瀬道で別山のピークへ。そのあと南縦走路で室堂に回り、時間があったら御前峰に立って、白山禅定道で一ノ瀬へ下山する」という計画を立てた。累計コースタイムは日帰りの域をはみ出していたが、後半はルートが明瞭かつ豊富なので、現地にて臨機応変に対処するという考えでいた。　渋滞を避けるため金曜の深夜に出発した。米原JCTから北陸道に入って少しの刀根PAで車をとめて仮眠を取った。ここまで来ればもう渋滞に巻き込まれる心配はない。　登山は日曜日なので、土曜日はゆっくりと観光にあてることができた。　福井北ICで降りて、まずは永平寺に寄った。　永平寺は曹洞宗の開祖道元が開いた寺で、禅の道場として知られている。今年の一月に「禅 ZEN」という映画が公開されたことも手伝ってか、永平寺は朝からたくさんの観光客が訪れていた。　永平寺はとてもユニークな見せ方をする。入口で履物を脱ぎ備え付けの袋に入れて各自持って移動する。最初は広間で建物全体の案内を聴く。説明するのは雲水と呼ばれる修行僧の方で、観光に来られた方々に説明するのも修行のひとつです、といって座禅修行の道場の中心をなす七つのお堂を分かりやすく説明なされた。七堂伽藍と呼ばれる七つのなかには、台所、風呂、お手洗いといった生活を営むための場も含まれていて、生活ももちろん、日々過す時々刻々ありとあらゆる物事がすなわち修行であるという訓えが、すなわち道元様の訓えでもあると強調されていた。　七つのお堂を巡り歩いて、食事を運ぶ雲水、読経する雲水、坐禅する雲水さんを見て回った。同じお堂のなか、畳の線で領域は仕切られているが、空間を共有しているから修行の空気がよく伝わってくる。舟を漕ぐ雲水の睡魔との闘い、場を仕切る大徳の年季の入った張りのある声。とりわけ、灯火に揺らめく金箔の照明具の下、読経しながら回り歩く雲水たちの様子は、外国からみて最も日本らしい光景のひとつであろうと思われた。しかしそれは、日本人の私から見てもエキゾチシズムを感じさせるものであった。　修行と道場と生活と自身を一体化させんと勉めている雲水のすぐ傍らを、邪魔にしかなりようのない観光客がわんさか徘徊しているのに、それを雲水が煙たがるという雰囲気は微塵もない。観光客の視線に惑わされないことが、雲水に課せられる第一の行ではなかろうか。混じりあわぬ物をひとつに入れてそれがどうしたと、ビーカーのようにすべてを透けて見させる永平寺であった。　このように永平寺は他の寺社とは一味違った拝観をさせてくれた。ひとつのテーマパークと言っても過言ではない。けれども、見せてはいるがショーではない関係が独特であった。ちなみに拝観料は500円。▲中央の仏殿、奥が法堂、右に大庫院(台所)　永平寺門前町でごま豆腐と永平寺蕎麦を親へのお土産に買ってのち、勝山市の白山平泉寺へ立ち寄った。　古代ローマの遺跡フォロ・ロマーノを美しいと眺める感性を人類が共通して持っているならば、こちら平泉寺も遺跡として美しいと感嘆されてしかるべきである。しかし、なかば埋もれた石畳や石垣を飽きることなく眺めいる御仁は滅多にいらっしゃらないようで、境内に人影はまばらで、250メートル離れた坊院の発掘跡にいたっては人っ子一人見かけなかった。　どうやら遺跡を観賞する心は、過去の文化を偲ぶ心ありきのもので、予備知識なしに遺跡を訪ねるのは賢明とは言えないようだ。明日の登山の準備運動のつもりで、あまり期待もなく方々を歩き回ったが、案の定、いい運動になったという以上のものは得られなかった。　通常境内の片隅を拝借しているにすぎない苔が、ここではだだっぴろい敷地の全域において主役であり、またこの寺の表面的な見所のすべてであった。暑い日差しを受けて、苔もタフなものである。坊院跡の道を歩いていると、蝉が肩にとまって私を驚かせた。この日猛暑の一日で夏盛り。蝉も暑さにまいったのか。　静かな寺でここはここで良かった。明日登る別山を祀った祠があったので、お参りしておいた。▲苔の美しい白山平泉寺　勝山市内で名物のソースかつ丼とおろし蕎麦を食べて、芭蕉の湯という銭湯で汗を流し、白山の登山口一ノ瀬へと向かった。一ノ瀬から先５キロはバス(片道\400)のみが通行でき、マイカーは一ノ瀬までだ。駐車場は無料で、ここで車中泊。　高速道路の渋滞をまぬがれたのはよいが、二晩連続の車中泊はさすがにこたえた。何かほかに良い手はないものか。　＜つづく＞

  2009.08.08

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  伯耆大山(三鈷峰と弥山) その２

  　下宝珠越に上がれば後は尾根筋をほぼ水平に移動するだけかな、という期待は裏切られ、段差の大きい登り降りの連続する道が続いた。ここを下れば元谷との分岐である上宝珠越の鞍部だろうか？と思いながら下れば違ってまた先を上りかえして、気持をもアップダウンさせながら小ピークをいくつも越した。　数年前の旺文社山地図には「地震により数ヵ所崩落、現在通行困難」と記されてある。木の育たないガレの急斜面が道を横断している所が数ヵ所あった。鎖やロープが設定してあり、現在、困難は解消されているようだ。とはいえガレ場はズルっと横滑り一回やらかせば致命的。残雪期は言うに及ばず、通行危険なことに変わりはない。　道端を飾る花は、青い山紫陽花から赤いツツジへと移りかわっていた。ときおり垣間見れていた壮観な北壁が少しずつ近づいてきた。　ようやく上宝珠越に達した。帰路はここから砂すべりへ入る予定だ。　ユートピア小屋から三鈷峰へかけての稜線はお花畑だった。知らなかっただけに感激した。ウェルカムフラワーにサプライズ。　三鈷峰への道はスリリングだ。両側の谷の傾斜がきついため、綱渡り風である。渡れば三鈷峰の頂は素晴らしい展望台だ。この日は曇りで、島根半島突端になる美保の島影が薄霞の中でおぼろにそれと辿られたのが見通しの限りであったが、認められたことで十分登頂の成果は得られたという心持がした。　砂すべりを楽しんで元谷へと降りた。　ぐわっさ、ぐわっさ、と砂を蹴散らして、あっという間に下山。弥山の方では石一つを持って上がる一木一石運動をしているのに、一人が一回の下山で大量の砂を崩しながら降りるこの砂すべりはいかがなものか、という気がしないでもない。　大山寺へ下山して、土産屋で大山乳業のアイスを食べた。美味しかった。▲大堰堤から北壁観望　皆生温泉で汗を流した翌日、夏道登山道から弥山を目指した。　(注：皆生温泉に宿泊したとは書かれていない。駐車場で車中泊したとも書かれていない。)　曇り空だがまだ降ってはいない。阿弥陀堂を経由して山道に入った。登り口からブナの大木。日差しをうけて光る広葉樹の緑。こういうところを歩きたくて来たのだ。▲緑に包まれる夏道登山道　金剛山の千早本道のように、ひたすら階段の道が続く。一段が高いので、千早本道よりもこちらの方がきつい。トレーニングをしている気になって、ついついペースがあがった。弾むような軽い足取りは見た目に軽快であっても筋肉の負担が大きく長丁場には向かないだろう、むしろピッチで稼ぐせせこましい足取りの方が、とか考えながら登りに集中していた。汗はかいたけど涼しい登り道だった。　キャラボク木道に出た。南から北へ、体がよろけるほどの強い風が吹いていた。湿り気のある冷気で、体が一気に冷やされた。　おそらく数日後の暑い日に暑い部屋の中で、私はこの寒さを恋しく思うだろう。夏のさなか、寒いという恵まれた状況を有難がらねばならない。この寒さを一週間後の我が部屋で、まるであの場にいたときのように思い返したいものだ。　山頂に到着。流れるガスに視界は遮られて展望は利かなかった。昨日の三鈷峰の眺めに満足していたので、さほど残念な気持ちにならなかった。持ってきたおにぎりを山小屋で食べて早々に下山した。振られる前に降りれたら幸いだ。　八合目あたりまで降りるとガスから抜けて視界が広がった。前方にうっすらと美保の岬が、右に三鈷峰の聳え立つ様が、眼下に登山口の集落が見えた。気分はとても爽快。　帰路は、行者コースに逸れて大堰堤を通り、大山寺へと回った。ふたたび土産屋で大山乳業農業協同組合のアイスを食べた。期待以上の素晴らしい大山登山だった。トレ－ニングに通うには少し遠い。もう少し近ければなぁ。　＜終＞▲高度感のある夏道登山道

  2009.07.19

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  伯耆大山(三鈷峰と弥山) その１

  　万葉集に「見れど飽かぬ」という常套句がある。いつまで見ていても見飽きるということがない、という景観賛美の言葉だ。今回の登山で、大山の北壁は本当に言葉通り「見れど飽かぬ」ものだなと強く感じた。宝珠尾根の東側から、元谷の真正面から、また夏道登山道の西側から、見飽きることなく眺めた。▲大山北壁(上宝珠越付近より)　５月の連休過ぎて新緑という言葉が聞かれはじめた頃から、なぜか無性に大山の緑に囲まれたくなって、ずっとその気持ちを引きずってきた。蝉の鳴き声が聞かれはじめた今週まで、地元の金剛・葛城はもとより御嶽山や近畿の屋根大峰を歩いてきたが、大山の魅力はよその山で代用できるものではないのだろう、大山への憧れは弱まらなかった。　崩れる白い砂が、遠目には雪渓のように見える。草木の育たない砂礫の急斜面の並ぶ様が、森林限界を超して聳えているように見える。標高1,700m台の山であるのに、どこか北アルプスの山の風貌を備えている。弥山山頂のキャボク木道。日本海や弓ヶ浜を望む楽しみ。ブナの極相林。三鈷峰。砂すべり。ＴＤＬやＵＳＪさながら、アトラクション満載のテーマパーク的な大山である。ただし山頂部は縦走禁止なので、ジェットコースターだけは運休しております、といったところか。　夏道登山口を起点にして、土曜日の午後に三鈷峰、日曜の午前中に弥山、というのが、天気予報を確認しながら決めた今回の山行である。　朝７時半に大阪を出発し、昼すぎに夏山登山口の駐車場へ着いた。参考までにETC休日特別割引を活かした高速料金は、松原ICから米子ICのひとつ手前の溝口ICまで片道\1,850だった。さらに嬉しいことに大山の駐車場は4～12月まで無料。　石畳の道を通り、大山寺へと向かった。この道は日本一長い自然石の道だそうだ。日本一長いといっても、私が歩いたのは500mほどで、これぐらいの長さの石畳の道ならあちこちにありそうな気がした。下はどこまで伸びているのだろう。旅館や土産物屋で終わりのように見えたが、まさか500mそこらの石畳の道が「日本一長い」？▲自然石の道　　　　　　　▲大山寺　　　　　　　▲金門　　　　　　▲中宝珠越付近より　大山寺で登山の安全を祈願したあと、前回の大山登山で見逃した「金門」に立ち寄った。　崩れゆく山、大山は砂防ダムがいくつも造られている。なかでも元谷下部に設けられた一番幅の広い堰堤は、その名も大堰堤と名付けれており、１６両編成の新幹線が横付けできるかどうか判断に悩むほどの規模を持っている。石畳の道は疑ったが、こちらを「日本一長い」堰堤と言われたら素直に信じたであろう。　幅の広い谷は、金門まで下ると幅数ｍに絞られる。考えてみれば不思議な地形である。これは頼もしい天然の頑丈な堤ではないだろうか。　二俣を左へ、下宝珠越へと向かった。夏道登山道が徹底して整備されているのに対し、こちらの登山道は自然のままで、とても山道らしい山道だった。▲二俣から下宝珠越への道　ここはなかなかにきつい登りだった。多くの人が登る大山のメインルートである夏道コースも、階段の連続で体力的にはかなりきついコースだ。行者コースを登るのは私の知る限り一番ハードなルートだし、元谷は下り専用。駒鳥小屋から回るのは距離が長い。で、体力的弱者は休憩を多くとってゆっくり登るしかないが、水場のない道は荷を重くさせて、効率の悪い登山を強いられる。大山は、1,700m台という標高から想像される以上に厳しい山と言えよう。　しかし、山麓の寺社を徘徊するだけではもったいない。頂上までは自信がなくても、六合目避難小屋までなら行けるかもしれない、と思う人はぜひ六合目を頂とみなして登ってみることをおすすめする。というのも、この六合目の小屋は展望のよい所に建っていて、大山の北壁が間近に眺められ、かつ日本海側の展望も山頂と変わらない眺めが得られるからだ。高くから弓ヶ浜を見下ろす爽快感。むしろガスに包まれやすい山頂以上に期待できるかも。　＜つづく＞

  2009.07.18

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  御嶽山(濁河～サイノ河原避難小屋～摩利支天) その４

  　雨は弱くなってはまた降りだしてを繰り返し、ガスは流れてはまた立ちこめてを繰り返していた。ときどき周囲を見回せば、乗鞍の頭だけが雲の間にちらりと見えたりもした。摩利支天の分岐を通過して、向かい側に構える剣ヶ峰の上り返しを見ながら、サイノ河原を下りはじめた。サイノ河原は鞍部にあたるので風が強かった。また気温も一段と低く、ここに来て体感温度は一気に下がったかに感じられた。　サイノ河原避難小屋が道の脇にあり、気持ち逃げ込むように入りこんだ。ついでなのでここで小休止を取って昼食の半分を食べることにした。おにぎりを食べているあいだ動かないでいると、濡れていた体は急速に体温を奪われて、歯の根はガチガチあわなくなり、震えがとまらなくなった。　剣ヶ峰まで片道90分、往復で３時間だ。１時間後の天候も皆目予測付かない状況であるのに、この山頂にあと３時間留まるのは、当初の予想以上に危険な行動に思われた。足元は石がごろごろしていて油断ならない。前後見渡しても他の登山者はここら辺りは不思議と皆無。ガスると方向を見失いやすいと忠告されたサイノ河原にはガスがしこたま吹き込んでいた。サイノ河原といえばあの世とこの世の境。ここを渡ると本当にこの世の人でなくなるのではないかという予兆めいたものも脳裏をかすめた。そういう感覚は普段気にもしない私であるが、今回ばかりは縁起云々の問題ではなく、そういう展開になる諸条件が揃っているだけに無視できない。　うーん、剣ヶ峰は断念するのが良さそうだ、と判断した。　ただし、このまま降りるのは残念なので、今回の登山の目標を摩利支天のピークに変更した。摩利支天ならさきほど通過した分岐点を東へ20分いくだけで、標高2,959mのピークに到る。これならずっとたやすい。▲摩利支天の分岐に建つ社より剣ヶ峰方面をみる　小屋を出ると来た道を引き返した。　分岐点の社に戻って、摩利支天の尾根筋南側につけられた道を取った。辺り一面ゼブラ・カラーの天幕を張ったかのようで、奇観を呈していた。前方にそびえたつ継母岳が景観の要におさまって、なにごとのおわしますかは知らねども、この大地のあり様、まことに神々しい。　目指す摩利支天の左に継母岳、右に継子岳、振り返れば剣ヶ峰。広く複雑な山頂をもつ御嶽山は、自分のたつ山と同じ山の頂を方々に眺める楽しみがあった。▲摩利支天尾根筋から継母岳をみる　道に覆いかぶさる雪を際どくかわしながら進んでいたが、容易に越せない雪が現れて、ついに行く手を阻まれた。摩利支天までも断念せざるをえないのかと仕方なく引き返した。途中上に通じる道があったので入ってみると、そこは右も左も落ちるリッジで、みれば尾根筋頂点の岩を伝う道があるように見えた。一度あきらめた摩利支天を再び目指した。　ふと芥川龍之介の「蜘蛛の糸」を思った。細く頼りなく、いつ切れるかわからない道、それは蜘蛛の糸を伝うようであった。摩利支天という極楽へぬけだせるのか。　幸いこの尾根筋を這っている間、雨はあがってときおり雲間に晴れ間が見えたりもした。飛騨側の広大な草木谷のガスが残らず払われて、濁河まですっきりと見通せるときもあった。素晴らしい眺めと緊張感が疲労を忘れさせてくれたのか、このときは心身とも非常に心地よかった。　やがて小さな立札のたつ場所にでた。「摩利支天山頂上　2,959.2m」と書かれてあった。やった。▲2,959.2m 摩利支天山頂上にて記念撮影　帰りに仙人滝に寄った。仙人滝は最初に紹介した「小坂の滝めぐり」の滝のひとつで、今回の登山道のすぐ脇にある。雨で水量多かったこともあり、迫力ある直瀑だった。　眺めて思う、もしこんな滝が金剛山地に存在していたら、どれほど宝物と祭り上げられることだろうと。滝といえば箕面の滝を思い浮かべる大阪に、ひとつでいい、こんな滝があったら。　しかし、みごとな滝は滝だらけの町にあって、目立たない姿におさまっているものなのである。▲降り続いた雨がとうとうと流れ落ちる仙人滝　晴れるでもなく、激しく崩れるでもない天候は結局終日続いて、そのなか濁河まで無事に下山した。　登山口の神社御嶽大神にも立ち寄った。今日一日の登山の加護を謝して、記念に交通安全のお札を購入した。霊験あらたかな新しいお守りがあれば、御嶽パノラマラインの復路も恐るるに足らず、というようなことを信じる私ではないが、御嶽山にゆだねるのであればもう何事であれ心和むので宜しいという心境である。　天候がすぐれなかったおかげで思い出深い登山ができた。期待どおり、どうあっても楽しめる御嶽山だった。素晴らしいチャレンジを体験させてくれた御嶽山に感謝。　摩利支天のピーク到達は、登山の満足感を十分に満たしてくれるものであったが、やはり御嶽山の最高地点である剣ヶ峰へのリベンジは望むところなので、すすんで宣言したい。今度は田の原から黒沢口へと回るコースにしようかと、いま再び、御嶽山の地図上に想いを駆け巡らせて楽しんでいる。　＜終＞私の歩いた山と道＜目次＞はこちら。

  2009.06.28

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  御嶽山(濁河～サイノ河原避難小屋～摩利支天) その４

  　森林限界をすぎると、匐松のなかをトラーバースする道が続いた。　この道は頂上からよく目立っていた。匐松の濃い緑でべったりと塗られた山肌。そこに一筋、目の整然と並ぶ織物から一本がほつれて抜けてしまった跡のように道が通っていた。上から見るとその道のりは短く見えた。駆ければ登山口まで１時間もあれば戻れそうな感じがした。森林限界以上では距離感を掴む対象物が乏しいため、いつもこんな錯覚に陥っている。いつか自分は高山をトレイルラン中に、この手の錯覚から所要時間を大幅に誤って、道中途方に暮れるときが来そうな気がしてならない。▲匐松帯のなかを進む道　匐松は丈が低いのに地面の岩が見えないほど密生していた。それを見て、先日みた映画『劒岳　点の記』のことを思った。『劒岳　点の記』北アルプスの北端付近に位置する剱岳は、三角点の設置が一番最後になった場所である。明治39年、日本地図の空白地点を埋めるため、陸軍参謀本部陸地測量部が人跡未踏とされてきたその剱岳の登頂に挑んだ。ちょうど日本山岳会も剱岳の登頂を計画していて、軍と初登頂を争う展開になり、マスコミがこれを囃し立てた。測量官である柴崎芳太郎は、軍の威信という重責をも負って、峻険な剱岳に向かうことになる。人と自然から受けた至難の使命は、同じく人と自然の援助を得つつ、完遂の栄へと歩一歩近付いていった。しかし、剱岳の頂には思いもよらぬどんでん返しが用意されていて、登頂に挑んだ彼らのみならず、山岳界をひいては日本社会を驚かせたのである。柔よく剛を制す柴崎芳太郎その人と、語り継がれる剱岳の聖なる史実。新田次郎の原作(1977年)を、木村大作監督が2009年に映画化した。　前人未到であれば、いま歩いているような拓かれた道なんぞあろうはずなく、匐松のなかを登ってこなければならない。見ればこんなところ、とてもじゃないが歩けたものではない。危険度は増すが雪渓を登る方がまだ進むだろう。そういうことを考えると、積雪は登山者に危険と過酷な諸条件を強いると同時に、登頂の可能性を与えもしているのだと気付かされた。　ところで、映画『劒岳』で気に入ったところがある。空撮を用いなかったことだ。日本アルプスの山々を空撮で紹介するDVDを図書館で借りたことがあるが、たいへん退屈だった。空から山を見るというのは、どうも山登りする者の興趣をそぐところがあるような気がする。▲雪渓を二箇所横切った　念入りに防水対策していない服装だったため、下着まで雨が染みていた。靴の中はとうにぐじゅぐじゅだ。雪渓を渡るとき、20cmほどを踏み抜くときが数回あった。そのたび靴の中に水が入り込んだ。気温がさほど低くないので、凍傷や低体温の心配はない(と思われる)が、心理的な疲労感はいやますばかり。　疲れてくると岩の踏み場も足任せになり、ときどき乗った大きな石がゴトっと動いて、はっとさせられた。岩場で転ぶと擦り傷だけでは済まず、歩けなくなる怪我を負う可能性もあるから恐い。一歩一歩に集中すべしと、つど気を引き締めなおした。　匐松が見られなくなった。山頂は近い。▲3,000m峰らしい殺風景な道になった　おおかた凍結した池が目に入った。積雪期だけに見られるという五の池だ。ほとりに五の池小屋が建っていた。マップのコースタイムより一割ぐらい早くに飛騨頂上へ到着。　小屋の中に人がいるのを確認して少し安心した。居た人にアイゼンがなくても剣ヶ峰まで行けるかどうかを尋ねた。「三の池まわりは雪が多くて無理。摩利支天の分岐のある方を回るとよい。サイの河原はガスると方向を見失いやすい。あとは大丈夫だ」と端的かつ明瞭なアドバイスをいただけた。感謝。▲凍てつく三の池　計画時は、広い山頂を隈なく巡り歩いてやろうと、一筆書きの解を探るように山頂部分の拡大地図とにらめっこしていた。いま山頂の一角に立って置かれている状況と言えば、天候が優れなく先の見通し不明。装備が貧弱で耐性は失われている状態。スタートが予定より一時間半遅かったので時間の余裕もなし。　山頂でゆっくりはしていられない。御嶽山の最高峰、剣ヶ峰3,067mを最低仕事量で往復して、なるべく早く下山すべし、というのが許される精一杯であろうと思われた。　＜つづく＞

  2009.06.27

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  御嶽山(濁河～サイノ河原避難小屋～摩利支天) その２

  　濁河には十件前後の温泉旅館が建っている。それだけだと普通のひっそりした山麓の温泉場にすぎないのだが、近くに御嶽パノラマグラウンドという立派なスポーツ施設をもつのが濁河の特筆すべき点である。全天候型400mトラック6コースを備えるグラウンドは、後で立つ山頂の一角飛騨頂上からも緑叢中紅一点ひじょうによく目立って、広大な御嶽山の根張りのなかにそれと認められた。　しかし、周囲10km圏の人口密度を考えると、この施設は不釣り合いなこと甚だしい。なぜ山奥にこんな立派な施設があるのか、知らないものは俯瞰しておそらく首を傾げるだろう。理由は単純明快、御嶽パノラマグラウンドは高地トレーニング用の施設なのだ。プロフェショナルな国内外の集団に、好条件に恵まれた施設と絶賛され利用されているという。　濁河の標高は1,800mで、先日登った奈良県大峰山脈の釈迦ヶ岳の標高と同じである。あの釈迦如来像と同じ高さのところに車を止めているのかと思うと、近畿と信州の山のスケールの違いを強く感じさせられる。　また、高地トレーニング向けに御嶽尚子ボルダーロードという道が、濁河から北のチャオ御岳スキー場まで通っている。随分大胆な略し方だが、Ｑちゃんこと高橋尚子選手は岐阜県出身なのだ。現在建設中で、まだ３kmほどしか完成してないらしい。時間があれば走ってみたかった。ちなみに、楽しい、楽しいといって走る高橋尚子選手よりかは、楽しそうに走ってる奴をみたら腹が立つ(マラソンは苦しいもの)といった中山竹通選手に親しみをおぼえる私であるから、ネーミングに惹かれたというわけではない。▲登山口から４０分、ジョーズ岩を過ぎて　朝７時、登山届を出して歩き始めた。昨夜から降り続く雨は、大阪を発ったときから覚悟していた雨だ。御嶽山なら雨でもいいかという気分だった。展望がなくなるのは残念であるが、御嶽山なら外よりも内に、澄みわたった空の彼方よりも霞にまぎれたなにかの残像の方にこそ、見るべきものがありそうに思われた。名山であるまえに、まずここは霊山であるがゆえ。　人が山を護れば、山は人を護る。地における人と山との信頼の絆は、木の幹の太さになって明らかだ。所々で足をとめてしまうほどの大木に出会った。雨のもらたす湿っぽい山気が神聖な趣をいっそうのものにしていた。　きつすぎて喘ぐにはいたらないが、決して緩くはならない登りを、ひたすらせっせと登った。▲登山口から１時間半、のぞき岩小屋を過ぎて　意外だったのは登山者の少ないことであった。道半ばまできて、単独の下山者に一度会っただけだ。雨とはいえ日曜日、こんな日本の宝ものを独占していいものか。　御嶽山といえば、信者の鈴の音がたえることなく聞かれ、夜は松明の灯りが点々と続く、と聞いていた。濁河の反対側になる田の原登山口からだと幾分楽に登れるから、そちら方面はもう少し賑わっていたのかもしれない。下山時は５組７名ほどとすれ違った。飛騨頂上の五の池木屋が営業していたから、時間から推測するに上で泊まる行程なのだろう。　麓から約２時間経過して、お助け水という場所に到着。標高は2,450m。ここから森林限界でハイマツが幅を利かすエリアになる。雷鳥も生息していると立つ案内板が教えてくれた。　先をみれば雪が登山道を覆っていた。四つ爪をもってこようと考えていたが忘れたので、アイゼンは靴底に折り畳み式で装備されている半爪程度のものしかない。この先登れるだろうか、不安になりながら進んだ。　花はイワカガミとショウジョウバカマがよく目についた。いずれも雨滴をさげて清らかで、群生している箇所もあった。標高をあげるにつれて森の緑は濃くなり、そのなか、草花の艶やかなさまが冬の仏花のように際立っていた。　＜つづく＞▲道端の植物たち

  2009.06.26

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  御嶽山(濁河～サイノ河原避難小屋～摩利支天) その１

  　木曽の御嶽山はいつか登ろうと思い続けてきた山だ。関西から直線距離で測れば、御嶽山はアルプスよりも近い。ところが、じっくり地図を眺めてみる段になれば、登山口までの林道が思いのほか長いことを知り、時間で測ると決して近いとは言い難くなって、アルプスよりも奥地へと遠のいていくのだった。登りたい、登ろう、と思いつつ後回しにしてきた御嶽山。　それがついに踏み切れたのは、高速料金休日上限千円のおかげである。飛騨清美から中央縦貫で高山市へと大回りする本来だと採りかねる不経済なルートを、躊躇なく選ぶことができた。大阪南部の松原インターから近畿道、名神、一宮ＩＣ、飛騨清美と走ってなんと\1,850だった。　登山口は、御嶽山の北西に位置する濁河(にごりご)にした。近畿方面からのアクセスが悪くなく、かつ日帰りピークハント可能なコースタイムだったからだ。濁河へは、高山市から国道41号線を南下して、下呂温泉の北に位置する小坂という町から東に向かう。小坂から先は御嶽パノラマラインと名付けられた道を２時間弱ぐらい走れば温泉集落の濁河に行きつく。御嶽パノラマラインと聞こえは良いが、1.5車線ぐらいのよくある山間のうねうね道である。右に左にカーブがうんざりするほど続き、御嶽山塊が途方もなく広いということをいやというほど思い知らされた。　ＴＶの電波がアナログからデジタルに切り換えられる。なぜデジタルにするのか？という理由のひとつに、電波の周波数帯を節約して空いた領域をより安全で快適な社会環境構築のために有効活用する、が挙げてあった。具体例として、走行中の車が互いに電波を飛ばすことによって、交差点での衝突を事前に予測し、ドライバーに警告を発して事故を未然に防ぐ活用法が記されていた。1.5車線の山道では、いつ対向車が来るかと冷や冷やし、カーブミラーと進行方向を同時に見ようと無理に頑張って、疲労の激しい運転を強いられる。このような道で「あと５０ｍで対向車とすれ違います」と事前にアナウンスしてくれたなら、どれほど助かるだろう。　まぁ、対向車の１００％がアナウンスされないかぎり決して気は抜けないし、おそらく１００％にはならないだろうから、かかる設備投資に見合う恩恵は受けられそうになく普及は進まず実用に耐えるものにはならないだろう。(あぁ現実的！)　でも、何分の一かの対向車だけでも通知があれば、それだけでも楽かな。いやいや、５０ｍですれ違うと伝えられて、よっしゃ了解とつい目先のカーブで油断してしまい、１０ｍですれ違うことになった非通知の対向車と衝突する事故が多発するかも。(あぁ悲観的！)▲御嶽パノラマライン大平展望台からみる御嶽山 (手前の緑の山は三間山1799m)　小坂町は日本一滝の多い町だそうだ。落差５ｍ以上の滝が２１６もあり、そのうちまだ名前のない滝がわんさとあるらしい。山に親しまない者でも観光できるように、いくつかの滝には探勝路が整備されてある。「小坂の滝めぐり」と呼ばれ、これが昨年「岐阜の宝もの」の第一号と認定されたそうだ。滝なんぞどこにでもと侮るなかれである。　柱状節理の岩壁を映画館の巨大スクリーンばりに見せる厳立(がんだて)公園から、「三ツ滝」と「あかがねとよの滝」と「唐谷滝」を見て回った。▲柱状節理の岩間を落ちる唐谷滝　唐谷滝をみれば、溶岩が急速に冷えて固まったという柱状節理の地質は厳立だけでなく、御嶽山麓一帯どこでもこうなのだということが察せられる。ある資料に、御嶽山は３回ほど激しい噴火を繰り返したとあった。現在の姿にいたるまでの間、標高3,500mに達するときもあったらしい。富士山も３回ほど大噴火を繰り返したそうだ。現在の富士山が端麗な円錐形であるのは、３回の噴火がどんぴしゃといえる重なり方をしたからといえる。　それだけで一王国をなしている厖大な山。噴出してきた溶岩の総量を想像してみると、何万年かのちの日本最高峰は御嶽山になっていても不思議ではない。　＜つづく＞▲「小坂の滝めぐり」三ツ滝

  2009.06.25

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  釈迦ヶ岳(前鬼～大日岳～釈迦ヶ岳と不動七重滝) その５

  　釈迦ヶ岳の山頂には釈迦如来像が立っている。ガイドブックやブログの写真で何度も見ていて、ぜひ実物を見たかった。少し前、像が修繕でご不在の期間がしばらくあった。像がないなら今は登ってもつまらないな。そう思って釈迦ヶ岳をその週末に登る山の候補から外したこともあった。　「山頂には何であれ建造物がないほうがよい」という深田久弥に共感を覚える私であるが、釈迦ヶ岳の釈迦如来像だけは、なぜか例外と言うことになる。　ヤマケイ関西Booksシリーズ『大峰・台高』の本で知ったのは、釈迦如来像が建てられたのは大正十三年のこと――、135kgある台座をはじめこの3.6mにもなる像を、とある屈強の強力(ごうりき)が独りで山頂まで担ぎあげた。身長188cm、体重120kg、大峰随一の力自慢のその強力の名は、鬼マサの異名で知られていた岡田雅行。前鬼林道のない時代で、前鬼口から宿坊集落までの8.5kmは標高差激しい山道だったという。そして宿坊から山頂までの4kmは標高差1,000m。　これから背中の荷物を重く感じた時は、135kgを担いだ鬼マサのことを思い出すことにしよう。台座に比べたら、おそらく自分の荷は綿菓子も同然だ。　正午、釈迦ヶ岳山頂に到着。　下から見てときおり流れるガスに包まれていた頂は、私が山頂に居たあいだは運よく露になって、四方がきれいに見渡せた。　念願の釈迦如来像を拝み、展望を楽しみ、登頂の満足感にしばし浸った。▲釈迦ヶ岳山頂　山頂は風が強かったので、南になった深仙宿(じんせんのしゅく)で取ることにした。お堂を風防がわりにその前で食べたが、扉が閉められていたとはいえ大変に神聖な場所であったから、少々、ではなく非常にマナーが悪かった。　山小屋など修験に使う設備の多くは、登山者と共有で利用されている。行者たちは設備のお世話になったあとは、使用前と同等以上の状態に戻すことを常々怠らなかった。それが昭和三十年以降、登山ブームでたくさんの物見遊山客が訪れるようになって、作法も何もないむちゃくちゃな状態になったと、さる大阿闍梨の方の嘆きが本(『修験のこころ』春秋社2008年刊)に書かれてあった。　宿とつく名の示すとおり、行者は深仙宿で七日間程泊まって周囲の行場で行を重ねたらしい。　お堂の閼伽水として長年汲まれてきた香精水という水場が、お堂の北北東150mほどのところにあった。近年は雨後の一時を除いて、滴り落ちる程度しか湧水が取れないという。見るとポタリ、ポタリ。500ccペットボトルを置いて、釈迦ヶ岳をピストン(1時間強)しているあいだに一杯になるかどうか、という感じである。ここの水場は使えないと覚えておくほうが良さそうだ。　太古の辻から前鬼に。このコースを踏めた満足感は言わずもがなの「大」。　想像以上に歩きやすかった道は、不動七重滝の探勝コースに行く時間を用意してくれた。　吊橋は壊れたままだが、増水時でなければ渡渉して、滝近くまで行けるという情報を得ていた。その通り、靴を脱ぎ裸足になって一番浅そうなところを渡った。幅10mほどの半ばで、冷たさに降参。でも既に真ん中だから、戻るのも渡りきるのも同じ。渡ったあとは喉元過ぎればなんとやらで、冷たさのことは忘れ去ってしまいたかったが、帰りも渡らないといけないので忘れられない。▲河原を歩いて滝の方へ(右に道あり)　河原に転がる大石を乗り越えながら遡っていくと、滝壺で行き止まりになった。一番下の滝しか見えないので、景観にいまひとつ迫力がなかった。でもこれ以上は半身浸かってへつるかスイム、という沢屋さんのルートのみ。　こういう所かとその時は満足して引き返したが、ときどきコメントを戴いているはなうさぎさんから後日教わった情報によると、探勝路はもっと奥まで続いていたとのこと。そういえば途中、崖に道の端が見えていたが、あれだったか？　最上段の滝の飛沫を浴びるところまで行けるようだから、これはリベンジせねばなるまい。　集団で山行をする時、難所では「懺悔・懺悔・六根清浄」と掛け念仏をして、自身を鼓舞します。ここで六根(六つの感覚器官)というのは、眼・耳・鼻・舌・身・意のことで、これは色・声・香・味・触・法という六境(六つの対象領域)に対応しており、それによって六種の認識作用(六識)が生ずるとされています。したがって六根は六識の拠り所といわれます。　六根がその対象に対する執着を断って、浄らかな状態になることを六根清浄といっています。説明すると難しいですが、それは要するに三密清浄に尽きるのです。心を清らかに、言葉を慎み、行いを慎んでいくことです。一番むずかしいのは心を清らかにするということですね。(中略)　それが私たちの修行の眼目です。それができれば、全てのことが成就していきますよ。　　　　　　　　　～春秋社刊『修験のこころ』より～　往復で一時間半ほどを要した。壊れた吊橋まで戻ってきて、再び靴を脱いで渡渉。急くあまり転んだらエラい目に合う。体の安定には十分注意しながら、できるかぎり急いだ。水流によろめき、冷水に痺れつつ。　踏み場探しに水底をみつめれば、その水の清らかなこと。　今回の山行レポートついでに修験を調べたことで、奥駈道がますます清く思われるようになった。それは素晴らしいことだ。しかし修験のこころに照らすと、安逸をむさぼり利己的で傲慢で欲深い自身の日常が浮き彫りにされる。奥駈道を歩く我が身が、すなわち不法投棄のゴミも同然だ。それは問題だ。　大峯の清浄に洗われ冷やされるべきところは、この次からは足でなく、心と頭であれと願って、今回のレポートの終わりとする。　＜終＞

  2009.06.07

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  釈迦ヶ岳(前鬼～大日岳～釈迦ヶ岳と不動七重滝) その４

  　そこはガラガラと崩れている真っ最中のような岩場で、大小の岩が重なりあいして、急斜面を形作っていた。鋭角の多い岩肌に触れると、千年昔の行場がいまも寸部変わらぬ形で在るのだと伝わってきた。▲大日岳の鎖場　長い鎖が一本だけ下げられていた。四国石槌山の鎖場を思い出す。鎖はずっと細い。靴先を懸けるには僅かに小さすぎる石槌の環。あれでもないよりはマシだったかなと思いながら、取り付いた。手がかり足がかりが多く、下から見るよりも登りやすい斜面だった。真ん中あたりに、俎板状の大きな岩がのっぺりとあり、そこだけは腕力で体を引き上げねばならなかった。ここを下るのが一番の難所だった。登るより降りるほうが難しいから、注意しないといけない。　下まで降りて、まき道があることを知った。もう一度まき道から登り、頂の大日如来像と再びの対面をした。　マラソンをはじめてから、私の山でのチャレンジとは、忍耐力を試すことに絞られた。体力と心を鍛えて山道に挑戦する。つまりは長い距離をいかにバテずに早く移動するかである。危険箇所の通過や、気象などが劣悪な条件下での果敢な行動は、チャレンジではなく、単なるリスクを負うだけの行為に思われて、いまは面白みを感じない。チャレンジの垣根が曖昧だった少し前は、山道で遭遇するものとして、そういう肝っ玉試しも楽しんでいたが。　だから、美しい景色に惹かれはするが厳冬の雪山を歩こうとは思わないし、沢登りに魅力を感じてはいるが、クライミング技術を習得したいとも思わない。　本で調べた大峯の苦行は、そういう点で、挑戦意欲を掻き立てられるものとそうでないものが混じっている。▲五百羅漢の山腹を望む　孔雀岳東面は、岩がタケノコのように森林の間からニョキニョキと頭を出していて、奇観を呈している。通称、五百羅漢。　ごく僅かずつであるが風雪に削られていくしかない巌と、年々新緑を輝かせる森。どちらが長く在り続けるだろうか。やはり種を持てる植物か。しかし、環境が変わって立ち枯れるトウヒもあることを考えると、岩と森、すなわち無機と有機の競い、先はわからない。　ところどころに、鮮やかなツツジの花。もろともに あはれと思へ 山桜　　花よりほかに 知る人もなし　(百人一首・大僧正行尊)　行尊は修験者で、上の歌は大峯苦行の最中に詠んだと伝えられている。　吉野あるいは「み吉野」の地名を詠む和歌は多い。いまの吉野は下千本から上千本までの桜の園を指す場合がほとんどであるが、和歌の詠まれた時代は、大峰山脈が吉野の山であったようだ。朝ぼらけ 有明の月と みるまでに　　吉野の里に ふれる白雪　(百人一首・坂上是則)み吉野の 山の白雪 ふみ分けて　　入りにし人の おとづれもせぬ　(古今集・壬生忠岑)　吉野は山深いところまでを含むから、雪と取り合わされる歌も多い。春とだに まだ白雪の ふる里は　　嵐ぞ寒き みよしのゝ山　(続千載和歌集・伏見天皇)しら雪の 猶かきくらし ふるさとの　　吉野の奥も 春は来にけり　(嘉喜門院集)　桜も終わった四月末に、行者環トンネル西口から大普賢岳までの奥駈道をピストンした。そのとき、影になる斜面には雪が多く見られた。　『この時期でまだ雪か……』　大峰の山を登るようになって毎年のこと、山で春の雪景色に驚かされている。　ひと月のちの５月末、さすがに雪はもうなかった。　ところどころで鮮やかなツツジの花がふっていた。　＜つづく＞

  2009.06.06

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  釈迦ヶ岳(前鬼～大日岳～釈迦ヶ岳と不動七重滝) その２

  　修験道を調べるために用意した本は、大峯本宮天河大弁財天社、昭和四十六年発行の『大峯修行の真髄』。Ｂ６三十一頁で、本というより冊子という感じ。簡素な装丁や奥付から、真剣な書物であることが一見してひしと伝わってくる本である。真剣な書物とは、本に一応値段はつけられてはいるが、決して営利目的ではなく、伝えるべきことを伝えんがために書かれた本、という形容である。　読んでまず感じたことは、修験道とは何か？その答えは時代によって変わってきたのだろう、ということだ。結論から書くと、この本によれば修験道の淵源は人格形成にある。作られるのはどういう人間像か、修験道は人格形成の礎となる部分を担うので具体的に書かれてはいない。しかし、書き手の取っている表現は、時代が必要としている人物像、これからの時代を切り拓いていける人物像を指している。そこに敗戦から立ち直る日本の姿が下敷きにされている印象をうけた。　時代に応える姿勢であるから、信のおける書であっても時代が変わると違う表現になりそうだ。逆に手にした本が、ある時代背景の影響を強くうけて書かれている可能性もある。　以降この本の説く修験道をかいつまんで紹介するが、上記のことを意に留めておいていただきたい。（と、この本を読んだあとに書く文章は、ついついつられて硬い表現になってしまう^^;）　先日わたしは、とあるワークショップに参加して、活力を養うには３つの方法があると教わった。「エンパワーをもらう」と表現していたが、もらえるのは、人から、自分から、自然・芸術から、の３つであると。この３つめの「自然から」を強烈に推奨しているのが修験道といえそうだ。　むつかしい経典の詮索や、教義の注釈や、論義に、口先ばかりで喧々しているような宗教は、無力であり魂の入らぬものである。吉野から熊野の大自然を一大伽藍として修行に勉め、大自然と人生との融合によって歓喜の体験を学ぶことが、最も速やかに大人格を完成せしめる道である。(要約)　と、本は説く。　吉野から熊野とあるのは重要なところで、「今日のごとく山上ヶ嶽のみの修行は真の大峯修行ではない」「大峯七十五靡(なびき)全体の修行が必要」と本は厳しい。　靡(なびき)とは修行場のことで、その七十五の一覧はこちらWikipediaで知ることができる。▲太古の辻へあがる木の階段　広葉樹の緑は美しい。光を受けて輝く。疲れを忘れさせてくれる、という表現はありきたりだが、本当にその通りだ。　一段の段差は低く、等間隔で登りやすい階段だった。ここは登山者泣かせの急登とされている。どういう意味なのか分らないが「キン担ぎ」と名付けられていた当時、階段はなかったのだろう。　両手をあげて喜ぶべきかは難しいところだが、難所はあるものの、よく整備されている奥駈道である。「現在の整備の行き届いた七十五靡では、真の大峯修行は達成されない」と改訂版は述べてはいまいか。▲二つ岩(両童子岩)　少し進むと「二つ岩」に出た。二つ岩は一見してすぐにそれと分かる形状だった。　別名、両童子岩で、さらに詳しく記すと、制多伽童子(せいたかどうじ)と今迦羅童子(こんがらどうじ)のお二方である。氏素性をあたってみると、八大童子と呼ばれているなかの二童子で、その一団は不動明王を親分としているとのこと。不動明王は大日如来の化身で、仏法に従わない者を忿怒の形相で脅し教え諭す姿だとされている。制多伽童子と今迦羅童子は八大童子を代表して、不動明王像の両脇に配されることが多く、これを不動三尊像というらしい。　釈迦ヶ岳までの途中に大日岳(1,540m)がある。その頂に大日如来が鎮座している。山一つに従えさせるにはやや小さい気がしないでもないが、大日如来すなわち不動明王とその眷属八大童子、という位置関係なのかな。　両岩の間から、五百羅漢が望めるという。五百羅漢とは……　そういえば、むつかしい経典の詮索や、教義の注釈や、論義に、口先ばかりで喧々しているようなのはいかんと誰か言ってなかったか。　私はあの岩の間に立って気持のよい風を浴びた。展望を楽しんだ。その体験、その歓喜。奥駈道はそれでよしなのだ。　＜つづく＞

  2009.06.04

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  釈迦ヶ岳(前鬼～大日岳～釈迦ヶ岳と不動七重滝) その１

  　先週、奈良県大峰山脈の「釈迦ヶ岳」に登った。　標高1,800mの釈迦ヶ岳は200名山に数えられるが、とりたててこのピークが白眉とは言い難いように思う。それは釈迦ヶ岳が凡な山という意味ではなく、同格の山が数珠繋ぎに居並ぶ大峰縦走路におかれては、という意味で。　しかしすでに大峰の連なる秀峰は、そんな何名山という括りに捉われずとも、世界遺産に登録されたことによって、もう他の山々と背比べする煩いから解放されているのだ。点から線へ、日本から世界へ、ふさわしいステージへと大峰自らが昇りつめている。　「待てまて、大峰になにを今さらそんなに箔をつけたがる。なにが点から線だ。修験道開祖のときからココは『場』として最高に崇められてきたんだ」　そうだった。奥駈道は元来、修験道の道場として比類なき聖地であり続けてきたのだ。　はて、そもそも修験道とはなんぞや？　法螺貝を鳴り響かせる山伏。白装束の集団。西の覗きから吊るされている修行者。修験者に山道で出会い、ガイドブックで修業の写真を見てはいるが、あらためて問われると答えられない。ならば今回の登山レポにあわせて調べることにしよう。　まずはWikipedia。修験道（しゅげんどう）とは、山へ籠もって厳しい修行を行う事により、様々な「験」（しるし）を得る事を目的とする日本独特の混淆宗教である。修験道の実践者を修験者または山伏という。　開祖は役行者（役小角）。７世紀の人物で、伝記は突飛な話が多いようである。　今に伝えられているこの役小角の像は、修験道の開祖としてマイナス材料ではないだろうか。呪術を習得せんがため苦行を重ねるのが修験道と誤解されかねない。少なくともそういうものではないはずだ。役行者は、鬼神を使役できるほどの法力を持っていたという。左右に前鬼と後鬼とを従えた図像が有名である。　前鬼とは役行者に付き従う鬼の夫婦。Wikipediaによると、５人の子を持ち、５人は下北山村に修行者のため５つの宿坊を開いた。今は小仲坊のみが宿坊を続けている、とある。　荒唐無稽な話が、顛末になって現状と一致しているではないか。ますますもって宜しくない。　前鬼は大峰ではよく知られた地名である。169号線を南へ下り池原ダムに達したところが前鬼口。私は今回、こちらから釈迦ヶ岳を目指すことにした。　169号線と別れて前鬼林道に入った。対向車すれ違いの難しい狭い道だ。見通しの悪いカーブのたびに神経をすり減らしながら20分ばかり走ると、右に不動七重滝が見えた。▲前鬼林道より望む不動七重滝　遠くからでもわかった。その一桁違うスケールの大きさ。　滝のそばまで行ける探勝路があるそうだ。帰りに時間があれば寄ることにした。　前鬼トンネルを３つほど越すと、先は車止めゲートに阻まれた。舗装された林道は２キロほど先の宿坊まで続いているが、許可された者しか通れない。ゲート手前に１０台弱は置けそうな駐車スペースがあった。車を置いてここからは歩きだ。吊橋を渡る道は宿坊までの山道で、舗装路を歩かずにすんだ。緩い登り道。途中、水場があり、水をたっぷり汲んでおいた。▲前鬼宿坊「小仲坊」　１時間ほど歩くと視界がひらけ、宿坊が見えた。立派。まるで集落。　これでも５つ宿坊があった昔と比べればごく一部にすぎないということが、裏手に築かれてあった石垣の多さと広さから察せられた。　地名から想像してしまう呪術や鬼といったおどろおどろしさはなく、歴史的に物淋しい感は否めないながらも、意外に明るい佇まいだと思った。　＜つづく＞

  2009.06.03

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  生駒山 (暗峠と日下の直越の隣?)

  　日本アルプスの峰々が天空をも別つ岩屏風で、現今の発達した交通網もその山塊には大きく穿たれてある一方、千年も昔より、人々の越してきた山並もある。妹に逢はずあらばすべなみ岩根踏む　　　　生駒の山を越えてぞ我が来る　（万葉集）　大阪と奈良の県境に立つ生駒山は標高642m。はるか万葉の時代から急く足ならずとも乗り越えられる隔てであったようだ。　甲斐駒、木曽駒をはじめとして「駒」の字を持つ名峰は多い。生駒の名もこの格ある駒の一文字を含んでいる。わずか二文字中の一文字なのに見落としていて、今しがた気付いたところだ。それも無理はないか、生駒の山からは「駒」の薫りが漂ってこないのだから。　小学生の遠足で生駒山上遊園地に行った。十年を一昔というならもう大昔のことだ。そんな時分から、生駒の頂に遊園地があった。深田久弥はその著書『日本百名山』で、山頂には何であれ建造物がないほうがよいと書いていた。槍ヶ岳の上のあの小さな祠でさえ余計なのだろう。私もそれに賛成だ。まぁ、白山の碑一本程度なら気にならないが。　そこへ山頂に遊園地ときた。海の中の竜宮城の向こうを張るつもりか、どだいノリが違うようである。メリーゴーラウンドで目を回し続ける駒、それが生駒の駒であろう。　暗峠(くらがりとうげ)は今では歴史の路である。大阪と奈良の行き来する車は流れの良い阪奈道路を使うから、ここを通る車は暗峠に用のある車である。石畳が敷かれ歴史の重みに鎮もっている。　いちおう国道で308号線。308号線は阪神高速13号東大阪線と並行して走る道で、市内では中央大通りへと繋がっている。大動脈の末端が、どこで行き止まるかとも知れぬかような隘路となって山を越していく。166号線に重なり大型車の往来激しい今も現役の竹内街道と違って、これはこれで感慨深い。　傍らに案内板があった。生駒山頂の南側の鞍部である暗峠(標高455m)を越える暗越奈良街道は、大坂と奈良間を最短距離でつなぐ八里八町(約34km)の道です。日下の直越(くさかのただごえ)の道とともに奈良時代以前から利用されてきた古道のひとつですが、江戸時代に入って本街道ではなく脇往還としてさかんに利用され、旅客・貨物の重要な交通路となりました。(抜粋)　最短距離とある。先の万葉歌の詠み人の越えた路が暗峠であれば、我の妹への想い一入である。　万葉集から生駒に関係する歌をもうひとつ引こう。おしてる、難波を過ぎて、うち靡く、草香の山を、夕暮れに、我が越え来れば、山も狭に、咲ける馬酔木の、悪しからぬ、君をいつしか、行きて早見む　（万葉集）　生駒の西山麓といえば、今もお百度を踏む足音の絶えない石切神社の石切がまっ先に浮かぶが、そのすこし北に日下と書いて「くさか」と読む地がある。暗峠の案内板に書かれている「日下の直越」はここから山越えする道のことだ。万葉歌の「草香の山」の草香はおそらく日下のことだろう。　今回、山登りというほどのことではなく、日下と山頂付近にある生駒山麓公園までの道を踏査しにきたのである。地図で見ると、日下不動尊というお寺から北にあがって阪奈道路の下りの道に出て、阪奈道路を数百メートルいったところから山に入る道が記されている。「日下の直越」とは別の道のようだが、山麓公園の真西に至るので目的に適う。さてこの道は通じているのかと不安ながらに辿れば、結果は期待以上で、灯篭ゲートと呼ばれる生駒縦走路の要所に出た。　帰り道、沈む夕陽と競いあって駆け下りた。有料自動車道が稜線を南北に貫いて、ゴルフコースと憩いの施設と府民の園地が山腹にひしめきあって、寺社仏閣の奥の堂まで舗装道が這い上がり、もう山とは思えない生駒の山。であるのに、３０分駆け続けたのは周囲雑木林ばかりの山道であった。ライトは携行していたが、しだい仄暗くなる足元は心細くてしかたない。それでもなお山は山（なめたら危険）の生駒山と思った。　途中、西に視界の開けるところが幾つもあり、大阪のアスファルトジャングルが一望できた。下の写真は１９時前。暮れなずむ大阪夏の街。右の山は六甲で、正面は雲である。雲居のかなた、夕焼けが美しかった。

  2008.08.22

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  弥山川遡行～狼平～川合(奈良県大峰山脈) その３

  ▲オーバーハングの鎖梯子　１１時半に河原小屋に到着した。地図の参考コースタイムは、熊渡から河原小屋まで４時間５０分。休憩を含むが、歩き始めてもう５時間と４５分がたっていた。１時間以上のスローペースだ。　出発時に「遅くとも１６時半には下山しようか」と話していた。「じゃ、１１時半で折り返しだ」と決めた。　「どこまで」というのは、弥山を越えて八経まで行けるかな、という話の流れである。ピストンするつもりだった。　狼平の遥か手前で、その１１時半。「このコースは降りたくないなぁ」「トンネル西口へ降りて309を歩こうか、ここを降りるよりも絶対はやいと思う」「川合へ降りる陣ノ峯コースなら、降りてから熊渡まで近いぞ」「ナメリ坂から熊渡へ降りる道を使うレポをブログで何件か見た」「それもちょっと不安やな」「とりあえず狼平まで行こうか、そこでまた検討しよう」「狼平までのタイムは、えーっと、１時間１０分だ。」「よしっ、頑張ってここは１時間で行くぞ」　頑張っての結果、狼平まで２時間以上かかった。▲アングルのトラバース　体力的にバテていたわけではない。ペースが遅い理由は、渡渉時、それに河原を石伝いに歩くときのライン選びの下手さ。それにテープ探しのタイムロスだ。　２度目からはもっと早く歩けると思う。テープだけでなく、『たしかこんな感じの所を通った』という記憶を頼れるからだ。　葛城のマイナールートでは、山屋、沢屋、藪屋、それに杣業の人のテープが混じりあっている。テープの真意を見抜く状況観察を常に強いられて、初回のタイムロスが大きい。悪いことではないと思うが、葛城山系を歩いてテープを闇雲に信用しなくなる癖がついた。その癖がこんな所では少し足をひっぱる。　河原小屋から狼平までの間には難所もある。　オーバーハングの鎖梯子とアングルのトラバースだ。しかし、ここに至るまでの間に、さんざん梯子と鎖のお世話になっているので、ここに来て怯む人は少ないだろう。金剛山のカトラ谷の梯子と鎖を掴んでのトラバースがもしこれだったら折り返す人もいるだろうけど。▲吊橋を渡って狼平へ　どちらも短い区間だけだ。アングルのトラバースは、手の位置にもアングルがあって、手はそれを掴みながら岩壁を平行移動する。　狼平は人で賑わっていた。弥山川遡行コースではほとんど人に会わなかったし、陣ノ峯も長丁場で人気コースとは思えない。どういうコースなのか気になり、集団の人に訊いてみると、弥山から狼平までをピストンするのだとか。なるほど。　狼平の草原に座ってランチタイム。持ってきたおにぎりを食べた。それと地図を出して、変更余儀なくされたこれから先のコースの検討をした。　検討の結果、陣ノ峯を下ることに。地図の参考コースタイムは川合まで３時間２０分と記されていた。１４時過ぎなので、このタイム通りでも１７時半の下山だ。ゆっくりはしていられない。出発。▲頂仙岳付近にも立ち枯れがあった　歩き始めて感動したのは、道の歩きやすさ。まるで高速道路を往くようだ。　このコースは以前、トレイルランの練習に使えると目星をつけた道だ。その下見が出来た。非常にいいコースだ。ただし狼平から弥山川を降りる案はボツだ。陣ノ峯のピストンは面白くないし、行者還岳を回って309へ降りるのがいいか。かなり遠まわりとなるので時間がどうかだ。　黙々と歩いて１８時前、川合へ到着。エネルギー補給をしようとローソン風の店ムーソンへ寄ったら１７時で閉店していた。コンビニを装ってその閉店時間はないだろう、と恨めしげに店内を覗き込んだ。　熊渡まで車道歩き１時間１０分。精神的にこれはしんどい。「走って車とってくるから、ここで待っといて」と言って荷物を置き、私が車を取りに向かった。さすがにこの区間ばかりは、地図の参考タイムを大幅に上回った。２０分で熊渡に到着。ランニングを始めて良かったと思える点は、山歩きでこういう複合技を使えるようになれたことだ。　ということで、無事に難コースを完踏。弥山川遡行コースは、ピュアな山歩きの醍醐味を味わわせてくれるコースだった。　＜終＞

  2008.07.17

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  弥山川遡行～狼平～川合(奈良県大峰山脈) その２

  ▲双門の滝　このコース一番の見所は双門ノ滝であろう。日本の滝百選のなかで、その姿を望むのが最も困難と言われている滝だ。　登って歩いて攀じて掴み上がって踏み越して渡って伝って通っていくと、ついに仙人ぐらテラスと呼ばれるところに出た。どうやらここは絶壁から木の根を支えにせり出した場所らしい。向かいの仙人ぐらと同じようにこちらも絶壁なのであろう。どういうところなのか知ると、二度と立つ気にならないかもしれない。　奥に双門ノ滝が見えた。落差はあるものの、真っ直ぐに落ちる細い直瀑で、それに遠い。滝単体の表情は、正直言ってあまり特筆に価するものではないと思った。しかし、それを取り巻く環境は素晴らしい。仙人ぐらの絶壁は、あの滝が何万年もかけて後退した結果、出来上がったものなのだろうか。継続は力なりというが、いやはや全く恐ろしい力だ。▲ザンギ平からの展望　連続するハシゴを登って、見上げた滝もいつかは眼下に流れる沢水となる。ひとつ不思議なのは、いくら登っても、見上げる頂がいっこうに近寄らないことである。１時間前と同じぐらいの高低差で、山間の奥に聳えている。『あれだけ登ったのに？』　有名なだまし絵にエッシャーの無限階段というのがあるが、ここはまるであそこだ。いくら登っても標高があがっていないぞ。　ザンギ平に出た。向かいの稲村ヶ岳と大日のキレットがよく見えた。あれも先ほどから何度か目にしているが、あまり高さが変わらない。　時間はここで１０時前。もう４時間以上歩いている。はて？▲透ける川底　水はスポーツドリンク1.5リットルを持ってきた。沢の水はオタマジャクシが沢山泳いでいて微生物が多いだろうから、基本的に飲まないことにした。道は殆どが木陰だったおかげで、歩いている分にはあまり脱水症状にならず、持参分で不安はなかった。でも身体は渇いていたので、飲めるならたっぷり飲みたかった。オタマジャクシがいなくなったらの飲もうと思っていたが、水は澄んで美しいのに、どこまで登ってもオタマジャクシがいた。　ひとつご褒美があった。オオヤマレンゲである。あちこちで咲いていた。弥山から八経ヶ岳へ向かう間の柵の中ぐらいしかもう無いのだろうかと思っていたから、こんなにいっぱい自生していると知って驚いた。有り難味が薄れるほど、方々で見かけた。▲オオヤマレンゲ　河原で休憩タイム。靴と靴下をぬいで、流れで足を冷やした。「あぁ、冷たい！　でもサイコー、気持ちいい！」　しかし、ゆっくりと休んではいられない。すでに予測タイムを大幅に過ぎてしまっているのだ。このコースの時間のかかることといったら半端ではない。平面地図からは想像できない長丁場だ。　それにしても、旺文社の山地図のタイムは、トレイルランナー向けかと思われるほどの、好タイム(？)だ。以前から思っていたが、同じ旺文社の『山と高原地図』でも金剛・葛城地図のコースタイムを読むようなつもりで、大峰地図のコースタイムを読むとえらい目にあう。　いままで迂闊にこのコースに踏み込まなくて良かった。美しい景観に装われているが、実質は長く険しくリスキーな道が延々と続く、それは大峰の山の臓腑をえぐる真剣勝負の山道であった。　＜つづく＞

  2008.07.16

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  弥山川遡行～狼平～川合(奈良県大峰山脈)

  ▲白川八丁　先々週の週末、弥山川遡行コースに行ってきた。かねてから歩いてみたかったコースである。ここならヘルメットをかぶってロープを使うという、いわゆる沢屋でなくとも遡行できそうな様子だし、それでいてスリルと景観は並みのコースとは一味も二味も違うという印象を受けていたからだ。　今回は山友と二人での登山。169号線を走って行者還トンネルに向かった。途中、車を止めて星空を眺めた。星のあまりの多さに感動した。　熊渡に車を止めて車中泊。他に車が５台ほど停まっていて、道はほぼ満車状態だった。前夜から来ていて良かった。時計はもう２時で、目覚ましを５時にセットして寝た。３時間しか眠れない。といっても、ここまでの道の大半を山友に運転させて、私は１時間以上すでに眠っていたのだが。▲ガマの滝　それでも５時には起きれず、寝ぼけながら用意して、ようやく歩き出したのが５時４５分だった。天候はばっちり。　橋を渡って林道を登った。しばらく行くと分岐で河原に下りた。白川八丁という場所で、ここでは川は伏流となっている。川幅は広く石は多い。さすが大峰、金剛山の沢道とはスケールが違う。　さらに進むと岩が大きくゴツゴツしてきて、水の流れる河原になった。流れは澄んでいて、小さな黒いオタマジャクシがたくさんいた。ヤマツツジの残る岩壁の下、滑らないように岩場をつたっていくと、最初の滝「ガマの滝」と思われるところに出た。釜の翠が美しい。写真を撮ったが、オートモードではあの翠が出ていなかった。設定を変えながら何枚も撮って、ようやく遠景モードで撮ると、比較的見た目どおりの翠が再現されることを発見した。▲弥山川遡行　顔を洗って少し休憩をとった。　滝を巻いたり渡渉したりを繰り返し、徐々に急になる山道をテープを追いながら登った。ところどころでは鉄のアングルやハシゴが登場した。　そういう補助具のある道でも、崩壊して横手を抜ける箇所があるし、また、なぜここに補助具がないのか疑問に思える箇所もある。ともかく気の抜けない道が続いた。　ときどき立ち止まってテープを探した。テープは要所にきっちりと付けられてはいるものの、コースの変化があまりにも激しく常にこの先どっちに行くのかが予測つかないために、次のテープをなかなか見つけられないのだ。日が暮れると、この道はライトがあっても歩けないなと思った。▲二の滝　渡渉も石の繋がっているところを探した。増水状態ではなかったと思うのだが、多くはかろうじて渡れるルートだった。増水時は難儀するなと思った。　しばらく行くと、正面に見事な滝が現れた。この後につり橋を渡ったから二ノ滝だ。　きつい登りで汗だくの身に、目前の滝は清涼感たっぷり。ここで少し休憩をとった。　このコースの多数ある滝のなかで、この二ノ滝が一番容易に近寄れる滝ではないかと思う。広角でも収めきれない落差で迫力も十分あった。岩を叩くしぶきのアップを写した。　まだここで半分にも達していないが、期待以上に素晴らしいコースであることを確信した。しかしこのコースのハードさも相当なので、誰にでもすすめられるルートでないことも確かだ。　＜つづく＞

  2008.07.15

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  野底マーペー(石垣島 282m) その３

  　滑りやすい道を、いっそう厄介にさせる奴がいるのだ。「ヤマンギ」である。普通の毛虫でも触れたくないが、この毛虫には毒があって触れると激痛。リンク先の紹介にもあるが、地元ではハブよりも怖がられているというから、おそろしい奴である。　事前に調べていたので、根も幹も、なるべくならロープも、とにかく極力モノを掴まずに登ろうと決めていた。　それに木を掴むといっても木がエイリアン風なので、ヤマンギがいないとしても、あまり掴みたくない感じである。　　　　　葛城山系の低山と比べて、どことなく山全体が爬虫類的である。実際に爬虫類も多かった。カエル。色はグリーンだったが、明るい原色で矢毒ガエルの雰囲気があった。草の中でガサゴソ音がするので何かなと見れば亀。セマルハコガメという奴だった。先の地面を何か横切ったと思って注意してみればトカゲ。すこし恐竜の面影がある。キノボリトカゲという名で、名前の通り木に登っていった。　ヤマンギではないが、妙な色をした毛虫が地を這う。クモが巣を張り、蝶は舞い、くぐる倒木の上でカミキリ虫が交接中。ウロコをまとったような木の幹が、なにかの生き物に見えてギョッとさせられる。見上げるとヤシの木。　花も咲いている。金木犀のオバケサイズのようなもの。ジギタリスのようなもの。知らない花ばかり。　登っていると周りの木が低くなって、腰ぐらいの高さに茂る草のあいだを進む道になった。もう頂上は近い。下から見ると尖がっていたが、登ってみれば意外にも、斜面を直登するような箇所は皆無で、拍子抜けするほど歩きやすい山頂手前だった。　空が広くなり、海が見えて、岩の並ぶ頂と思われる場所に出た。　マーペーの伝説を紹介する立て札ひとつあり、その奥に巨きな岩が重なり合う頂点。少し恐いが岩の上に立ってみた。眼下はすぅーと落ちていく崖。四周に裾を引く球形状の展望は、あの槍のてっぺんに似たところがあり、２８２ｍとは思えない爽快感があった。　北は平久保の岬、西を望めば米原リーフを挟んで川平の半島が見えていた。　もう夕方の遅い時間だったが、女性２名のパーティが岩場の片隅でランチ(?)タイムをとられていた。　風に汗が乾くまでの１０分と少し、まわりを何度も見回して、ひとときを楽しんだ。　素晴らしい山だ。でもマーペーは、ずっと西の見えない島が見たかったため、この眺めに落胆したのだという。　「マーペーよ、オモト山で見えないなら、オモト山に登るんだ」　＜終＞

  2008.06.18

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